История о том, как я паял бензобак. Затея так себе, но выбора не было
Перед тем как отогнать свой «Москвич» на кузовной ремонт я решил слить из бака бензин, оставив лишь пару-тройку литров, чисто чтоб доехать. В нижней части бака есть пробка, но попытки её открутить не увенчались успехом.
Приложив к пробке приличное усилие, я понял, что дальше пытаться не стоит, иначе можно вывернуть её вместе с посадочным местом и ( Read more... )
Comments 67
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Авто, Лытдыбр, Общество.
Если вы считаете, что система ошиблась - напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
Reply
( ... )
Reply
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя
Reply
Reply
Суть в том, чтоб а)заставить пары выходить из бака б)зажечь эти пары.
Тогда бабаха не будет.
Сколько баков я так пропаял - и не сосчитать.
И, в продолжение, ещё вот что.
Есть одна вещь, почему обязательно надо тотально сдувать весь старый припой. Когда происходит утечка топлива из бака, или же, в случае с радиатором охлаждения, охл. жидкости, очень часто это происходит на фоне трещин в слое припоя.
В эти самые трещины попадает вода - даже просто из воздуха - и если просто сверху оплавить припой, даже запаяв отверстие и ликвидировав течь, то эта вода, впоследствии, замёрзнув и раширившись, неизбежно приведёт к новым трещинам и течам.
То есть, процесс будет усугбляться и самоподдерживаться.
Поэтому грамотные люди, обычно, снимают тотально весь припой в районе течи, зачищают поверхности и паяют заново.
Reply
А вот лопнувшие по стыку плоские баки из двух половинок, вроде баков бензогенераторов, паять вообще бесполезно, особенно если на том же стыке "уши" за которые бак крепится. Лучше обезжирить, чистым треугольным надфилем зачистить края листов, обращённые в шов, и залить получившуюся канавку жидким цианокрилатным клеем (не гелем).
Reply
По крайней мере, в моей практике не пролезло.
Обезжиривали-зачищали, всё как надо.
Там лучшее из проверенного - запаять на латунь.
Если после латуни где-то и сочится - законопатить оловянно-свинцовым припоем.
Ибо вибрация клей расшатывает.
Может, у кого-то получалось - я не спорю, но при мне такое не получалось.
Загвоздка тут, как всегда, в латунной пайке, не все могут и не у всех есть требуемое для этого.
Ещё можно посоветовать применить пайку тугоплавким припоем для холодильников, им можно (некоторыми видами) паять и при помощи паяльной горелки, но с бурой.
Я так баки автомобильные тоже паял :)
Reply
Да кто бы спорил! 100% согласен. Беда только в том, что китайцы же норовят всякие окошки для указателей уровня и т.п. сделать из паршивого пластика, и при попытке снять оно всё начинает трескаться, а греть горелкой рядом с этим пластиком стра-а-шна.
Reply
Нет бы посмотреть, что там не подходит!
Увидел бы простое и безопасное решение!))
Reply
Берём штангенциркуль и всё промеряем.
И оказывается, что межцентровое расстояние у новых и старых вилок/розеток совападает, только новые вилки толще, ок. 5мм.
То есть, чуть меньше 5мм, ок. 4.8мм.
Решение: рассверливаем отверстия в розетке сверлом на 5мм, ставим на место и радуемся жизни.
Reply
У автора как раз обратная проблема!)))
Reply
У меня до сих пор есть розетка (на улице), которую я, не разбирая, сверланул шуриком и пользуюсь :)
Reply
( ... )
Reply
Leave a comment