Италия-3: Генуя (день 2, часть 1: от via XX settembre до Porto Antico)
Отчет о втором дне я разбил на 3 части: мне кажется, так удобнее читать, да и ЖЖ почему-то не любит длинных постов.
Когда мы уезжали, нам, естественно, обещали проливные дожди все время нашего пребывания в Генуе: как это так, мы куда-то едем не в дождь? Но, как ни странно, дождь был только в этот самый второй день, да и то поутру, поэтому зонтик мы открывали дай бог если на час, осмотру местных достопримечательностей практически ничто не мешало.
Вообще, мы еще в прошлый отметили, что хорошо приезжать в Италию в ноябре, когда у тебя с ней разница во времени 3 часа: к началу гостиничного завтрака, т.е. к 7 утра, успеваешь выспаться, поскольку это наши 10; гуляешь по городу до наплыва туристов; а когда на твоих биологических часах 10 вечера, и пришло время поворачивать к дому, в Италии как раз 7: уже темно, чтобы что-то осматривать, но едальни еще работают.
Первым делом мы направились все в те же галереи на via XX settembre, чтобы рассмотреть их поближе. Понятие "галерея" для Италии обычно обозначает то, чего в Москве или там Питере, не говоря уж о провинции, почти нет: крытый тротуар вдоль застекленных витрин, верхние этажи здания опираются на вынесенные вперед от входа колонны, тянущиеся по всему фасаду. Насколько я помню, в Москве эта архитектурная деталь присутствует у ЦУМа и гостиницы Метрополь, хотя, скажем, на Тверской или Новом Арбате, где в первых этажах располагаются разного рода понтовые магазины, галереи были бы куда нужнее: летом они скрывают от жары, весной и осенью (это в Москве, в Италии, конечно, зимой) от дождя.
Характерной чертой генуэзских галерей является их высота: если, скажем, в Болонье, "городе галерей", где их суммарная протяженность составляет 35 км (см. мой прошлогодний дневник), галереи низкие, они скрывают небо и делают и без того узкие улочки еще уже, в Генуе я наблюдал галереи только на широких улицах, и высотой они были в 2 этажа. Что самое интересное, они все разные, и декор не кончается на потолке (кессонном или полукессонном) и стенах: обязательно мозаика, и сюжет меняется от дома к дому.
Монастырь Сант'Андреа под утренней хмуростью выглядит совсем не так романтично, как ночью.
Городские ворота (Porta Soprana, wiki, точка В) выглядят монументальными. Может быть, я давно не видел в Италии городских ворот, но эти, пожалуй, штурмовать было бы не очень приятно. На стену не пускают, а было бы интересно.
Утренние улицы пусты, кафе и магазины, за редким исключением, еще закрыты: а чего вы хотите, суббота, мало кто забегает перед работой выпить чашечку кофе.
Традиционные артефакты, поскольку мы без артефактов никуда. На люке, естественно, генуэзский крест Св. Георгия. Говорят, когда-то генуэзцы продали право пользования им английскому королю Ричарду Львиное Сердце, который хотел перевезти свои войска в Палестину без потерь: генуэзский флот пираты не трогали - то ли побаивались, то ли получали от генуэзцев "страховые взносы".
Итальянский метод строительства "где хочу, там и пол" в действии: когда-то здесь явно была высокая арка соседнего здания, позже встроенная в более утилитарный жилой дом. А какой высоты делать потолки, каждый решал для себя сам.
Кафедральный собор города Генуи носит имя Сан-Лоренцо, Св. Лаврентия (wiki, точка С). Он освящен в 1181 году, в XIII-XIV веках обновлен, колокольню пристроили еще чуть позже. Здесь крестили очень многих моих предков. Внешний вид в целом характерен для Генуи: все такое же черно-белое полосатое, романско-готическое с розой.
Но очень чувствуется, что собор постарше соборов многих других итальянских городов: в декоре здесь чувствуются еще норманнские (а то и до-норманнские) элементы, статуи явно сделаны в раннем Возрождении, а некоторые мотивы далеки от христианских. Представить себе такое в Тоскане сложно.
Львы, конечно, более поздние, зато очень симпатичные. Правому грустно, левый бодрее.
Внутри собор совершенно не помпезный. я бы даже сказал, почти обычный.
Над входом - совершенно византийская (читай: православная) роспись.
Витражи поздне-католические; фрески, за редким исключением, опять же, больше напоминают Равенну, нежели более позднюю известную Италию (Св. Георгий вообще как на миниатюре в книге с былинами) - хотя есть и Высокое Возрождение, и барокко; некоторые статуи вообще не очень понятно, из какого мира.
Следующий довольно большой кусок не рекомендован для прочтения ярым анти-христианам: я не причисляю себя к адептам любой из христианских конфессий, но христианские реликвии для меня представляют очень большой интерес, и эта часть посвящена именно им.
Сокровищница Сан-Лоренцо (сайт, wiki) представляет собой помещение, состоящее из 4 круглых комнат-толосов с приглушенным освещением и холла. Реликвии не просто уникальные - для верующего человека им нет цены. Я постараюсь не останавливаться подробно на каждой, хотя это очень сложно, поскольку это живая история.
Серебряная статуя Сан-Лоренцо (Св. Лаврентия) с атрибутами (решеткой, на которой он был изжарен, и лавровой ветвью), в груди мощи Св. Лаврентия.
Sacro Catino (Святая Чаша, wiki) - предполагаемая Чаша Грааля, почитаемая с начала XII века.
Ковчег для мощей Иоанна Крестителя
Реликварии в виде рук, содержащие мощи Св. Анны и Св. Иакова Старшего.
Халцедоновое блюдо, на котором лежала отрубленная глава Иоанна Крестителя. Энергетика у этой вещи просто чудовищно мрачная.
Крест Св. Захарии с частицей Истинного Креста.
Реликварий с прядью волос Богородицы.
Реликварий с шипом из тернового венца.
Ну, и менее ценные, но не менее интересные реликвии. Ковчег для мощей Иоанна Крестителя.
Еще один ковчег из серебра с эмалями и библейскими сценами.
Серебряная стенка алтаря с евангелистами.
Другие предметы церковной утвари и облачений.
Серебряная статуя Богоматери (обратите внимание на детали).
Еще несколько кусочков Сокровищницы.
Конец религиозной части.
Выйдя из собора, мы пошли гулять, благо, времени хватало. Путь по прямой via San Lorenzo, показанный на карте - это, конечно, иллюзия: мы совались в каждый переулок. В одном из них на углу оказался такой вот магазинчик. мечта Нюши.
Наглый Гугль не умеет рисовать там, где мы шли, но поверьте, оно там есть. Мы дошли до церкви Ностра-Синьора-делле-Грацие-аль-Моло (Богоматери Благодатной у мола, wiki), тут же переименованной нами за декор дверей в церковь красной армии и военно-морского флота. Перед ней стоит, видимо, очень трогательный памятник Франческо Марии де Кампороссо, монаху-капуцину XIX века, в 1962 году причисленному к лику святых и более известному как "святой отец". Но пройти мимо без смеха просто невозможно: ощущение, что падре раздает пощечины - моряку уже досталось, да и у девочки ручка отвалилась...
Вокруг еще симпатичные граффити: вроде бы, ничего интересного, а явно человек не без таланта, вон мышь какую нарисовал... Посмеявшись, мы двинулись дальше, к конечной цели нашего в этот район путешествия, церкви Санта-Мария ди Кастелло.
Поскольку еще накрапывал дождик, а вокруг по-прежнему было субботнее утро, мы были в церкви одни, и сидевший за столиком пожилой волонтер предложил нам провести для нас экскурсию, на что мы с радостью согласились: когда еще получишь индивидуальное обслуживание. Мы думали, что он просто проведет нас по церкви, но нам "подсунули гораздо лучший мех".
Санта-Мария ди Кастелло (сайт, wiki, точка D) не случайно имеет определение "ди Кастелло" (у замка): когда-то именно здесь, на этом холме, располагался замок, а до него - центр античного города (история Генуи прослеживается примерно с 1000 г. до н.э.). Церковь является частью монастыря, сейчас принадлежащего доминиканцам, и монастырь этот очень велик: раньше было 3 клуатра, теперь осталось 2 (главный клуатр аж в 3 этажа высотой), несколько внутренних дворов, большое количество помещений и т.д. Для строительства использовался мрамор от римского храма, крестильню тоже, не мудрствуя лукаво, сделали из римской ванны.
Здесь в боковой капелле есть чудесный резной алтарь "Благовещение" под мраморным балдахином, причем балдахин изначально делался именно для этого алтаря (кстати, еще одно "Благовещение" работы немецких мастеров находится в клуатре, и оно не менее интересно).
Но настоящей жемчужиной Санта-Мария ди Кастелло считается образ Христа, т.н. Cristo Moro (Темный Христос), привезенный из Палестины. Он выполнен из темного дерева, а вместо креста здесь Древо жизни. Долгое время образ скрывался под большим количеством наслоений: сначала статую раскрасили, в эпоху барокко добавили серебрение, волосы и набедренную повязку "поприличнее". Не так давно прошла реставрация, и она вернулась к прежнему виду. А копия того, "как было", выставлена в еще одной капелле.
Этого святого нам опознать не удалось, но выглядит он крайне необычно, согласитесь.
В монастыре есть собрание реликвариев (по-моему, настолько "левое", что хмыкал даже волонтер), выставка церемониальных одеяний (сшитых, в основном, из пожертвованной женской одежды, очень дорогой, но по рисунку ткани совершенно не духовной), собрание инкунабул в комнате переписчиков (единственной с большим окном), чудесная экспозиция картин, как религиозной направленности (есть и очень необычные), так сделанных прихожанами в качестве приношений в благодарность за чудесное спасение. Обычные сюжеты: спасение от болезни, от смерти в море, от суда. Но есть и необычная картина в благодарность за спасение от страсти к азартным играм.
В монастырском саду (частично висячем, между прочим) растут лимоны, тут же огородик с травами.
На выходе стали свидетелями чудесной сценки: по той самой крутой улочке, где мы поднимались к Санта-Мария ди Кастелло, карабкался вверх старенький Fiat 500, он же, практически, "горбатый запорожец". Добравшись до середины подъема, дальнейший путь наш герой проделал задом - в горку! с поворотом! Ну, не разворачиваться же в узкой улице...
В этом районе нас ждала еще одна церковь, раньше находившаяся прямо в городской стене - San Marco al Molo (wiki, точка F): говорили, там хранится архив церковного прихода. Впрочем, оказалось, что там ничего нет, а сама церковь внутри гораздо менее интересна, чем снаружи. Но по дороге нам попалось еще одно забавное местечко: Casa del Boia (дом палача, wiki, точка Е), место постоянного базирования Compagnia Balestrieri del Mandraccio, официальной средневековой реконструкторской труппы города Генуи (сайт, wiki). Один из основателей и руководителей труппы, Мауро, довольно подробно рассказал нам о средневековом вооружении (с демонстрацией и "дать потрогать") и методике штурма замков, даже я узнал для себя много нового: наверное, по-итальянски он рассказывает еще интереснее.
А вот еще парочка необычных памятников города Генуи. Один - дракон из автомобильных покрышек, очень обаятельный. А вот второй постоянно возникает на всяких открытках, но кто он (она, оно), понять так и не удалось.
Прибыв на территорию Porto Antico (Старого порта, сайт, wiki), мы озаботились вопросом еды, поскольку время-то было итальянское обеденное, и никогда не знаешь, сможешь ли ты поесть потом. Оказавшись перед выбором, пойти направо (там целый большой ресторанный комплекс, но довольно "пластиковый" на вид) или налево (вроде, тоже несколько заведений), мы решили сперва глянуть налево. И не прогадали: прямо на нас выпрыгнул ресторанчик-пиццерия-пивная (Ristorante-Pizzeria-Birreria) Le Tre Caravelle (Три каравеллы - Колумба, кто не понял сразу, сайт, точка G). Очень вкусная еда, большие порции, быстрое и исключительно приветливое обслуживание, четыре сорта разливного пива (не так часто встречается в Италии), мотоциклетная символика и классический рок из колонок. Да, и вполне симпатичные цены. Каре ягненка вам тут, конечно, не подадут но выбор для этого типа заведений очень богатый, да и атмосфера очень приятная, рекомендую.
Про сам Старый порт я вам расскажу в другой раз, поскольку повод будет, а пока мы с тоcкой посмотрели на извивающуюся очередь в Аквариум (метров 300, не больше, но и это стоять несколько часов) и решили лучше на следующий день явиться пораньше. В Генуе же есть не только Аквариум: пойдем наверх, поисследуем Кастелло д'Альбертис. Но об этом - в следующем репортаже. Вот вам несколько фоток из Porto Antico напоследок.
Когда мы уезжали, нам, естественно, обещали проливные дожди все время нашего пребывания в Генуе: как это так, мы куда-то едем не в дождь? Но, как ни странно, дождь был только в этот самый второй день, да и то поутру, поэтому зонтик мы открывали дай бог если на час, осмотру местных достопримечательностей практически ничто не мешало.
Вообще, мы еще в прошлый отметили, что хорошо приезжать в Италию в ноябре, когда у тебя с ней разница во времени 3 часа: к началу гостиничного завтрака, т.е. к 7 утра, успеваешь выспаться, поскольку это наши 10; гуляешь по городу до наплыва туристов; а когда на твоих биологических часах 10 вечера, и пришло время поворачивать к дому, в Италии как раз 7: уже темно, чтобы что-то осматривать, но едальни еще работают.
Первым делом мы направились все в те же галереи на via XX settembre, чтобы рассмотреть их поближе. Понятие "галерея" для Италии обычно обозначает то, чего в Москве или там Питере, не говоря уж о провинции, почти нет: крытый тротуар вдоль застекленных витрин, верхние этажи здания опираются на вынесенные вперед от входа колонны, тянущиеся по всему фасаду. Насколько я помню, в Москве эта архитектурная деталь присутствует у ЦУМа и гостиницы Метрополь, хотя, скажем, на Тверской или Новом Арбате, где в первых этажах располагаются разного рода понтовые магазины, галереи были бы куда нужнее: летом они скрывают от жары, весной и осенью (это в Москве, в Италии, конечно, зимой) от дождя.
Характерной чертой генуэзских галерей является их высота: если, скажем, в Болонье, "городе галерей", где их суммарная протяженность составляет 35 км (см. мой прошлогодний дневник), галереи низкие, они скрывают небо и делают и без того узкие улочки еще уже, в Генуе я наблюдал галереи только на широких улицах, и высотой они были в 2 этажа. Что самое интересное, они все разные, и декор не кончается на потолке (кессонном или полукессонном) и стенах: обязательно мозаика, и сюжет меняется от дома к дому.
Монастырь Сант'Андреа под утренней хмуростью выглядит совсем не так романтично, как ночью.
Городские ворота (Porta Soprana, wiki, точка В) выглядят монументальными. Может быть, я давно не видел в Италии городских ворот, но эти, пожалуй, штурмовать было бы не очень приятно. На стену не пускают, а было бы интересно.
Утренние улицы пусты, кафе и магазины, за редким исключением, еще закрыты: а чего вы хотите, суббота, мало кто забегает перед работой выпить чашечку кофе.
Традиционные артефакты, поскольку мы без артефактов никуда. На люке, естественно, генуэзский крест Св. Георгия. Говорят, когда-то генуэзцы продали право пользования им английскому королю Ричарду Львиное Сердце, который хотел перевезти свои войска в Палестину без потерь: генуэзский флот пираты не трогали - то ли побаивались, то ли получали от генуэзцев "страховые взносы".
Итальянский метод строительства "где хочу, там и пол" в действии: когда-то здесь явно была высокая арка соседнего здания, позже встроенная в более утилитарный жилой дом. А какой высоты делать потолки, каждый решал для себя сам.
Кафедральный собор города Генуи носит имя Сан-Лоренцо, Св. Лаврентия (wiki, точка С). Он освящен в 1181 году, в XIII-XIV веках обновлен, колокольню пристроили еще чуть позже. Здесь крестили очень многих моих предков. Внешний вид в целом характерен для Генуи: все такое же черно-белое полосатое, романско-готическое с розой.
Но очень чувствуется, что собор постарше соборов многих других итальянских городов: в декоре здесь чувствуются еще норманнские (а то и до-норманнские) элементы, статуи явно сделаны в раннем Возрождении, а некоторые мотивы далеки от христианских. Представить себе такое в Тоскане сложно.
Львы, конечно, более поздние, зато очень симпатичные. Правому грустно, левый бодрее.
Внутри собор совершенно не помпезный. я бы даже сказал, почти обычный.
Над входом - совершенно византийская (читай: православная) роспись.
Витражи поздне-католические; фрески, за редким исключением, опять же, больше напоминают Равенну, нежели более позднюю известную Италию (Св. Георгий вообще как на миниатюре в книге с былинами) - хотя есть и Высокое Возрождение, и барокко; некоторые статуи вообще не очень понятно, из какого мира.
Следующий довольно большой кусок не рекомендован для прочтения ярым анти-христианам: я не причисляю себя к адептам любой из христианских конфессий, но христианские реликвии для меня представляют очень большой интерес, и эта часть посвящена именно им.
Сокровищница Сан-Лоренцо (сайт, wiki) представляет собой помещение, состоящее из 4 круглых комнат-толосов с приглушенным освещением и холла. Реликвии не просто уникальные - для верующего человека им нет цены. Я постараюсь не останавливаться подробно на каждой, хотя это очень сложно, поскольку это живая история.
Серебряная статуя Сан-Лоренцо (Св. Лаврентия) с атрибутами (решеткой, на которой он был изжарен, и лавровой ветвью), в груди мощи Св. Лаврентия.
Sacro Catino (Святая Чаша, wiki) - предполагаемая Чаша Грааля, почитаемая с начала XII века.
Ковчег для мощей Иоанна Крестителя
Реликварии в виде рук, содержащие мощи Св. Анны и Св. Иакова Старшего.
Халцедоновое блюдо, на котором лежала отрубленная глава Иоанна Крестителя. Энергетика у этой вещи просто чудовищно мрачная.
Крест Св. Захарии с частицей Истинного Креста.
Реликварий с прядью волос Богородицы.
Реликварий с шипом из тернового венца.
Ну, и менее ценные, но не менее интересные реликвии. Ковчег для мощей Иоанна Крестителя.
Еще один ковчег из серебра с эмалями и библейскими сценами.
Серебряная стенка алтаря с евангелистами.
Другие предметы церковной утвари и облачений.
Серебряная статуя Богоматери (обратите внимание на детали).
Еще несколько кусочков Сокровищницы.
Конец религиозной части.
Выйдя из собора, мы пошли гулять, благо, времени хватало. Путь по прямой via San Lorenzo, показанный на карте - это, конечно, иллюзия: мы совались в каждый переулок. В одном из них на углу оказался такой вот магазинчик. мечта Нюши.
Наглый Гугль не умеет рисовать там, где мы шли, но поверьте, оно там есть. Мы дошли до церкви Ностра-Синьора-делле-Грацие-аль-Моло (Богоматери Благодатной у мола, wiki), тут же переименованной нами за декор дверей в церковь красной армии и военно-морского флота. Перед ней стоит, видимо, очень трогательный памятник Франческо Марии де Кампороссо, монаху-капуцину XIX века, в 1962 году причисленному к лику святых и более известному как "святой отец". Но пройти мимо без смеха просто невозможно: ощущение, что падре раздает пощечины - моряку уже досталось, да и у девочки ручка отвалилась...
Вокруг еще симпатичные граффити: вроде бы, ничего интересного, а явно человек не без таланта, вон мышь какую нарисовал... Посмеявшись, мы двинулись дальше, к конечной цели нашего в этот район путешествия, церкви Санта-Мария ди Кастелло.
Поскольку еще накрапывал дождик, а вокруг по-прежнему было субботнее утро, мы были в церкви одни, и сидевший за столиком пожилой волонтер предложил нам провести для нас экскурсию, на что мы с радостью согласились: когда еще получишь индивидуальное обслуживание. Мы думали, что он просто проведет нас по церкви, но нам "подсунули гораздо лучший мех".
Санта-Мария ди Кастелло (сайт, wiki, точка D) не случайно имеет определение "ди Кастелло" (у замка): когда-то именно здесь, на этом холме, располагался замок, а до него - центр античного города (история Генуи прослеживается примерно с 1000 г. до н.э.). Церковь является частью монастыря, сейчас принадлежащего доминиканцам, и монастырь этот очень велик: раньше было 3 клуатра, теперь осталось 2 (главный клуатр аж в 3 этажа высотой), несколько внутренних дворов, большое количество помещений и т.д. Для строительства использовался мрамор от римского храма, крестильню тоже, не мудрствуя лукаво, сделали из римской ванны.
Здесь в боковой капелле есть чудесный резной алтарь "Благовещение" под мраморным балдахином, причем балдахин изначально делался именно для этого алтаря (кстати, еще одно "Благовещение" работы немецких мастеров находится в клуатре, и оно не менее интересно).
Но настоящей жемчужиной Санта-Мария ди Кастелло считается образ Христа, т.н. Cristo Moro (Темный Христос), привезенный из Палестины. Он выполнен из темного дерева, а вместо креста здесь Древо жизни. Долгое время образ скрывался под большим количеством наслоений: сначала статую раскрасили, в эпоху барокко добавили серебрение, волосы и набедренную повязку "поприличнее". Не так давно прошла реставрация, и она вернулась к прежнему виду. А копия того, "как было", выставлена в еще одной капелле.
Этого святого нам опознать не удалось, но выглядит он крайне необычно, согласитесь.
В монастыре есть собрание реликвариев (по-моему, настолько "левое", что хмыкал даже волонтер), выставка церемониальных одеяний (сшитых, в основном, из пожертвованной женской одежды, очень дорогой, но по рисунку ткани совершенно не духовной), собрание инкунабул в комнате переписчиков (единственной с большим окном), чудесная экспозиция картин, как религиозной направленности (есть и очень необычные), так сделанных прихожанами в качестве приношений в благодарность за чудесное спасение. Обычные сюжеты: спасение от болезни, от смерти в море, от суда. Но есть и необычная картина в благодарность за спасение от страсти к азартным играм.
В монастырском саду (частично висячем, между прочим) растут лимоны, тут же огородик с травами.
На выходе стали свидетелями чудесной сценки: по той самой крутой улочке, где мы поднимались к Санта-Мария ди Кастелло, карабкался вверх старенький Fiat 500, он же, практически, "горбатый запорожец". Добравшись до середины подъема, дальнейший путь наш герой проделал задом - в горку! с поворотом! Ну, не разворачиваться же в узкой улице...
В этом районе нас ждала еще одна церковь, раньше находившаяся прямо в городской стене - San Marco al Molo (wiki, точка F): говорили, там хранится архив церковного прихода. Впрочем, оказалось, что там ничего нет, а сама церковь внутри гораздо менее интересна, чем снаружи. Но по дороге нам попалось еще одно забавное местечко: Casa del Boia (дом палача, wiki, точка Е), место постоянного базирования Compagnia Balestrieri del Mandraccio, официальной средневековой реконструкторской труппы города Генуи (сайт, wiki). Один из основателей и руководителей труппы, Мауро, довольно подробно рассказал нам о средневековом вооружении (с демонстрацией и "дать потрогать") и методике штурма замков, даже я узнал для себя много нового: наверное, по-итальянски он рассказывает еще интереснее.
А вот еще парочка необычных памятников города Генуи. Один - дракон из автомобильных покрышек, очень обаятельный. А вот второй постоянно возникает на всяких открытках, но кто он (она, оно), понять так и не удалось.
Прибыв на территорию Porto Antico (Старого порта, сайт, wiki), мы озаботились вопросом еды, поскольку время-то было итальянское обеденное, и никогда не знаешь, сможешь ли ты поесть потом. Оказавшись перед выбором, пойти направо (там целый большой ресторанный комплекс, но довольно "пластиковый" на вид) или налево (вроде, тоже несколько заведений), мы решили сперва глянуть налево. И не прогадали: прямо на нас выпрыгнул ресторанчик-пиццерия-пивная (Ristorante-Pizzeria-Birreria) Le Tre Caravelle (Три каравеллы - Колумба, кто не понял сразу, сайт, точка G). Очень вкусная еда, большие порции, быстрое и исключительно приветливое обслуживание, четыре сорта разливного пива (не так часто встречается в Италии), мотоциклетная символика и классический рок из колонок. Да, и вполне симпатичные цены. Каре ягненка вам тут, конечно, не подадут но выбор для этого типа заведений очень богатый, да и атмосфера очень приятная, рекомендую.
Про сам Старый порт я вам расскажу в другой раз, поскольку повод будет, а пока мы с тоcкой посмотрели на извивающуюся очередь в Аквариум (метров 300, не больше, но и это стоять несколько часов) и решили лучше на следующий день явиться пораньше. В Генуе же есть не только Аквариум: пойдем наверх, поисследуем Кастелло д'Альбертис. Но об этом - в следующем репортаже. Вот вам несколько фоток из Porto Antico напоследок.
