ЗАТЕРЯННЫЕ ПЛЕМЕНА ИНДИИ. День 2й. День развеянных мифов и совсем другая Индия.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ИНДИИ. Январь-февраль 2014
День 2й. День развеянных мифов и совсем другая Индия.
ДЕЛИ - ГУВАХАТИ - ШИЛЛОНГ - ЧЕРРАПУНДЖИ
Герой дня: ГИД ЧАДА, ИЗ ПЛЕМЕНИ АПАТАНИ, АНИМИСТ
Приятно после ночного рейса проснуться в приличном отеле. В таком месте спишь как убитый. Это очень нужно, чтобы максимально быстро восстановиться. У нас нет времени на адаптацию, - уже утром мы летим в другую часть страны за большими приключениями.
Мы едем по туманному утреннему Дели, где нет ни суеты, ни пробок. Сегодня суббота - первый выходной. Комплиментарное такси довозит нас до аэропорта за каких то полчаса, по пути удивляя уличными музыкантами-детьми, где девочка лет восьми, эффектно танцующая, просит денег по-русски: "дай денег, друг!"
Короткое пребывание в Дели развеяло сразу несколько мифов.
Миф первый: Дели - помойка. Дели нельзя назвать чистым городом и на рынках и вокзалах знатная помойка, но в целом, особенно в спальных районах, очень даже все причесано. В общем, сильно чище, чем я ожидал.
Миф второй: пробки 10 баллов :). Может конечно мы не там ездили и не на том виде транспорта, но ситуация здесь не хуже московской. Да, в центре невероятно плотно, и на хондах-бмв тут просто нечего делать, но при этом дорога не стоит, она едет. А как она едет! Ох, это отдельная песня! Сотни и тысячи рикш, туктуков и прочего малолитражного и велотранспорта беспорядочно и хаотично подрезают, обгоняют, переезжают, зацепляют, притирают, сигналят... Я достаточно видел городов с очень интенсивным, броуновским движением. Те же Бангкок, Ханой, Мандалай, Джогья и Каир чего стоят. Но все они разом меркнут на фоне Олд-Дели! Трафик Дели в этом смысле просто шокирует!
Миф третий: индусы противные. Мне как то кто то сказал, что противные и гадкие это те индусы, которые живут не в Индии. Я отнесся скептически. Да и пару раз друзья говорили, что якобы и в Индии они не лучше. Так вот я (пусть и после посещения только Дели пока) очень разделяю точку зрения того, кто когда то лестно отозвался о жителях Индии.
То ли потому что я готовился к худшему, то ли мне везет в путешествиях с людьми, но я приятно удивлен индийцами. - Они услужливые. Наш швейцар как ужаленный подпрыгивал со своего стула, завидев нас, чтобы открыть дверь. Они отзывчивые. - Кого ни спроси на улице - всегда ответят и постараются помочь. Кстати, говорят по-английски, и очень прилично. Вроде бы, у них это второй государственный язык наряду с хинди. Во всяком случае, его преподают в школах на очень серьезном уровне.
Да, индусы предприимчивые и всегда хотят содрать денег, но это рынок. Не будь лохом, торгуйся. Ты же в путешествии. Вон если к нам в Москву нигерийский турист приедет, что с ним будет? - Обдерут как липку. В лучшем случае.
Аэропорт Индиры Ганди - еще один бесконечный азиатский аэропорт. Приехав почти за полтора часа на местный рейс, едва не опоздали на посадку. И это при том, что без очереди прошли и регистрацию, и досмотр. Долго сдавали вещи и оплачивали перевес. - Слишком много дезинфекции притаранили :) Досматривают капитально. Конечно, не Израиль, но муха тут не пролетит. Очередь какая то нереальная. И хотя в бизнес-классе нам отказали в досмотре без очереди (рейс улетал через полчаса), в начало общей очередь, к чести индийцев, как пассажиров, так и сотрудников аэропорта, нас с пониманием пропустили.
В какой то момент стало понятно, что до нашего гейта драпать близко километр, и мы дружно пробежались. Очень хорошая зарядка перед завтрашним треком! :)
Мы летим в Северо-Восточную часть Индии, самый неизведанный и манящий регион страны. Аэропорт прилета - город Гувахати, самый большой в этом регионе и столица штата Ассам. Когда то весь этот аппендикс был одним единым штатом Ассам. Позднее, когда сепаратисты тут и там стали заявлять о себе, федеральный центр принял решение выделить ряд самостоятельных территорий с местным самоуправлением. Так появилось еще шесть штатов, оторвавших куски территории у Ассама. Среди них интересующие нас Аруначал Прадеш, Нагаленд и Мегхалая. В последнем штате предмет нашего интереса фактически ограничивается живыми мостами в районе местечка Черрапунджи, и именно отсюда мы начнем наше познавательное путешествие по северо-востоку.
В аэропорту, сразу на выходе, нас встретили ребята из Traveloearth, фирмы, ответственной за реализацию маршрута. Учитывая, что получить пермит в Аруначал Прадеш самостоятельно - что то из серии фантастики (власти отказывают в выдаче), у нас не было вариантов, как и у других путешественников, желающих там оказаться.
Сегодня я ничуть об этом не пожалел. Парни выглядят очень ответственными и гостеприимными. Подарили нам всем национальные шарфы Ассама - белые с красной вышивкой, весьма похожи на русские народные.
В нашей команде два водителя, Даял и Прабакар, и гид Чада. С гидом нам, похоже, повезло. Мало того, что его английский очень хорош (говорит, что учил в школе), так он еще и родом из Зиро, из того самого знаменитого племени апатани, ради которого я начал всю эту историю с Аруначалом... Его ныне покойная бабушка носила в носу бамбуковые пробки. Чада носит бородку, заплетенную в косичку. Надо у него будет спросить, что это значит.
Известно, что христианские миссионеры с разной степенью успеха обращали в свою веру различные племена Индии. С апатани у них это получалось не очень. Чада по-прежнему исповедует анимизм. Donyi Polo - вера в Солнце и Луну, традиционное верование апатани. Гид-язычник это очень интересно. Будем познавать его мировоззрение.
Заплатив 40% предоплаты, мы выехали в сторону Черрапунджи. Сразу обсудили с гидом все интересующие нас вопросы. Обменников по маршруту нигде не будет, черного рынка тоже нет (видимо, просто нет спроса), в долларах местные категорически не принимают даже за сувениры. Банк будет только в Дибругархе, но процедура обмена займет от двух до трех часов. Рупии можно снять в банкоматах, с этим проблем по маршруту не будет.
Местная связь - отдельная тема. Официально симкарту можно получить, написав заявление заранее за три дня, предоставив кучу документов. Все местные пользуются теневым рынком, который в Ассаме найти не так просто. Чада обещает сделать это в Диранге, в Аруначале. Там контроль слабее, а он свой парень.
Кстати, российская связь, несмотря на подтверждение роуминга, не работает тут ни у МТС, ни у Билайна. Какого х€ра тогда сняли за подключение функции? Я ведь сказал, что для Индии!
Алкоголь - не проблема в этом регионе, так как большинство населения христиане и буддисты. Чада тоже употребляет по случаю. Говорит, мне моя вера не запрещает это делать, а эффект вполне даже сносный бывает :) Говорит, мол в жизни много чего пробовал, от бетеля до конопли и опиума, но ничего такого не понравилось. Вот разве что алкоголь. Говорит, что у них в Зиро апатани варят свой алкоголь, и крепкий, и бражку. Бражка эта крепленая, лучше местного пива :)
Обед состоялся в очень забавном месте в придорожном кафе. Надпись на обитом бамбуковой циновкой рубленом квадратном загоне гласит "Family cottage". Интерьер под стать. Табличка внутри предупреждает: "No spitting inside". Хоть и не грандотель, но накормили очень вкусно. И снова хлеб, который они называют чиабат. По вкусу нечто среднее между хачапури и русскими блинами. Потрясающе вкусный - попросили добавки!
Долгая дорога до Черрапунджи через столицу штата Шиллонг занимает более 5 часов. Дорога, надо сказать, непростая. Там что то около 200 км, но постоянные тягуны и серпантины. И постоянный ремонт. Постоянный. Вместо двух полос туда и сюда почти везде по одной, и на встречку всякий раз кто то вылетает. Асфальт разбитый. Все это заставляет провести параллели с Россией. Еще нигде эта параллель не напрашивалась так явно.
Окружающие ландшафты очень напоминают северный Лаос, как растительность и высота, так и дома местных. Климат, и тот вполне себе лаосский, хотя и не так жарко. Впрочем, в Лаосе мы были в мае, и это совсем другой сезон..
Мы поднимаемся все выше и выше и метров с 200-300 в Гувахати набираем около полутора тысяч в районе столичного Шиллонга и без малого две тысячи не доезжая Черрапунджи.
Мы попали в штат Мегхалая, где равнины Ассама резко сменяются вздымающимися вверх холмами. Само название штата Мегхалая в переводе с санскрита означает "страна, где живут облака". Здесь абсолютно все говорит за то, что ты больше не в Индии. Ты где то в Азии, но это больше не Индия. Растительность и городские постройки больше напоминают центральную Бирму или северный Лаос.
Люди здесь - монголоиды, низкорослые, но очень красивые. Вновь напрашивается параллель с Мьянмой. Практически 8 из 10 девушек симпатичные. Даже те что в возрасте, не теряют своей красоты, что например совсем не свойственно для юго-восточной Азии, где уже лет с двадцати девушки заметно дурнеют.
Народы, населяющие Мегхалая, когда то мигрировали сюда из Юго-Восточной Азии. Среди них пнар, джайнтия и кхаси - те самые, что строят знаменитые живые мосты.
Шиллонг - некогда столица британского Ассама, пробывшая в этом статусе аж целый век, в семидесятых годах прошлого столетия ставшая центром вновь образованного штата Мегхалая. В нескольких километрах отсюда, за большим перевалом, расположился городок Черрапунджи. Интернет говорит, что это самое влажное место на планете.
По дороге, на въезде в штат, купили штук пять ананасов и килограмм карамболы. Ее тут называют star fruit. Очень кислая, но сочная, по вкусу напоминает неспелый крыжовник. Ее тут режут не звездочками как у нас в кафе, а как манго, продолговатыми дольками. На ужин с удовольствием поели. И ананасы очень сочные. Фрукты тут лучше, чем мясо.
Но надо сказать, что в Cherrapunjee Resort, лодже в которой мы ночуем, еда местная, горная, совсем не такая как в Ассаме или Дели. Мясо в подливке с травами, тушеные овощи, лапша с мясом - все это очень напоминает кухню центральной Бирмы, например в районе Мандалая или Багана.
Сам отель весьма необычный. Здание, стоящее на краю уступа, имеет большой круглый холл и комнаты, расположенные по кругу. Ничего особенного, но большая жесткая кровать, горячая вода и просто замечательный персонал.
Менеджер отеля рассказал нам о водопадах, дал карту местности и папку с описанием треков.
По пути мы обсудили с Чадой маршрут на завтра. У него почему то оказалась некорректная программа, где вместо живых мостов водопады. У меня всегда с собой есть подписанный договор и это решает любые проблемы. Разумеется, гид вошел в положение, но почему то решил, что там всего один мост, а остальные расположены на приличном расстоянии. Пара выдержек из Lonely Planet решили вопрос. Чада, похоже, усвоил, что у нас муха не пролетит. Он классный малый, уверен, обойдется без фокусов.
Как пояснили в отеле, поблизости всего три моста, один из которых - знаменитый двухэтажный. Трек вниз состоит из преодоления более чем двух тысяч ступенек. Менеджер спрашивает нас про нашу фитнес-подготовку. Мы оцениваем как среднюю. Менеджер заверяет, что за 5-6 часов справимся.
Решено встать с 5 утра, чтобы через полчаса начать путь. Нам завтра нужно вернуться на самый север Ассама, в Тезпур, а это может занять около 9 часов согласно программе маршрута. Один из самых плотных дней нам предстоит. Надо пораньше лечь спать.
Прохладно здесь. Двойное одеяло решает всё. Свежий воздух и по-спартански жесткая кровать.
Комарам тут не выжить.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ о других днях этого путешествия в СЕВЕРО-ВОСТОЧНУЮ ИНДИЮ:
ЗАТЕРЯННЫЕ ПЛЕМЕНА ИНДИИ. День 1й. Спасённый день, или гламур по-делийски.
День 2й. День развеянных мифов и совсем другая Индия.
ДЕЛИ - ГУВАХАТИ - ШИЛЛОНГ - ЧЕРРАПУНДЖИ
Герой дня: ГИД ЧАДА, ИЗ ПЛЕМЕНИ АПАТАНИ, АНИМИСТ
Приятно после ночного рейса проснуться в приличном отеле. В таком месте спишь как убитый. Это очень нужно, чтобы максимально быстро восстановиться. У нас нет времени на адаптацию, - уже утром мы летим в другую часть страны за большими приключениями.
Мы едем по туманному утреннему Дели, где нет ни суеты, ни пробок. Сегодня суббота - первый выходной. Комплиментарное такси довозит нас до аэропорта за каких то полчаса, по пути удивляя уличными музыкантами-детьми, где девочка лет восьми, эффектно танцующая, просит денег по-русски: "дай денег, друг!"
Короткое пребывание в Дели развеяло сразу несколько мифов.
Миф первый: Дели - помойка. Дели нельзя назвать чистым городом и на рынках и вокзалах знатная помойка, но в целом, особенно в спальных районах, очень даже все причесано. В общем, сильно чище, чем я ожидал.
Миф второй: пробки 10 баллов :). Может конечно мы не там ездили и не на том виде транспорта, но ситуация здесь не хуже московской. Да, в центре невероятно плотно, и на хондах-бмв тут просто нечего делать, но при этом дорога не стоит, она едет. А как она едет! Ох, это отдельная песня! Сотни и тысячи рикш, туктуков и прочего малолитражного и велотранспорта беспорядочно и хаотично подрезают, обгоняют, переезжают, зацепляют, притирают, сигналят... Я достаточно видел городов с очень интенсивным, броуновским движением. Те же Бангкок, Ханой, Мандалай, Джогья и Каир чего стоят. Но все они разом меркнут на фоне Олд-Дели! Трафик Дели в этом смысле просто шокирует!
Миф третий: индусы противные. Мне как то кто то сказал, что противные и гадкие это те индусы, которые живут не в Индии. Я отнесся скептически. Да и пару раз друзья говорили, что якобы и в Индии они не лучше. Так вот я (пусть и после посещения только Дели пока) очень разделяю точку зрения того, кто когда то лестно отозвался о жителях Индии.
То ли потому что я готовился к худшему, то ли мне везет в путешествиях с людьми, но я приятно удивлен индийцами. - Они услужливые. Наш швейцар как ужаленный подпрыгивал со своего стула, завидев нас, чтобы открыть дверь. Они отзывчивые. - Кого ни спроси на улице - всегда ответят и постараются помочь. Кстати, говорят по-английски, и очень прилично. Вроде бы, у них это второй государственный язык наряду с хинди. Во всяком случае, его преподают в школах на очень серьезном уровне.
Да, индусы предприимчивые и всегда хотят содрать денег, но это рынок. Не будь лохом, торгуйся. Ты же в путешествии. Вон если к нам в Москву нигерийский турист приедет, что с ним будет? - Обдерут как липку. В лучшем случае.
Аэропорт Индиры Ганди - еще один бесконечный азиатский аэропорт. Приехав почти за полтора часа на местный рейс, едва не опоздали на посадку. И это при том, что без очереди прошли и регистрацию, и досмотр. Долго сдавали вещи и оплачивали перевес. - Слишком много дезинфекции притаранили :) Досматривают капитально. Конечно, не Израиль, но муха тут не пролетит. Очередь какая то нереальная. И хотя в бизнес-классе нам отказали в досмотре без очереди (рейс улетал через полчаса), в начало общей очередь, к чести индийцев, как пассажиров, так и сотрудников аэропорта, нас с пониманием пропустили.
В какой то момент стало понятно, что до нашего гейта драпать близко километр, и мы дружно пробежались. Очень хорошая зарядка перед завтрашним треком! :)
Мы летим в Северо-Восточную часть Индии, самый неизведанный и манящий регион страны. Аэропорт прилета - город Гувахати, самый большой в этом регионе и столица штата Ассам. Когда то весь этот аппендикс был одним единым штатом Ассам. Позднее, когда сепаратисты тут и там стали заявлять о себе, федеральный центр принял решение выделить ряд самостоятельных территорий с местным самоуправлением. Так появилось еще шесть штатов, оторвавших куски территории у Ассама. Среди них интересующие нас Аруначал Прадеш, Нагаленд и Мегхалая. В последнем штате предмет нашего интереса фактически ограничивается живыми мостами в районе местечка Черрапунджи, и именно отсюда мы начнем наше познавательное путешествие по северо-востоку.
В аэропорту, сразу на выходе, нас встретили ребята из Traveloearth, фирмы, ответственной за реализацию маршрута. Учитывая, что получить пермит в Аруначал Прадеш самостоятельно - что то из серии фантастики (власти отказывают в выдаче), у нас не было вариантов, как и у других путешественников, желающих там оказаться.
Сегодня я ничуть об этом не пожалел. Парни выглядят очень ответственными и гостеприимными. Подарили нам всем национальные шарфы Ассама - белые с красной вышивкой, весьма похожи на русские народные.
В нашей команде два водителя, Даял и Прабакар, и гид Чада. С гидом нам, похоже, повезло. Мало того, что его английский очень хорош (говорит, что учил в школе), так он еще и родом из Зиро, из того самого знаменитого племени апатани, ради которого я начал всю эту историю с Аруначалом... Его ныне покойная бабушка носила в носу бамбуковые пробки. Чада носит бородку, заплетенную в косичку. Надо у него будет спросить, что это значит.
Известно, что христианские миссионеры с разной степенью успеха обращали в свою веру различные племена Индии. С апатани у них это получалось не очень. Чада по-прежнему исповедует анимизм. Donyi Polo - вера в Солнце и Луну, традиционное верование апатани. Гид-язычник это очень интересно. Будем познавать его мировоззрение.
Заплатив 40% предоплаты, мы выехали в сторону Черрапунджи. Сразу обсудили с гидом все интересующие нас вопросы. Обменников по маршруту нигде не будет, черного рынка тоже нет (видимо, просто нет спроса), в долларах местные категорически не принимают даже за сувениры. Банк будет только в Дибругархе, но процедура обмена займет от двух до трех часов. Рупии можно снять в банкоматах, с этим проблем по маршруту не будет.
Местная связь - отдельная тема. Официально симкарту можно получить, написав заявление заранее за три дня, предоставив кучу документов. Все местные пользуются теневым рынком, который в Ассаме найти не так просто. Чада обещает сделать это в Диранге, в Аруначале. Там контроль слабее, а он свой парень.
Кстати, российская связь, несмотря на подтверждение роуминга, не работает тут ни у МТС, ни у Билайна. Какого х€ра тогда сняли за подключение функции? Я ведь сказал, что для Индии!
Алкоголь - не проблема в этом регионе, так как большинство населения христиане и буддисты. Чада тоже употребляет по случаю. Говорит, мне моя вера не запрещает это делать, а эффект вполне даже сносный бывает :) Говорит, мол в жизни много чего пробовал, от бетеля до конопли и опиума, но ничего такого не понравилось. Вот разве что алкоголь. Говорит, что у них в Зиро апатани варят свой алкоголь, и крепкий, и бражку. Бражка эта крепленая, лучше местного пива :)
Обед состоялся в очень забавном месте в придорожном кафе. Надпись на обитом бамбуковой циновкой рубленом квадратном загоне гласит "Family cottage". Интерьер под стать. Табличка внутри предупреждает: "No spitting inside". Хоть и не грандотель, но накормили очень вкусно. И снова хлеб, который они называют чиабат. По вкусу нечто среднее между хачапури и русскими блинами. Потрясающе вкусный - попросили добавки!
Долгая дорога до Черрапунджи через столицу штата Шиллонг занимает более 5 часов. Дорога, надо сказать, непростая. Там что то около 200 км, но постоянные тягуны и серпантины. И постоянный ремонт. Постоянный. Вместо двух полос туда и сюда почти везде по одной, и на встречку всякий раз кто то вылетает. Асфальт разбитый. Все это заставляет провести параллели с Россией. Еще нигде эта параллель не напрашивалась так явно.
Окружающие ландшафты очень напоминают северный Лаос, как растительность и высота, так и дома местных. Климат, и тот вполне себе лаосский, хотя и не так жарко. Впрочем, в Лаосе мы были в мае, и это совсем другой сезон..
Мы поднимаемся все выше и выше и метров с 200-300 в Гувахати набираем около полутора тысяч в районе столичного Шиллонга и без малого две тысячи не доезжая Черрапунджи.
Мы попали в штат Мегхалая, где равнины Ассама резко сменяются вздымающимися вверх холмами. Само название штата Мегхалая в переводе с санскрита означает "страна, где живут облака". Здесь абсолютно все говорит за то, что ты больше не в Индии. Ты где то в Азии, но это больше не Индия. Растительность и городские постройки больше напоминают центральную Бирму или северный Лаос.
Люди здесь - монголоиды, низкорослые, но очень красивые. Вновь напрашивается параллель с Мьянмой. Практически 8 из 10 девушек симпатичные. Даже те что в возрасте, не теряют своей красоты, что например совсем не свойственно для юго-восточной Азии, где уже лет с двадцати девушки заметно дурнеют.
Народы, населяющие Мегхалая, когда то мигрировали сюда из Юго-Восточной Азии. Среди них пнар, джайнтия и кхаси - те самые, что строят знаменитые живые мосты.
Шиллонг - некогда столица британского Ассама, пробывшая в этом статусе аж целый век, в семидесятых годах прошлого столетия ставшая центром вновь образованного штата Мегхалая. В нескольких километрах отсюда, за большим перевалом, расположился городок Черрапунджи. Интернет говорит, что это самое влажное место на планете.
По дороге, на въезде в штат, купили штук пять ананасов и килограмм карамболы. Ее тут называют star fruit. Очень кислая, но сочная, по вкусу напоминает неспелый крыжовник. Ее тут режут не звездочками как у нас в кафе, а как манго, продолговатыми дольками. На ужин с удовольствием поели. И ананасы очень сочные. Фрукты тут лучше, чем мясо.
Но надо сказать, что в Cherrapunjee Resort, лодже в которой мы ночуем, еда местная, горная, совсем не такая как в Ассаме или Дели. Мясо в подливке с травами, тушеные овощи, лапша с мясом - все это очень напоминает кухню центральной Бирмы, например в районе Мандалая или Багана.
Сам отель весьма необычный. Здание, стоящее на краю уступа, имеет большой круглый холл и комнаты, расположенные по кругу. Ничего особенного, но большая жесткая кровать, горячая вода и просто замечательный персонал.
Менеджер отеля рассказал нам о водопадах, дал карту местности и папку с описанием треков.
По пути мы обсудили с Чадой маршрут на завтра. У него почему то оказалась некорректная программа, где вместо живых мостов водопады. У меня всегда с собой есть подписанный договор и это решает любые проблемы. Разумеется, гид вошел в положение, но почему то решил, что там всего один мост, а остальные расположены на приличном расстоянии. Пара выдержек из Lonely Planet решили вопрос. Чада, похоже, усвоил, что у нас муха не пролетит. Он классный малый, уверен, обойдется без фокусов.
Как пояснили в отеле, поблизости всего три моста, один из которых - знаменитый двухэтажный. Трек вниз состоит из преодоления более чем двух тысяч ступенек. Менеджер спрашивает нас про нашу фитнес-подготовку. Мы оцениваем как среднюю. Менеджер заверяет, что за 5-6 часов справимся.
Решено встать с 5 утра, чтобы через полчаса начать путь. Нам завтра нужно вернуться на самый север Ассама, в Тезпур, а это может занять около 9 часов согласно программе маршрута. Один из самых плотных дней нам предстоит. Надо пораньше лечь спать.
Прохладно здесь. Двойное одеяло решает всё. Свежий воздух и по-спартански жесткая кровать.
Комарам тут не выжить.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ о других днях этого путешествия в СЕВЕРО-ВОСТОЧНУЮ ИНДИЮ:
ЗАТЕРЯННЫЕ ПЛЕМЕНА ИНДИИ. День 1й. Спасённый день, или гламур по-делийски.