Ура, продолжение!
Наконец-то напечатал чертеж передней панели. Не всегда есть возможность заниматься тем, чем хочешь. Часть времени приходится тратить на зарабатывание денег, чтобы было за что купить бутылку кефира и полбатона. На мой взгляд, время, потраченное на зарабатывание денег - это пропавшее время, вычеркнутое из жизни. Есть, спать, зарабатывать деньги - самое что ни есть низменное существование. Спасает только одна отдушина - на потертой джинсовой коленке собирать самодельные устройства.
Когда чертеж панели напечатан, следующая операция - дралоскопирование. Бумажку с чертежом нужно приложить к оконному стеклу (на улице должен быть день) и карандашом наметить на обратной стороне контуры панели.
По этим меткам затем совмещается заготовка передней панель, которая приклеивается с обратной стороны к чертежу скотчем.
Углы отверстий намечаются сквозь чертеж шилом. Нужно оставлять неглубокие, но хорошо заметные следы.
Углубления, оставленные шилом, нужно соединить царапиной, которая наносится шилом под линейку. В принципе, линейки для этой операции достаточно. Но я решил подстраховаться и использовал угольники, чтобы царапины были строго параллельны краям панели.
Круглые отверстия большого диаметра размечаются циркулем-измерителем (это такой циркуль, в котором вместо грифеля тоже иголка).
Когда панель размечена, можно приступать к проделыванию отверстий. Я для этого использую фрезерный станок, хотя это совсем не обязательно. Надо сказать, что первая панель, которую я делал с помощью станка, это панель PSL-3604. До этого все панели делал вручную. Могу сказать, что для пластмассовых панелей станок совсем не обязателен. Точность получается примерно та же, скорость изготовления тоже соизмерима, зато на станке гораздо больше шансов накосячить. Одно неаккуратное движение штурвала, и заготовка в мусорке. Вот обработка алюминиевых радиаторов - это другое дело, тут станок незаменим.
При ручном изготовлении все крупные отверстия (как прямоугольные, так и круглые) высверливаются внутри по контуру. Близко к разметочной линии подходить не надо, должно оставаться не менее 0.5 мм. Затем кусачками или круглым надфилем удаляются перемычки между отверстиями, внутренность вынимается. Следующий этап - обработка внутреннего контура. Здесь есть несколько ключевых моментов, без соблюдения которых хорошего качества обработки не достичь. Во-первых, нужна правильная рабочая поверхность. Это должен быть правый край стола, не шаткого, край должен быть легко доступен и с него должна быть возможность свесить заготовку (стол не должен стоять вплотную к стене). Хорошо, если заготовку еще можно прижать струбциной. Во-вторых, нужен поворотный светильник, чтобы можно было выбрать нужный угол падения света. Нужен точечный источник света, люминесцентные лампы подходят плохо. Идеал - галогенный светильник на штативе с несколькими степенями свободы. В-третьих, нужны новые острые напильники с насечкой разной грубости. Плохой напильник приведет к браку. Не так дорого напильник стоит, чтобы на нем экономить. Движения напильником производятся вертикально.
Начало обработки делается грубым напильником, это дается легко и быстро. По мере приближения к разметочной линии работу грубым напильником нужно прекратить и перейти к более тонкому. Свет нужно выставить так, чтобы он отражался от бортика разметочной линии. Тогда можно легко увидеть утоньшение этой линии при обработке. таким образом можно достичь точности изготовления отверстий до 0.1 мм. Например, подогнать отверстие так, что в него будет с натягом по всему периметру садиться стекло - не вопрос. Криволинейные линии нужно обрабатывать напильниками или надфилями с близким радиусом кривизны. Например, закругленные углы прямоугольных отверстий нужно обрабатывать круглым или полукруглым надфилем. Смертельная ошибка - пытаться просверлить круглые отверстия сразу нужного диаметра. Это проходит разве что для маленьких отверстий, например, 3 мм. Отверстия для кнопок 6.5 мм сначала размечаются циркулем, затем внутренность высверливается сверлом, скажем, 5 мм, а затем доводится изнутри до разметочной линии круглым или полукруглым надфилем. В самом конце отверстие можно выровнять разверткой. Более крупные круглые отверстия высверливаются внутри по контуру, затем обрабатываются до разметочной линии круглым напильником.
На станке все чуть по-другому, отверстия для кнопок делаю специальной фрезой 6.5 мм, которая центрируется в заранее просверленном по разметке отверстии 2 мм.
Большое отверстие сначала высверливается, затем растачивается резцом в расточной головке.
И вот - готовая панель.
Следующий шаг - изготовление дымчатого стеклышка. Работа под постоянным страхом поцарапать стекло. Поэтому ее нужно делать на свежую голову.