Италия-3: Генуя (день 2, часть 3: от via Balbi до via XX settembre)
Во первых строках очередной части своего дневника я просто обязан высказать огромную благодарность чудесной 
Наталье Осис, автору самой русской книги о Генуе "и вообще", "У самого синего моря". На эту книжку я наткнулся совершенно случайно: точнее, это она сама на меня наткнулась, когда я еще после нашего приснопамятного выезда на свадьбу к Ольге принял участие в каком-то конкурсе отчетов о путешествии в Италию и выиграл приз зрительских симпатий, в состав которого книга и входила. Это не путеводитель и не стеб над генуэзцами, а живые заметки о москвичке, вышедшей замуж за генуэзца (вот почти как Ольга с Ферди, с поправкой на... все). Честно говоря, мечтаю когда-нибудь научиться так писать.
Наталья живет как раз в районе via Balbi, куда мы спустились от замка д'Альбертис. И следующая порция фоток навеяна именно ей.
"Тaк что утром я вaс жду нa виa Бaльби, ровно в девять - без опоздaний, хорошо? [...] Зaвтрa в девять ровно у нaшей скaлинaты. Скaлинaтa - это кaменнaя лесенкa в пятьдесят ступеней, что ведет в нaш дом. Только у нее есть нaзвaние, и онa пытaется быть улицей. Почему улицей? Потому что нa ней есть тaбличкa с нaзвaнием и письмa к нaм приходят по aдресу: скaлинaтa Цитaдели, 3. Три - это номер домa, дa. А почему тогдa домов нa нaшей скaлинaте не три, a один? Дa откудa я знaю? Что вы ко мне пристaли? Я вообще здесь не местнaя.
Утром лучше еще и потому, что ни у кого нет сил нa дурaцкие вопросы. Вышли и встретились. Вот и слaвно, трaм-пaм-пaм. Пойдем теперь. Про виa Бaльби я вaм после рaсскaжу. А сейчaс просто смотрите: рядом с университетом сидит теткa из Южной Америки и жaрит нa бaяне. Ну хорошо, aккордеоне. Нет, если не нрaвится, я сейчaс про семейство Бaльби буду рaсскaзывaть, кaк они здесь всю улицу своими дворцaми зaстроили… Лaдно, я пошутилa - мы потом зaйдем в Пaлaццо Реaле, и вы сaми все увидите. Вы лучше нa тетку посмотрите! Онa кaждое утро здесь. Сидит нa тaбуретке, кaк нa зaвaлинке, и нaяривaет то "Утомленное солнце", a то вот, слышите? "Мой костер в тумaне светит…" Дaже не пытaйтесь: ни словa не знaет по-русски - я уже пробовaлa. Это тaк, нaродные aргентинские нaпевы. Вот мы прошли мою любимую Нунциaту, обогнули рынок, поднялись двaдцaть метров еще по одной скaлинaте, простите, сaлите - здесь ступенек нет, знaчит, не лестницa, a подъем. Это не я зaнудa, a итaльянцы: виa, корсо, сaлитa, скaлинaтa, виколо, виколино - что ознaчaет соответственно улицa, проспект, лестницa, подъем, переулок, переулочек…. что-то тaм еще, нaверное, было, сейчaс не вспомню. Но улицa - это только улицa, лесенкa - это только лесенкa и тaк дaлее. В зaвисимости от ширины, кривизны, подъемa, нaличия или отсутствия ступенек у кaждой свое нaзвaние. Путaть нельзя - тебя просто не поймут или сaм зaпутaешься… Ну вот, вы подождите здесь, a я Петьку отдaм с рук нa руки воспитaтельницaм. Нет, здесь уже не сaлитa, a пьяццa. Ну и что, что двaдцaть метров прошли, ну и что, что пятaчок пять нa пять? Видите? Нaписaно "пьяццa", знaчит, пьяццa. Вот вaм и лaвочкa стоит, чтоб не сомневaлись.
Как начнешь цитировать хорошее, так и не остановишься.
"Мы тоже освоились в своем квартале и оценили красоту Палаццо Реале - ближайшего к нашему дому дворца-музея. Чтобы попасть в него, нам достаточно спуститься с нашей лестницы-скалинаты и перейти виа Бальби. «Реале», то есть «королевским», он называется потому, что когда в Объединенной Италии завелся король, то для своей резиденции в Генуе он выбрал именно этот дворец. Построен этот дворец был задолго до объединения Италии, могущественным семейством Бальби. Семейство это было ничем не лучше и не хуже дюжины других семейств Генуэзской республики, строивших дворцы и башни, командовавших флотами, воевавших с турками и венецианцами - нормальные олигархи, более семисот лет вполне эффективно управлявшие Наияснейшей Республикой Генуи - такой вот был у нее официальный титул - Serenissima Repubblica di Genova. А дворцу семейства Бальби просто повезло - как-то так сложилось, что ничего в нем не трогали. И зеркала там чуточку кривые и давно уже тусклые, и картины с гобеленами висят все на своих местах - так, как владельцам нравилось, то есть больше гобеленов, чем картин, поскольку надо же было холодные каменные стены чем-то прикрывать; и трончик посередине дворца стоит очень скромненький, даже трогательный; но больше всего меня умилили обнаруженные моим ребенком под кроватями позолоченные ночные горшки. Как стояли там, так и стоят. Вот это, я понимаю, дух времени!
В прелестный сад Палаццо Реале, открытый для свободного доступа, мы стали приходить гулять как к себе во двор. Потому что дворов с детскими площадками в Генуе нет по определению. Ну что ж, если нельзя спуститься по лестнице и покачаться на качелях, будем спускаться вниз, чтобы поиграть с черепахами в фонтане. Тем более что на газонах вокруг фонтана круглый год растет настоящая земляника".
Галерея палаццо Реале (сайт, wiki, точка В) выходит прямо на морской музей, а двор выложен черными и белыми камушками (и немного рыжими). Снизу, конечно, они не так симпатично смотрятся, как вот оттуда, сверху.
А вот зачем во дворе стоит ванна, мы не поняли. Наверное, какой-то флорентиец по дому скучал.
Статуи, как водится в Генуе, доставляют. Мы не знаем, кто это, но раз Генуя, то Св. Георгий, только вот со змием что-то случилось. Ну, или Вещий Олег.
"Господа, вы звери, господа!"
В чем-в чем, а в логике генуэзцам не откажешь. Вот, скажем, есть ваза. А на вазе - декоративная драпировка. Ребята попроще для красивых складок присобачивают на вазу кольца, сквозь них ткань и продевают. Генуэзцы нанимают специальных персонажей, чтобы держали складки во рту. Ну, и, конечно, не бывает так, чтобы у ткани не было ни начала, ни конца: вот они, концы-то.
А ровно напротив Палаццо Реале располагается университет Генуи (сайт, wiki, точка С), надо сказать, весьма открытое во всех смыслах заведение (в смысле, гуляй - не хочу, вечером в субботу был закрыт только Orto Botanico, т.е. Ботанический огород, все остальные аудитории и библиотека пускали к себе всех желающих: заходи кто хошь, бери что хошь). Собственно, местные львы тоже не особенно усердствуют на страже, так и стараются сбежать.
Здесь находится первый в Италии памятник Гарибальди (и второй в мире: первый почему-то в Сан-Марино). Поставлен, надо сказать, на деньги того самого адвоката Анджело Графани, моего двоюродного прадеда, вместе с д'Альбертисом основавшего первый итальянский яхт-клуб.
Университет - настоящее скопище лестниц, для такого маленького существа, как я, их, пожалуй, многовато.
Троллейбусов (wiki) в Генуе не так, чтобы много: всего две линии (раньше было гораздо больше, но к 1973 году все убрали, и открыли снова только 15 лет назад, в 1997-м. Данный конкретный троллейбус номер 20 очень удобно привозит прямо от одного вокзала, Brignole, до другого, Piazza Principe (но не наоборот, как вы должны помнить по первому дню: улица-то односторонняя!)
Базилику делла Сантиссима Аннунциата дель Вастато, или просто Нунциату (так, собственно, даже автобусная остановка называется), а по-нашему Благовещенскую-за-стеной (wiki, точка D) мы заприметили еще когда ползли с рюкзаками в сторону гостиницы: с остановки можно заглянуть внутрь, и там красиво, хотя и помпезно. Как ни странно, это XVI век, хотя выглядит церковь более поздней: переделки и реставрации оставили свой тяжелый след. Зато ближе к закату тут удивительный свет.
Не самый частый вариант священных изображений: полихромные (многокрасочные) диорамы, которые поначалу принимаешь за плоские росписи, особенно во фронтальной перспективе.
Очередной штаб Красного флота (а точнее Flotta Lauro, крупнейшей итальянской круизной компании 20-х годов).
Как поднимаются в дома, возвышающиеся над Галереей Джузеппе Гарибальди (еще одним транспортным туннелем), нам понять не удалось: ну, на первый балкончик еще ясно, а дальше как? Разъяснила виднеющаяся в окошке дамочка в ведьминской шляпе и с волшебной палочкой в руках: не иначе как волшебным образом.
Поскольку палаццо Россо, Биянко и прочие нас интересовали не сильно, то прямо перед ними мы свернули и направились куда-то в недра Старого города, искать "дом дедушки". А пока мы шли, у меня в голове снова сами собой всплыли строчки из "У самого синего моря":
Еще любопытнее проститутки в узких и темных переулочках исторического центра. Здания в самом сердце Генуи строились в XIII-XIV веках, там есть улочки в буквальном смысле не шире раскинутых рук - сколько ни хожу по ним, все время так и жду, что кто-нибудь на меня помои из окна выплеснет. На этих улочках в определенных местах стоят на посту проститутки, по-генуэзски - багаши, - старые и страшные до невозможности. Те, которые дежурят ближе к нашей школе, следят, чтобы дети не толкались, не упали, на какую-нибудь дрянь не наступили, малышам делают «козу» и складывают в умильную улыбку старый накрашенный рот: у-тю-тю, какая прелесть! Думаете, кто-нибудь хоть раз возмутился, повел брезгливо плечом? Ничего подобного! Даже наша нонна - совершенный образец элегантности и хорошего воспитания - показывает какие-то чудеса демократизма при всплесках этого всеобщего чадолюбия. Стоит рядом и вежливо улыбается, пока потрепанные жизнью уличные тетки восхищаются детьми.
[...] проститутки к тому же страшны настолько, что и ни в одну голову не может прийти беспокойная мысль: уж не заглядывает ли иногда благоверный по дороге домой к этому страшилищу? В Багдаде все спокойно, дорогие товарищи: к таким страшилищам ни один благоверный не будет заглядывать, да и вообще, посмотрев на такую проститутку, каждая начинает себя ощущать Еленой Прекрасной. Таким образом, и проститутки обретают свою социальную функцию, и жизнь становится прекрасной, и демократия пляшет и радуется, что не приходится больше карабкаться на баррикады - всякий знает, что на гладкой поверхности танцевать удобнее.
Непонятно только, как они зарабатывают на жизнь, эти социально полезные создания? Может, католическая церковь придумала какие-нибудь специальные гранты для раскаявшихся магдалин и нищенок-самаритянок?
Дома, расписанные внутри, в Генуе каждый второй. А вот расписанные снаружи - большая редкость. Здесь вот их целых два на одну небольшую пьяццу у церкви Ностра Синьора делле Винье (где, кстати, как выяснилось, венчался, а возможно, и крестился, мой пра-пра-прадедушка Феличе, он же дедушка того самого Анджело Графани) (сайт, wiki).
Адрес, по которому минимум лет тридцать жила семья, мы получили из архива Генуи. Собственно, это единственный ныне существующий семейный адрес (не считая, понятное дело, церквей): Генуя, как любой большой город, росла, и дома вне Старого города сносились десятками, поэтому, например, на месте одного из домов, где жил, как раз, Феличе, стоит теперь гостиница Viale Sauli, где жили мы. Так сказать, преемственность поколений.
Зато мы навестили дом, в котором снимал квартиру его сын Марчелло, младший брат уехавшего торговать с Россией пра-прадедушки Либорио, по совместительству отец 7 детей, включая уже известного вам адвоката Анджело и будущего адмирала Луиджи, сохранился, и я перед поездкой нашел его на Гугль-панораме. Но одно дело найти фото. а другое дело - пощупать, так сказать, руками.
На самом деле, в архивных изысканиях мы с сестрицей дружно протупили, поскольку домик-то оказался известный, просто мы не связали два и два. В переписи он указан как Casa Imperiale, мы и перевели тупо, "имперский дом": ну, типа, название такое. Оказалось же, что Imperiale - это фамилия, и весь район им принадлежит с XVI века. Принадлежит - в смысле, в настоящем времени, до сих пор. Дома они сдают.
Конкретно этот дом есть даже в Википедии, и не только: сайт, wiki, точка Е.
В нижнем этаже сейчас антикварный салон, довольно бестолковый.
По правде сказать,мы не собирались заходить: все-таки, как-то боязно, мало ли, что там теперь. Может, люди живут, а мы тут к ним со своим дедушкой... Но увидев, что на втором этаже (по нынешней классификации первом) расположен ресторан и ведутся реставрационные работы, поскольку там ценные росписи (собственно, как и во всем доме: художники те же, что расписывали находящуюся в 100 м церковь Сан-Маттео), мы решили хотя бы войти "посмотреть меню".
Внизу никого, наверху никого, лестница выше, на "наш" третий этаж открыта...
Тут "наша" дверь открылась, оттуда вышел мужик в приличного вида костюме, с веником и совком. Дверь он оставил открытой, и мы достаточно нагло туда заглянули. Пришел другой мужик, увидел нас и сказал "заходите". Мы и зашли.
Здесь тоже ведется реставрация, но одновременно ведутся приемы (даже базируется агенство по их организации). Росписи сильно пострадали во время Второй Мировой, но до реставрации руки дошли только теперь.
Нам разрешили все посмотреть, все сфоткать, потом пришел мужик с совком, который оказался директором этого самого агентства. Мы поговорили с полчасика с ним и его помощницей, они оба были в восторге от нашей истории, еще раз все показали и вообще проявили себя весьма гостеприимными людьми. Они же порекомендовали нам зайти в церковь Сан-Маттео: оформлена, говорят, в том же духе. В церковь (wiki, точка F) мы, правда, не зашли: начиналась вечерняя служба. Но она и снаружи красивая.
Еще чуть-чуть...
Оглянитесь назад... А теперь посмотрите вперед: вы на площади Де Феррари!
На этот день оставалось еще два дела: духовное и материальное. Или, скажем, интеллектуальное и приземленное. В смысле, книжный и поесть.
Лично я люблю книжные La Feltrinelli (сайт. точка G) лишь немногим меньше, чем Libreria Coop в Болонье. В Генуе это 6-этажная спираль: на каждый виток можно приехать на лифте, а можно просто доехать до самого верха и плавно спускаться вниз через все отделы. Естественно, детские уголки и бебиситтеры; естественно, кафе, причем заказ тебе приносят прямо туда, где ты сидишь и читаешь книгу - хоть целый день сиди, никто слова не скажет. В общем, казалось бы, что стоит сделать нечто подобное у нас?
А в качестве едального места было выбрано еще один ресторанчик неподалеку от гостиницы, Al Rustichello (точка H, сайта нет): 2 небольших зала плюс бар. Все меню умещается на одном листе, и выбор не слишком велик, да и порции небольшие, но кухня очень хорошая (сюда приходят даже местные, а это показатель: например, мы встретили здесь уже известного нам реконструктора Мауро!). Кроме того, здесь самое вкусное тирамису из всех, что я ел в жизни. В меню тоже разобраться непросто, но для тех, кто не желает этого делать, есть английский вариант с подробным объяснением, что такое "мясо по-моденски". В общем, длинный день кончился весьма и весьма удачно.
продолжение следует
Наталье Осис, автору самой русской книги о Генуе "и вообще", "У самого синего моря". На эту книжку я наткнулся совершенно случайно: точнее, это она сама на меня наткнулась, когда я еще после нашего приснопамятного выезда на свадьбу к Ольге принял участие в каком-то конкурсе отчетов о путешествии в Италию и выиграл приз зрительских симпатий, в состав которого книга и входила. Это не путеводитель и не стеб над генуэзцами, а живые заметки о москвичке, вышедшей замуж за генуэзца (вот почти как Ольга с Ферди, с поправкой на... все). Честно говоря, мечтаю когда-нибудь научиться так писать.
Наталья живет как раз в районе via Balbi, куда мы спустились от замка д'Альбертис. И следующая порция фоток навеяна именно ей.
"Тaк что утром я вaс жду нa виa Бaльби, ровно в девять - без опоздaний, хорошо? [...] Зaвтрa в девять ровно у нaшей скaлинaты. Скaлинaтa - это кaменнaя лесенкa в пятьдесят ступеней, что ведет в нaш дом. Только у нее есть нaзвaние, и онa пытaется быть улицей. Почему улицей? Потому что нa ней есть тaбличкa с нaзвaнием и письмa к нaм приходят по aдресу: скaлинaтa Цитaдели, 3. Три - это номер домa, дa. А почему тогдa домов нa нaшей скaлинaте не три, a один? Дa откудa я знaю? Что вы ко мне пристaли? Я вообще здесь не местнaя.
Утром лучше еще и потому, что ни у кого нет сил нa дурaцкие вопросы. Вышли и встретились. Вот и слaвно, трaм-пaм-пaм. Пойдем теперь. Про виa Бaльби я вaм после рaсскaжу. А сейчaс просто смотрите: рядом с университетом сидит теткa из Южной Америки и жaрит нa бaяне. Ну хорошо, aккордеоне. Нет, если не нрaвится, я сейчaс про семейство Бaльби буду рaсскaзывaть, кaк они здесь всю улицу своими дворцaми зaстроили… Лaдно, я пошутилa - мы потом зaйдем в Пaлaццо Реaле, и вы сaми все увидите. Вы лучше нa тетку посмотрите! Онa кaждое утро здесь. Сидит нa тaбуретке, кaк нa зaвaлинке, и нaяривaет то "Утомленное солнце", a то вот, слышите? "Мой костер в тумaне светит…" Дaже не пытaйтесь: ни словa не знaет по-русски - я уже пробовaлa. Это тaк, нaродные aргентинские нaпевы. Вот мы прошли мою любимую Нунциaту, обогнули рынок, поднялись двaдцaть метров еще по одной скaлинaте, простите, сaлите - здесь ступенек нет, знaчит, не лестницa, a подъем. Это не я зaнудa, a итaльянцы: виa, корсо, сaлитa, скaлинaтa, виколо, виколино - что ознaчaет соответственно улицa, проспект, лестницa, подъем, переулок, переулочек…. что-то тaм еще, нaверное, было, сейчaс не вспомню. Но улицa - это только улицa, лесенкa - это только лесенкa и тaк дaлее. В зaвисимости от ширины, кривизны, подъемa, нaличия или отсутствия ступенек у кaждой свое нaзвaние. Путaть нельзя - тебя просто не поймут или сaм зaпутaешься… Ну вот, вы подождите здесь, a я Петьку отдaм с рук нa руки воспитaтельницaм. Нет, здесь уже не сaлитa, a пьяццa. Ну и что, что двaдцaть метров прошли, ну и что, что пятaчок пять нa пять? Видите? Нaписaно "пьяццa", знaчит, пьяццa. Вот вaм и лaвочкa стоит, чтоб не сомневaлись.
Как начнешь цитировать хорошее, так и не остановишься.
"Мы тоже освоились в своем квартале и оценили красоту Палаццо Реале - ближайшего к нашему дому дворца-музея. Чтобы попасть в него, нам достаточно спуститься с нашей лестницы-скалинаты и перейти виа Бальби. «Реале», то есть «королевским», он называется потому, что когда в Объединенной Италии завелся король, то для своей резиденции в Генуе он выбрал именно этот дворец. Построен этот дворец был задолго до объединения Италии, могущественным семейством Бальби. Семейство это было ничем не лучше и не хуже дюжины других семейств Генуэзской республики, строивших дворцы и башни, командовавших флотами, воевавших с турками и венецианцами - нормальные олигархи, более семисот лет вполне эффективно управлявшие Наияснейшей Республикой Генуи - такой вот был у нее официальный титул - Serenissima Repubblica di Genova. А дворцу семейства Бальби просто повезло - как-то так сложилось, что ничего в нем не трогали. И зеркала там чуточку кривые и давно уже тусклые, и картины с гобеленами висят все на своих местах - так, как владельцам нравилось, то есть больше гобеленов, чем картин, поскольку надо же было холодные каменные стены чем-то прикрывать; и трончик посередине дворца стоит очень скромненький, даже трогательный; но больше всего меня умилили обнаруженные моим ребенком под кроватями позолоченные ночные горшки. Как стояли там, так и стоят. Вот это, я понимаю, дух времени!
В прелестный сад Палаццо Реале, открытый для свободного доступа, мы стали приходить гулять как к себе во двор. Потому что дворов с детскими площадками в Генуе нет по определению. Ну что ж, если нельзя спуститься по лестнице и покачаться на качелях, будем спускаться вниз, чтобы поиграть с черепахами в фонтане. Тем более что на газонах вокруг фонтана круглый год растет настоящая земляника".
Галерея палаццо Реале (сайт, wiki, точка В) выходит прямо на морской музей, а двор выложен черными и белыми камушками (и немного рыжими). Снизу, конечно, они не так симпатично смотрятся, как вот оттуда, сверху.
А вот зачем во дворе стоит ванна, мы не поняли. Наверное, какой-то флорентиец по дому скучал.
Статуи, как водится в Генуе, доставляют. Мы не знаем, кто это, но раз Генуя, то Св. Георгий, только вот со змием что-то случилось. Ну, или Вещий Олег.
"Господа, вы звери, господа!"
В чем-в чем, а в логике генуэзцам не откажешь. Вот, скажем, есть ваза. А на вазе - декоративная драпировка. Ребята попроще для красивых складок присобачивают на вазу кольца, сквозь них ткань и продевают. Генуэзцы нанимают специальных персонажей, чтобы держали складки во рту. Ну, и, конечно, не бывает так, чтобы у ткани не было ни начала, ни конца: вот они, концы-то.
А ровно напротив Палаццо Реале располагается университет Генуи (сайт, wiki, точка С), надо сказать, весьма открытое во всех смыслах заведение (в смысле, гуляй - не хочу, вечером в субботу был закрыт только Orto Botanico, т.е. Ботанический огород, все остальные аудитории и библиотека пускали к себе всех желающих: заходи кто хошь, бери что хошь). Собственно, местные львы тоже не особенно усердствуют на страже, так и стараются сбежать.
Здесь находится первый в Италии памятник Гарибальди (и второй в мире: первый почему-то в Сан-Марино). Поставлен, надо сказать, на деньги того самого адвоката Анджело Графани, моего двоюродного прадеда, вместе с д'Альбертисом основавшего первый итальянский яхт-клуб.
Университет - настоящее скопище лестниц, для такого маленького существа, как я, их, пожалуй, многовато.
Троллейбусов (wiki) в Генуе не так, чтобы много: всего две линии (раньше было гораздо больше, но к 1973 году все убрали, и открыли снова только 15 лет назад, в 1997-м. Данный конкретный троллейбус номер 20 очень удобно привозит прямо от одного вокзала, Brignole, до другого, Piazza Principe (но не наоборот, как вы должны помнить по первому дню: улица-то односторонняя!)
Базилику делла Сантиссима Аннунциата дель Вастато, или просто Нунциату (так, собственно, даже автобусная остановка называется), а по-нашему Благовещенскую-за-стеной (wiki, точка D) мы заприметили еще когда ползли с рюкзаками в сторону гостиницы: с остановки можно заглянуть внутрь, и там красиво, хотя и помпезно. Как ни странно, это XVI век, хотя выглядит церковь более поздней: переделки и реставрации оставили свой тяжелый след. Зато ближе к закату тут удивительный свет.
Не самый частый вариант священных изображений: полихромные (многокрасочные) диорамы, которые поначалу принимаешь за плоские росписи, особенно во фронтальной перспективе.
Очередной штаб Красного флота (а точнее Flotta Lauro, крупнейшей итальянской круизной компании 20-х годов).
Как поднимаются в дома, возвышающиеся над Галереей Джузеппе Гарибальди (еще одним транспортным туннелем), нам понять не удалось: ну, на первый балкончик еще ясно, а дальше как? Разъяснила виднеющаяся в окошке дамочка в ведьминской шляпе и с волшебной палочкой в руках: не иначе как волшебным образом.
Поскольку палаццо Россо, Биянко и прочие нас интересовали не сильно, то прямо перед ними мы свернули и направились куда-то в недра Старого города, искать "дом дедушки". А пока мы шли, у меня в голове снова сами собой всплыли строчки из "У самого синего моря":
Еще любопытнее проститутки в узких и темных переулочках исторического центра. Здания в самом сердце Генуи строились в XIII-XIV веках, там есть улочки в буквальном смысле не шире раскинутых рук - сколько ни хожу по ним, все время так и жду, что кто-нибудь на меня помои из окна выплеснет. На этих улочках в определенных местах стоят на посту проститутки, по-генуэзски - багаши, - старые и страшные до невозможности. Те, которые дежурят ближе к нашей школе, следят, чтобы дети не толкались, не упали, на какую-нибудь дрянь не наступили, малышам делают «козу» и складывают в умильную улыбку старый накрашенный рот: у-тю-тю, какая прелесть! Думаете, кто-нибудь хоть раз возмутился, повел брезгливо плечом? Ничего подобного! Даже наша нонна - совершенный образец элегантности и хорошего воспитания - показывает какие-то чудеса демократизма при всплесках этого всеобщего чадолюбия. Стоит рядом и вежливо улыбается, пока потрепанные жизнью уличные тетки восхищаются детьми.
[...] проститутки к тому же страшны настолько, что и ни в одну голову не может прийти беспокойная мысль: уж не заглядывает ли иногда благоверный по дороге домой к этому страшилищу? В Багдаде все спокойно, дорогие товарищи: к таким страшилищам ни один благоверный не будет заглядывать, да и вообще, посмотрев на такую проститутку, каждая начинает себя ощущать Еленой Прекрасной. Таким образом, и проститутки обретают свою социальную функцию, и жизнь становится прекрасной, и демократия пляшет и радуется, что не приходится больше карабкаться на баррикады - всякий знает, что на гладкой поверхности танцевать удобнее.
Непонятно только, как они зарабатывают на жизнь, эти социально полезные создания? Может, католическая церковь придумала какие-нибудь специальные гранты для раскаявшихся магдалин и нищенок-самаритянок?
Дома, расписанные внутри, в Генуе каждый второй. А вот расписанные снаружи - большая редкость. Здесь вот их целых два на одну небольшую пьяццу у церкви Ностра Синьора делле Винье (где, кстати, как выяснилось, венчался, а возможно, и крестился, мой пра-пра-прадедушка Феличе, он же дедушка того самого Анджело Графани) (сайт, wiki).
Адрес, по которому минимум лет тридцать жила семья, мы получили из архива Генуи. Собственно, это единственный ныне существующий семейный адрес (не считая, понятное дело, церквей): Генуя, как любой большой город, росла, и дома вне Старого города сносились десятками, поэтому, например, на месте одного из домов, где жил, как раз, Феличе, стоит теперь гостиница Viale Sauli, где жили мы. Так сказать, преемственность поколений.
Зато мы навестили дом, в котором снимал квартиру его сын Марчелло, младший брат уехавшего торговать с Россией пра-прадедушки Либорио, по совместительству отец 7 детей, включая уже известного вам адвоката Анджело и будущего адмирала Луиджи, сохранился, и я перед поездкой нашел его на Гугль-панораме. Но одно дело найти фото. а другое дело - пощупать, так сказать, руками.
На самом деле, в архивных изысканиях мы с сестрицей дружно протупили, поскольку домик-то оказался известный, просто мы не связали два и два. В переписи он указан как Casa Imperiale, мы и перевели тупо, "имперский дом": ну, типа, название такое. Оказалось же, что Imperiale - это фамилия, и весь район им принадлежит с XVI века. Принадлежит - в смысле, в настоящем времени, до сих пор. Дома они сдают.
Конкретно этот дом есть даже в Википедии, и не только: сайт, wiki, точка Е.
В нижнем этаже сейчас антикварный салон, довольно бестолковый.
По правде сказать,мы не собирались заходить: все-таки, как-то боязно, мало ли, что там теперь. Может, люди живут, а мы тут к ним со своим дедушкой... Но увидев, что на втором этаже (по нынешней классификации первом) расположен ресторан и ведутся реставрационные работы, поскольку там ценные росписи (собственно, как и во всем доме: художники те же, что расписывали находящуюся в 100 м церковь Сан-Маттео), мы решили хотя бы войти "посмотреть меню".
Внизу никого, наверху никого, лестница выше, на "наш" третий этаж открыта...
Тут "наша" дверь открылась, оттуда вышел мужик в приличного вида костюме, с веником и совком. Дверь он оставил открытой, и мы достаточно нагло туда заглянули. Пришел другой мужик, увидел нас и сказал "заходите". Мы и зашли.
Здесь тоже ведется реставрация, но одновременно ведутся приемы (даже базируется агенство по их организации). Росписи сильно пострадали во время Второй Мировой, но до реставрации руки дошли только теперь.
Нам разрешили все посмотреть, все сфоткать, потом пришел мужик с совком, который оказался директором этого самого агентства. Мы поговорили с полчасика с ним и его помощницей, они оба были в восторге от нашей истории, еще раз все показали и вообще проявили себя весьма гостеприимными людьми. Они же порекомендовали нам зайти в церковь Сан-Маттео: оформлена, говорят, в том же духе. В церковь (wiki, точка F) мы, правда, не зашли: начиналась вечерняя служба. Но она и снаружи красивая.
Еще чуть-чуть...
Оглянитесь назад... А теперь посмотрите вперед: вы на площади Де Феррари!
На этот день оставалось еще два дела: духовное и материальное. Или, скажем, интеллектуальное и приземленное. В смысле, книжный и поесть.
Лично я люблю книжные La Feltrinelli (сайт. точка G) лишь немногим меньше, чем Libreria Coop в Болонье. В Генуе это 6-этажная спираль: на каждый виток можно приехать на лифте, а можно просто доехать до самого верха и плавно спускаться вниз через все отделы. Естественно, детские уголки и бебиситтеры; естественно, кафе, причем заказ тебе приносят прямо туда, где ты сидишь и читаешь книгу - хоть целый день сиди, никто слова не скажет. В общем, казалось бы, что стоит сделать нечто подобное у нас?
А в качестве едального места было выбрано еще один ресторанчик неподалеку от гостиницы, Al Rustichello (точка H, сайта нет): 2 небольших зала плюс бар. Все меню умещается на одном листе, и выбор не слишком велик, да и порции небольшие, но кухня очень хорошая (сюда приходят даже местные, а это показатель: например, мы встретили здесь уже известного нам реконструктора Мауро!). Кроме того, здесь самое вкусное тирамису из всех, что я ел в жизни. В меню тоже разобраться непросто, но для тех, кто не желает этого делать, есть английский вариант с подробным объяснением, что такое "мясо по-моденски". В общем, длинный день кончился весьма и весьма удачно.
продолжение следует