Сезон дождей в колониальной Африке. Будни туристов
Очередное продолжение рассказа о наших приключениях на островах Зелёного Мыса.
В предыдущих частях:
Море и солнце в Кабо-Верде.
Муссон и буря в Кабо-Верде.
Узнав о том, что мост, соединяющий Sal Rei с аэропортом, разрушен, на следующий же день мы отправились в местное представительство турфирмы выяснить, предстоит ли нам тоже добираться туда в день вылета на лодках, повлечёт ли это дополнительные издержки с нашей стороны и как вообще всё будет организовано.
В турфирме нас заверили, что ни на каких лодках мы не поплывём, а в аэропорт есть другой, объездной путь, который занимает больше времени (40 минут вместо 10), но позволяет добраться туда на автомобиле. И назначили время выезда из гостевого домика - за 2 часа до рейса. Успокоенные тем, что плыть никуда ни на чём нам не придётся, мы вернулись к обычному для отпуска течению жизни, к наслаждению морем и солнцем (несмотря на полтора дня непогоды, купались мы каждый день, потому что между ливневыми муссонами и грозой можно было выкроить полтора-два часа).
(Если бы мы знали тогда, как выглядит эта запасная более длинная дорога в аэропорт, вместо возвращения к будничному течению жизни мы бы, наверное, предприняли какие-нибудь организационные шаги для налаживания нормальной переправы к аэропорту. Потому что первый муссон, сопровождавшийся бурей, которая перевернула вверх тормашками весь остров, был не последним, а с коллективным разумом у муниципалитета дела обстояли не лучшим образом, равно как и с дорожным строительством, и с работой экстренных служб).
Пока же, пребывая в счастливом неведении, мы неспешно болтались по немногочисленным улицам в Sal Rei, заходя в одни и те же немногочисленные сувенирные магазины, где продаются совершенно одинаковые немногочисленные сувениры (некоторые из которых, правда, похожи не на китайские, а на привезённые из Африки: из Сенегала, который находится поблизости от островов Зелёного Мыса).
Ещё мы пробовали местные вина, которые производятся из винограда, выращенного в регионе Cha на острове Фогу (Fogo), где также расположен вулкан (по-моему, действующий). Белое оказалось вполне нормальным (а красное мы не пробовали). Из крепких напитков на островах делают грог и пунш (хотя я на дух не переношу сладкий алкоголь, 50 грамм холодного пунша были очаровательны). И ещё - замечательный козий сыр (козы и козлята в порядочном количестве болтаются по острову, некоторые из них живут под навесами на верхних террасах двухэтажных домов).
Кабо-вердийцы очень музыкальны, по вечерам на площади деревни молодые ребята всё время распевали под гитару хиты Сезарии Эворы, притом весьма прилично. И вообще на той же площади находится музыкальная школа, в которой по вечерам иногда репетировала самодеятельная группа, тоже игравшая и певшая очень прилично. Вообще, по музыкантам, известным за рубежом, приходящимся на душу населения, думаю, Кабо-Верде - в числе лидеров.
Позже, уже на обратном пути, в Лиссабоне, гуляя по улицам, мы встретили совершенно удивительного кабо-вердийского танцора (такое ощущение, что он просто спрыгнул с киноэкрана лет семьдесят назад). Он идентифицировал нас на улице, потому что муж бы одет в специфической кабо-вердийской раскраски рубашку, а сын - в футболку с надписью Santiago Capital Praia.
“Опознавательные знаки” Кабо-Верде на улицах Лиссабона.
По его наводке ещё одну группу, играющую коладейру, мы услышали в конце Rua Garrett рядом с известной кондитерской A Brasileira и одним из выходов станции метро Baixa/Chiado.
Кондитерская A Brasileira.
Кабо-вердийцы играют на улицах Лиссабона.
Поскольку я грешным делом испытываю слабость к латиноамериканским ритмам, мне всё это очень понравилось.
В здании музыкальной школы есть муниципальная библиотека, а напротив - суд и церковь. В деревне также есть школа, детский сад и больница. И ещё нас поразило, что на каждом перекрёстке висят дорожные знаки («поворот только налево», или «поворот направо запрещён», или «уступи дорогу» и т.д.).
Музыкальная школа в Sal Rei.
Один раз мы прогулялись за пределы деревни на побережье, вдоль которого сейчас строится полоса апартаментов и отелей (к слову сказать, недвижимость там продаётся совсем недёшево: за апартаменты с одной спальней просят 70-120 тыс.евро). Возможно, когда-нибудь Боавшита станет чем-то вроде сегодняшней Хургады, круглогодичным курортом (если говорить о климате, море и солнце, то в Кабо-Верде они лучше, чем на египетском Красном море), но ждать придётся долго. Думаю, лет двадцать-тридцать.
Сейчас (и это единственная полностью европейская вещь на острове) в воскресенье деревня просто вымирает: банки и банкоматы не работают, денег нигде не поменять (на местные эскудо, хотя, надо отдать должное, на острове принимаются евро) и не снять (снимать в банкоматах, впрочем, страшно и в друге дни: ввиду перебоев с электричеством карточка вполне может не выехать обратно), единичные бары, рестораны и магазины закрыты. Что-то купить можно только в мини-маркетах, которые содержат китайцы, которые почему-то ни слова не говорят по-английски.
Где работают, как и сколько зарабатывают жители острова (равно как и других островов архипелага), я, экономист по образованию, по правде говоря, совершенно не представляю. Понимаю, что часть работает в обслуге больших клубных отелей, но что делают остальные, не поддаётся ни малейшему представлению. Остров абсолютно пустынный: есть настоящая пустыня с барханами, есть оазисы, есть дюны, есть типа горы, а есть долины с распознаваемой растительностью. Условия для развития сельского хозяйства есть (если даже просто собирать ту дождевую воду, которая нескончаемым потоком льётся в сезон дождей, можно вполне наладить и водоснабжение, с которым сейчас на острове большие проблемы, и полив), но, по-моему, местные жители предпочитают сидеть весь день перед домом на улице и ничегошеньки не делать.
Число туристов на всех островах невелико: доходы от туризма в Кабо-Верде составляют порядка 3 млн.евро в год. В основном туда приезжают португальцы (по старой колониальной привычке, по всей видимости), немцы, итальянцы (из Милана есть прямые рейсы) и куча британцев (прямые рейсы летают из Лондона, Манчестера, Бирмингема, Глазго и, возможно, из каких-то других городов Объединённого Королевства). Европейской Ойкуменой для местных жителей является Польша: о сущестовании России они либо не подозревают совсем, либо очень слабо представляют себе, что это за страна и где она находится. Чего не скажешь о нашем хозяине Криштиану: у нас в номере лежал огромный альбом "Поль Гоген и русский авангард" на итальянском языке; среди авторов - Пиотровский, Антонова и другие.
Как ни прекрасно бездельничать и болтаться по пустынным улицам Sal Rei по пути на море и обратно, на ужин - и обратно, настало время возвращаться. Можно сказать, почти домой, - в Лиссабон (который именно так после африканских приключений воспринимался, хотя и сейчас, уже по возвращении домой, воспринимается почти так же).
Ровно в десять утра у дверей нашего Migrante ждали одна из многочисленных на острове Toyota Hilux и водитель с красноречивым и многообещающим именем Салазар.
(В заключительной части - Сафари с Салазаром).