Страх и приключения в Занзибаре...
Оригинал взят у moskalin в Страх и приключения в Занзибаре...
...или дикое путешествие в сердце Индийского океана в поисках туристической мечты...
Лето 2012
Я искал в Африке туристическую мечту и мне сказали, что она находится где-то в этой местности. Однако сперва я увидел два трупа, лениво качающиеся на волнах, когда наш катамаран проходил у юго-западной оконечности острова Занзибар.
Восемь дней назад здесь затонул паром “Skagit”. 145 человек спаслось, о 62-х погибших сообщили в первые три дня, еще 80 считались пропавшими без вести. В море нечего снимать и я зацепился объективом за буек, думая щелкнуть его на фоне пальмовой полоски на горизонте когда приблизится . Что это не буек сообразил не сразу, еще какое-то время потребовалось чтобы осознать что оно такое на самом деле. Наверное я выглядел офигевшим раз один из членов команды принялся рассказывать, что они тут же сообщат координаты береговой охране и те труп поднимут. Через пять минут мы пронеслись мимо второго тела.
Когда я планировал поездку в Танзанию, то думал возвращаться в Дар-эс-Салам на пароме “Skagit” - он ночной и дешевый. Первые впечатления от туристической мечты - райского архипелага Занзибар оказались несколько смазанными...
Добро таможни
Добраться на Занзибар проще всего на катере или скоростном катамаране из Дар-эс-Салама: в первой половине дня каждый час туда что-то отправляется. Проезд стоит от 25 до 40 долларов (на затонувшем пароме цены начинались от 10$), в пути от 2.5 до 4-х часов. Есть и небольшие самолеты за 60$ c расписанием как у маршруток на конечных остановках - вылет по наполнению салона.
Занзибар - автономия в составе Танзании, в порту вы проходите таможню, что прикольно, поскольку в паспорте будет колоритный штамп с чернильной надписью “ZANZIBAR PORT”, на выезде почему-то штамп не ставят.
Симпатичная темнокожая девчонка в оранжевой чадре, повелительница печати, попросила у меня справку о прививке от желтой лихорадки. Справки не было и девушка, прищурившись как опытный гаишник, сообщила, что проблема решаема за 10, а для тебя, “honey”, что уж там, за 5 долларов. Сошлись на магнитике с видом экзотического города Запорожья - тоже ведь начинается на “Z”.
Мой друг Брюс, говорит, что коррупция это одна из занзибарских “фишек”, даже на материке она послабее. Что ж! Это так мило и по-домашнему...
Море позитива
Мне казалось, что туристическая мечта живет на берегу океана, на той бело-синей кромке, где уже закончилась цивилизация, но ты еще не часть какой-то безумной морской пищевой цепочки. И я сразу же отправился на север острова, в Нангви, где, согласно поиску Google, самые лучшие пляжи. Дороги на Занзибаре отличные, а соседи в автобусе шумны и улыбчивы. По пути есть поселок с мимимишным названием “Бубубу”.
Нангви - гнездо шикарных отелей, что будто клещи впились в мою туристическую мечту и нахально брендируют рай. Мой друг Брюс говорит, что туристы обычно не выходят за территории этих отелей, а средства, что они тут тратят, благодаря местной “фишке” приносят пользу лишь паре-тройке важных человек на Занзибаре.
Цвет кожи в Нангви работает как пропуск и вскоре я оказался на территории дорогущего отеля, в компании людей, которых старался тщательно избегать: нескладные женщины в откровенных купальных костюмах, пузатые мужчины с безжизненными взглядами и смущенными смешками - все как один американцы, и все ужасающе одинаковые. И у них тут тренинг по обретению в жизни “счастья” или “позитива”.
Американцы хорошие люди, они искренни на пути к счастью и потому горячо обсуждали свой единственный выход за ограду отеля-оазиса - экскурсию на ферму, где изготовляют специи. Там, с их слов, женщины и маленькие дети тяжко трудятся наравне с мужчинами на сборе и обработке гвоздики. Участники тренинга эмоционально негодовали и собирались писать петицию о такой вопиющей несправедливости в ООН.
Впрочем никакой “позитив” не способен испортить впечатления от здешних пляжей и бездонных небес. Сутки в отеле стоят как полгода работы ребенка на гвоздичной плантации, но светлая кожа на африканском курорте опять же дает ряд преимуществ - никто из персонала не возражал против моей ночевки на пляже. Ночь между незнакомым звездным небом и океаном, полным мерцающих чудес немного примирила меня с Африкой и возродила веру в Великую Туристическую Мечту, едва не утонувшую по пути на Занзибар.
Стоун-таун
На следующий день я вернулся в Стоун-Таун. Это историческая часть города Занзибар. В 1499-м году здесь в бухте на обратном пути из Индии останавливался Васко да Гама, но в виде, который сейчас охраняет ЮНЕСКО, Стоун-таун возник намного позже благодаря двум неоднозначным людям - султану Омана Сеиду Саиду и олигарху-работорговцу Типпу Тибу.
Первый в 1840-м году перенес на Занзибар столицу Оманской Империи (это больше чем на 4000 км к югу) - нефть в Персидском заливе тогда еще не добывали, а вот работорговля и специи были очень выгодным делом. Султан перебрался ближе к бизнесу “семьи”. Он совершенно не страдал ксенофобией: при нем на острове случились торговый и строительный бумы, процветали индийские, арабские и европейские купцы, Занзибар стал бизнес-столицей Восточной Африки.
После смерти султана Оманская Империя распалась, архипелаг стал относительно независимым при все больше нарастающем давлении англичан и на исторической сцене появилась мрачная фигура Типпу Тиба (на фото справа) - беспринципного и жестокого дельца, сколотившего состояние на отлове людей в джунглях континента и превращении их в рабов. Подобно одиозным фигурам современной политики, Типпу Тиб поддерживал традиционное для Занзибара “восточное партнерство”, но так же не забывал и о “европейском векторе” - например снабжал экспедиции Дэвида Ливингстона и даже лично присутствовал на исторической встрече Ливингстона со Стэнли. Благодаря ему работорговля при формальном запрете в 1873 году, продержалась здесь почти до начала XX века, а европейцы и арабы, имея свою выгоду, два десятка лет закрывали на это глаза. Типпу Тиб на пенсии написал пафосную автобиографию - первое литературное произведение на суахили (возможно для налоговой Занзибара его богатства были записаны как гонорары за писательство)) и вошел в историю очень прогрессивным типом… Тибом ;)))
Как бы там ни было именно XIX век и эпоха работорговли стали золотыми для Занзибара и подарили неизбалованной архитектурой Африке уютный городок-шедевр на стыке восточных и западных архитектурных традиций. В 1896-м году случилась Англо-Занзибарской война - самой короткая война в истории. Британцы отзываются об этой попытке отстоять независимость с иронией - за 38 минут английский флот превратил в руины Дворец Султана и окружающие его строения. Однако вместе с этой войной и шестьюстами погибшими для занзибарцев закончилась самая яркая страница их противоречивой истории. Но в ее честь остался замечательный памятник - Стоун-таун.
Just for support...
Я разглядывал треугольные паруса рыбацких лодок - “доу” и ждал заката, сидя на брусчатке самой гармонирующей с закатами набережной на свете, когда, немного стесняясь, ко мне подошел стремный красноглазый прообраз Всевышнего, слишком дикий чтобы жить и слишком редкий чтобы умереть. Я почти не сомневался в том, что он скажет: “Мистер, привет! Как сам? Хороший закат, да? Не нужна марихуана? Чисто в медицинских целях, а?”. Я читал, что на Занзибаре это запросто, но все равно слегка растерялся. Мой друг Брюс, говорит что марихуаны выращивают на острове не меньше чем гвоздики, и то и другое выгоднее продавать на черном рынке, отправляя контрабандой в Кению или просто туристам как я. От медицины по-занзибарски я отказался. Парень с красными глазами философски хмыкнул: “Ок. Может просто так дашь немного денег? А? Just for support?”
Практически все жители острова довольно прилично говорят по-английски. Школьное образование тут обязательно, а после третьего класса преподавание всех предметов ведется на английском. Более 80% населения Занзибара мусульмане. Возможно этим отчасти объясняется очень вменяемое отношение к гостям - на материке, в языческо-христианском Дар-эс-Саламе огромная безработица и колоссальное количество ограблений туристов, основа общения там: “Мистер, ты туда не ходи, там тебе морду набьют и деньги отнимут. И дай мне чего-нибудь за то, что предупредил”. На Занзибаре гостей любят, об “отжиме” средств или каких-то гаджетов я не читал и не слышал - наверное только здесь из всей Восточной Африки можно спокойно ночевать на берегу или ставить палатку. Общаются и помогают занзибарцы искренне и с удовольствием, красиво и контрастно улыбаются - даже вон нарко-диллеры вежливы. Однако в редких случаях все же могут обмолвиться, мол, дай сколько не жалко? Чиста для поддержки… Впрочем за отказ в саппорте никто не обижается - иншалла…
Основная доля очарования Занзибара (а на второй день, даже не смотря на неудачное знакомство, я стал островом проникаться) в его жителях, в совершенно эклектичном этническом составе населения и их умении ладить друг с другом и с туристами. Здесь живут представители самых разных африканских племен - особенно поражают невероятно красивые, будто точеные масаи, босиком и с палками, деловито и надменно достающие смартфоны из своих разноцетных нарядов… Гордые арабы, суетливые индусы, шумные персы - Занзибар настоящее варево культур и народов и... очаровательное варево.
Неудивительно, что именно здесь в 1946-м году родился Фаррух Булсара - икона музыкального таланта и экспрессии второй половины XX века, больше известный как...
Фредди Меркьюри
Солист группы Queen персидского происхождения. Персы “ширази” еще в X веке (за 500 лет до Васко да Гама) достигли Занзибара, основали здесь торговую факторию и построили первую в южном полушарии мечеть. Однако Фредди из семьи зороастрийцев - на Занзибаре, несмотря на превалирование ислама уже тысячу лет полная религиозная терпимость.
Однако терпимость эта не распространяется на все аспекты жизни. Место рождения одного из самых известных музыкантов мира, казалось бы, потрясающий туристический контент, однако ни одного плаката/магнита/брелка с изображением Меркьюри я не увидел.
“Он же гей, - говорит мой занзибарский друг Брюс, - никто здесь не любит геев, ни мусульмане ни индуисты, никто… Все знают, что Меркьюри наш, но если бы его семья осталась на Занзибаре - это был бы позор”
Будущий музыкант уехал с родителями в Англию в 1964 году во время кровавой занзибарской социалистической революции. (На фото справа Фредди/Фарух в детстве на Занзибаре). После революции архипелаг вошел на правах автономии в состав Танзании (собственно слово “Танзания” комбинация из двух названий бывших колоний: “Танганьика” - континентальная часть и “Занзибар” - острова в океане). В сдержанном социалистическо-исламском обществе архипелага Фредди Меркьюри слушали, восхищались, но не гордились им...
Мой друг Брюс
Брюса зовут на самом деле как-то по-африкански сложно. Парень в ямайской шапке угостил меня занзибарским кофе на перекрестке Зокумхого, одном из самых “тусовочных” мест в Стоун-тауне. Мы разговорились, он предложил звать его Брюсом, рассказал, что ему 25 лет, он рыбак, у него две жены и двое детей. На следующий день мне нужно было лететь домой и захотелось угостить Брюса украинским коньяком, нераспечатанная бутылка которого лежала в рюкзаке в отеле. От коньяка Брюс отказался “Ты что! Я же мусульманин!” зато предложил сходить к его брату за чем-то под названием “Малави Год”. Брату он представил меня как старого друга из “… забыл откуда ты, мистер?”
Мы сидели у моря в ванильных тропических сумерках, я потягивал пиво “Килиманджаро”, а Брюс затягивался косяком с загадочным “Малави Год” и рассказывал мне “за жизнь”. За пару часов общения с Брюсом я узнал, а главное понял о Занзибаре больше чем прочитал и мог бы прочитать и понять за годы...
“Тяжело… Рыбы все меньше, лодка у меня еще от деда, совсем плохая стала, далеко ходить на ней страшно, а то я бы гвоздику или марихуану в Кению возил… Семью кормить надо… Может вторую жену я бы и не брал, но она б тогда совсем пропала - у нее одни женщины в семье…” Я ожидал дальше что-то вроде “just for support”, что немного подпортило бы вечер, но вместо этого Брюс сказал: “Если хочешь - пойдем ко мне покушаем, после Малави Год будет хотеться есть… зря ты кстати не куришь, он классный… Ну ничего! Все будет хорошо! Вот… скоро третью жену возьму!”. Я удивился и предположил, что может лучше остановиться, если уж двух жен прокормить не просто? “Да знаю я… Но... Видел моего брата? У меня еще один брат есть… Вернее был... Это его жена. На что она жить будет, если никто ее не возьмет? Почти ведь родственники. А брат - муж ее, был на пароме, что на прошлой неделе утонул… Слышал? Его тело так и не нашли”... И тут меня накрыло: “Fuck… А знаешь, давай-ка свой Малави Год…”
Раулю Дюку из Занзибара с любовью...
Возможно туристическая мечта недостижима, возможно нет никакого рая и все это лишь пустая болтовня, продукт безумного воображения украинца, чье сердце переполнено цинизмом, но который нашел способ хоть немного пожить там, где дует настоящий ветер - где можно поздно ложиться спать, веселиться, быть диким, курить, пить пиво, гонять по пустым улицам и не иметь в голове ничего, кроме желания любить жизнь и не быть арестованным.
Привет Раулю Дюку и его инфернальному Лас-Вегасу из каменных лабиринтов Стоун-тауна… Из бездны колониального эфира, сдавленного между сдержанными мусульманскими домами и роскошными виллами индийских купцов, что так одинаково выдубленны южными муссонами... Привет с шумных базаров с самыми экзотическими фруктами и рыбных рынков с невообразимыми морскими существами на полках... Привет от компаний собирающихся у каменных скамеек-баразов и у знаменитых резных дверей Занзибара, по которым когда-то судили о статусе хозяина жилища... Привет с переулков, наполняемых то вечерней радостью рамазана, то утренней спешкой и пустотой... Привет из третьего измерения, из глубины, что сделала этот город реальным и которую ни за что не увидишь, если тебе не помогут, или пока не проведешь здесь достаточно много времени.
Хантер Томпсон, альтерэго которого мы передаем привет, написал, что счастье порой “в смеси неведения и отвязности - самоуверенности типа "а чёрт с ним", что обретает человек, когда ветер дует в спину и он по четкой прямой начинает двигаться к неведомому горизонту”. Туристическая мечта не обязательно с отфотошопленным небом и в дорогом купальнике, ее не достичь порой без “а черт с ним”, она может сбыться совершенно неожиданно, в виде страха и приключений в совершенно незнакомом месте. Главное, только, чтобы не было забора, что отгораживает тебя от мира вместе с бледными людьми с потухшими взглядами, и хорошо бы, чтоб рядом был друг или хотя бы собеседник, что знает об этой жизни гораздо больше чем ты, а вокруг сама жизнь - не-придуманная, жуткая и прекрасная.
Использованы фрагменты произведений Хантера С.Томпсона “Страх и ненависть в Лас-Вегасе”, “Ромовый дневник”, “Песни обреченного”
P.S. Фото Занзибара
1. Стоун-Таун с прибывающего на Занзибар катера. Вид - бонус к билету )))
...
2. Занзибарский транспорт с занзибарским номером - ZNZ. Кстати на ходу!
...
3. Улочки-базары Стоун-тауна...
...
4. Разве не прелесть?
...
5. Или вот! Просто обалденная, продутая муссонами стена и шикарные окошки!
...
6. Продавец с красными глазами...
...
7. Мохнатые фрукты - очень вкусные кстати!
...
8. Туристический берег в Нангви...
...
9. Рай...
...
10. За оградой рая...
...
11. Танзанийцы почему-то очень не любят фотографироваться...
...
12. Зато, наверное, наверное очень любят экстрим...
...
13. Рыбаки собираются на работу...
...
14. Гламурная молодежь на набережной...
...
15. Центр Стоун-Тауна и туристический рынок...
...
16. Занзибарские коты у дворца Султана Сеида Сеида...
...
17. Знаменитые резные двери Стоун-Тауна...
...
18. Рыбацкие лодки...
...
19. Занзибар как есть...
...
20. Вид на центр Стоун-Тауна с катера, уходящего на материк...
...
Этот остров - он очень... настоящий. "Karibu Zanzibar" с суахили - "Добро Пожаловать в Занзибар", страх и приключения гарантированы!
...или дикое путешествие в сердце Индийского океана в поисках туристической мечты...
Лето 2012
Я искал в Африке туристическую мечту и мне сказали, что она находится где-то в этой местности. Однако сперва я увидел два трупа, лениво качающиеся на волнах, когда наш катамаран проходил у юго-западной оконечности острова Занзибар.
Восемь дней назад здесь затонул паром “Skagit”. 145 человек спаслось, о 62-х погибших сообщили в первые три дня, еще 80 считались пропавшими без вести. В море нечего снимать и я зацепился объективом за буек, думая щелкнуть его на фоне пальмовой полоски на горизонте когда приблизится . Что это не буек сообразил не сразу, еще какое-то время потребовалось чтобы осознать что оно такое на самом деле. Наверное я выглядел офигевшим раз один из членов команды принялся рассказывать, что они тут же сообщат координаты береговой охране и те труп поднимут. Через пять минут мы пронеслись мимо второго тела.
Когда я планировал поездку в Танзанию, то думал возвращаться в Дар-эс-Салам на пароме “Skagit” - он ночной и дешевый. Первые впечатления от туристической мечты - райского архипелага Занзибар оказались несколько смазанными...
Добро таможни
Добраться на Занзибар проще всего на катере или скоростном катамаране из Дар-эс-Салама: в первой половине дня каждый час туда что-то отправляется. Проезд стоит от 25 до 40 долларов (на затонувшем пароме цены начинались от 10$), в пути от 2.5 до 4-х часов. Есть и небольшие самолеты за 60$ c расписанием как у маршруток на конечных остановках - вылет по наполнению салона.
Занзибар - автономия в составе Танзании, в порту вы проходите таможню, что прикольно, поскольку в паспорте будет колоритный штамп с чернильной надписью “ZANZIBAR PORT”, на выезде почему-то штамп не ставят.
Симпатичная темнокожая девчонка в оранжевой чадре, повелительница печати, попросила у меня справку о прививке от желтой лихорадки. Справки не было и девушка, прищурившись как опытный гаишник, сообщила, что проблема решаема за 10, а для тебя, “honey”, что уж там, за 5 долларов. Сошлись на магнитике с видом экзотического города Запорожья - тоже ведь начинается на “Z”.
Мой друг Брюс, говорит, что коррупция это одна из занзибарских “фишек”, даже на материке она послабее. Что ж! Это так мило и по-домашнему...
Море позитива
Мне казалось, что туристическая мечта живет на берегу океана, на той бело-синей кромке, где уже закончилась цивилизация, но ты еще не часть какой-то безумной морской пищевой цепочки. И я сразу же отправился на север острова, в Нангви, где, согласно поиску Google, самые лучшие пляжи. Дороги на Занзибаре отличные, а соседи в автобусе шумны и улыбчивы. По пути есть поселок с мимимишным названием “Бубубу”.
Нангви - гнездо шикарных отелей, что будто клещи впились в мою туристическую мечту и нахально брендируют рай. Мой друг Брюс говорит, что туристы обычно не выходят за территории этих отелей, а средства, что они тут тратят, благодаря местной “фишке” приносят пользу лишь паре-тройке важных человек на Занзибаре.
Цвет кожи в Нангви работает как пропуск и вскоре я оказался на территории дорогущего отеля, в компании людей, которых старался тщательно избегать: нескладные женщины в откровенных купальных костюмах, пузатые мужчины с безжизненными взглядами и смущенными смешками - все как один американцы, и все ужасающе одинаковые. И у них тут тренинг по обретению в жизни “счастья” или “позитива”.
Американцы хорошие люди, они искренни на пути к счастью и потому горячо обсуждали свой единственный выход за ограду отеля-оазиса - экскурсию на ферму, где изготовляют специи. Там, с их слов, женщины и маленькие дети тяжко трудятся наравне с мужчинами на сборе и обработке гвоздики. Участники тренинга эмоционально негодовали и собирались писать петицию о такой вопиющей несправедливости в ООН.
Впрочем никакой “позитив” не способен испортить впечатления от здешних пляжей и бездонных небес. Сутки в отеле стоят как полгода работы ребенка на гвоздичной плантации, но светлая кожа на африканском курорте опять же дает ряд преимуществ - никто из персонала не возражал против моей ночевки на пляже. Ночь между незнакомым звездным небом и океаном, полным мерцающих чудес немного примирила меня с Африкой и возродила веру в Великую Туристическую Мечту, едва не утонувшую по пути на Занзибар.
Стоун-таун
На следующий день я вернулся в Стоун-Таун. Это историческая часть города Занзибар. В 1499-м году здесь в бухте на обратном пути из Индии останавливался Васко да Гама, но в виде, который сейчас охраняет ЮНЕСКО, Стоун-таун возник намного позже благодаря двум неоднозначным людям - султану Омана Сеиду Саиду и олигарху-работорговцу Типпу Тибу.
Первый в 1840-м году перенес на Занзибар столицу Оманской Империи (это больше чем на 4000 км к югу) - нефть в Персидском заливе тогда еще не добывали, а вот работорговля и специи были очень выгодным делом. Султан перебрался ближе к бизнесу “семьи”. Он совершенно не страдал ксенофобией: при нем на острове случились торговый и строительный бумы, процветали индийские, арабские и европейские купцы, Занзибар стал бизнес-столицей Восточной Африки.
После смерти султана Оманская Империя распалась, архипелаг стал относительно независимым при все больше нарастающем давлении англичан и на исторической сцене появилась мрачная фигура Типпу Тиба (на фото справа) - беспринципного и жестокого дельца, сколотившего состояние на отлове людей в джунглях континента и превращении их в рабов. Подобно одиозным фигурам современной политики, Типпу Тиб поддерживал традиционное для Занзибара “восточное партнерство”, но так же не забывал и о “европейском векторе” - например снабжал экспедиции Дэвида Ливингстона и даже лично присутствовал на исторической встрече Ливингстона со Стэнли. Благодаря ему работорговля при формальном запрете в 1873 году, продержалась здесь почти до начала XX века, а европейцы и арабы, имея свою выгоду, два десятка лет закрывали на это глаза. Типпу Тиб на пенсии написал пафосную автобиографию - первое литературное произведение на суахили (возможно для налоговой Занзибара его богатства были записаны как гонорары за писательство)) и вошел в историю очень прогрессивным типом… Тибом ;)))
Как бы там ни было именно XIX век и эпоха работорговли стали золотыми для Занзибара и подарили неизбалованной архитектурой Африке уютный городок-шедевр на стыке восточных и западных архитектурных традиций. В 1896-м году случилась Англо-Занзибарской война - самой короткая война в истории. Британцы отзываются об этой попытке отстоять независимость с иронией - за 38 минут английский флот превратил в руины Дворец Султана и окружающие его строения. Однако вместе с этой войной и шестьюстами погибшими для занзибарцев закончилась самая яркая страница их противоречивой истории. Но в ее честь остался замечательный памятник - Стоун-таун.
Just for support...
Я разглядывал треугольные паруса рыбацких лодок - “доу” и ждал заката, сидя на брусчатке самой гармонирующей с закатами набережной на свете, когда, немного стесняясь, ко мне подошел стремный красноглазый прообраз Всевышнего, слишком дикий чтобы жить и слишком редкий чтобы умереть. Я почти не сомневался в том, что он скажет: “Мистер, привет! Как сам? Хороший закат, да? Не нужна марихуана? Чисто в медицинских целях, а?”. Я читал, что на Занзибаре это запросто, но все равно слегка растерялся. Мой друг Брюс, говорит что марихуаны выращивают на острове не меньше чем гвоздики, и то и другое выгоднее продавать на черном рынке, отправляя контрабандой в Кению или просто туристам как я. От медицины по-занзибарски я отказался. Парень с красными глазами философски хмыкнул: “Ок. Может просто так дашь немного денег? А? Just for support?”
Практически все жители острова довольно прилично говорят по-английски. Школьное образование тут обязательно, а после третьего класса преподавание всех предметов ведется на английском. Более 80% населения Занзибара мусульмане. Возможно этим отчасти объясняется очень вменяемое отношение к гостям - на материке, в языческо-христианском Дар-эс-Саламе огромная безработица и колоссальное количество ограблений туристов, основа общения там: “Мистер, ты туда не ходи, там тебе морду набьют и деньги отнимут. И дай мне чего-нибудь за то, что предупредил”. На Занзибаре гостей любят, об “отжиме” средств или каких-то гаджетов я не читал и не слышал - наверное только здесь из всей Восточной Африки можно спокойно ночевать на берегу или ставить палатку. Общаются и помогают занзибарцы искренне и с удовольствием, красиво и контрастно улыбаются - даже вон нарко-диллеры вежливы. Однако в редких случаях все же могут обмолвиться, мол, дай сколько не жалко? Чиста для поддержки… Впрочем за отказ в саппорте никто не обижается - иншалла…
Основная доля очарования Занзибара (а на второй день, даже не смотря на неудачное знакомство, я стал островом проникаться) в его жителях, в совершенно эклектичном этническом составе населения и их умении ладить друг с другом и с туристами. Здесь живут представители самых разных африканских племен - особенно поражают невероятно красивые, будто точеные масаи, босиком и с палками, деловито и надменно достающие смартфоны из своих разноцетных нарядов… Гордые арабы, суетливые индусы, шумные персы - Занзибар настоящее варево культур и народов и... очаровательное варево.
Неудивительно, что именно здесь в 1946-м году родился Фаррух Булсара - икона музыкального таланта и экспрессии второй половины XX века, больше известный как...
Фредди Меркьюри
Солист группы Queen персидского происхождения. Персы “ширази” еще в X веке (за 500 лет до Васко да Гама) достигли Занзибара, основали здесь торговую факторию и построили первую в южном полушарии мечеть. Однако Фредди из семьи зороастрийцев - на Занзибаре, несмотря на превалирование ислама уже тысячу лет полная религиозная терпимость.
Однако терпимость эта не распространяется на все аспекты жизни. Место рождения одного из самых известных музыкантов мира, казалось бы, потрясающий туристический контент, однако ни одного плаката/магнита/брелка с изображением Меркьюри я не увидел.
“Он же гей, - говорит мой занзибарский друг Брюс, - никто здесь не любит геев, ни мусульмане ни индуисты, никто… Все знают, что Меркьюри наш, но если бы его семья осталась на Занзибаре - это был бы позор”
Будущий музыкант уехал с родителями в Англию в 1964 году во время кровавой занзибарской социалистической революции. (На фото справа Фредди/Фарух в детстве на Занзибаре). После революции архипелаг вошел на правах автономии в состав Танзании (собственно слово “Танзания” комбинация из двух названий бывших колоний: “Танганьика” - континентальная часть и “Занзибар” - острова в океане). В сдержанном социалистическо-исламском обществе архипелага Фредди Меркьюри слушали, восхищались, но не гордились им...
Мой друг Брюс
Брюса зовут на самом деле как-то по-африкански сложно. Парень в ямайской шапке угостил меня занзибарским кофе на перекрестке Зокумхого, одном из самых “тусовочных” мест в Стоун-тауне. Мы разговорились, он предложил звать его Брюсом, рассказал, что ему 25 лет, он рыбак, у него две жены и двое детей. На следующий день мне нужно было лететь домой и захотелось угостить Брюса украинским коньяком, нераспечатанная бутылка которого лежала в рюкзаке в отеле. От коньяка Брюс отказался “Ты что! Я же мусульманин!” зато предложил сходить к его брату за чем-то под названием “Малави Год”. Брату он представил меня как старого друга из “… забыл откуда ты, мистер?”
Мы сидели у моря в ванильных тропических сумерках, я потягивал пиво “Килиманджаро”, а Брюс затягивался косяком с загадочным “Малави Год” и рассказывал мне “за жизнь”. За пару часов общения с Брюсом я узнал, а главное понял о Занзибаре больше чем прочитал и мог бы прочитать и понять за годы...
“Тяжело… Рыбы все меньше, лодка у меня еще от деда, совсем плохая стала, далеко ходить на ней страшно, а то я бы гвоздику или марихуану в Кению возил… Семью кормить надо… Может вторую жену я бы и не брал, но она б тогда совсем пропала - у нее одни женщины в семье…” Я ожидал дальше что-то вроде “just for support”, что немного подпортило бы вечер, но вместо этого Брюс сказал: “Если хочешь - пойдем ко мне покушаем, после Малави Год будет хотеться есть… зря ты кстати не куришь, он классный… Ну ничего! Все будет хорошо! Вот… скоро третью жену возьму!”. Я удивился и предположил, что может лучше остановиться, если уж двух жен прокормить не просто? “Да знаю я… Но... Видел моего брата? У меня еще один брат есть… Вернее был... Это его жена. На что она жить будет, если никто ее не возьмет? Почти ведь родственники. А брат - муж ее, был на пароме, что на прошлой неделе утонул… Слышал? Его тело так и не нашли”... И тут меня накрыло: “Fuck… А знаешь, давай-ка свой Малави Год…”
Раулю Дюку из Занзибара с любовью...
Возможно туристическая мечта недостижима, возможно нет никакого рая и все это лишь пустая болтовня, продукт безумного воображения украинца, чье сердце переполнено цинизмом, но который нашел способ хоть немного пожить там, где дует настоящий ветер - где можно поздно ложиться спать, веселиться, быть диким, курить, пить пиво, гонять по пустым улицам и не иметь в голове ничего, кроме желания любить жизнь и не быть арестованным.
Привет Раулю Дюку и его инфернальному Лас-Вегасу из каменных лабиринтов Стоун-тауна… Из бездны колониального эфира, сдавленного между сдержанными мусульманскими домами и роскошными виллами индийских купцов, что так одинаково выдубленны южными муссонами... Привет с шумных базаров с самыми экзотическими фруктами и рыбных рынков с невообразимыми морскими существами на полках... Привет от компаний собирающихся у каменных скамеек-баразов и у знаменитых резных дверей Занзибара, по которым когда-то судили о статусе хозяина жилища... Привет с переулков, наполняемых то вечерней радостью рамазана, то утренней спешкой и пустотой... Привет из третьего измерения, из глубины, что сделала этот город реальным и которую ни за что не увидишь, если тебе не помогут, или пока не проведешь здесь достаточно много времени.
Хантер Томпсон, альтерэго которого мы передаем привет, написал, что счастье порой “в смеси неведения и отвязности - самоуверенности типа "а чёрт с ним", что обретает человек, когда ветер дует в спину и он по четкой прямой начинает двигаться к неведомому горизонту”. Туристическая мечта не обязательно с отфотошопленным небом и в дорогом купальнике, ее не достичь порой без “а черт с ним”, она может сбыться совершенно неожиданно, в виде страха и приключений в совершенно незнакомом месте. Главное, только, чтобы не было забора, что отгораживает тебя от мира вместе с бледными людьми с потухшими взглядами, и хорошо бы, чтоб рядом был друг или хотя бы собеседник, что знает об этой жизни гораздо больше чем ты, а вокруг сама жизнь - не-придуманная, жуткая и прекрасная.
Использованы фрагменты произведений Хантера С.Томпсона “Страх и ненависть в Лас-Вегасе”, “Ромовый дневник”, “Песни обреченного”
P.S. Фото Занзибара
1. Стоун-Таун с прибывающего на Занзибар катера. Вид - бонус к билету )))
...
2. Занзибарский транспорт с занзибарским номером - ZNZ. Кстати на ходу!
...
3. Улочки-базары Стоун-тауна...
...
4. Разве не прелесть?
...
5. Или вот! Просто обалденная, продутая муссонами стена и шикарные окошки!
...
6. Продавец с красными глазами...
...
7. Мохнатые фрукты - очень вкусные кстати!
...
8. Туристический берег в Нангви...
...
9. Рай...
...
10. За оградой рая...
...
11. Танзанийцы почему-то очень не любят фотографироваться...
...
12. Зато, наверное, наверное очень любят экстрим...
...
13. Рыбаки собираются на работу...
...
14. Гламурная молодежь на набережной...
...
15. Центр Стоун-Тауна и туристический рынок...
...
16. Занзибарские коты у дворца Султана Сеида Сеида...
...
17. Знаменитые резные двери Стоун-Тауна...
...
18. Рыбацкие лодки...
...
19. Занзибар как есть...
...
20. Вид на центр Стоун-Тауна с катера, уходящего на материк...
...
Этот остров - он очень... настоящий. "Karibu Zanzibar" с суахили - "Добро Пожаловать в Занзибар", страх и приключения гарантированы!