Славгород/Яровое
Славгород, куда я волею случая попал по пути из Павлодара в Барнаул - самый большой город степной периферии на новосибирско-алтайско-павлодарском приграничье. Вместе со своим городом-спутником курортом Яровое он образует настоящую столицу местного уровня - центр притяжения для окружающих аграрных районов. Не так уж много в России малых городов, оказавшихся способными сформировать полноценную агломерацию. Агломерация довольно депрессивна, но всё ещё концентрирует почти 50 тысяч человек населения.
Славгород и Яровое - самые удалённые города Алтайского края, они находятся в его западном углу: до центральных районов края (Павловск, Барнаул) отсюда 400 км, до ближайшего города (Карасук в Новосибирской области) - 150 км.
До Новосибирска отсюда даже несколько ближе, чем до краевой столицы (394 км), и до Омска не сильно дальше - 538 км, а ближе всего из крупных городов вообще до Павлодара (191 км), что подчёркивает какую-то над- или межрегиональную, или даже международную специфику Славгорода-Ярового.
Можно даже рискнуть назвать степную агломерацию курортом международного значения - на местное солёное Яровое озеро отдыхать приезжают и барнаульцы, и новосибирцы, и омичи, и павлодарцы. Солёных озёр в этих местах сотни, но в Яровом есть инфраструктура (аквапарк, гостиницы), что даёт неоценимые в сибирской провинции конкурентные преимущества.
Это двойное городское образование расположено на севере Кулундинской степи - самого сухого района Западной Сибири; это низменность между бассейнами Оби и Иртыша с многочисленными бессточными солёными озёрами и маловодными реками внутреннего стока. Местами она ниже уреза воды соседних великих сибирских рек: так, озеро Яровое, на котором расположен одноимённый город - самая низкая точка Алтайского края (79 метров над уровнем моря).
Окружающий ландшафт - сухая степь, почти вся распаханная (выращивается преимущественно яровая пшеница), кое-где требующая орошения (Кулундинский магистральный канал от Оби). Впрочем, степь "окультуренная" - почти везде она не бескрайняя, всегда где-нибудь виднеются лесополосы - она тут не такая "галимая", как в соседней казахстанской Павлодарской области (по выражению подвозившего меня водителя, ловящего рыбу в местных озёрах и возящего её в Казахстан на продажу).
Славгород - один из самых молодых населённых пунктов Алтайского края; он был основан в 1910 г. в ходе столыпинских реформ, когда на малоосвоенные плодородные земли западносибирского Юга по переселенческой программе из перенаселённых европейских регионов Российской империи прибывали тысячи крестьян. Основателем Славгорода даже считают самого Столыпина - дескать, министр проезжал где-то здесь, инспектируя масштаб переселений, и сказал "вот здесь будет славный город!".
Так вот, хотя Славгород возник только в 1910 г., уже в 1914 г. он получил городской статус - третьим на территории современного Алтайского края после Барнаула и Бийска. Развитие шло, судя по всему, взрывными темпами, достойными советских индустриальных гигантов - уже в 1917 г. сюда протянули железную дорогу от станции Татарская на Транссибе, а во времена НЭПа в Славгороде проживало уже 15 тысяч человек - что совсем немало, учитывая тогдашние 70 тысяч в Барнауле и в Новосибирске и 10 тысяч в Павлодаре. Пик развития Славгорода пришёлся на войну (как и почти во все города восточной части Союза, сюда эвакуировали производственные мощности из западных регионов) и послевоенное десятилетия - тогда город вышел на четвёртое место в Алтайском крае по численности населения. Однако, значительным промышленным центром Славгород так и не стал - местная промышленность в основном представлена предприятиями пищевой отрасли, а также заводом кузнечно-прессового оборудования.
Несмотря на плодородные почвы и относительно благоприятный (по местным меркам) климат, аграрная периферия юга Западной Сибири удивительно депрессивна - население здесь стало снижаться уже в 1970-е годы; это касается как Курганской, так и Омской области, и юго-запада Новосибирской области, и запада Алтайского края.
Возможной причиной может быть удалённость этих земель от рынков сбыта, недостаточно развитая инфраструктура, просчёты в местной региональной и сельскохозяйственной политике; но, так или иначе, статус Славгорода как центра притяжения для аграрной округи не очень ему помог, и с 1960-х гг. население города снизилось более чем на четверть (в том числе на 12% с 1989 г.).
Но Славгород остаётся седьмым по величине городом Алтайского края, здесь проживает более 30 тыс. человек.
Ровная степь предоставляет прекрасные возможности для правильной прямоугольной планировки, не изрезанной оврагами и реками, не ограниченной лесами и болотами, как это бывает где-нибудь в Центральной России; только озеро Сикачи в северо-восточном углу города служит преградой.
Почти весь город это частный сектор; как результат, Славгород занимает довольно обширную территорию - прямоугольник со сторонами примерно 3.5 на 6 километров.
Город вытянут вдоль главной улицы Ленина, представляющей собой низкорослый, но довольно уютный бульвар.
Вся её центральная часть - это магазины, кафе, небольшие торговые центры, это самое многолюдное место в городе - чувствуется, что сюда приезжают за покупками и развлечься со всех окрестных сельских районов.
Часто встречающееся в городе зеленоватое зеркальное стекло - кажется, что торговые центры стремятся быть похожими на знаменитый своими отталкивающими офисами Сбербанк:
Зато название-то какое.
Вот, даже ночной клуб есть, и с идеей:
Многоквартирная застройка сосредоточена между историческим центром и железнодорожным вокзалом на юге 4 микрорайона по обеим сторонам главной улицы.
В принципе, город небогат на исторические достопримечательности - всё же ему лишь чуть больше 100 лет.
"Исторический центр" - это прежде всего безымянная главная площадь с городской администрацией и краеведческим музеем:
Всё это расположено на улице Комсомольской, буквально в квартале от центральной улицы Ленина
Музей (розоватое здание справа) - пожалуй, самая красивая постройка Славгорода.
Летний день, степной город выглядит полувымершим - стоит только сойти с главной улицы:
Пересвеченная солнцем городская скульптура (кажется, это в парке):
Как видно, немногочисленная историческая архитектура Славгорода - это в основном, насколько я могу судить, постройки 1920-х годов, но с некоторыми элементами модерна:
Ещё один городской перекрёсток, на улице Ленина - справа ЗАГС, дальше традиционно уродливое здание Сбербанка, слева ещё более страшное здание торгового центра:
Зато вот у ЗАГСа - очень милая по идее и реализации скульптура:
К слову, здание ЗАГСа имеет очень дореволюционный облик - возможно, его и вправду успели построить до 1917 г.:
Славгород обширен, да и связи с соседним Яровым прочные, поэтому в городе существует весьма оживлённое автобусное сообщение, осуществляемое в основном "ПАЗиками", что совсем неплохо для малого города в российской провинции.
На славгородско-яровскую агломерацию действует 3 постоянных автобусных маршрута, из которых 2 соединяют Славгород с Яровым.
Главный транспортный узел - это железнодорожный вокзал, там же расположен и автовокзал; всё это находится как раз примерно на выезде из Славгорода в сторону Ярового, обслуживая оба города.
Железнодорожное сообщение продолжает играть огромную роль в жизни Славгорода - хотя основные дороги в этих местах более-менее ничего, расстояния огромные, и поездов остаётся довольно много.
Сейчас в сутки через Славгород проходит 5 пар поездов, из которых 4 - местные, западно-сибирские, а один - транзитный из Барнаула до самой Москвы (раньше он, кажется, ходил через Северный Казахстан). Пригородных, впрочем, давно нет.
Минут 20 на ПАЗике по голой степи - и я в Яровом. Яровое, в противоположность Славгороду - самый молодой алтайский город; такой статус оно получило только в 1993 г. Но история Ярового началась несколько раньше - во время Великой Отечественной сюда эвакуировали бромный завод из крымского Перекопа; местные солёные озёра по своим характеристикам напоминают крымский Сиваш.
Так был основан Славгородский бромный завод (позднее "Алтайхимпром"), начавший с извлечения полезных веществ из отложения озера Большое Яровое; вокруг стал расти посёлок Яровое. В постсоветское время дела на химическом производстве шли всё хуже, зато стала активно развиваться рекреационная функция.
Уже в советское время (1972 г.) здесь появился санаторий, специализирующийся на лечении местными грязями; в 2000-е гг. началось развитие частного туристического сервиса - прежде всего пляжной инфраструктуры. Довольно удивительно видеть в этих местах курорт и оборудованные пляжи с солёной водой, но, тем не менее, это так: на единственный сибирский грязевой курорт приезжают летом до 10 тысяч человек - при населении города в 18 тысяч. Вероятно, большая их часть едет всё же не окунаться в грязь, а просто поплавать в озере, но тем не менее.
Суровые нотки в пляжные виды Ярового вносит жутковатого вида дымящая труба; на самом деле, это не ядовитый химический цех, а просто ТЭЦ, некогда бывшая частью "Алтайхимпрома", а теперь перешедшая городу.
К слову, Большое Яровое озеро вполне стоящее
В облике города определённо есть курортные нотки - невероятно много магазинов, лотки со всякой всячиной на улицах.
Настоящий курортный променад и счастливые отдыхающие:
Яровое вообще в целом выглядит благоустроеннее Славгорода, и многоквартирных домов здесь, кажется примерно столько же - при почти вдвое меньшем населении.
Видимо, тот самый советский санаторий - кажется в нём не сильно что-то изменилось за прошедшие десятилетия:
Клумбы:
Немножко больше городской среды бы может и не помешало, но ровные асфальтированные тротуары - и на том спасибо:
Такая вот урбанизированная территория в степной глуши.
А меня ждал вечер и долгая дорога в Барнаул.
Продолжение следует.