ВУЛКАН РИНДЖАНИ: ОДНО ВОСХОЖДЕНИЕ И ОДНО ИЗВЕРЖЕНИЕ
Нас очень сильно радует travelmaster(и заставляет за себя переживать :-)
Ринджани - второй по высоте вулкан в Индонезии и, вероятно, один из первых - по красоте в мире. Высотой 3.726 метров, он уступает только Керинчи (3.800 м) на Суматре. Тысячи туристов ежегодно покушаются покорить священную вершину, и едва ли половина достигает ее: маршрут очень тяжел.
Топографически комплекс вулкана представляет собой горный массив с овальной кальдерой 4,8 х 3,5 км, на востоке вздымается сама вершина Ринджани, в кальдере на высоте 2000 метров расположено пресное озеро Сегара Анак глубиной до 230 м. С восточной стороны озера поднимается конус нового вулкана Гунунг-Бару (или Баруджари), достигая высоты 2.363 м над уровнем моря. Этот последний и был одной из основных целей на моем маршруте. Но природа внесла свои коррективы.
В этот раз маршрут был спланирован идеально с точки зрения распределения физических нагрузок, а команда проводников помогла провести его без травм и переутомления почти в точности в соответствии с планом, за исключением одной детали: Гунунг-Бару пришлось исключить из списка по причине одного маленького, но весьма коварного извержения.
Первый участок пути занял у нас весь день. Стартовали из деревни Сембалун-Лаванг (1.100 м над уровнем моря) и двинулись по склону по сперва пологой тропе, постепенно забираясь все выше. Вскоре мы равняемся с облаками, и наш табор уходит в небо.
Вторая половина семичасового подъема далась нелегко: тропа почти постоянно шла вверх под 45 градусов. Уже перед закатом, в половине шестого вечера, мы достигли места ночевки - вершины кратера. Высота - 2639 метров. Температура соответствующая. Пожалел, что пришел в обычных сандалиях и не взял ни одной пары носков - ноги не чувствуют даже огня.
Кальдера укутана густым дождевым облаком, закрывая от нас солнце и великолепнейшую панораму. Впрочем, через десять минут солнце выглянуло снова, осветив наш многолюдный лагерь.
В этот день нашими попутчиками были две большие группы из Сингапура и Малайзии, смешанные с небольшими кучками европейцев, включая и нашу троицу - vikeshap, ее друга Женю и вашего travelmaster’а. Порадовав нас недолго, солнце закатилось прямо за правильный конус балийского (Word постоянно хочет исправить на «Балтийского» - нет, дружище, далековато) Агунга, плавно погружая лагерь в лунный полумрак.
Подьем в 2.30 и с фонарями - на штурм вершины в почти полной темноте.
По дороге обгоняем вышедших раньше малайзийцев. Они пытались петь какую-то песню, но с учетом сложности подъема и подготовки группы звучало это очень обреченно, а выглядели они как гномы на медных рудниках, не хватало только звона цепей. Смешно. Впрочем, вскоре мы выглядели не лучше - трехчасовой подъем дался нам за 3,5 часа.
К вершине - наперегонки с солнцем. В преддверии рассвета и вблизи вершины.
Достигаем пика почти одновременно со светилом.
Постоять на вершине мира, на краю пропасти, улыбнуться солнцу и молодому дню.
Подъем - как Бродвей. Одни еще поднимаются, другие уже идут навстречу.
При свете дня разглядели, где шли ночью. Страшно и безумно красиво.
Обратный путь занял два часа. После завтрака и часового отдыха в лагере сворачиваемся и переваливаем через хребет - к озеру. Половина пути идет по основательно крутому склону.
Дальше - более полого, и через 3,5 часа мы на берегу. Рассчитывая подробно поснимать на следующий день и экономя батарею фотоаппарата, я не запечатлел озеро. На берегу уже стояло 3 лагеря, включая местных ребят, которые пришли просто порыбачить и отдохнуть. Мы же подались на горячий источник в полукилометре от лагеря - принять горячую ванну и расслабить утомленные организмы. Сероводородные термальные источники Ринджани обладают целебными свойствами, поэтому в сезон (июль-август) здесь яблоку негде упасть. В этот раз нам повезло - мы были первыми (ну еще бы!)
Погрузив замерзшее и измученное туловище в горячую ванну, закурив сигарету, держа в руках стеклянную (!) рюмку рисового вина (все притащил наш гид), понимаешь - жизнь удалась! Таинство осталось за кадром, поскольку случилось непредвиденное.
Внезапно прибежал наш носильщик и сообщил радостное известие - извержение. Общими мысленными усилиями (кроме моих) постановили менее радостное - сматываться. Пока вытирались и одевались, на небе очень невысоко показалось темное облако и серым снегом пошел сыпать вулканический пепел. Пока дошли до лагеря, нас основательно припорошило.
Я розовенький после «бани». За спиной в облаках рокочет потревоженный вулкан, но его не видно. Остальные обитатели лагеря выглядели менее жизнерадостно
Но, тем не менее, остались ночевать - до заката оставалось два часа, а малайзийская группа частями возвращалась в вершины до самого вечера. Наша же команда проводников решительно собирала вещи. По этому поводу я устроил форменный скандал. Дело в том, что план был следующий: мы ловим рыбку, ночуем на озере, на рассвете Вика и Женя стартуют домой через Сенару, я же остаюсь с одним проводником и иду на Гунунг-Бару, задерживаясь на озере еще на сутки. То, что этот «гунунг» грохочет и извергает тонну пепла, песка и сероводорода ровно в километре от нас, меня не впечатляло и уж никак не могло изменить мои планы. После долгих споров на повышенных тонах, я решил все же прислушаться к проводникам, и конфликт был почти исчерпан.
Для ночевки мы передвинулись в другой лагерь, на «стене» кальдеры, в полутора часах ходу от первой стоянки. Я нудел и обреченно вздыхал всю дорогу. С закатом вулкан затих - спал. Зато, проснувшись вместе с нами в шесть утра, он разразился сердитой канонадой и уже не затихал, пока мы не перевалили через хребет кальдеры - дальше мы его слышать перестали.
Дальность до жерла - три километра. Увидев, наконец, своими глазами, как это выглядит, я согласился с ребятами - лучше держаться от него подальше. И уж точно не переться под дымовой столб, без респираторов и очков - можно попросту задохнуться пылью и газом. Потеков лавы не было, но несколько раз мы видели, как новое жерло озарялось огнем изнутри.
Когда взобрались на западную кромку кратера, долина была уже заполнена вулканической пылью и дымом.
Любопытная деталь - когда попали в зону сигнала сотовой связи, проводник получил смску от хозяина туркомпании, моего приятеля (которому я прожужжал все уши про мои планы на Гунунг-Бару): «Береги Алекса на Гунунг-Бару, мне плохой сон приснился». Как знал, змей )) Уже внизу рассказал, что ему приснилось, как я на мотоцикле лечу в пропасть. Ну, даст Бог, и этого не дождетесь )
Итак, итоги. Маршрут: Сембалун - вершина - Сегара-Анак - Сенару
Длительность: 3 дня/2 ночи
Человеческие потери: 0
Друзей: +2
Надежных партнеров: +2
А значит - вперед, к новым приключениям! :-)
Из истории вулкана.
разрез Запад - Восток, вид с юга
A - Около миллиона лет назад высота влк. Ринджани была приблизительно 5000 м.
B - Первое (?) извержение произошло через прежнюю вершину горы, находившуюся над современной кальдерой.
C - 14 тысяч лет до н. э. произошло сверхизвержение (paroximal eruption), приведшее к формированию кальдеры. В атмосферу было выброшено миллионы тонн породы, высота вулкана уменьшилась почти вдвое.
D - 11 тысяч лет до н. э. происходит еще одно крупное извержение, приведшее к появлению пика на восточном склоне кальдеры - г. Ринджани в ее современном виде.
E - Кальдера заполнялась дождевой водой, позднейшая вулканическая активность создала новый конус г. Баруджари
Новости по горячим следам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Для справки: в новейшей истории Баруджари извергался в 1944, 1966 и в 1994 году. Лавовые потоки этих трех извержений сформировали современный облик молодого вулкана и его подножия. Извержение 1994 года привело к понижению уровня воды в озере на 4 метра, термическая активность вулкана подняла температуру воды с 18 до 40 градусов Цельсия за 3 месяца. Спустившаяся сель унесла жизни 31 местного жителя у подножия Ринджани, было тяжело ранено 7 человек. Ирригационные системы в окрестностях были разрушены. Выпавший пепел привел к массовому падежу скота. Население деревень к востоку от источника 3 месяца ходило в масках. В Матараме (60 км к западу) об этом не знали…
Еще Ринджани: от greenrul;
Upd: ТЕПЕРЬ ЮНЕСКОвский ГЕОПАРК
Ринджани - второй по высоте вулкан в Индонезии и, вероятно, один из первых - по красоте в мире. Высотой 3.726 метров, он уступает только Керинчи (3.800 м) на Суматре. Тысячи туристов ежегодно покушаются покорить священную вершину, и едва ли половина достигает ее: маршрут очень тяжел.
Топографически комплекс вулкана представляет собой горный массив с овальной кальдерой 4,8 х 3,5 км, на востоке вздымается сама вершина Ринджани, в кальдере на высоте 2000 метров расположено пресное озеро Сегара Анак глубиной до 230 м. С восточной стороны озера поднимается конус нового вулкана Гунунг-Бару (или Баруджари), достигая высоты 2.363 м над уровнем моря. Этот последний и был одной из основных целей на моем маршруте. Но природа внесла свои коррективы.
В этот раз маршрут был спланирован идеально с точки зрения распределения физических нагрузок, а команда проводников помогла провести его без травм и переутомления почти в точности в соответствии с планом, за исключением одной детали: Гунунг-Бару пришлось исключить из списка по причине одного маленького, но весьма коварного извержения.
Первый участок пути занял у нас весь день. Стартовали из деревни Сембалун-Лаванг (1.100 м над уровнем моря) и двинулись по склону по сперва пологой тропе, постепенно забираясь все выше. Вскоре мы равняемся с облаками, и наш табор уходит в небо.
Вторая половина семичасового подъема далась нелегко: тропа почти постоянно шла вверх под 45 градусов. Уже перед закатом, в половине шестого вечера, мы достигли места ночевки - вершины кратера. Высота - 2639 метров. Температура соответствующая. Пожалел, что пришел в обычных сандалиях и не взял ни одной пары носков - ноги не чувствуют даже огня.
Кальдера укутана густым дождевым облаком, закрывая от нас солнце и великолепнейшую панораму. Впрочем, через десять минут солнце выглянуло снова, осветив наш многолюдный лагерь.
В этот день нашими попутчиками были две большие группы из Сингапура и Малайзии, смешанные с небольшими кучками европейцев, включая и нашу троицу - vikeshap, ее друга Женю и вашего travelmaster’а. Порадовав нас недолго, солнце закатилось прямо за правильный конус балийского (Word постоянно хочет исправить на «Балтийского» - нет, дружище, далековато) Агунга, плавно погружая лагерь в лунный полумрак.
Подьем в 2.30 и с фонарями - на штурм вершины в почти полной темноте.
По дороге обгоняем вышедших раньше малайзийцев. Они пытались петь какую-то песню, но с учетом сложности подъема и подготовки группы звучало это очень обреченно, а выглядели они как гномы на медных рудниках, не хватало только звона цепей. Смешно. Впрочем, вскоре мы выглядели не лучше - трехчасовой подъем дался нам за 3,5 часа.
К вершине - наперегонки с солнцем. В преддверии рассвета и вблизи вершины.
Достигаем пика почти одновременно со светилом.
Постоять на вершине мира, на краю пропасти, улыбнуться солнцу и молодому дню.
Подъем - как Бродвей. Одни еще поднимаются, другие уже идут навстречу.
При свете дня разглядели, где шли ночью. Страшно и безумно красиво.
Обратный путь занял два часа. После завтрака и часового отдыха в лагере сворачиваемся и переваливаем через хребет - к озеру. Половина пути идет по основательно крутому склону.
Дальше - более полого, и через 3,5 часа мы на берегу. Рассчитывая подробно поснимать на следующий день и экономя батарею фотоаппарата, я не запечатлел озеро. На берегу уже стояло 3 лагеря, включая местных ребят, которые пришли просто порыбачить и отдохнуть. Мы же подались на горячий источник в полукилометре от лагеря - принять горячую ванну и расслабить утомленные организмы. Сероводородные термальные источники Ринджани обладают целебными свойствами, поэтому в сезон (июль-август) здесь яблоку негде упасть. В этот раз нам повезло - мы были первыми (ну еще бы!)
Погрузив замерзшее и измученное туловище в горячую ванну, закурив сигарету, держа в руках стеклянную (!) рюмку рисового вина (все притащил наш гид), понимаешь - жизнь удалась! Таинство осталось за кадром, поскольку случилось непредвиденное.
Внезапно прибежал наш носильщик и сообщил радостное известие - извержение. Общими мысленными усилиями (кроме моих) постановили менее радостное - сматываться. Пока вытирались и одевались, на небе очень невысоко показалось темное облако и серым снегом пошел сыпать вулканический пепел. Пока дошли до лагеря, нас основательно припорошило.
Я розовенький после «бани». За спиной в облаках рокочет потревоженный вулкан, но его не видно. Остальные обитатели лагеря выглядели менее жизнерадостно
Но, тем не менее, остались ночевать - до заката оставалось два часа, а малайзийская группа частями возвращалась в вершины до самого вечера. Наша же команда проводников решительно собирала вещи. По этому поводу я устроил форменный скандал. Дело в том, что план был следующий: мы ловим рыбку, ночуем на озере, на рассвете Вика и Женя стартуют домой через Сенару, я же остаюсь с одним проводником и иду на Гунунг-Бару, задерживаясь на озере еще на сутки. То, что этот «гунунг» грохочет и извергает тонну пепла, песка и сероводорода ровно в километре от нас, меня не впечатляло и уж никак не могло изменить мои планы. После долгих споров на повышенных тонах, я решил все же прислушаться к проводникам, и конфликт был почти исчерпан.
Для ночевки мы передвинулись в другой лагерь, на «стене» кальдеры, в полутора часах ходу от первой стоянки. Я нудел и обреченно вздыхал всю дорогу. С закатом вулкан затих - спал. Зато, проснувшись вместе с нами в шесть утра, он разразился сердитой канонадой и уже не затихал, пока мы не перевалили через хребет кальдеры - дальше мы его слышать перестали.
Дальность до жерла - три километра. Увидев, наконец, своими глазами, как это выглядит, я согласился с ребятами - лучше держаться от него подальше. И уж точно не переться под дымовой столб, без респираторов и очков - можно попросту задохнуться пылью и газом. Потеков лавы не было, но несколько раз мы видели, как новое жерло озарялось огнем изнутри.
Когда взобрались на западную кромку кратера, долина была уже заполнена вулканической пылью и дымом.
Любопытная деталь - когда попали в зону сигнала сотовой связи, проводник получил смску от хозяина туркомпании, моего приятеля (которому я прожужжал все уши про мои планы на Гунунг-Бару): «Береги Алекса на Гунунг-Бару, мне плохой сон приснился». Как знал, змей )) Уже внизу рассказал, что ему приснилось, как я на мотоцикле лечу в пропасть. Ну, даст Бог, и этого не дождетесь )
Итак, итоги. Маршрут: Сембалун - вершина - Сегара-Анак - Сенару
Длительность: 3 дня/2 ночи
Человеческие потери: 0
Друзей: +2
Надежных партнеров: +2
А значит - вперед, к новым приключениям! :-)
Из истории вулкана.
разрез Запад - Восток, вид с юга
A - Около миллиона лет назад высота влк. Ринджани была приблизительно 5000 м.
B - Первое (?) извержение произошло через прежнюю вершину горы, находившуюся над современной кальдерой.
C - 14 тысяч лет до н. э. произошло сверхизвержение (paroximal eruption), приведшее к формированию кальдеры. В атмосферу было выброшено миллионы тонн породы, высота вулкана уменьшилась почти вдвое.
D - 11 тысяч лет до н. э. происходит еще одно крупное извержение, приведшее к появлению пика на восточном склоне кальдеры - г. Ринджани в ее современном виде.
E - Кальдера заполнялась дождевой водой, позднейшая вулканическая активность создала новый конус г. Баруджари
Новости по горячим следам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Для справки: в новейшей истории Баруджари извергался в 1944, 1966 и в 1994 году. Лавовые потоки этих трех извержений сформировали современный облик молодого вулкана и его подножия. Извержение 1994 года привело к понижению уровня воды в озере на 4 метра, термическая активность вулкана подняла температуру воды с 18 до 40 градусов Цельсия за 3 месяца. Спустившаяся сель унесла жизни 31 местного жителя у подножия Ринджани, было тяжело ранено 7 человек. Ирригационные системы в окрестностях были разрушены. Выпавший пепел привел к массовому падежу скота. Население деревень к востоку от источника 3 месяца ходило в масках. В Матараме (60 км к западу) об этом не знали…
Еще Ринджани: от greenrul;
Upd: ТЕПЕРЬ ЮНЕСКОвский ГЕОПАРК