Расафа - город призрак.
В этом городе уже давно нет людей, только песок и камни. Но эти камни помнят свое былое величие. Сегодня древний сирийский город Расафа редко посещают туристы, но так было не всегда. Когда-то он был центром паломничества со всего христианского мира и назывался Сергиополь, ибо здесь родился культ Св. Сергия - мученика за Христа. В 305 году н.э. в Расафе принял свою смерть римский легионер Сергий. Произошло это во времена диоклетиановых гонений на христиан. Римский офицер Сергий, будучи христианином, пострадал за свою веру вместе со своим братом Бахусом. Бахуса казнили в городе Барбалис на Евфрате, а Сергия заставили идти десятки километров в обуви утыканной гвоздями от Евфрата до Расафы, где и казнили, отрубив голову.
Сейчас попасть в город не так просто, общественный транспорт туда не ходит. Можно только воспользоваться услугами местных таксистов, которые возят бедуинов по окрестным селениям и немногочисленных туристов.
Такси стартуют от городка ал-Мансура, стоящем на трассе Алеппо - Ракка. Дальше нужно ехать на юг, вглубь пустыни, около 30 км.
В качестве транспорта используется все что можно, мое такси выглядело как маленький бортовой грузовик, похожий на нашу «Газель». Стоимость проезда туда и обратно плюс один час ожидания возле руин - 400 сирийских лир.
У меня тогда возникли небольшие проблемы с водителем. Когда мы тронулись, выяснилось, что он намеревался не упускать никаких возможностей обогащения по пути следования. Т.е. он брал на борт всех встречных-поперечных бедуинов и развозил их по здешним селениям. Мне уже начало казаться, что мы никогда не доедем до цели, так как «бизнес» водителя постоянно расширялся. Мы уже содействовали покупке каких-то овец на местном рынке, затаскивая их себе на борт. Мои увещевания, по поводу Расафы, на таксиста мало действовали. Он был в прекрасном расположении духа, в голос пел песни и был наверно полностью уверен, что «жизнь налаживается», ведь я ему еще должен был деньги за свою доставку до руин древнего города. Я понял, что на данном этапе сделать ничего нельзя, так как сириец был единственным человеком «на колесах» в данной местности.
Сейчас я жалею, что из-за злости на водителя я не фотографировал местную этнографию, а представлена она была в полном объеме.
Особенно меня поразили престарелые бедуинские бабушки прыжком перепрыгивающие через борт нашего грузовика. Видно, что для них это было абсолютно рутинное занятие. Мне приходилось постоянно контролировать, через заднее окошко в кабине, свой рюкзак, который трясся в кузове вместе с бедуинками, их козами и прочим скарбом. Но все обошлось, воровство в Сирии - редчайшее явление.
В некоторых селениях, я заметил, что матери специально выталкивали своих дочерей подростков вперед, увидев чужеземца, мол - «на, пофотографируй». Но я мало обращал на них внимание, так как был слишком заряжен на то, чтобы добраться в Расафу до темноты, которая уже начала надвигаться.
В конце концов, мы доехали - и Расафа предстала во все своем великолепии на фоне закатывающегося солнца.
Крепостные стены города.
Справа от крепостных стен виден внешний оборонительный вал.
Одна из главных достопримечательностей Расафы - огромная базилика Св. Сергия, построенная византийским императором Анастасием в 509 году. От нее остались очень внушительные руины.
Правая апсида собора, здесь еще видны следы фресок, покрывавших стены.
Везде видны отверстия для бревен, которые держали пол второго этажа. Скорее всего собор был даже не двух, а трехэтажным.
Один из входов в базилику.
С внешней стороны стены базилики подпирают мощные контрфорсы, пристроенные в 9 веке.
Расафа длительное время была крупным центром арабов из племени бану гассан, они длительно защищали город от вторжения персов, но в 616 году Расафа была разграблена иранскими войсками Хосрова II.
Следующие возрождение города произошло уже после завоевания Сирии мусульманами. В Расафе любил жить омейядский халиф Хишам (724-743 гг), город был заново отстроен, рядом с собором Св.Сергия мусульмане возвели мечеть, руины которой видны и сейчас.
Левее собора еще видны стены мечети 8 века, она находится на месте внутреннего двора базилики Св.Сергия.
Руины базилики-мартирия.
В ней хранился драгоценный крест, усыпанный каменьями. Его подарила жена императора Юстиниана Феодора. Впоследствии крест был захвачен персами при разграблении святилища.
Город существовал вплоть до середины 13 века, в 1222 году его описывал арабский историк Якут аль-Хамави. Но уже к концу века мамлюкский султан Бейбарс переселил жителей в города Хама и Сальмия, дабы пресечь распространение в этих местах секты исмаилитов - ассасинов.
Стены города сложены из интересного камня - мраморовидного известняка, он похож на розоватую слюду и переливается на солнце.
Северные ворота Расафы.
В юго-восточном углу города под землей сохранились огромные цистерны для воды. Их построили при византийском императоре Анастасии, также как и главный кафедральный собор Св.Сергия. На поверхности видны только небольшие отверстия - световые окна этих цистерн. Если свалиться в такое окно, то можно долго «парить» под землей, пока не грохнешься о бетонный пол. Это самые большие античные цистерны из всех какие я видел.
Подземная бездна...
Я хотел попасть внутрь гигантских сооружений, для этого мне пришлось ползти на коленях метров 10-15 по узкой «кротовой» норе, нормального входа там нет.
Когда я выбрался обратно на свет божий, выяснилось что я сам и мой фотоаппарат покрылись мелкой белой пылью, похожей на муку. На камеру страшно было смотреть, она стала абсолютно белой из-за этой пыли. Но кэнон меня не подвел и на этот раз, он оказался абсолютно неубиваемым.
В лучах закатного солнца Расафа напоминает картины Сальвадора Дали
Сейчас попасть в город не так просто, общественный транспорт туда не ходит. Можно только воспользоваться услугами местных таксистов, которые возят бедуинов по окрестным селениям и немногочисленных туристов.
Такси стартуют от городка ал-Мансура, стоящем на трассе Алеппо - Ракка. Дальше нужно ехать на юг, вглубь пустыни, около 30 км.
В качестве транспорта используется все что можно, мое такси выглядело как маленький бортовой грузовик, похожий на нашу «Газель». Стоимость проезда туда и обратно плюс один час ожидания возле руин - 400 сирийских лир.
У меня тогда возникли небольшие проблемы с водителем. Когда мы тронулись, выяснилось, что он намеревался не упускать никаких возможностей обогащения по пути следования. Т.е. он брал на борт всех встречных-поперечных бедуинов и развозил их по здешним селениям. Мне уже начало казаться, что мы никогда не доедем до цели, так как «бизнес» водителя постоянно расширялся. Мы уже содействовали покупке каких-то овец на местном рынке, затаскивая их себе на борт. Мои увещевания, по поводу Расафы, на таксиста мало действовали. Он был в прекрасном расположении духа, в голос пел песни и был наверно полностью уверен, что «жизнь налаживается», ведь я ему еще должен был деньги за свою доставку до руин древнего города. Я понял, что на данном этапе сделать ничего нельзя, так как сириец был единственным человеком «на колесах» в данной местности.
Сейчас я жалею, что из-за злости на водителя я не фотографировал местную этнографию, а представлена она была в полном объеме.
Особенно меня поразили престарелые бедуинские бабушки прыжком перепрыгивающие через борт нашего грузовика. Видно, что для них это было абсолютно рутинное занятие. Мне приходилось постоянно контролировать, через заднее окошко в кабине, свой рюкзак, который трясся в кузове вместе с бедуинками, их козами и прочим скарбом. Но все обошлось, воровство в Сирии - редчайшее явление.
В некоторых селениях, я заметил, что матери специально выталкивали своих дочерей подростков вперед, увидев чужеземца, мол - «на, пофотографируй». Но я мало обращал на них внимание, так как был слишком заряжен на то, чтобы добраться в Расафу до темноты, которая уже начала надвигаться.
В конце концов, мы доехали - и Расафа предстала во все своем великолепии на фоне закатывающегося солнца.
Крепостные стены города.
Справа от крепостных стен виден внешний оборонительный вал.
Одна из главных достопримечательностей Расафы - огромная базилика Св. Сергия, построенная византийским императором Анастасием в 509 году. От нее остались очень внушительные руины.
Правая апсида собора, здесь еще видны следы фресок, покрывавших стены.
Везде видны отверстия для бревен, которые держали пол второго этажа. Скорее всего собор был даже не двух, а трехэтажным.
Один из входов в базилику.
С внешней стороны стены базилики подпирают мощные контрфорсы, пристроенные в 9 веке.
Расафа длительное время была крупным центром арабов из племени бану гассан, они длительно защищали город от вторжения персов, но в 616 году Расафа была разграблена иранскими войсками Хосрова II.
Следующие возрождение города произошло уже после завоевания Сирии мусульманами. В Расафе любил жить омейядский халиф Хишам (724-743 гг), город был заново отстроен, рядом с собором Св.Сергия мусульмане возвели мечеть, руины которой видны и сейчас.
Левее собора еще видны стены мечети 8 века, она находится на месте внутреннего двора базилики Св.Сергия.
Руины базилики-мартирия.
В ней хранился драгоценный крест, усыпанный каменьями. Его подарила жена императора Юстиниана Феодора. Впоследствии крест был захвачен персами при разграблении святилища.
Город существовал вплоть до середины 13 века, в 1222 году его описывал арабский историк Якут аль-Хамави. Но уже к концу века мамлюкский султан Бейбарс переселил жителей в города Хама и Сальмия, дабы пресечь распространение в этих местах секты исмаилитов - ассасинов.
Стены города сложены из интересного камня - мраморовидного известняка, он похож на розоватую слюду и переливается на солнце.
Северные ворота Расафы.
В юго-восточном углу города под землей сохранились огромные цистерны для воды. Их построили при византийском императоре Анастасии, также как и главный кафедральный собор Св.Сергия. На поверхности видны только небольшие отверстия - световые окна этих цистерн. Если свалиться в такое окно, то можно долго «парить» под землей, пока не грохнешься о бетонный пол. Это самые большие античные цистерны из всех какие я видел.
Подземная бездна...
Я хотел попасть внутрь гигантских сооружений, для этого мне пришлось ползти на коленях метров 10-15 по узкой «кротовой» норе, нормального входа там нет.
Когда я выбрался обратно на свет божий, выяснилось что я сам и мой фотоаппарат покрылись мелкой белой пылью, похожей на муку. На камеру страшно было смотреть, она стала абсолютно белой из-за этой пыли. Но кэнон меня не подвел и на этот раз, он оказался абсолютно неубиваемым.
В лучах закатного солнца Расафа напоминает картины Сальвадора Дали