Кухня да Винчи
У нас с Нонной Гришаевой есть одна общая черта - мы обе не любим итальянскую кухню. Не любим как раз то, что по определению считается её гордостью, от чего потрескивает за ушами у миллионов посетителей дорогих и престижных ресторанов итальянской кухни и клонов-едален "на ходу" - мы не любим ПИЦЦУ и ПАСТУ... Ну вот, так и знала, теперь не увернёшься - миллионы гнилых помидорок (надеюсь, что вы пощадите итальянские - они то как раз совсем неплохи) уже полетели в мою сторону, куда же им лететь то ещё, не в Нонну же, правильно? Хотя причину своей любви актриса не открывает, я, пожалуй, рискну. Пока ещё гнилью не запахло...
Да, я слышу, что мне подсказывают - " Италия славится своими фантастическими пирами", "первая поваренная книга в Италии появилась ещё в середине 15го века" , "сам великий Леонародо приложил руку к созданию кулинарных рецептов", "сверкающая аристократия - вот кто главный ценитель и знаток итальянской кухни". Да я слышу, слышу...
Поясню, что я не то что бы что то о себе там особенное думаю, но считаю, что имею право на то, что бы иметь. Мнение, естественно. Ну и естественно, расчитываю на то, что бы его уважали. Априори. Так же как я уважаю другие :)
Было это не так давно, что бы забыться.
Объезжали мы север Италии, изо всех сил стараясь избегать публичных растиражированных едален (которые обещают душе сытость но и грузность телу вместе с ней), но в одно прохладное февральское утро водитель такси "подбросил" нас из Генуи до небольшой деревеньки в горах под названием Казарца. Что это было за место! Овечки во дворах, киви на веточках, горы в снегу и центр жизни - единственная гостиница с рестораном, которые являлись семейным бизнесом очень приятных и сердобольных людей. Родители и дети (кстати, вряд ли перешагнувшие порог совершеннолетия на тот момент) трудились круглые сутки. Вели бухучёт и натуральное хозяйство, готовили чистые комнаты постояльцам и пиццы всех размеров, разливали напитки в баре и налаживали такое зыбкое интернет сообщение. И мы оказались их заложниками. Нам предстояло провести в руках радушной итальянской семьи почти 60 часов, без возможности выбора. Возможно, в соседнем населённом пункте был ещё ресторан, но видимо, воспользовавшись нашим незнанием итальянского, или нежеланием терять прибыль, хозяева уверили нас, что вся деревня вечером ест в их ресторане. Ну мы так поняли, во всяком случае. А ещё нам нечаянно не сказали, что небольшой супермаркет закроется довольно рано, поэтому мы даже не успели понять как - но оказались среди шумных сельчан в просторном зале ресторана, где, казалось, все друг друга знают, и искоса поглядывают на приезжих, словно пытаясь угадать - что за народ и что ему там нужно. Вот так мы и заказали пиццу ну и пасту, конечно, заказали, ну и поеееехало...А что ещё делать двум голодным в общем то ещё и молодым людям, когда альтернативным развлечением было только второе - широко известное в Европе выбивание чечётки зубами в слабо отапливаемом помещении...Одно блюдо сменяло другое, паста следовала за антипасти, сопровождаясь чашечкой натёртого Пекорино ( ил Пармезана?), и как только чашечка пустела, тут же на её месте возникала новая, причём всё преподносилось так, что отказаться было нельзя. Хозяйка стояла тут же, перед нами, подперев бока сильными руками, следя за выражением наших лиц, и ожидая одобрения. И процесс развивался. А когда пришло время выкатываться из-за стола, и мы стали требовать счёт, она сделала одну потрясающую вещь, которую забыть нам не дано. Женщина выставила одну ладонь тыльной стороной прямо в непосредственной близости к нашим сытым лицам, и произнесла единственную фразу, которую знала по английски: "Ван момэнт плисс", сложила мозолистые широкие лодони рупором, и далее, не сдвигаясь с места, только чуть запрокинув голову, среди и так нетихих реплик повеселевшего за долгий вечер населения, она стала звать сына, который, как оказалось, знал ещё несколько фраз по-английски. Просто, никого не стесняясь, она произнесла: "Антооооооооонио!".....в общем так случалось каждый раз в течении завтраков , обедов и ужинов, за которыми мы съели по нескольку килограммов муки каждый (только не говорите сейчас, что мука из твёрдых сортов пшеницы не влияет никак на собственный вес человека), головку сыра Пекорино, по килограмму моцареллы, и по литру томатного соуса. А Антонио нужен был для того, что бы объяснить нам, глупым, что счёта не будет. Расчитываться за всё мы будем вместе со счётом за комнату, в момент выезда. Я думаю, что хозяйка преследовала одну цель - оставить в секрете сумму, которую мы проедаем, что бы мы вдруг не подумали, что столоваться у них дорого, и не поребежали бы тратить деньги к конкурентам. Ну в общем то это и всё. Заметьте - я ни разу не сказала, что пицца в Италии - это не вкусно. Потому что этого я сказать не могу. Ну разве может быть невкусной свежевыпеченная тоненькая с подпалинами лепёшка из печи, ещё горячая, щедро присыпанная свежей терпкой рукколой и небрежно разбросанными разломанными шариками моцареллы из молока буйволиц, сдобренная чуть горьковатым оливковым маслом и прозрачными тонкими полосками Пекорино и ароматным свежемолотым чёрным перцем? Нет...тут другое. Я не люблю итальянскую пасту в отместку. А за то, что она делает с моими боками. И только за это. Ну а в целях просвещения я иногда готовлю итальянские блюда, выбирая из них такие, которые уж точно никак не напомнят нам о трёх днях заключения и пытки хлебом.
Ну и справделивости ради, расскажу о том, что я с удовольствием готовлю по итальянским рецептам.
Во первых - морепродукты.
Сегодня будем готовить дораду в "морской воде"
Понадобится: рыба всеом около 1 кг,
200 гр. помидорок сорта Черри,
150 мл. минеральной воды,
10 гр. крупной морской соли + ещё две щепотки,
100 мл. белого вина,
6 веточек петрушки
2 ст.л. оливкового масла,
луковица, порезанная кольцами и зубок чеснока, измельчённая долька чеснока
Для маринада смешайте вино, рубленую петрушку,лук кольцами, измельчённый чеснок, оливковое масло и 2 щепотки соли.
Сделайте неглубокие надрезы (2-3 в зависимости от размера рыбы) с каждой стороны рыбы и оставьте в маринаде на 30 минут.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Осушите рыбьи бочка при помощи кухонного бумажного полотенца и выложите в огнеупорную форму, чуть смазанную оливковым маслом.
Добавьте к маринаду, в котором лежала рыба, минеральную воду, соль и помидоры.
Вылейте к рыбе и готовьте минут 8-10.
Достаньте форму, переверните аккуратно рыбу и готовьте ещё минут 10.
Подавать горячей.
Ризотто с шафраном.
Эдуарде де Помиане так описывает самое знаменитое из всех итальянских рисовых блюд - Ризотто по-милански:
"Они приносят вам в сумерках кушанье, которое, как вам кажется, сделано из золотых зёрен, и эти рисовые зёрна отчётливые и позолоченные"
"Рис был завезён морокканцами в испанскую Андалусию ещё в восьмом веке, а уже оттуда был перевезён на Сицилию, возможно, в десятом веке. Сперва он прдавался в составе бульона только больным людям, и классическое рисовое средство должно было вариться в бульоне из козьих копыт с миндальным молоком и сахаром. И только в начале 16го века доктора изменили своё мнение и разрешили есть рис и здоровым людям" (Dave DeWitt - историк питания)
Понадобится:
300 гр. риса сортов Карнароли, Арборио или Виалоне
1,2 литра горячего овощного или куриного бульона ( отлить полстакана и развести в нём щепотку шафрана)
1 средняя луковица, измельчённая
1 ст.л. оливкового масла
10+40 гр. сливочного масла
40 гр. холодного сливочного масла и 40 гр. натёртого Пармезана
В посуде с толстым дном разогреть 10 гр. масла с добавлением оливкового и выложить измельчённый лук, готовить, помешивая, пять минут до приобретения чуть темного оттенка.
Всыпать к луку рис и готовить его около двух минут, активно перемешивая, пока рис не приобрет прозрачность. Следить, что бы не подгорел.
Посолить.
Добавить чашку горячего бульона. Выпарить, перемешивая. Готовить таким образом, что бы исользовать весь бульон, при этом всё время приготовления ризотто не должно превышать 15 минут. Рис е должен перевариться при этом, скорее остаться чуть жестковатым в сердцевинке.
За две минуты до окончания приготовления, влить бульон с шафраном.
Аккуратно вмешать холодное соивочное масло и половину сыра.
Закрыть крышкой и дать настояться минут пять, можно чуть больше.
Подавать , присыпав оставшимся сыром.
Спаржа с сыром. Это классический рецепт, понадобится овечий сыр Пекорино Романо либо Фонтина.
Отварить спаржу в высокой узкой кастрюле так, что бы верхняя частьь варилась как бы на пару, то есть не была бы непосредтвенно покрыта водой - примерно наполовину. Заливать холодной водой. Довести до кипения и варить 5-7 минут под крышкой.
Разогреть духовку до 100 градусов по Цельсию.
Выложить в огнеупорную форму отваренную спаржу, присыпать небольшим колличеством тёртого сыра ( всего на пучок спаржи в полкило понадобится 1/3 чашки сыра), и поддерживать её в духовке в тёплом виде.
Перед подачей на стол распустить 1/3 чашки сливочного масла, добавить оставшийся сыр. Выложить смесь на спаржу, уведичить нагрев до 150 градусов и готовить до образования коричневатой корочки на сыре.
Нельзя обойти стороной фенхель.
Это очень простой и ароматный салат.
Красную луковицу порезать кольцами и выдержать пять минут в холодной воде, отжать.
Луковицу фенхеля нарезать очень тонко вдоль, а потом измельчить, нарезая тонкую стружку поперёк.
Снять шкурку с апельсина, нарезать каждую дольку на три части.
Добавить горсть оливок.
Заправить оливковым маслом , солью и свежемолотым чёрным перцем.
Если есть возможность, то попробуйте моцареллу, приготовленную из молока буйволиц. Она очень сильно отличается от той, что делают из коровьего молока.
Попробуйте её вместе с рукколой, спелым помидором, оливками и бальзамическим уксусом.
Обойдём стороной и так всем известные итальянские десерты и попробуем кое что новое. В книге "Кухня Да Винчи, или Секретная история итальянской кухни", он носит название "Великолепные оладьи для Папы Римского". Там же содержится информация о том, что оладьи, поджариваемые в сале, были популярны в эпоху Ренесанса как второстепенное блюдо и как десерт, и они содержали всё - от яблок до анчоусов.
Понадобится: 1 чашка сыра Рикотта,
2 яичных белка,
2 столовые ложки муки,
2 столовые ложки орешков пинии,
растительное масло для жарки,
сахарная пудра
Взбить яичные белки, добавить сыр и продолжать взбивать, пока не образуется пышная однородная масса.
Добавить просеянную муку и орешки.
Жарить на раскалённом масле - понадобится около стакана - выкладывая чайной ложкой, и перевернув только один раз.
Подавать, присыпав сахарной пудрой.
Наткнулась на интересные факты о происхождении макаронных изделий в Италии. Прочти все мы привыкли считать, что родиной пасты является Италия, но как пишут историки, это не совсем так. Так, некий Райт пишет о том, что "самое раннее употребление настоящих макарон относится к эпохе слияния сицилийской, итальянской и арабской культур". Согласно его теории, кочующие арабы нуждались в переносном продукте, который был бы лёгким, питательным и сытным, поэтому они изобрели макароны, - возможно, после того, как они поселились на Сицилии, где выращивалась пшеница твёрдых сортов. Предполагается так же, что первый вид макарон был сделан таким, что бы напоминать другие зерновые продукты, к которым привыкли арабы, например ячмень и рис. Супы с макаронными изделиями такого типа известны и по сей день в Италии. Хотя авторы другой книги, итальянцы Сервенти и Саббани утверждают, что арабы не имеют никакого отношения к изобретению макарон, так же как греки, римляне и этруски, потому как ни один из этих народов не выращивал пшеницы твёрдых сортов. Так или иначе, вокруг пасты в Италии уже много веков бьются копья, когда то существовали гильдии производителей лазаньи, и поднимались "макаронные" бунты. Им посвящались оды, вроде этой, что была написана в 1646 году:
Как вы прекрасны и белы!
Подобно строю войсковому.
Вы покрываете столы,
И ваши плавные изломы
Достойны Млечного Пути.
Мне глаз от вас не отвести!
Чёрт побери! Уж я слабею...
Отец небесный, я тону.
Я от желаний страстных млею,
Глотая горькую слюну.
Я вас испробовать мечтаю.
О, макароны! Я страдаю!
Филиппо Сагруттендио.
Но всё же я предпочитаю итальянскую кухню без пасты...
Да, я слышу, что мне подсказывают - " Италия славится своими фантастическими пирами", "первая поваренная книга в Италии появилась ещё в середине 15го века" , "сам великий Леонародо приложил руку к созданию кулинарных рецептов", "сверкающая аристократия - вот кто главный ценитель и знаток итальянской кухни". Да я слышу, слышу...
Поясню, что я не то что бы что то о себе там особенное думаю, но считаю, что имею право на то, что бы иметь. Мнение, естественно. Ну и естественно, расчитываю на то, что бы его уважали. Априори. Так же как я уважаю другие :)
Было это не так давно, что бы забыться.
Объезжали мы север Италии, изо всех сил стараясь избегать публичных растиражированных едален (которые обещают душе сытость но и грузность телу вместе с ней), но в одно прохладное февральское утро водитель такси "подбросил" нас из Генуи до небольшой деревеньки в горах под названием Казарца. Что это было за место! Овечки во дворах, киви на веточках, горы в снегу и центр жизни - единственная гостиница с рестораном, которые являлись семейным бизнесом очень приятных и сердобольных людей. Родители и дети (кстати, вряд ли перешагнувшие порог совершеннолетия на тот момент) трудились круглые сутки. Вели бухучёт и натуральное хозяйство, готовили чистые комнаты постояльцам и пиццы всех размеров, разливали напитки в баре и налаживали такое зыбкое интернет сообщение. И мы оказались их заложниками. Нам предстояло провести в руках радушной итальянской семьи почти 60 часов, без возможности выбора. Возможно, в соседнем населённом пункте был ещё ресторан, но видимо, воспользовавшись нашим незнанием итальянского, или нежеланием терять прибыль, хозяева уверили нас, что вся деревня вечером ест в их ресторане. Ну мы так поняли, во всяком случае. А ещё нам нечаянно не сказали, что небольшой супермаркет закроется довольно рано, поэтому мы даже не успели понять как - но оказались среди шумных сельчан в просторном зале ресторана, где, казалось, все друг друга знают, и искоса поглядывают на приезжих, словно пытаясь угадать - что за народ и что ему там нужно. Вот так мы и заказали пиццу ну и пасту, конечно, заказали, ну и поеееехало...А что ещё делать двум голодным в общем то ещё и молодым людям, когда альтернативным развлечением было только второе - широко известное в Европе выбивание чечётки зубами в слабо отапливаемом помещении...Одно блюдо сменяло другое, паста следовала за антипасти, сопровождаясь чашечкой натёртого Пекорино ( ил Пармезана?), и как только чашечка пустела, тут же на её месте возникала новая, причём всё преподносилось так, что отказаться было нельзя. Хозяйка стояла тут же, перед нами, подперев бока сильными руками, следя за выражением наших лиц, и ожидая одобрения. И процесс развивался. А когда пришло время выкатываться из-за стола, и мы стали требовать счёт, она сделала одну потрясающую вещь, которую забыть нам не дано. Женщина выставила одну ладонь тыльной стороной прямо в непосредственной близости к нашим сытым лицам, и произнесла единственную фразу, которую знала по английски: "Ван момэнт плисс", сложила мозолистые широкие лодони рупором, и далее, не сдвигаясь с места, только чуть запрокинув голову, среди и так нетихих реплик повеселевшего за долгий вечер населения, она стала звать сына, который, как оказалось, знал ещё несколько фраз по-английски. Просто, никого не стесняясь, она произнесла: "Антооооооооонио!".....в общем так случалось каждый раз в течении завтраков , обедов и ужинов, за которыми мы съели по нескольку килограммов муки каждый (только не говорите сейчас, что мука из твёрдых сортов пшеницы не влияет никак на собственный вес человека), головку сыра Пекорино, по килограмму моцареллы, и по литру томатного соуса. А Антонио нужен был для того, что бы объяснить нам, глупым, что счёта не будет. Расчитываться за всё мы будем вместе со счётом за комнату, в момент выезда. Я думаю, что хозяйка преследовала одну цель - оставить в секрете сумму, которую мы проедаем, что бы мы вдруг не подумали, что столоваться у них дорого, и не поребежали бы тратить деньги к конкурентам. Ну в общем то это и всё. Заметьте - я ни разу не сказала, что пицца в Италии - это не вкусно. Потому что этого я сказать не могу. Ну разве может быть невкусной свежевыпеченная тоненькая с подпалинами лепёшка из печи, ещё горячая, щедро присыпанная свежей терпкой рукколой и небрежно разбросанными разломанными шариками моцареллы из молока буйволиц, сдобренная чуть горьковатым оливковым маслом и прозрачными тонкими полосками Пекорино и ароматным свежемолотым чёрным перцем? Нет...тут другое. Я не люблю итальянскую пасту в отместку. А за то, что она делает с моими боками. И только за это. Ну а в целях просвещения я иногда готовлю итальянские блюда, выбирая из них такие, которые уж точно никак не напомнят нам о трёх днях заключения и пытки хлебом.
Ну и справделивости ради, расскажу о том, что я с удовольствием готовлю по итальянским рецептам.
Во первых - морепродукты.
Сегодня будем готовить дораду в "морской воде"
Понадобится: рыба всеом около 1 кг,
200 гр. помидорок сорта Черри,
150 мл. минеральной воды,
10 гр. крупной морской соли + ещё две щепотки,
100 мл. белого вина,
6 веточек петрушки
2 ст.л. оливкового масла,
луковица, порезанная кольцами и зубок чеснока, измельчённая долька чеснока
Для маринада смешайте вино, рубленую петрушку,лук кольцами, измельчённый чеснок, оливковое масло и 2 щепотки соли.
Сделайте неглубокие надрезы (2-3 в зависимости от размера рыбы) с каждой стороны рыбы и оставьте в маринаде на 30 минут.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Осушите рыбьи бочка при помощи кухонного бумажного полотенца и выложите в огнеупорную форму, чуть смазанную оливковым маслом.
Добавьте к маринаду, в котором лежала рыба, минеральную воду, соль и помидоры.
Вылейте к рыбе и готовьте минут 8-10.
Достаньте форму, переверните аккуратно рыбу и готовьте ещё минут 10.
Подавать горячей.
Ризотто с шафраном.
Эдуарде де Помиане так описывает самое знаменитое из всех итальянских рисовых блюд - Ризотто по-милански:
"Они приносят вам в сумерках кушанье, которое, как вам кажется, сделано из золотых зёрен, и эти рисовые зёрна отчётливые и позолоченные"
"Рис был завезён морокканцами в испанскую Андалусию ещё в восьмом веке, а уже оттуда был перевезён на Сицилию, возможно, в десятом веке. Сперва он прдавался в составе бульона только больным людям, и классическое рисовое средство должно было вариться в бульоне из козьих копыт с миндальным молоком и сахаром. И только в начале 16го века доктора изменили своё мнение и разрешили есть рис и здоровым людям" (Dave DeWitt - историк питания)
Понадобится:
300 гр. риса сортов Карнароли, Арборио или Виалоне
1,2 литра горячего овощного или куриного бульона ( отлить полстакана и развести в нём щепотку шафрана)
1 средняя луковица, измельчённая
1 ст.л. оливкового масла
10+40 гр. сливочного масла
40 гр. холодного сливочного масла и 40 гр. натёртого Пармезана
В посуде с толстым дном разогреть 10 гр. масла с добавлением оливкового и выложить измельчённый лук, готовить, помешивая, пять минут до приобретения чуть темного оттенка.
Всыпать к луку рис и готовить его около двух минут, активно перемешивая, пока рис не приобрет прозрачность. Следить, что бы не подгорел.
Посолить.
Добавить чашку горячего бульона. Выпарить, перемешивая. Готовить таким образом, что бы исользовать весь бульон, при этом всё время приготовления ризотто не должно превышать 15 минут. Рис е должен перевариться при этом, скорее остаться чуть жестковатым в сердцевинке.
За две минуты до окончания приготовления, влить бульон с шафраном.
Аккуратно вмешать холодное соивочное масло и половину сыра.
Закрыть крышкой и дать настояться минут пять, можно чуть больше.
Подавать , присыпав оставшимся сыром.
Спаржа с сыром. Это классический рецепт, понадобится овечий сыр Пекорино Романо либо Фонтина.
Отварить спаржу в высокой узкой кастрюле так, что бы верхняя частьь варилась как бы на пару, то есть не была бы непосредтвенно покрыта водой - примерно наполовину. Заливать холодной водой. Довести до кипения и варить 5-7 минут под крышкой.
Разогреть духовку до 100 градусов по Цельсию.
Выложить в огнеупорную форму отваренную спаржу, присыпать небольшим колличеством тёртого сыра ( всего на пучок спаржи в полкило понадобится 1/3 чашки сыра), и поддерживать её в духовке в тёплом виде.
Перед подачей на стол распустить 1/3 чашки сливочного масла, добавить оставшийся сыр. Выложить смесь на спаржу, уведичить нагрев до 150 градусов и готовить до образования коричневатой корочки на сыре.
Нельзя обойти стороной фенхель.
Это очень простой и ароматный салат.
Красную луковицу порезать кольцами и выдержать пять минут в холодной воде, отжать.
Луковицу фенхеля нарезать очень тонко вдоль, а потом измельчить, нарезая тонкую стружку поперёк.
Снять шкурку с апельсина, нарезать каждую дольку на три части.
Добавить горсть оливок.
Заправить оливковым маслом , солью и свежемолотым чёрным перцем.
Если есть возможность, то попробуйте моцареллу, приготовленную из молока буйволиц. Она очень сильно отличается от той, что делают из коровьего молока.
Попробуйте её вместе с рукколой, спелым помидором, оливками и бальзамическим уксусом.
Обойдём стороной и так всем известные итальянские десерты и попробуем кое что новое. В книге "Кухня Да Винчи, или Секретная история итальянской кухни", он носит название "Великолепные оладьи для Папы Римского". Там же содержится информация о том, что оладьи, поджариваемые в сале, были популярны в эпоху Ренесанса как второстепенное блюдо и как десерт, и они содержали всё - от яблок до анчоусов.
Понадобится: 1 чашка сыра Рикотта,
2 яичных белка,
2 столовые ложки муки,
2 столовые ложки орешков пинии,
растительное масло для жарки,
сахарная пудра
Взбить яичные белки, добавить сыр и продолжать взбивать, пока не образуется пышная однородная масса.
Добавить просеянную муку и орешки.
Жарить на раскалённом масле - понадобится около стакана - выкладывая чайной ложкой, и перевернув только один раз.
Подавать, присыпав сахарной пудрой.
Наткнулась на интересные факты о происхождении макаронных изделий в Италии. Прочти все мы привыкли считать, что родиной пасты является Италия, но как пишут историки, это не совсем так. Так, некий Райт пишет о том, что "самое раннее употребление настоящих макарон относится к эпохе слияния сицилийской, итальянской и арабской культур". Согласно его теории, кочующие арабы нуждались в переносном продукте, который был бы лёгким, питательным и сытным, поэтому они изобрели макароны, - возможно, после того, как они поселились на Сицилии, где выращивалась пшеница твёрдых сортов. Предполагается так же, что первый вид макарон был сделан таким, что бы напоминать другие зерновые продукты, к которым привыкли арабы, например ячмень и рис. Супы с макаронными изделиями такого типа известны и по сей день в Италии. Хотя авторы другой книги, итальянцы Сервенти и Саббани утверждают, что арабы не имеют никакого отношения к изобретению макарон, так же как греки, римляне и этруски, потому как ни один из этих народов не выращивал пшеницы твёрдых сортов. Так или иначе, вокруг пасты в Италии уже много веков бьются копья, когда то существовали гильдии производителей лазаньи, и поднимались "макаронные" бунты. Им посвящались оды, вроде этой, что была написана в 1646 году:
Как вы прекрасны и белы!
Подобно строю войсковому.
Вы покрываете столы,
И ваши плавные изломы
Достойны Млечного Пути.
Мне глаз от вас не отвести!
Чёрт побери! Уж я слабею...
Отец небесный, я тону.
Я от желаний страстных млею,
Глотая горькую слюну.
Я вас испробовать мечтаю.
О, макароны! Я страдаю!
Филиппо Сагруттендио.
Но всё же я предпочитаю итальянскую кухню без пасты...