Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 2. Тегеран
14.04.2011. Тегеран.
Тегеран является столицей Ирана. Официальный сайт города: http://olden.tehran.ir Согласно сайту, название города происходит от слов «дно» (ته - тех) и устаревшего «склон» (ران - ран). То есть «Тегеран» - «город у подножья горного склона». Он действительно расположен на южном склоне горы Точал. Другая теория гласит, что «Тегеран» происходит от названия парфянского города Тиран, располагавшегося недалеко от современной столицы Ирана. Само название «Тиран» переводится как «Обитель Тира» (бог дождя в зороастрийской мифологии). В древние времена неподалеку от Тирана существовал город Мехран - «обитель Мехра» (бога Митры), который в настоящее время является «спальным районом» на окраине. Ранее оба эти населенных пункта входили в состав древнего города Рей. Из третьей теории следует, что Тегеран означает «тёплое место» в противоположность «холодному месту» - Шемирану - району на севере города.
Столица Ирана расположена в северной части страны на южном склоне хребта Точал (входит в горную систему Альборз), на высоте 1210 м над уровнем моря (перепад высот в пределах города составляет 700 м), северо-западнее грозной пустыни Деште-Кевир. Площадь 600 кв. км. Насел. 14 млн. чел. Развитие города началось после сожжения монголо-татарами древней столицы Персии города Рей. С середины XVI-го века Тегеран был взят под покровительство династией Сефевидов. Из-за этого он быстро превратился в большой торговый центр. В 1789 г. Мухаммед Хан объявил Tегеран столицей Персии. Расцвет города пришёлся на эпоху правления династии Каджаров. С начала 20-х гг. XX в. уже в период правления шаха Пехлеви город был значительно модернизирован. У С. Есенина есть цикл стихов «Персидские мотивы», где описывается, как он «синими цветами Тегерана лечил былую рану в чайхане». Правда, великий русский поэт в Тегеране никогда не был, но синие цветы и чайханы там действительно в избытке.
Пассажиров на паспортном и таможенном контроле в аэропорту было мало. Никаких анкет мы не заполняли. Я на всякий случай, так как ввозил видеокамеру, заполнил таможенную декларацию, но она не понадобилась. В окошке одного из банков поменяли 600 долларов по курсу 1 доллар к 10 500 риалам (в дальнейшем - рл). Вообще в Иране все цены называются в виртуальной денежной единице - томан. Один томан - это 10 риалов. Очень часто, иранцы, говоря о томанах, не произносят слово «хезор» (тысяча). То есть 1 томан может на самом деле оказаться 1 000 томанов, то есть 10 000 риалами. Чтобы не путать читателей, в своем рассказе о поездке все цены я буду называть в риалах. Так как написано на самих денежных купюрах. В обращении находятся банкноты номиналом в 100 рл, 200 рл (нарисована мечеть Джаме в Йазде), 500 рл, 1 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме), 2 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и св. Кааба в Мекке), 5 000 рл, 10 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и гора Демавенд), 20 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и площадь Имама в Исфахане), 50 000 рл, 100 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и гробница Саади). Иногда встречаются монеты в 5 рл,10 рл, 20 рл, 50 рл, 100 рл, 250 рл, 500 рл (изображена гробница Саади), 1000 рл (изображен мост Хаджу в Исфахане). Образцы банкнот и монет здесь: http://www.cbi.ir/page/1440.aspx
Буквально через 20 минут мы уже вышли на площадь перед аэровокзалом. Пару таксистов предложили свои услуги. Мы отказались, так как в дневное время из аэропорта в город ходят автобусы, и это значительно дешевле. В поисках автобуса прошли метров 200 вправо вдоль здания аэровокзала. Возле автобуса беседовали трое иранцев. От них узнал, что мы пришли по назначению. Через 15 минут автобус выехал в Тегеран. По пути он делал остановку возле станции метро Шохада. Это 2-ая по счету станция с юга. За билеты отдали по 20 000 риалов (менее 4 долларов). Если бы воспользовались такси, то поездка обошлась бы не менее 25 долларов. Иранцы подсказали, где нам выходить, и показали, где находится станция метро. По пути в двух местах видели, стоящие вдоль дороги монументы в виде, торчащих из земли рук и вытянутых к небу пальцев. Ехали всего минут 30.
Логотип метро напоминает жигулевскую ладью. Без проблем взяли билеты в кассе до станции «Имам Хомейни». Цена по 2 500 риалов. Ехать 11 остановок. В настоящий момент функционирует 3 ветки метро. Оно мелкого заложения, много открытых участков. Перед входом на станции, на самих станциях и в вагонах висят схемы метро. Все названия продублированы на английском. Поезда идут с небольшим интервалом. Расстояние между станциями преодолевается за 1,5-2,5 минуты. На станциях поезда стоят - около минуты, причем с закрытыми дверями. Станции метро открываются в 5.30, а закрываются вечером в 22.00-22.30. В метро указывается не полный список станций, куда идет поезд, а лишь его направление. Поэтому следует знать название конечной станции в той стороне, куда предстоит совершить поездку. Видов билетов много - на одну (голубые - «One Way Ticket») -2500 рл, на две (оранжевые - «Two-Trip Ticket») -4500 рл., на десять (розовые - «Ten-Trip Ticket»)-14 500 рл. поездок, на определенный срок (день, три дня, неделя и т.п.). Билеты в виде карточек с магнитной полосой. Их надо вставлять в гнездо турникета, забирать из другого гнезда и спокойно проходить. На выходе из метро следует прикладывать карту к турникету. Первый и последний вагон в поездах предназначены для женщин. При этом женщины могут садиться в любой вагон. Желтые стульчики для них. Линия метро № 1 (красная) недавно была расширена на север. Теперь последняя станция называется Таджриш, но в реальности поезда пока следуют только до станции Гейтарие. Возле Таджриш еще ведутся какие-то земляные работы.
Минут через 25 мы доехали до станции метро «Имам Хомейни». Там пересекаются две наиболее важные для туристов ветки метро. Выйдя на улицу, увидели центральную площадь Тегерана. На ней расположен памятник Иранскому гербу.
Вокруг него разбиты цветочные клумбы. Здесь мы впервые увидели тюльпаны темно-фиолетового цвета. С восточной стороны вздымались вверх журчащие струи фонтана. Рядом здание с телекоммуникационной башней. На север отходит улица Фирдоуси. В 1 км на юге расположен Большой Базар. Мы пошли по прилегающей к площади с востока улице Амир Кабир, на которой должно было быть несколько недорогих отелей и мехмунхане (гостевых домов, хостелов). Но встретили там только огромное множество магазинов по продаже автозапчастей. Минут через 10 я решил воспользоваться помощью одного из торговцев. Он, спокойно бросив открытый магазин, прошел с нами метров 150 назад в сторону площади Имама Хомейни и показал на скромную, непримечательную дверь мехмунхане «Mashhad Hostel». Та легкость с которой торговец оставил свой магазин, говорила о его абсолютной уверенности в сохранности товара. Видимо, в Иране воровство можно встретить не чаще снежного человека. В арабских странах подобные помощники (хелперы) тут же просят денег, но, как оказалось, в Иране все обстоит иначе. Здесь помогают совершенно бесплатно и бескорыстно. Наш помощник от денег отказался и явно немного обиделся за нашу бестактность. Мы взяли номер (№101) с удобствами (туалет, душ) рядом на этаже всего за 260 000 рл за две ночи. Номер оказался чистым, маленьким, без излишеств, с окном во внутренний двор. Но для того, чтобы только в нем провести пару ночей, большего и не надо.
Побросав вещи, мы двинулись на осмотр тегеранских достопримечательностей. На метро доехали на юг до станции Шахр-е Рей. К востоку от нее расположен один из древнейших городов планеты - город Рей. Ему 5 000 лет. Он был одним из центров Мидии, затем государств Ахеменидов, Селевкидов, Арсакидов, Сасанидов. В нем в древние времена располагалась столица Персии. О нем упоминает Дарий на надписях в Бисетуне в VI в. до н.э. В 1220 г. он был разрушен, подвергшись нашествию монголов. Возле станции метро находится мемориал в виде занятного старого паровоза.
Сначала мы хотели пройтись пешком по местным достопримечательностям. Я лишь хотел уточнить у прохожих, по какой улице лучше идти. Сначала мужчина, а затем проходившая мимо девушка объяснили нам, что лучше воспользоваться такси, так как нам придется слишком много обходить по различным улочкам, часто заканчивающимся тупиками. Поразило то, что иранская девушка спокойно включилась в разговор. Ведь мы слышали много страшилок о том, что в Иране женщины находятся в приниженном состоянии, что с ними нельзя говорить, и они не имеют права голоса с посторонними. Оказалось, что это совершенно не так. В этом мы смогли еще много раз убедиться на практике. Иранские женщины стеснены только дресс-кодом. Они носят скромную одежду. Как правило, черные платки, туники, длиной до середины бедра и джинсы. Выглядит такое одеяние довольно эстетично и элегантно. При этом иранки обильно пользуются косметикой. Моя жена всю поездку ходила в одежде иранского образца, даже поднималась в ней в горы, и не заметила особенных неудобств из-за этого.
Взяли такси за 150 000 рл. Водитель сначала хотел заломить цену в 500 000. Но, услышав, что я немного говорю на фарси, сразу сбросил цену. Договорились с водителем о маршруте. Сначала поехали до башни Тохрул (Бордж-е Тохрул). Она расположена в 3 км от метро на восток. Ее построили во времена правления Сельджуков по приказу султана Тохрула в 1140 г., когда он перенес столицу из Нишапура в Рей. Высота башни 20 м, а ее внешняя поверхность состоит из 24 разделов, которые символизирует созвездия, а также 24-часовые сутки.
Она является гробницей одного из родоначальников сельджукской династии Тохрул-бека (ок.990 -1063), захватившего Хорасан, большую часть Ирана, Азербайджан, часть Армении и Ирак, включая Багдад. Башня изначально была увенчана конической крышей, но она была уничтожена землетрясением в 1884 г., также как и значительная часть отделки и украшений. Она огорожена высоким глухим забором. Ворота внутрь оказались закрыты. Нашему водителю пришлось постучать. Вскоре пожилой приветливый служитель впустил нас внутрь. Билеты стоили по 10 000 рл. Сопровождавший нас водитель показал нам систему акустики внутри башни. Если стать точно посередине и слегка крикнуть, то голос распространяется раскатистым эхом. Служитель несколько раз любезно сфотографировал нас на наш фотоаппарат. Немного пообщались, поговорили о жизни. Он оказался очень душевным человеком. Расстались со множеством взаимных пожеланий о здоровье и благополучии.
В 1 км на север от башни Тохрул расположен холм Чешме Али-Хилл. На нем остатки стены древнего города Рей, руины крепости Арсакидов Рашкан Ашканиан и барельефы у подножья холма. На этом месте жили еще арийцы 5 000 лет назад. Туда мы и направились. Холм оказался весьма любопытным и приятным местом. У его подножия разбиты фонтаны. Из-под холма струится несколько весело журчащих родников. Вокруг было много отдыхающей молодежи. Наше появление вызвало огромный интерес. Немного пообщались, сфотографировались. Все ребята и девушки были очень веселы и приветливы, расспрашивали о России. Я поднялся по крутому каменному склону на холм, к хорошо сохранившейся крепостной стене и осмотрел окрестности. Вид завораживающий.
Оттуда мы вернулись назад к станции метро. Я расплатился с водителем и дал ему еще 10 000 рл чаевых. После этого он пошел вместе с нами внутрь станции и попытался на эти деньги купить нам билеты. Если я правильно расслышал, водителя звали Мирдамад. На прощание он поручил двум иранским юношам помочь нам в посещении мавзолея Имама Хомейни.
Проехали на юг до станции Харам-е Мотахар. Здесь мы решили немного отдохнуть и поесть мороженного. Помощников я попросил не беспокоиться о нас, и они ушли. В 700 м от станции на западе находится мавзолей Аятоллы Хомейни. Иранцы называют его «Харам-е Мотахар» («Место отдыха»). Расположен в 15 км от центра на юге, в северо-западной части кладбища Бехеште-Захра. Сайт: http://www.beheshtezahra.ir/ Кладбище было открыто 25.07.1970 г. Его название означает «Рай Захры», Фатимы - 4-ой дочери пророка Мухаммеда, жены Имама Али, прозванной аз-Захра («Сияющая»). На кладбище похоронены тысячи солдат, убитых в ирано-иракской войне 1980-1988 гг., а также многие деятели Исламской революции.
В комплекс мавзолея входят 4 минарета высотой 91 м. Но вид портят несколько башенных кранов, продолжающих строительство комплекса. Судя по старым фотографиям, они стоят там уже давно. Нас удивило, что мавзолей такого почитаемого в Иране человека превратился в такой долгострой. На площади перед входом какой-то пожилой мужчина угостил нас финиками. Видимо, это какой-то ритуал. На входе в мавзолей приходится сдавать все вещи в камеру хранения и проходить контроль. Фото-видео съемка запрещены. Вход для женщин и мужчин раздельный, но внутри все ходят совместно. Некоторым женщинам выдают специальный цветастый балахон, закрывающий с головы до пят. Но моя жена удачно прошла дресс-контроль в своем одеянии. Внутри здания все очень скромно. Стены зала и пол сделаны из отполированного белого мрамора. Почти все полы покрыты современными полусинтетическими коврами. Гробница лидера исламской революции представляет собой большую металлическую клетку, украшенную зеленой материей, арабской вязью и гирляндой зеленых электрических лампочек. Через ячейки сетки многие кидают внутрь деньги. Весь пол по периметру усыпан купюрами.
Гроб с телом имама Хомейни расположен на невысокой подставке. Рядом расположена гробница друга и боевого соратника имама. Обе могилы покрыты тканью зеленого цвета. У изголовий находятся стойки с Кораном. С потолка мавзолея свисает огромная хрустальная люстра. Светящиеся в ней лампочки зеленого цвета спрятаны в плафоны в виде тюльпанов - символа мученичества у шиитов Ирана. Практически все посетители мавзолея целуют клетку и шепчут то ли молитвы, то ли обращаются к великому вождю иранского народа с просьбами. Я тоже попросил у имама помощи в освобождении моей Родины от ненавистного господства иудейского фашизма. Мавзолей открыт круглосуточно. Вход бесплатный.
Выйдя из мавзолея, мы прошли немного в сторону станции вдоль длинного здания, в котором расположен торговый комплекс. Сначала выпили по свежевыжатому морковному соку. Большой бокал стоит 3000 риалов. Затем зашли в кафе. Надеялись поесть кебабов или еще что-либо из иранской кухни. Но, увы, в наличие имелись только пицца и хот-доги с овощной начинкой и небольшим количеством курятины. Вообще в Иране, как мы потом убедились, много подобных заведений. А вот мест, где можно порадовать желудок вкусными блюдами иранской кухни - супом дизи, супом абгушт, чело-кебабами, шашлыками и т.д. - очень мало. За 2 огромных хот-дога, бутылку местного кефира, называемого дуг и банку колы отдали 56 000 рл. Один хот-дог съесть не смогли, слишком наелись. В 19.00 мы вернулись в хостел. Программа дня была выполнена полностью.
Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/48822.html