Еще раз о пенетрации
Хочу еще раз поговорить о пенетрации, поскольку этот вопрос меня последнее время очень волнует.
Основная функция кожи это барьерная (вне всяких сомнений) - она усиленно защищается от всего, что снаружи будь то уходовые средства, бытовая химия или агрессия окружающей среды.
Я уже писала о том, что из нанесенного средства усваивается до 1% веществ. Если кожа пропускает больше, видимо, барьер нарушен, поэтому для атопиков (изначально неправильно сформирован липидный барьер) разрабатываются средства не содержащие эмульгаторов, пг, отдушек, красителей и т.д.
Поскольку все это имеет хороший потенциал быстро «проскочить» сквозь барьер и вызывать рецидив. Действительно, проницаемость кожи каждого человека уникальна и зависит от многих факторов:
- Ваш природный метаболизм
- Состояние здоровья
- Состояние кожи - сухая, молодая, возрастная, жирная ит.д.
- Локация кожи - пятки, попа, область под глазами, спина т д.
- Погода за окном
- Концентрация нанесенного продукта
- Концентрация актива в продукте
- Время контакта с кожей
- И еще много других вещей, связанных со средством, которое вы на носите
И весь этот бесконечный список делает формулирование продукта похожим на ад…или на эксперимент. Конечно, практически на каждое «почему» и «если» уже сделана масса исследований, которые как не парадоксально, уделяют внимание исключительно моно ингредиенту.
Многие беспокоящиеся о токсичности косметики (я из их числа) постоянно пробуют применять и анализируют смеси «химических веществ» для улучшения пенетрации, иногда это даже удается. Тем не менее, огромное количество ингредиентов и их комбинаций реально усложняют эту задачу практически до невозможности, особенно когда при анализе результатов вступает в силу «человеческий фактор». Серьезно, люди иногда делают странные вещи, заполняя все эти анкеты иногда бессознательно, иногда просто врут из-за лени…или не знаю почему, но это факт.
Банальный крем содержит множество компонентов - химических веществ, некоторые из них сработают на благо коже, другие метаболизируются и организм их выведет довольно быстро, но есть и такие, которые задержаться в жировой ткани и могут создать некие неприятности. Труднее всего понять, что именно происходит со смесью активов в «базе».
И все таки сколько активных ингредиентов пройдут в кожу из продукта? Все ли химические вещества метаболизируются одинаково?
На эти вопросы проще всего ответить (что и делает производитель актива!) тестируя одно вещество в инертном носителе в известной концентрации. Но в косметическом промышленном средстве масса переменных. Биодоступность - означает скорость и степень, с которой действующее вещество или его активный компонент абсорбируется (всасывается) из формы носителя и становится доступным в месте действия
Конечно же в арсенале химиков существует методы, для того чтобы точно определить биодоступность. Например, метод статистических измерений диффузии в клетке. Кажется, был введен с 1970-х годов. Диффузия является одной из форм пассивного транспорта - ионы в растворе перемещаются из зон с высокой концентрацией в зону с низкой, до некоего баланса (если такое в принципе возможно).
Образцы могут быть как человеческой кожей (пластическая хирургия) или искусственно выращенной (существуют такие «кожи» имитирующие основные свойства реальной). Тест проходит следующим образом (кратко): образец кожи помещают на поверхность с питательной жидкостью, наносят на него вещество в известной концентрации и в разные моменты времени берут пробы из жидкости, замеряя концентрацию вещества. Могут быть протестированы различные слои кожи, т.е можно посмотреть как далеко вещество имеет шанс пройти.
Есть еще один способ - тесты на животных (кожа гвинейских свинок наиболее близка по строению к коже человека). Тем не менее, этические соображения и научный прогресс могут оставить такие тесты в прошлом. Третий метод, набирающий сейчас популярность это посторенние математической модели путем ввода данных по химической структуре, функциональных группах, дозировки и химической структуре в формулы, что позволяет вычислить уровень проникновения. Все эти методы имеют свои достоинства и недостатки. Ну и вопрос, конечно же, в стоимости.
После того как вещество прошло в кожу, кожа (точнее ферменты) начинают обработку - метаболизм - гидролиз, окисление или восстановление. Вещества могут расщепляется до аминокислот, спиртов, аминов и т.д. Однако, интересные вещи происходят в местах волосяных фолликулов и сальных желез - некоторые хим.соединения могут проходить совсем неповрежденными (вот так нетронутые парабены и попадают в наш организм). Способность кожи усваивать химические вещества и перерабатывая превращать их в необходимый «рабочий материал» может работать до определенной точки. Превышая концентрацию вы можете получить «передоз» который вызовет раздражение, а в худшем случае вообще токсичность - яркий пример прооксидантный эффект
Итак, путем долгих и не всегда удачных экспериментов…не всегда моих, кстати, для себя я решила, что вводить можно 3 актива, которые синергичны по действию и работают для устранения одной конкретной проблемы - сухость, раздражения, акне итд.
Увеличить эффективность можно, если подбирать активы работающие по разным схемам. Так же это позволит лучше понять совместимость, взаимодействие и дает шанс на усовершенствование продукта. Когда активов слишком много гораздо сложнее выявить раздражитель. Так же это вполне приемлемо по цене и маркетинг может создать красивую легенду (иногда короткий список воспринимается потребителем лучше). Ну и конечно такая маленькая «активная фаза» дает большое пространство на усовершенствование «базы», можно играть с текстурой и тактилкой.
Удачи всем в экспериментах! Делитесь своими «находками»
Для продвинутых ссылка на интересную монографию (я лично пока не осилила)