Италия-3: Генуя (день 2, часть 2: castello d'Albertis)
Вторая часть второго дня моих записок посвящена castello d'Albertis. Полное название этого места - Museo delle Culture del Mondo di Castello D’Albertis (Музей мировой культуры в замке д'Альбертис, сайт, wiki, точка на карте), и в ряду генуэзских музеев он стоит на втором месте, сразу за музеями Strada Nuova (Новой улицы), где сконцентрировано большое количество всяческих дворцов знати (palazzo nobili). А разрекламированный музейный комплекс Porto Antico, о котором речь пойдет в одном из следующих обзоров - лишь на третьем месте. Учитывая то, что палаццо, за исключением одного-единственного, нас интересовали не сильно, мимо замка мы просто не могли пройти.
Расположен замок на довольно высоком холме Монтегаллето. В средние века здесь проходила городская стена, сохранились даже остатки бастиона, с которого еще в XVIII веке генуэзцы стреляли вслед австрийской армии, и когда капитан д'Альбертис решил построить здесь свой дом, никто не удивился, что получился настоящий замок в неоготическом стиле: как настоящий генуэзец, капитан не дал пропасть добру. А учитывая то, что строительство планировали закончить к 1892 году, году 400-летия открытия генуэзцем Колумбом Америки, когда весь город пытались если не отреставрировать, то хотя бы убрать руины, недостатка в средневековых материалах капитан не испытывал.
Глупый Гугль считает, что от морского музея до замка всего 700 метров практически по прямой, и ни фига не учитывает, что лезть придется на высокий холм. Сначала подъем по лестнице с набережной, потом относительно (дальнейшего) пологий переулок vico Tacconi, пересекающий страшную мрачную улицу via di Prè, полную грязных иностранных матросов довольно бомжеватого вида (а может, это нелегальные мигранты?) и старых страшных проституток (никакой непосредственной угрозы, но мы постарались не задерживаться), и доходящий до совершенно спокойной via Balbi, уже пройденной нами из конца в конец в первый день.
Здесь встречаются такие вот артефакты: лестница из ниоткуда практически в никуда, попасть на нее из переулка нельзя, только из внутреннего двора, и уходит она на какую-то почти не видимую из переулка крышу.
Дальнейший путь Гугль считает легким, но нам (и, судя по количеству посетителей замка, далеко не только нам) путь на холм представлялся не сильно удачной идеей. По счастью, генуэзцы, в отличие от венецианцев или там сиенцев, народ практичный: где тяжело идти пешком, они ставят лифт. Правда, платный: одна поездка на лифте 80 центов, но можно воспользоваться билетом для другого общественного транспорта и за полтора евро ездить туда-обратно в течение 100 минут. Фуникулеры здесь тоже есть, и с ними та же история.
Данный конкретный лифт (сайт, wiki) поднимает от via Balbi прямо на холм Монтегаллето, хотя найти его с первого раза непросто: он чуть в глубине. В отличие от обычных лифтов, он сначала идет 240 м с небольшим подъемом вглубь, как обычный поезд метро, а потом поднимается на 70 м вверх. ("Чарли и шоколадная фабрика!" - закричала радостно Нюша.)
Лифт привозит вас прямо к воротам замка. Вернее, не совсем: к воротам внешнего замкового парка, поскольку сам замок начинается нескольку выше, ведь расположен он на скале. У ворот, ведущих во внутренний парк, традиционно дежурят львы, но они какие-то совсем не строгие, а наоборот, очень игривые.
У ворот, между прочим, есть одна чудесная особенность, которой сполна мы насладились летом при осмотре русских крепостей и совершенно не ожидали встретить в Италии. Называется она "захаб": это длинный изогнутый коридор, с обоих концов закрытый воротами. При штурме таких ворот нападавшие не могли воспользоваться тараном, поскольку даже выбив наружные створки, они оказывались перед внутренними., куда таран протащить совершенно не возможно. При этом сверху через бойницы и люки обычно стреляли, лили кипяток и кидались предметами разной степени тяжести и/или вонючести.
Мы наблюдали, как через захаб протискивается фургончик доставки. Водителя было жалко, фургончик, пожалуй, даже еще жальче.
А во внутреннем саду все цветет и плодоносит, гранаты взрываются прямо на деревьях, поскольку их никто не рвет.
Внутри замок мешает традиционный генуэзский стиль с мавританским.
Капитан д'Альбертис (wiki) поначалу был военным моряком, но когда понял, что там, бывает, стреляешь не только ты, но и по тебе, перебрался в торговый флот, потом занялся яхтами и стал одним из основателей первого в Италии яхт-клуба (кстати, "не так уж ты крут. Бэтмен", один из моих предков, Анджело Графани, тоже входил в число основателей этого самого яхт-клуба - хотя на эмблеме красуется Violante, корабль д'Альбертиса).
д'Альбертис трижды совершил кругосветное путешествие и даже как-то на двух яхтах повторил путешествие Колумба, пользуясь только навигационными приборами, сделанными им же самим по чертежам XV века. Позже он плавал охотиться в Африку, в Азию и Америку, откуда ящиками вывозил местный колорит, размещая его у себя дома. Герба у него, естественно, не было, поэтому в качестве символа он взял перекрещенные якорные цепи и скрепляющий их замок.
Верхний этаж замка оставлен в том виде, в котором его придумал капитан д'Альбертис: африканские копья, индийские статуэтки, мавританская мозаика и резьба.
Турецкий зал. Занятно, что, судя по фотографиям начала 30-х (т.е. сделанных сразу после смерти капитана), масляные светильники уже 80 лет висят вверх ногами.
Имея огромный замок в три этажа, жить капитан предпочитал в капитанской каюте, практически точной имитации корабельной. А спать - на обычной койке длиной, дай бог, 160 см. Зато отсюда - лучший вид на город.
Собрав богатейшую коллекцию того, что крупные музеи не берут "за ненадобностью", предпочитая вазам-"новоделам" XVII века античные, д'Альбертис не прогадал - его коллекция смотрится очень интересно. Ну, и само решение передать дом для организации Музея мировой культуры (wiki) достойно уважения. Для музея перекрыли внутренний двор, сделав к нему стеклянную крышу, и вообще, залы музея, в отличие от жилых комнат капитана, совершенно модерновые - по-моему, очень грамотный концептуальный подход, в отличие от большинства этнографических музеев, скучно расставляющих экспонаты на стеллажах вдоль старых стен.
Одна из главных экспозиций посвящена индейцам - от Канады до Южной Америки. Тотемный столб, извините, придется рассматривать кусками.
Разнообразная керамика. Обратите внимание: такое вы редко где встретите даже в самой Америке.
Ниже расположен Museo delle Musiche dei Popoli (Музей музыки народов мира) - два темных зала, где встречаются инструменты. которых я не знаю. Но глубокого смысла называть это отдельной экспозицией я не нашел.
Зато всякие индейские украшения представлены очень даже интересно - на людях. Ну, или не совсем людях.
Индейский быт
Карманные тотемные животные.
Заканчивается экспозиция несколькими залами, посвященными восточной медицине: трактаты и плакаты по акупунктуре, энергетическим потокам, чакрам, сделанные в XIX веке или даже раньше в Китае, Индии, Малайзии, анатомические атласы и т.д. Ну, и сушеные летучие мыши на десерт.
Немного видов вокруг замка и вниз.
От замка, и так не очень низко расположенного, видны дома, прилепившиеся к склону еще выше, над ними - только облака. Ну, иногда не только над ними, но и под ними. Но нам туда не надо, мы уже вниз пойдем.
продолжение следует
Расположен замок на довольно высоком холме Монтегаллето. В средние века здесь проходила городская стена, сохранились даже остатки бастиона, с которого еще в XVIII веке генуэзцы стреляли вслед австрийской армии, и когда капитан д'Альбертис решил построить здесь свой дом, никто не удивился, что получился настоящий замок в неоготическом стиле: как настоящий генуэзец, капитан не дал пропасть добру. А учитывая то, что строительство планировали закончить к 1892 году, году 400-летия открытия генуэзцем Колумбом Америки, когда весь город пытались если не отреставрировать, то хотя бы убрать руины, недостатка в средневековых материалах капитан не испытывал.
Глупый Гугль считает, что от морского музея до замка всего 700 метров практически по прямой, и ни фига не учитывает, что лезть придется на высокий холм. Сначала подъем по лестнице с набережной, потом относительно (дальнейшего) пологий переулок vico Tacconi, пересекающий страшную мрачную улицу via di Prè, полную грязных иностранных матросов довольно бомжеватого вида (а может, это нелегальные мигранты?) и старых страшных проституток (никакой непосредственной угрозы, но мы постарались не задерживаться), и доходящий до совершенно спокойной via Balbi, уже пройденной нами из конца в конец в первый день.
Здесь встречаются такие вот артефакты: лестница из ниоткуда практически в никуда, попасть на нее из переулка нельзя, только из внутреннего двора, и уходит она на какую-то почти не видимую из переулка крышу.
Дальнейший путь Гугль считает легким, но нам (и, судя по количеству посетителей замка, далеко не только нам) путь на холм представлялся не сильно удачной идеей. По счастью, генуэзцы, в отличие от венецианцев или там сиенцев, народ практичный: где тяжело идти пешком, они ставят лифт. Правда, платный: одна поездка на лифте 80 центов, но можно воспользоваться билетом для другого общественного транспорта и за полтора евро ездить туда-обратно в течение 100 минут. Фуникулеры здесь тоже есть, и с ними та же история.
Данный конкретный лифт (сайт, wiki) поднимает от via Balbi прямо на холм Монтегаллето, хотя найти его с первого раза непросто: он чуть в глубине. В отличие от обычных лифтов, он сначала идет 240 м с небольшим подъемом вглубь, как обычный поезд метро, а потом поднимается на 70 м вверх. ("Чарли и шоколадная фабрика!" - закричала радостно Нюша.)
Лифт привозит вас прямо к воротам замка. Вернее, не совсем: к воротам внешнего замкового парка, поскольку сам замок начинается нескольку выше, ведь расположен он на скале. У ворот, ведущих во внутренний парк, традиционно дежурят львы, но они какие-то совсем не строгие, а наоборот, очень игривые.
У ворот, между прочим, есть одна чудесная особенность, которой сполна мы насладились летом при осмотре русских крепостей и совершенно не ожидали встретить в Италии. Называется она "захаб": это длинный изогнутый коридор, с обоих концов закрытый воротами. При штурме таких ворот нападавшие не могли воспользоваться тараном, поскольку даже выбив наружные створки, они оказывались перед внутренними., куда таран протащить совершенно не возможно. При этом сверху через бойницы и люки обычно стреляли, лили кипяток и кидались предметами разной степени тяжести и/или вонючести.
Мы наблюдали, как через захаб протискивается фургончик доставки. Водителя было жалко, фургончик, пожалуй, даже еще жальче.
А во внутреннем саду все цветет и плодоносит, гранаты взрываются прямо на деревьях, поскольку их никто не рвет.
Внутри замок мешает традиционный генуэзский стиль с мавританским.
Капитан д'Альбертис (wiki) поначалу был военным моряком, но когда понял, что там, бывает, стреляешь не только ты, но и по тебе, перебрался в торговый флот, потом занялся яхтами и стал одним из основателей первого в Италии яхт-клуба (кстати, "не так уж ты крут. Бэтмен", один из моих предков, Анджело Графани, тоже входил в число основателей этого самого яхт-клуба - хотя на эмблеме красуется Violante, корабль д'Альбертиса).
д'Альбертис трижды совершил кругосветное путешествие и даже как-то на двух яхтах повторил путешествие Колумба, пользуясь только навигационными приборами, сделанными им же самим по чертежам XV века. Позже он плавал охотиться в Африку, в Азию и Америку, откуда ящиками вывозил местный колорит, размещая его у себя дома. Герба у него, естественно, не было, поэтому в качестве символа он взял перекрещенные якорные цепи и скрепляющий их замок.
Верхний этаж замка оставлен в том виде, в котором его придумал капитан д'Альбертис: африканские копья, индийские статуэтки, мавританская мозаика и резьба.
Турецкий зал. Занятно, что, судя по фотографиям начала 30-х (т.е. сделанных сразу после смерти капитана), масляные светильники уже 80 лет висят вверх ногами.
Имея огромный замок в три этажа, жить капитан предпочитал в капитанской каюте, практически точной имитации корабельной. А спать - на обычной койке длиной, дай бог, 160 см. Зато отсюда - лучший вид на город.
Собрав богатейшую коллекцию того, что крупные музеи не берут "за ненадобностью", предпочитая вазам-"новоделам" XVII века античные, д'Альбертис не прогадал - его коллекция смотрится очень интересно. Ну, и само решение передать дом для организации Музея мировой культуры (wiki) достойно уважения. Для музея перекрыли внутренний двор, сделав к нему стеклянную крышу, и вообще, залы музея, в отличие от жилых комнат капитана, совершенно модерновые - по-моему, очень грамотный концептуальный подход, в отличие от большинства этнографических музеев, скучно расставляющих экспонаты на стеллажах вдоль старых стен.
Одна из главных экспозиций посвящена индейцам - от Канады до Южной Америки. Тотемный столб, извините, придется рассматривать кусками.
Разнообразная керамика. Обратите внимание: такое вы редко где встретите даже в самой Америке.
Ниже расположен Museo delle Musiche dei Popoli (Музей музыки народов мира) - два темных зала, где встречаются инструменты. которых я не знаю. Но глубокого смысла называть это отдельной экспозицией я не нашел.
Зато всякие индейские украшения представлены очень даже интересно - на людях. Ну, или не совсем людях.
Индейский быт
Карманные тотемные животные.
Заканчивается экспозиция несколькими залами, посвященными восточной медицине: трактаты и плакаты по акупунктуре, энергетическим потокам, чакрам, сделанные в XIX веке или даже раньше в Китае, Индии, Малайзии, анатомические атласы и т.д. Ну, и сушеные летучие мыши на десерт.
Немного видов вокруг замка и вниз.
От замка, и так не очень низко расположенного, видны дома, прилепившиеся к склону еще выше, над ними - только облака. Ну, иногда не только над ними, но и под ними. Но нам туда не надо, мы уже вниз пойдем.
продолжение следует