Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 г. Спелло, Монтефалько, Беванья
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 1а. Сан Лео и Санта Агата
Запоздалое предварение от К.
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 1б. Ла Верна и Chuisi e Michelangelo
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 а. Ассизи
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 б. Скульптуры с Дуомо
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 в. Фрески из нижней церкви Сан Франческо.
Это К. Я влезаю в повествование в том месте, которое должно было стать пиком путешествия. Ведь мы ехали не в Эмилию - Романью и ни в Тоскану, а именно в Умбрию (по-пластунски подбираясь с севера к Риму). Ассизи - он в Умбрии, конечно, но стоит того, чтобы примчаться к нему одному из Тосканы ли, с Лацио ли, с побережья ли. Я лично хотел познакомиться с Умбрией, как год назад мы повстречались в полной мере с Тосканой (и Флоренция, бывшая раньше - не считалась). Итальянские друзья нам сказали: Умбрия - это Спелло и Сполето. Друзья по работе сказали: мы ездили из Рима, и Умбрия - это Орвието. Интернет наполнен посещениями Тразименского озера, водопада и пробежками по лавкам с ингридиентами умбрийской кухни. Из множества путеводителей ясно, что из средневековых городов в Умбрии кроме Перуджи и всех перечисленных выше еще достойны посещения Губбио да Тоди. Вот и вся Умбрия?
Нам, конечно, было ясно, что Умбрия, кроме Ассизи, должна открыться нам менее, чем за два дня. Поэтому мы сразу отмели Губбио, как лежащий в стороне и Тоди, как, увы, "попавший". Сполето выглядел сомнительно по тем фотографиям, что мы успели просмотреть, и тоже лежал в стороне от маршрута.
Поэтому где-то в полчетверого дня 10 мая мы сели в машину и поехали из Ассизи в сторону Спелло (раз уж все так хвалят) и Монтефалько (там наш любимый Гоццоли, и это средневековый город на холме).
Спелло
Городок хорошо смотрится с трассы. Мы не стали искать официальных парковок и запарковались почти у ворот старого города среди местных. Сразу натолкнулись на пару экскурсионных групп: итальянских и немецких пенсионеров. Впрочем, больше "организованных" туристов в городке явно не было.
Основали городок на холме, как и все тут - умбры. Затем римляне в 1 в. до Р.Х. "отжали" эту территорию. Колонию римлян основал, якобы, Август, заложивший здесь крепость и назвавший ее Colonia Julia Hispellum (отсюда и Спелло). Считается, что крепостная стена Спелло является одним из лучших образцов римских крепостных стен в центральной Италии. Но мы искали другого (подспудно - очарования маленьких тосканских городков). Увы, Спелло не дал нам ни ощущений Тосканы, ни узнавания уникальной Умбрии. Мы бродили по узеньким улочкам маленького средневекового городка на холме (8,5 тыс. жителей) с цветочными горшками на стенах и тротуарах, аккуратного и живописного, но сердца наши оставались непотревоженными. Я полагаю, что приедь мы сюда перед насквозь средневековым и восхитительным Ассизи - все могло бы быть по-другому. А так - хотелось даже вернуться в Ассизи с окончательным заключением, что вся Умбрия, кроме природной - в нем.
Часа с небольшим нам хватило на осмотр всего городка и даже на посещение капеллы Baglioni в ц. Санта-Мария-Маджоре с фресками Пинтуриккьо. Вниз к машине мы спускались уже спеша, так как никак не могли опоздать в Монтефалько к нашему горячо любимому Беноццо Гоццоли в монастыре Сан Фортунато (ныне музей, а посему работает лишь до 18:00).
Ниже (и выше) - именно Спелло:
Пинтуриккьо 1501 "Поклонение волхвов" (фото капеллы из wga, в ней самой зорко следят, чтобы не фотографировали) - комментирует Катя
Деталь.
Благовещение. Пейзажи на заднем плане -умбрийские. Горы, а на них - замки.
Есть симпатичные детали
В комнате Мадонны Пинтуриккьо повесил свой автопортрет с подписью.
Монтефалько расположился на холме, гораздо более высоком, чем Спелло. После съезда со скоростной дороги начинается серпантин среди виноградников, где выращивают знаменитый Сагрантино (вечером испробовал три разновидности - превосходны все три и все три как будто из разных регионов Италии: от явственно сладковатого, до сухого, тонкого и - плотного, тяжелого, терпкого). Бросаем машину на платной стоянке у ворот старого города и буквально бежим вверх к центральной площади и чуть вниз - к музею. На Гоццоли у нас чуть больше получаса. Он не разочаровал.
Беноццо Гоццоли Мадонна с младенцем 1452
Общий вид капеллы. Как открытая книга
Изгнание бесов из Ареццо.
Покрупнее бесы (фото с wga)
Папа Иннокентий III видит во сне св.Франциска, поддерживающего собор в Латеране.
Сцены из жизни св. Франциска
Деталь (фото с wga)
Кроме Гоццоли там есть еще интересные фрески
Капелла Антония Падуанского. Jacjpo Vinciole di Spoleto XV в.
Изгнание беса
Эта фотография взята отсюда.
Giovanni di Corraducio 1415-1420
Когда вышли, получили возможность насладиться городком. Может быть из-за Гоццоли (или после него), но Монтефалько нам понравился куда больше Спелло. С холма видна широкая долина с городками на холмах: вот это Сполето, это Спелло, а там далеко-далеко - Ассизи.
Церковь Santa Maria delle Grazie, XV век.
В центре города, напротив старой церкви увидели витрину магазина, а в той витрине, между кедами и лампой..... сам Мао. А цвет-то цвет.
И вот это вот недалеко на стене. Чем-то повеяло таким знакомым.
Еще в первый день мы не могли нарадоваться на наш навигатор (скачали себе ТомТом). Шутили, что можем довериться ему абсолютно: даже когда указатель на дороге жестко велит ехать к нужной точке по хорошей дороге налево, а он уводит по неказистой дорожке вправо - то только для того, чтобы мы, сделав петельку не более чем на 10 минут, взобрались на невысокий холм и проехали через самый центр малюсенького средневекового городка к нашему удовольствию. Вот и сейчас, глядя с холма на далекий Ассизи, я пошутил: хочу, чтобы наш добрый навигатор повел нас обратно к Ассизи не по скоростной трассе, как сюда, а сельскими дорогами по этой прекрасной долине среди виноградников. Настройки - "самый быстрый путь" - я менять не стал. Но навигатор направил нас именно по сельской дороге, умничка. Так мы петляли между виноградниками и лугами и неожиданно выехали к Беванье, которую нарочно посещать не планировали. Но тут уж мы не удержались и, подъехав к воротам старого города, припарковались. Беванья в этот вечерний час воскресенья точно не ждала туристов. Было еще вполне светло, но лавочки уже закрывались, местные жители вывалили на улицы целыми семьями, с колясками и стариками, пили вино, громко переговаривались.
Гулять по городу хорошо вдвойне: мало того, что он тоже средневековый и красивый, так еще и расположен в отличие от других не на холме - ноги отдыхают. На центральной площади - романские храмы и палаццо, построенные на основаниях древнеримских строений.
Один из них (Сан-Сильвестро, 12в.), с полуразрушенным (или, по другой версии, так и недостроенным) фасадом - внутри величаво суров и прекрасен.
Но пора было в Ассизи. Мы хотели полюбоваться закатом из старого города и успеть поужинать до кульминации карнавала, к которому весь город так готовился.
Виноградники
Беванья
В старой церкви Сан Силвестро. Строгий романский интерьер.
Запоздалое предварение от К.
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 1б. Ла Верна и Chuisi e Michelangelo
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 а. Ассизи
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 б. Скульптуры с Дуомо
Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 в. Фрески из нижней церкви Сан Франческо.
Это К. Я влезаю в повествование в том месте, которое должно было стать пиком путешествия. Ведь мы ехали не в Эмилию - Романью и ни в Тоскану, а именно в Умбрию (по-пластунски подбираясь с севера к Риму). Ассизи - он в Умбрии, конечно, но стоит того, чтобы примчаться к нему одному из Тосканы ли, с Лацио ли, с побережья ли. Я лично хотел познакомиться с Умбрией, как год назад мы повстречались в полной мере с Тосканой (и Флоренция, бывшая раньше - не считалась). Итальянские друзья нам сказали: Умбрия - это Спелло и Сполето. Друзья по работе сказали: мы ездили из Рима, и Умбрия - это Орвието. Интернет наполнен посещениями Тразименского озера, водопада и пробежками по лавкам с ингридиентами умбрийской кухни. Из множества путеводителей ясно, что из средневековых городов в Умбрии кроме Перуджи и всех перечисленных выше еще достойны посещения Губбио да Тоди. Вот и вся Умбрия?
Нам, конечно, было ясно, что Умбрия, кроме Ассизи, должна открыться нам менее, чем за два дня. Поэтому мы сразу отмели Губбио, как лежащий в стороне и Тоди, как, увы, "попавший". Сполето выглядел сомнительно по тем фотографиям, что мы успели просмотреть, и тоже лежал в стороне от маршрута.
Поэтому где-то в полчетверого дня 10 мая мы сели в машину и поехали из Ассизи в сторону Спелло (раз уж все так хвалят) и Монтефалько (там наш любимый Гоццоли, и это средневековый город на холме).
Спелло
Городок хорошо смотрится с трассы. Мы не стали искать официальных парковок и запарковались почти у ворот старого города среди местных. Сразу натолкнулись на пару экскурсионных групп: итальянских и немецких пенсионеров. Впрочем, больше "организованных" туристов в городке явно не было.
Основали городок на холме, как и все тут - умбры. Затем римляне в 1 в. до Р.Х. "отжали" эту территорию. Колонию римлян основал, якобы, Август, заложивший здесь крепость и назвавший ее Colonia Julia Hispellum (отсюда и Спелло). Считается, что крепостная стена Спелло является одним из лучших образцов римских крепостных стен в центральной Италии. Но мы искали другого (подспудно - очарования маленьких тосканских городков). Увы, Спелло не дал нам ни ощущений Тосканы, ни узнавания уникальной Умбрии. Мы бродили по узеньким улочкам маленького средневекового городка на холме (8,5 тыс. жителей) с цветочными горшками на стенах и тротуарах, аккуратного и живописного, но сердца наши оставались непотревоженными. Я полагаю, что приедь мы сюда перед насквозь средневековым и восхитительным Ассизи - все могло бы быть по-другому. А так - хотелось даже вернуться в Ассизи с окончательным заключением, что вся Умбрия, кроме природной - в нем.
Часа с небольшим нам хватило на осмотр всего городка и даже на посещение капеллы Baglioni в ц. Санта-Мария-Маджоре с фресками Пинтуриккьо. Вниз к машине мы спускались уже спеша, так как никак не могли опоздать в Монтефалько к нашему горячо любимому Беноццо Гоццоли в монастыре Сан Фортунато (ныне музей, а посему работает лишь до 18:00).
Ниже (и выше) - именно Спелло:
Пинтуриккьо 1501 "Поклонение волхвов" (фото капеллы из wga, в ней самой зорко следят, чтобы не фотографировали) - комментирует Катя
Деталь.
Благовещение. Пейзажи на заднем плане -умбрийские. Горы, а на них - замки.
Есть симпатичные детали
В комнате Мадонны Пинтуриккьо повесил свой автопортрет с подписью.
Монтефалько расположился на холме, гораздо более высоком, чем Спелло. После съезда со скоростной дороги начинается серпантин среди виноградников, где выращивают знаменитый Сагрантино (вечером испробовал три разновидности - превосходны все три и все три как будто из разных регионов Италии: от явственно сладковатого, до сухого, тонкого и - плотного, тяжелого, терпкого). Бросаем машину на платной стоянке у ворот старого города и буквально бежим вверх к центральной площади и чуть вниз - к музею. На Гоццоли у нас чуть больше получаса. Он не разочаровал.
Беноццо Гоццоли Мадонна с младенцем 1452
Общий вид капеллы. Как открытая книга
Изгнание бесов из Ареццо.
Покрупнее бесы (фото с wga)
Папа Иннокентий III видит во сне св.Франциска, поддерживающего собор в Латеране.
Сцены из жизни св. Франциска
Деталь (фото с wga)
Кроме Гоццоли там есть еще интересные фрески
Капелла Антония Падуанского. Jacjpo Vinciole di Spoleto XV в.
Изгнание беса
Эта фотография взята отсюда.
Giovanni di Corraducio 1415-1420
Когда вышли, получили возможность насладиться городком. Может быть из-за Гоццоли (или после него), но Монтефалько нам понравился куда больше Спелло. С холма видна широкая долина с городками на холмах: вот это Сполето, это Спелло, а там далеко-далеко - Ассизи.
Церковь Santa Maria delle Grazie, XV век.
В центре города, напротив старой церкви увидели витрину магазина, а в той витрине, между кедами и лампой..... сам Мао. А цвет-то цвет.
И вот это вот недалеко на стене. Чем-то повеяло таким знакомым.
Еще в первый день мы не могли нарадоваться на наш навигатор (скачали себе ТомТом). Шутили, что можем довериться ему абсолютно: даже когда указатель на дороге жестко велит ехать к нужной точке по хорошей дороге налево, а он уводит по неказистой дорожке вправо - то только для того, чтобы мы, сделав петельку не более чем на 10 минут, взобрались на невысокий холм и проехали через самый центр малюсенького средневекового городка к нашему удовольствию. Вот и сейчас, глядя с холма на далекий Ассизи, я пошутил: хочу, чтобы наш добрый навигатор повел нас обратно к Ассизи не по скоростной трассе, как сюда, а сельскими дорогами по этой прекрасной долине среди виноградников. Настройки - "самый быстрый путь" - я менять не стал. Но навигатор направил нас именно по сельской дороге, умничка. Так мы петляли между виноградниками и лугами и неожиданно выехали к Беванье, которую нарочно посещать не планировали. Но тут уж мы не удержались и, подъехав к воротам старого города, припарковались. Беванья в этот вечерний час воскресенья точно не ждала туристов. Было еще вполне светло, но лавочки уже закрывались, местные жители вывалили на улицы целыми семьями, с колясками и стариками, пили вино, громко переговаривались.
Гулять по городу хорошо вдвойне: мало того, что он тоже средневековый и красивый, так еще и расположен в отличие от других не на холме - ноги отдыхают. На центральной площади - романские храмы и палаццо, построенные на основаниях древнеримских строений.
Один из них (Сан-Сильвестро, 12в.), с полуразрушенным (или, по другой версии, так и недостроенным) фасадом - внутри величаво суров и прекрасен.
Но пора было в Ассизи. Мы хотели полюбоваться закатом из старого города и успеть поужинать до кульминации карнавала, к которому весь город так готовился.
Виноградники
Беванья
В старой церкви Сан Силвестро. Строгий романский интерьер.