Остров Чанг: поиск пристанища. Которое я чуть не сожгла (23-24.03)
Вот и Ко Чанг. На суше все моментально рассасываются по машинам и встречающим микроавтобусам, местные набиваются под завязку в маршрутку (т.е. в сонгтхэо) до Банг Бао. Это почти самая крайняя обитаемая точка на этом побережье в виде рыбацкой деревни, где вроде бы можно дешевле всего поселиться, но вроде бы негде купаться. В глубине души подозреваем, что туда-то нам и надо, но с другой стороны досадно сразу забираться в самую глушь, одним махом пропуская все предшествующие пляжи - вдруг и здесь будет что-то хорошее. Тем более, что обойдётся поездочка в 150 бат с человека, тогда как мы читали про 50-80! (Искусно навьючиваемый на крышу багаж и дитё, правда, бесплатны). С такими расценками уж точно потом особо не покатаешься… «У того вон будет вообще 1000 бат!», - говорит обиженный нашими негодующими физиономиями драйвер и уез
жает. Подхожу к оставшемуся на причале скучающему маршрутчику: до ближайшего White Sand Beach (который самый дорогой) - 50 с носа, до Lonely Beach (который бывший дешёвый, а теперь ни то ни сё) - 100, до Банг Бао - те же 150. Но это через час, когда приплывёт следующий паром, а если везти именно нас, то - да, тысяча и будет, я ж тут вам не такси.
Вообще-то мы по старой доброй привычке (которая уже столько раз подводила нас под монастырь) в очередной раз уверены в том, что уж здесь-то - на всамделишном курорте! - нас, потирая руки, поджидают толпы агентов, дабы предлагать нам бесплатные трансферы в свои бунгало. И на первые сутки мы даже морально готовы потратиться в пределах тыщщи бат на подобную роскошь. В итоге - опять же, по славной устоявшейся традиции - мы вылезаем на трассу и предаёмся автостопу, закинувшись для бодрости духа ананасом (на удивление по вполне материковым ценам).
Как и положено курорту, все немногие машины со свистом проносятся мимо, оставляя нас на растерзание всяким деньгопросам. Такси, кстати, почти нет: видимо, народ в основном заезжает организованными группами, а всем самостоятельным - добро пожаловать в «маршрутку». Трафик, не считая мотобайков, в целом дохлый, так что мы быстро сдуваемся и садимся в пустое сонгтхэо в тётеньке-водителю, которая до ближайшего White Sand Beach хочет с нас 200 бат. Туда и едем, т.к. до Lonely будет уже в 2 раза дороже - дорога, мол, очень крутая, сейчас сами увидите.
И действительно, «американские горки» наяву: бесконечные подъёмы и спуски под 30-40 градусов и круче, зачастую ничем не загороженные обрывы в море, слепые повороты и отвесные скалы. При этом фаранги так и шастают на мотобайках, не говоря уже про местных; особенно впечатляет белый дядечка с девочкой где-то Неллюшкиного возраста - оба без шлемов, длинные распущенные волосы девочки на скорости развеваются, пряча руки и плечи водителя под своим светлым покрывалом. Роскошные виды на перевалах и открытых участках дороги мелькают и тут же скрываются за гущей леса или стенами огорожен
ных ресортов.
Просим ссадить нас у чего-нибудь недорогого и получаем на выбор дрянноватый домишко за 650 р. в стуки с завтраком или полное убожество за 600 без оного. Всё это в 3х минутах от моря, через дорогу. Оставляю Колю и спящую в коляске Нельку под сводами кафе, относящегося к тем «недорогим» халупеням, и иду смотреть сам «бич», прельщённая заодно и ободранной стрелкой с надписью “Hippy, come here!”. Наверное, сей указатель остался здесь в качестве артефакта с 80х годов, когда остров действительно был пристанищем для всяких весёлых маргиналов. Теперь же взгляду моему открываются лишь коттеджи, бунгало и отели по 900р. и далее - вплоть до 5000 бат в сутки. Никакой выдающейся белизны песка не замечаю, пляж как пляж: контингент и антураж сразу напоминает мне отвратный пхукетский Паттонг, но здесь всё же поуютней и потише. Я бы, пожалуй, и провалялась здесь несколько дней, заткнув подальше свои замашки на уединённость и натурализм, но Коля точно будет против, да и что здесь делать кроме пляжа? - таскаться взад-вперёд по единственной улице (она же собственно трасса) среди ларьков с пошлыми сувенирами, ширпотребом и русскоязычных вывесок? Последние так и рябят в глазах, особенно часто встречается слово «аптека» - самые мы болезненные, что ли, тут отдыхающие…
Вышколенные работницы наипомпезнейшего заведения (которое по 5 тыщ в сутки), куда и нужно в таких случаях обращаться за информацией, любезно пишут мне на бумажке названия нескольких бюджетных мест - все они на Lonely Beach, здесь же, как и следовало ожидать, нам ловить нечего. Зато уезжаем со спокойной совестью, а не с сожалением о чем-то упущенном. Повергнутое в глубокий сон туловище дочери перегружаем из коляски в очередное сонгтхэо - ещё минус 200 бат, ну и дела. И на велосипеде по горам по этим ведь тоже не наездишься (хотя вело-прокаты имеются), да и сшибут ещё невзначай с узкой дороги куда-нибудь в пропасть.
Хоть я по случаю спящего ребёнка на руках и сижу в кабине рядом с драйвером, приставать к нему с расспросами о вариантах проживания как-то не уместно - вылезаем на Лонли около приметного “Seven-Eleven”, чтобы вскоре жёстко разочар
оваться от грубой фальшивки: никакой это не «7-11», а “Seven Days” с плохим ассортиментом и такими же ценами (фирменные полосочки же передрали один-в-один, паразиты). Точнее, разочаровываются Коля с Нелькой, покудова я оббегаю несколько ночлежек по бумажке от ресортных тётенек: весьма аутентичное, но страшноватое плетёное бунгало за 400 - пляж якобы где-то близко, но не то чтоб очень (лично я не вижу вокруг никакого намёка на море), до другого названия с бумажки нужно идти метров 200 в гору, до третьего - ещё куда-то; зато прямо подле поддельного «7-11» натыкаюсь на ресторан «El Greco», где можно не только задорого поесть греческой пищи, но ещё и задёшево по здешним меркам пожить - всего за 350 бат. Содержит контору молодая греко-тайская пара (само собой, она тайка, а он европеец; чтобы было наоборот, кстати, не встречали ни разу), оба англоговорящие и смачно испещрённые татуировками. Жить предлагается в соседнем с рестораном домике на сваях, куда следует взбираться по двум ступенькам натяжной лестницы, что терпимо вверх, но несколько волнительно вниз. На первый взгляд (а точнее, на наш уже порядком замыленный и, главное, подуставший от всей этой жилищной тягомотины взгляд), в остальном всё вполне мило: горячая вода в собственном душе-туалете, москитная сетка над кроватью, уютно-домашние коврики и одеяла бодрых расцветок. И даже полотенца нам дают, хоть и «не положено» (сервис, едрить! - это вам не Бирма с бесплатными зубными щётками в автобусах).
Кажется, можно выдохнуть, но не совсем - где же всё-таки здесь, простите, бич? Грек уже не врёт про «совсем рядом», а шлёт нас за полкилометра вниз по трассе, до поворота. Вдоль дороги идти шумно и скучно, так что сворачиваем раньше времени и на пляж в итоге выходим огородами (а именно, по живописной каменистой тропинке с мостиком вдоль прибрежных болотистых зарослей), удивляясь обилию русскоязычных вывесок и меню (и вновь «АПТЕКА» бьёт все рекорды популярности, куда деваться!), а также заглядывая по пути в многочисленные апартаменты, коих здесь понатыкано на каждом шагу и даже больше. Выходит, что начиная от 400р./сутки здесь можно жить вполне цивильно и
прилично, но ходить на пляж далековато и кушать дороговато (рис с овощами - 40р. и порция маленькая; в единственной попавшейся бакалейно-овощной лавке, правда, не прицениваемся).
Lonely Beach засижен отдыхающими уже не столь смачно, как White Sand: немного чувствуется анонсированная дикость и молодёжный дух (то, что «lonely» здесь уже давно никому не будет, для нас не сюрприз). Ресорты соседствуют с гаденькими избёнками под названием “Siam Hut”, расположенными прямо за пляжем на полянке, щедро замусоренной и заваленной всяким хламом. Вспомнилась Мьянма и тамошние помойки прямо между сваями жилых домов (далеко не повсеместно, но встречается) - для Таиланда же такое запустение странновато, особенно учитывая раскрученность «курорта». Наслаждаться жизнью тут предлагается за те же 400 бат, но мы бы не остановились и забесплатно. Тем более, что место явно тусовочно-дискотечное и ночами спать здесь не принято.
Я и Нелька купаемся, поёживаясь при вылезании в лучах заходящего солнца - вход плавный, волны ненапряжно-развлекательные, вода вроде чистая. Николай Викторович, однако, предпочитает воздержаться - атмосфера неблагоприятная и вообще место не правильное. Уже приготавливаюсь поспорить, как тут к брёвнышку, на котором мы расположились, подходит псина и гадит чуть ли не нам в ботинки. Мда, что-то и мне сюда больше не хочется… К тому же, днём с естественной тенью здесь, кажется, напряг, а зонты и лежаки, конечно же, платные.
Возвращаемся по случаю наступившей темноты по краешку дороги, что неожиданно оказывается очень муторно - сплошные заборы и изгороди всяких отелей - и занимает чуть ли не полчаса. С коляской было бы быстрее, но тогда псы на придорожном пустыре уж точно проявили бы к нам ещё больше интереса - как и везде в Тае, они приучены к мотобайкам и более-менее к велосипедам, но уж никак не к коляскам. Интересно, около пляжей Чай Чет и Кай Бэй, которые активно впариваются как идеал семейного отдыха, собаки так же немилосердно реагируют на коляски, или всё-таки попривыкли… (Или вообще всё дело лишь в исходящем от меня на километр адреналине, тоже вариант).
«Дома» нас ждёт сюрприз в виде отключённой горячей воды, о чём хозяева забыли предупредить (типа «всегда и везде её тут отключают с 20.00 до полуночи и с 02.00 до 9ти утра, на всём пляже» - так мы и поверили); а кроме того по нам почему-то начинают ползать меленькие такие рыженькие муравьишки. К почти постоянному присутствию этих зверей в нашей жизни мы привыкли уже давно, но обычно ареал их обитания распространяется на всё, что угодно, но только не на твой человеческий организм (да и в кровать они забираются лишь по оплошности), этим же наплевать: постоянно стряхиваешь с себя одного-другого постояльца. Не кусаются, факт, но всё равно как-то не гостеприимно это, товарищи. И щекотно.
Горячая вода поутру появляется в нашей жизни в самый подходящий момент: когда докипает последняя кружка воды, чтобы искупать Нельку. Подобное вероломство становится последней каплей в решении ехать дальше, и даже бильярдный стол в двух шагах от наших «апартаментов», где Коля сыграл партию на сон грядущий, не способен перевесить все окружающие нас погрешности бытия. (В бильярд, кстати, играют здесь повсеместно и просто так - на деньги можно лишь в спец. заведениях).
Ехать дальше - это в Банг Бао: самый дорогой и самый как бы дешёвый туристические пляжи посещены, общее представление составлено и вряд ли штук 5 прочих «промежуточных» пляжей будут чем-то сильно отличаться; самое время добраться до обиталища местных жителей.
Ещё 140 бат и полчаса всё такой же горно-завихрятельной дороги в духе «чудеса на виражах», и мы доставлены в Банг Бао, конечный пункт всех маршруток этого побережья. Первое, что видим - это нацарапанный от руки об
ширный ценник в палатке с фруктами и шейками, от которого почему-то невозможно отвести глаз. Долго таращусь на слово «йаблоко» и понимаю, что это ж всё написано по-русски. И почти без ошибок, надо заметить. Продавщица тоже более-менее понимает и говорит по-нашенски, хоть сама и явно тайка - редкий случай!
К ней и пристаём с расспросами: до ближайшего пляжа нужно ехать 3 км, здесь же есть дешёвое жильё и неподдельный “Seven-Eleven”. Оставляем у неё по дружбе рюкзак (точнее, прислоняем его снаружи к палатке: «там никто не брать, а тут сок капать, когда я shake!») и идём смотреть пристанище “Hippy Hut”, которое в одном из источников описано как «место проживания отчаянных бэкпекеров» - не совсем, конечно, про нас, но взглянуть хочется хотя бы ради одного названия. В рамках кардинального приобщения к здоровому питанию Коля решает испробовать манговый шейк не только без молока и сахара, что у нас уже давно вошло в привычку, но и безо льда: дрянь оказывается порядочная, да ещё тёпленькая, прямо как та бирманская хрень из авокадо, доставившая мне столько незабываемых мгновений (сам он, правда, выпивает сию субстанцию с удовольствием).
Яркие раста-цвета «Хиппи Хута» заметны издалека, стоит лишь повернуть из Банг Бао на трассу и взглянуть направо. Весьма колоритный «ресепшн», он же барная стойка, увешанный Бобом Марли, эзотерическими полотнищами общей смысловой направленности «коси и забивай» и разнообразными хэнд-мэйд вещицами от голосов ветра до гирлянд и флажков. Из ветвящихся вокруг бара кущерей нам навстречу сперва вылезает штук 5 сонных собак с недовольным ворчанием и потявкиванием, куда ж без них. Однако, женский окрик откуда-то из глубины «салона» эффективно призывает всё стадо к порядку. Хозяйка - несколько застенчивая миловидная дама средних лет - мальца не вписывается в весь этот антураж; однако, пройдя за ней под барные своды, видим, что застали мы её в плетёном гамаке за вязанием раста-берета и калебасой, всё как положено. Подле неё наблюдаем ещё нескольких типов, возлежащих в гамаках в полуденном каматозе и приветствующих нас вялым шевелением и дружелюбным “hello”. Позже выясняется, что хозяев здесь минимум трое - двое очень позитивных молодых мужиков, пребывающих как правило наполовину в параллельной реальности, и вышеперечисленная тётенька, сохраняющая ясность мысли, живость движений и быстроту реакции. В каких они находятся между собой отношениях - не понятно, но живут вроде как все вместе в самом большом и приличном «хозяйском» доме.
Под предводительством тётеньки осматриваем территорию: 7-8 хижинок, затейливо и жизнерадостно расписанных райскими птицами, Ганешами, лотосами и не-пойми-чем, скрываются в буйно цветущих кустарниках и небольших пальмах. Каждая хижина содержит двуспальный матрас с москиткой, переносной кондиционер, розетку и крыльцо с гамаком. Окна являют собой отсутствующие куски стен на петлях, открываемые при помощи подпорки. Удобства - опционально: хочешь иметь свои собственные - плати 300 р. и имей в виде каменной пристройки с душем и унитазом, не хочешь - плати 150 р. и ходи на улицу в общественный спец. сарайчик. Общая кухня, где можно юзать хозяйскую газовую плиту, посуду и холодильник; кулер с бесплатным кипятком; тормозной интернет в домике и шустрый - в баре. Одним краем всё это хозяйство выходит к дороге, другим - к непролазным дебрям, спускающимся на весьма цивильный здоровенный пляж, на удивление совершенно безлюдный. Неужели?.. Конечно, нет: пляж не наш, а относится к комплексу вип-апартаментов «Tranquility Bay», соседствующему с «Хиппи Хутом» - если даже и продерётесь, то вас быстренько заприметят и оттудова депортируют. Ближайший же доступный пляж - за бугром, минут 5 по дороге. Туда и идём, «бронируя» на пару часов крайний домик на сваях с собственным сортиром, оставленной кем-то деревянной «Дженгой» (настольно-напольной игрой на ловкость рук) и скамейкой на большом крыльце, откуда открывается прекрасный «баунти»-вид на залив и vip-пляж.
Коле место определённо нравится, мне же не даёт покоя вопрос с доступностью моря, а также - и даже больше - поразвешанная вдоль дороги реклама неких “Cliff Cottages”, в которых якобы можно жить за 400-600 бат, имея песчаный пляж под носом и ещё ряд удобств типа горячей воды и раковины, которой мне тут же начинает не хватать. Одна проблема - находятся “cottages” в строго противоположном направлении от деревни, нежели чем «Хиппи Хут», но тоже где-то рядом.
Сперва же у нас по плану пляж: один крутой спуск и плавный подъём (вот чёрт, а по дороге назад ведь будет наоборот!) - и мы спускаемся на небольшое песчаное пространство, относящееся как бы к двум симпатичным стилизованным забегаловкам типа ресторанов, но доступное всем желающим. Публика представлена несколькими посетителями кабаков, уткнувшимися в свои ноутбуки на открытых террасах заведений, и парочкой снующих по пляжу собачек. Ничего так, да ещё и жить, оказывается, можно прямо вот ту
т, не отходя от кассы - в этаком «скворечнике», пристроенном к зданьицу за кабаком: 400 бат, туалет на улице, матрас-кондиционер. Я почти готова согласиться, чтобы тут же упасть сперва в море, а потом - на матрас, но Коля разумно указывает мне на многочисленные вывески про ночные дискотеки, а также вопрошает «кто будет бояться ходить ночью в сортир - что собаки укусят?». Это становится для меня железным контраргументом, и мы пускаемся в путь обратный, муторно преодолевая довольно гнусный подъём.
Неллюшка при этом стоически восседает в коляске, всецело внимая нашим объяснениям про то, что сперва надо где-нибудь поселиться, а потом уже ходить купаться, гулять, есть и спать. На особо крутых участках удаётся уговорить её и на пешие восхождения: мол, папе тяжело толкать коляску с тобой и с рюкзаком (один - «маленький» - рюкзак с ноутбуком и «ценностями» таскается всё это время с нами).
По дороге нас одолевают всякие соображения и сомнения на тему остановиться уже окончательно в «Хиппи Хуте», или на последнем издыхании осилить ещё всё-таки и “Cliff Cottages”, или съездить туда как-нибудь потом на маршрутке или на чём-нибудь ещё, а заодно и ещё куда-нибудь. Идти оказывается долго - минут 40 - так как загогулистая дорога огибает длинный заковыристый залив; и сомнения посему перерастают в препирательства и коренные разногласия по поводу того, что надо было дома заранее больше всего прочитать и лучше всё спланировать, а не уповать на наш хоть и чудесный, но 2008го года путеводитель (В.Крыштановского, «Путешествуем сами: Таиланд»), и кто кому помешал, собственно, так и поступить. На повороте в Банг Бао происходит, пожалуй, самая эмоционально-драматическая сцена в нашей семейной жизни, которую мы потом ещё долго будем вспоминать, прослушивая зажигательные скандалы соседей из серии «посуду об кафель и телевизор в форточку», когда от накала страстей становится порой как-то за себя обидно - типа и мы тоже так можем, если что.
Слово за слово,
приходим: премилые домишки на склоне горы, 600 бат - «первая линия», 400 - надо лезть в гору минут 5 (мы на такое уже не способны). Два «но»: везде только нелюбимый нами кондиционер и нету моря. Купаться же предлагается в мелкой и грязной заводи, около которой разведено некое подобие «sand beach», заявленного в рекламных бумажонках - этакая песочница два на два метра. «Поверил рекламе - сам дурак», называется. (Это исключительно про меня - Коля и не сомневался, что здесь нас ждёт хрень, как было и с Lonely Beach, и с White Sand).
Зато! Добрые дяденьки с ресепшна, которые сразу поняли, что припёрлись мы к ним напрасно и что повинна в этом их лживая реклама, дают нам ценные инструкции по добиранию до Банг Бао: совсем не обязательно снова обходить залив, перебраться через который можно по потайному мостику, запрятанному в дебрях. Залив в том месте являет собой уже просто овраг с топкой грязью, на другом «берегу» которого - о, чудо! - расположен «Seven-Eleven» и тётка с шейками и нашим рюкзаком, буквально в 10ти минутах ходьбы от “Cottages”. В рекламе-то везде дорога нарисована автомобильная, а пешком оно вон как, рукой подать.
На радостях, что не пришлось больше нарезать круги и, главное, что теперь уж точно нет никаких поводов не поселиться безотлагательно в «Хиппи Хуте», решаем пообедать. Вопреки ожиданиям от «настоящей деревни» (некое подобие которой мы, похоже, уже благополучно миновали по пути к мосту через болото), вся уличная еда здесь ориентирована только на туристов: ни одной макашницы нет и в помине, а пресловутый «рынок» - это длинный и душный пирс под навесом, утыканный с обеих сторон шмотошно-сувенирными ларьками, насквозь пропитанными отвратным рыбным духом то ли от обмелевше-подтухшего залива, то ли из парочки море-продуктовых ресторанов. И кто только в них готов заседать и предаваться пиршествам с таким запахом, не говоря у
же о постояльцах нескольких «фешенебельных гест-хаусов», притулившихся тут же на пирсе: «welcome-welcome! комнаты на воде! виды на лагуну! всего 500-1000 бат/сутки! два шага до морских прогулок и поездок на острова!» (пирс заканчивается скопищем развлекательных лодок, катеров и кораблей) - и всё это пахнет, как давно немытая лоханка из-под рыбных щей, фу. Или это всё моя беременность виновата, уж не знаю.
Хорошо, ближе к трассе хотя бы «plain rice» можно взять за стандартные 10 бат - если добавить его в суп за 40, то на 50р. нам с Нелькой вполне можно наесться (Николай Викторович кроме чая ничего не желает, но для этого надо дожить до розетки с кипятильником). На выходе из деревни замечаем ценный автомат с питьевой водой (если в Чиангмае на 1 бат вытекало 2 литра, в Нане - полтора, то здесь - всего 0,3-0,5 литра, но и на том спасибо), а также оставленную кем-то за ненадобностью посуду: чашки, блюдца, ещё что-то. Стоит себе аккуратненько стопочками у дороги, никто не берёт. А у нас как раз пластиковые корытца типа мисок куда-то запропастились ещё на просторах Мьянмы - забираем с собой две тарелки: плоские и бьющиеся, но уж лучше, чем ничего. И мелкую чугунную сковородку в виде медвежачьей мордочки заодно. Или поросячьей.
Поселяемся в дожидающуюся нас крайнюю хижину за 300 бат в сутки и погружаемся в заслуженный сон на 2,5 часа, после чего рысцой устремляемся на пляж, пока не стемнело. Но купаться надо было утром, а сейчас - всё дно покрыто острыми камнями, обнажившимися из-за отлива, а поднявшиеся волны ещё больше усугубляют заход в воду. А вот вид с террасы пляжного кабака хороший, это да - даже не жалко разориться на 50р. за порцию куриного супа и на столько же -
за рис с овощами. Готовят вкусно. Но надо будет, конечно, постараться побольше готовить самим, покупая продукты в Банг Бао (один недорогой магазин для местных, кроме «7-11», мы там уже заприметили) - цели «жить близко к деревне, чтобы питаться за разумные деньги» мы вроде как достигли, заимев прямо под боком заодно и вход в нац.парк, куда ходят смотреть зверей и водопады; осталось теперь определиться с пляжем: идти до него уж никак не дольше, чем было на Лонли Бич, сам он гораздо приятнее, вот только подевались бы куда-нибудь эти каменья на дне - будем надеяться, что в прилив мы над ними будем уже просто плавать…
Вечером нас накрывает ажиотаж на предмет обустройства нашего незамысловатого жилища: оборудуем на крыльце кухонно-продуктовый угол, развешиваем пожитки на немногочисленные гвоздики и подходяще-торчащие из стен доски, Коля строит планы по смазыванию скрипучей двери, вбиванию недостающих гвоздей и крючков, снятию москитной сетки и даже гамака для их постирания. Стирать здесь определённо негде (единственная «ёмкость» в сортире - это унитаз), посему мы экспроприируем большое пластиковое ведро из общественной посудно-хозяйственной кучи около ресепшна. Уличные машинки в Банг Бао не водятся, а в прачечную не натаскаешься, да и дорого. Кроме ведра удаётся разжиться ещё и полотенцами, которые опять здесь «не предусмотрены». (Хорошо, хоть постельное бельё пока везде выдают без проблем). Возникает даже идея покрасить в туалете серый бетонный пол, на который Неллюшка поначалу спускается с опаской и брезгливостью. Ещё бы: стены там - красно-жёлто-зелёные (раста-тематика здесь воистину вездесуща!), а пол какой-то депрессивный и шершавый. Зато всё очень чисто (кроме полога, на который сыпется всякая труха, листья и щепки через огромные щели под крышей) и совсем не пыльно, в отличие от Мьянмы, и даже муравьёв этих азиатско-вездесущих в хате и на крыльце нет ни единого!
Горло-нос у нас у всех проходит в момент, но ребёнок явно покрывается сыпью, примерно как было всю прошлую поездку. Наверное, от слишком большой влажности… Ну, теперь у нас есть волшебная бирманская танака, которая непременно поможет. (И действительно, за время нашего жития на Чанге болячки у Николавны проявлялись несколько раз, но не сильно и ненадолго).
Стирать в ведре
оказывается вполне сносно, если душ снять со стены и положить его на унитаз так, чтобы вода текла в ведро - чем не раковина с краном. Наклоняться, правда, приходится основательно, ну да ничего, потренируем поясницу. Пока Николай Викторович тренируется над горой Нелькиных шмоток, я при помощи железной кружки и кипятильника отвечаю за поставку ему горячей воды. Для кипятильника у нас к этому времени уже придуман специальный гвоздик, на который его весьма сподручно вешать, пока несёшь в «ванную» очередную порцию. Кружке на пятой включаю кипятильник в розетку, не опустив в воду, а оставив его висеть на крючке (вбитом, понятное дело, в деревянную стену нашей лачуги). Через минуту-другую я уже самозабвенно роюсь в рюкзаке, а Коля кричит мне из туалета «как там поживает вода?». Вспоминаю про свою маленькую оплошность, ещё не вынырнув из рюкзака; когда же в панике поднимаю голову, то вижу, что стена уже полыхает ясным пламенем. Издаю звук, на который Коля в одно мгновение непостижимо оказывается в нужном месте комнаты и сходу задувает огонь. Очень интересно, на сколько секунд позже он мог бы задать мне этот вопрос, чтобы задуть пожар на корню уже бы не получилось… (При том, что туалетная пристройка находится уровнем ниже, чем сам домик, и подниматься из неё нужно по двум узеньким ступенькам). Вокруг гвоздя остаётся чёрный круг, провода в нескольких сантиметрах от круга чернеют, Нелька воздвигает на крыльце пирамиды из «Дженги» и пропускает всё шоу от и до. Отупение из-за беременности? Или дал о себе знать 5й день ежедневных переездов (Ньяуншве-Калау-Янгон-Бангкок-Трат-ЛонлиБич).
Обгоревшие деревяшки решаем закрасить, к кипятильнику меня пару дней не подпускать, а копоть с проводки Коля как профессиональный электрик оттирает пальцем.