Норвегия. Норд Кап
Мы приехали в норвежскую деревушку Skarsvåg в домик Nordkapp Caravan og Camping. В кемпинге около 10 домиков. Сколько из них на данный момент занято, непонятно, поскольку транспорт стоит возле домика только пока путешественники спят. А когда при вечном солнце спят люди - неизвестно. Люди приезжают и уезжают в любое время суток. Время? Разве существует здесь это понятие?
Рядом, помимо нашей машины, была припаркована еще одна и мотоцикл. Сюда приехал кто-то очень хорошо экипированный )) Ведь в этих краях стоит ужасный холод и все время сдувают с дороги сильные арктические ветра. Местные сказали, что это лето выдалось очень холодным, обычно бывает теплее.
Темные горы вокруг и рассыпанные камни под ногами создают ощущение, что мы вблизи угольных шахт. Птиц нет, зверей нет, людей нет, деревьев нет. Внутри создается очень странное ощущение.
В деревеньке можно посетить "Skarsvåg tourist center" (рядом с крайней точкой мыса, возле пирса), там продаются сувениры, работает кафе. Рядом танкеры разгружают крабов. Их можно подержать в руках или посмотреть как они шубуршатся в большой ванной. Но для этого нужно приехать позже 8 ч. (может быть к 11ч), иначе никого из персонала рядом не будет, нельзя будет подержать крабов.
Пишут, что в Скарсвоге (Skarsvåg) подают необыкновенно вкусный рыбный суп. Кафе открывается в 11 ч.
Рядом с деревней Skarsvåg находится Kirkeporten (The Church Doorway), природная каменная архитектура, похожая на рукотворную. Отсюда открывается прекрасный вид на мыс Норд Кап. От турбазы "Nord Cap" ведет размеченная тропа (20 мин), на Викимапии она очень хорошо видна. Пройтись пешком от мыса около 45 мин. Полуночное солнце смотрит через каменные ворота с полуночи и до двух ночи. В "Киркепортен кемпинг" можно позавтракать и выйти в интернет, узнать погоду.
Про пешие походы по окрестным горам можно прочитать здесь - http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3171
Вот так выглядит яркое солнце, бьющее в окно нашего домика в 22 часа. Прозрачные яркие занавесочки на окнах словно насмехаются над моей забывчивостью насчет плотной повязки на глаза для сна.
Сам домик небольшой, деревянный, уютный. Но он такой легкий, что я невольно волнуюсь как бы его не сдуло.
Переночевать в таком домике стоило около 90 евро. Кровати, как это часто водится в Норвегии, без белья. Но его мы захватили с собой.
На микроскопической кухне есть все необходимое - кастрюля, сковородка, столовые приборы, чайник, плита. Есть даже чистящее средство. Но у нас все с собой, вплоть до соли, перца и растительного масла. В домике нет только микроволновки. Зато можно сварить кофе и взять с собой в дорогу термос.
Раковина закрывается большой разделочной доской и превращается в столешницу.
Внизу рядом с раковиной прячется холодильник. Закладываем в него яйца, колбаски, сыр. Хотя нужен ли холодильник в номере, если машина на улице и так работает большим холодильником?
За дверью прячется маленький душ и раковина для чистки зубов. Невероятно, но с помощью хитрой системы душевая кабинка быстро нагревается и в ней даже не страшно раздеться.
За окном всё то же яркое солнце, уже успел пройти очередной дождь. Мы быстро перекусили и пошли изучать окрестности. Время уже 23 часа.
Это только на первый взгляд кажется, что тундра - безжизненное каменистое пространство. На самом деле тундра цветет, она полна жизни! Стоит только наклониться к камням поближе. Вот розовыми огоньками горят мелкие цветы камнеломки. На камнях растут мхи и лишайники.
Сейчас же лето! Вот и спешат жить все цветы, кустарнички и кривенькие деревца. У них есть всего лишь 2-4 месяца в год на вегетацию. Ползут между камней, спасаясь от ветра. Говорят, что летом самые высокие "растения" в тундре - это грибы.
При низкой температуре все жизненные процессы протекают медленно. Жизнедеятельность бактерий замедляется, поэтому разложение мертвого органического вещества идет вяло. Это замедляет поступление питательных веществ в почву в доступной растениям форме. Поэтому на Севере так легко нарушить экобаланс. Восстанавливаться он будет значительно медленнее, чем в южных среднеевропейских землях.
Из книги "Природа и природные ресурсы Мурманской области" - http://www.kola-nature.org/publications/Nature_RUS.pdf
Там почти 300 страниц, очень много познавательных фотографий.
Настоящая весна приходит в эти края в конце мая. Растениям нужно торопиться, чтобы успеть дать семена.
Почему в тундре нет деревьев? Слишком короткий вегетационный период, слишком сильные северные ветра, из-за которых трескается кора и засыхают деревья. Хотя есть версия, что деревья раньше были, но их постепенно вырубили и они не смогли восстановиться. Когда-то и здесь было тепло. Например, при строительстве подземного тоннеля с материка на остров Магеройя в Сарнесе (к западу от Хоннингсвога) были обнаружены следы поселений каменного века, которым больше 10 000 лет.
Северная природа очень хрупкая, уничтожить ее куда как легче, чем сохранить. Поэтому в тундре очень важно ходить по проторенным тропинкам, не сходить с тропы, не ломать неловким движением маленькие веточки.
Для встречи с краем земли я нарядилась в свое "хемульское платье" Это непродуваемый и непромокаемый плащ. Вот был бы он еще на меху...
От кемпинга мы поднялись на небольшую каменистую площадку. Здесь есть организованное место под мангал. Вдруг кому-то хочется посидеть, помечтать, глядя на огонь на ледяном ветру.
И внутри какая-то огромная радость, необычное оживление от ощущения себя в пограничном пространстве.
Своей спиной я закрыла тот самый мыс, за которым скрывается Норд Кап. Если приглядеться, можно на краешке скалы увидеть словно рог носорога. Это "Хорнет", северо-восточный отрог мыса Норд Кап.
Вот он поближе. Саамы в своих древних легендах считали, что там живут боги. Я тоже готова в это поверить. Боги - это не люди, поэтому и жить они должны в какой-то другой реальности, например, между землей, небом и морем.
В 23:30 отправляемся на мыс, встречать полночь. Спать совсем не хочется, ощущение бесконечности времени и "Я все могу!". Дорогу нам застилают тучи.
Деревушка Skarsvåg спит на краю озера. Бессонница только у туристов.
Полярные озера чистые, прозрачные. Здесь так холодно, что не развивается органика, озеро не "цветет". Зато здесь много птиц, которые на воде переживают время смены перьев и выводят птенцов..
Северные дома приподнятые от земли. Спят на верхних, теплых этажах. Норвежцы считают, что нет плохой погоды, есть неправильная одежда. В маленьких деревеньках все друг друга знают и хотя здесь долгие месяцы не показывается солнце, не считают, что у них есть поводы впадать в депрессию. Солнце проходит лишь по краешку горизонта, создавая ощущение то ли восхода, то ли рассвета. На небе играет полярное сияние, можно бегать на лыжах. А потом, сделав все дневные дела, можно сидеть дома в кресле под теплым пледом, рядом с зажжеными свечами и затопленной печью. Норвежцы не ругаются на зиму. Они, наоборот, радуются, что появляется еще больше поводов для горячего чая или шоколада, для общения с соседями дома или на улице, когда можно бегать на лыжах или лепить снеговиков.
Конечно, норвежцы очень радуются лету. Английский студент, который провел год в Тромсё, удивлялся насколько норвежцы искренни и сильны в выражении радости от смены времен года. Они радуются им как дети!
Больше половины домов в Норвегии принадлежат отдельным семьям. Вообще норвежцы против урбанизации, они предпочитают тихую деревенскую жизнь, на природе. Политика государства строится на заселении Заполярья, чтобы люди жили в деревнях, а не в городах. Даже в Осло, Бергене и Тронхейме низкая плотность населения за счет больших лесов, которые входят в черту города и служат для отдыха и спорта.
После Второй Мировой войны была принята государственная программа - не строить многоэтажные многоквартирные дома, а помогать людям строить частные двухэтажные семейными домики. Поскольку время было послевоенное, многие дома оказались лаконичными по архитектуре. Их можно было протопить в частном порядке, без тепловой централизации от ТЭЦ или АЭС.
Особенностью норвежских домов является и то, что у них обычно кухня имеет со столовой одно общее пространство.
Дорога ведет нас через каменистые склоны, покрытые мхом, лишайником и травой. Местами лежит снег. Легко заметить на нем широкие черные полосы. Это осели выхлопы от множества туристических автомобилей. И это на краю земли! Чем же мы обычно дышим в городах?
Летом из леса в тундру, в горы выходят северные олени. Им здесь не надоедает комар. При большой численности олени могут даже съесть весь лишайник. Другой кочующий зверь в этих краях - лемминг, норвежская мышь. Они могут съесть весь мох. И тогда огромные стаи леммингов отправляются на поиски новой еды, преодолевая при этом реки, дороги и даже появляясь в городах. Происходит это примерно раз в 30 лет. Последний раз вспышка численности леммингов пришлась на середину 1980-х.
Погода должна благоволить путешественнику, ведь на краю земли нередки туманы. И тогда ничего не увидеть, кроме белого "молока" вокруг.
Впереди слева маленькая точка на горизонте. Нам почти туда. Вход в подземный музей Норд Капа тоже сделан в виде большого шара. А сейчас перед нами едва заметная точка - это одно из сооружений Атлантической наблюдательной системы для отслеживания сигналов подводных лодок.
Внезапно сквозь облака ворвалось солнце и высветило тундру.
Неподалеку уже виднеется одна из оконечностей острова, подсказывающая, что мы совсем близко к цели.
Впереди пост, где можно оплатить билеты на двух человек и стоянку машины на 2 суток. Парковка стоит на некотором возвышении, а под ним, словно за холмом, прячется чья-то поставленная палатка. У кого-то романтическое место для жизни ))
Парковка огромная. Она вмещает в себя отдельный сектор для автобусов, домов на колесах и легковых автомобилей. Места хватит всем.
Есть здесь и немало мотоциклов.
Напротив виден мыс Knivskjellodden, самая северная часть острова Magerøya. Мыс уходит в море на 1 км дальше Норд Капа. Но раньше люди этого не знали )) Таким образом ошибка закрепилась в истории.
До мыса Knivskjellodden можно дойти пешком, потратив 8-9 часов от парковки на трассе Е69. Тропа маркированная, заблудиться невозможно. Она хорошо видна на Викимапии. В конце мыса есть книга, где можно оставить свою фамилию.
Иногда мыс Knivskjellodden считается самой северной точкой Европы. Но самой северной точкой материковой части Европы является соседний мыс Cape Nordkinn (по-норвежски Kinnarodden).
На карте Википедии показано как располагаются северные оконечности материка и острова. И если на Норд Кап ведет удобная автомобильная дорога, то на Kinnaroddenn нет даже тропы, только помеченный на камнях маршрут, по которому в одну сторону нужно пройти 24 км. Тропа достаточно сложная для прохождения и опасная, если опустится туман и камни под ногами станут скользкими.
Восторженно машу входными билетами напротив мыса Knivskjellodden. Да, сегодня мы цивилизованные туристы, почти не выходим из машины, а на следующий день запланирован вечерний поход в тундру на 15 км.
Глобус, установленный на оконечности Норд Капа. У его подножия постоянно фотографируются туристы. Вообще людей здесь - как в метро. Наверное, не таким густонаселенным представляется Конец Света?
Нам повезло с погодой - тучи разошлись и над горизонтом появилось яркое солнце. Полночь, ощущение иррациональности происходящего. После этого белые ночи кажутся анекдотом, слабой пародией.
Ветер настолько сильный, что чуть ни сбивает с ног и промораживает до костей. Фотографируемся и быстро, по примеру других туристов, прячемся внутри огромного здания подземного музея. Он здорово организован: с каждым уровнем путешественники спускаются все ниже и ниже, словно погружаясь в страну вечного мрака и холода. Экспозиции очень интересные и разноплановые, даже забываешь, что находишься под землей. Совершенно нет ощущения подземного замкнутого пространства. Музей посвящен исследованию этого острова, экспедициям и почетным гостям из разных стран и веков.
Особо теплолюбивые туристы (или недостаточно тепло одетые) любуются полуночным солнцем сквозь большие панорамные окна музея. Но я считаю, что это неспортивно. Этот холод нужно ощутить, впустить в себя, запомнить.
В музее можно купить горячие напитки и, наконец, согреться (чем и занимаются многие автобусные путешественники). А мы бросаем последний взгляд на полуночное солнце и идем к машине.
На таких обычных машинах сюда приезжают летом. А в зимние месяцы сюда можно будет доехать только на мощных, хорошо экипированных внедорожниках. Либо владельцы легковых автомобилей могут оставить машины на одной из парковок перед шлагбаумом (север наполнен такими ограничениями на дорогах) и пересесть в специальный автобус, который под конвоем двух снегоуборочных машин безопасно доставит к Норд Капу и обратно.
В музее Норд Капа покажут фильм об этом. Зимнее время в Заполярье впечатляет.
Здесь очень много домов на колесах. Наверное, Норвегия одна из тех стран, где этот транспорт оправдан. Есть площадки для утилизации отходов, встать на ночевку можно в любой приглянувшейся бухточке, места много, туристов-конкурентов мало, больших городов почти нет. Настоящий отдых на дикой природе. А любителей палаточного отдыха на Севере мне немного жалко. Их домики нещадно продуваются арктическими ветрами и, кажется, еще немного и улетят.
Солнце еще на несколько минут освещает золотую тундру перед нами. Это было удивительное путешествие, после которого хочется молчать, долго прислушиваясь к тому, как внутри что-то меняется, обдумывается, откладывается в опыт.
И наконец свет померк. Солнце вновь спряталось за тучи. Постановка под названием "Полуночное солнце" закончилось, занавес опустили.
В домике я еще долго не могла уснуть, вспоминая героиню "Орла и решки", которая пыталась заткнуть окно подушкой. Я бы тоже так сделала, но третьей подушки не было, да и держаться ей было не на чем. Пришлось на оба окна на вешалках повесить наши куртки и плащи. Хоть какая-то иллюзия мрака... Вобщем, нужно было брать плотную маску для сна.
Предыдущий пост - Норвегия. Дорога к Норд Капу, до поселка Skarsvåg
Рядом, помимо нашей машины, была припаркована еще одна и мотоцикл. Сюда приехал кто-то очень хорошо экипированный )) Ведь в этих краях стоит ужасный холод и все время сдувают с дороги сильные арктические ветра. Местные сказали, что это лето выдалось очень холодным, обычно бывает теплее.
Темные горы вокруг и рассыпанные камни под ногами создают ощущение, что мы вблизи угольных шахт. Птиц нет, зверей нет, людей нет, деревьев нет. Внутри создается очень странное ощущение.
В деревеньке можно посетить "Skarsvåg tourist center" (рядом с крайней точкой мыса, возле пирса), там продаются сувениры, работает кафе. Рядом танкеры разгружают крабов. Их можно подержать в руках или посмотреть как они шубуршатся в большой ванной. Но для этого нужно приехать позже 8 ч. (может быть к 11ч), иначе никого из персонала рядом не будет, нельзя будет подержать крабов.
Пишут, что в Скарсвоге (Skarsvåg) подают необыкновенно вкусный рыбный суп. Кафе открывается в 11 ч.
Рядом с деревней Skarsvåg находится Kirkeporten (The Church Doorway), природная каменная архитектура, похожая на рукотворную. Отсюда открывается прекрасный вид на мыс Норд Кап. От турбазы "Nord Cap" ведет размеченная тропа (20 мин), на Викимапии она очень хорошо видна. Пройтись пешком от мыса около 45 мин. Полуночное солнце смотрит через каменные ворота с полуночи и до двух ночи. В "Киркепортен кемпинг" можно позавтракать и выйти в интернет, узнать погоду.
Про пешие походы по окрестным горам можно прочитать здесь - http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3171
Вот так выглядит яркое солнце, бьющее в окно нашего домика в 22 часа. Прозрачные яркие занавесочки на окнах словно насмехаются над моей забывчивостью насчет плотной повязки на глаза для сна.
Сам домик небольшой, деревянный, уютный. Но он такой легкий, что я невольно волнуюсь как бы его не сдуло.
Переночевать в таком домике стоило около 90 евро. Кровати, как это часто водится в Норвегии, без белья. Но его мы захватили с собой.
На микроскопической кухне есть все необходимое - кастрюля, сковородка, столовые приборы, чайник, плита. Есть даже чистящее средство. Но у нас все с собой, вплоть до соли, перца и растительного масла. В домике нет только микроволновки. Зато можно сварить кофе и взять с собой в дорогу термос.
Раковина закрывается большой разделочной доской и превращается в столешницу.
Внизу рядом с раковиной прячется холодильник. Закладываем в него яйца, колбаски, сыр. Хотя нужен ли холодильник в номере, если машина на улице и так работает большим холодильником?
За дверью прячется маленький душ и раковина для чистки зубов. Невероятно, но с помощью хитрой системы душевая кабинка быстро нагревается и в ней даже не страшно раздеться.
За окном всё то же яркое солнце, уже успел пройти очередной дождь. Мы быстро перекусили и пошли изучать окрестности. Время уже 23 часа.
Это только на первый взгляд кажется, что тундра - безжизненное каменистое пространство. На самом деле тундра цветет, она полна жизни! Стоит только наклониться к камням поближе. Вот розовыми огоньками горят мелкие цветы камнеломки. На камнях растут мхи и лишайники.
Сейчас же лето! Вот и спешат жить все цветы, кустарнички и кривенькие деревца. У них есть всего лишь 2-4 месяца в год на вегетацию. Ползут между камней, спасаясь от ветра. Говорят, что летом самые высокие "растения" в тундре - это грибы.
При низкой температуре все жизненные процессы протекают медленно. Жизнедеятельность бактерий замедляется, поэтому разложение мертвого органического вещества идет вяло. Это замедляет поступление питательных веществ в почву в доступной растениям форме. Поэтому на Севере так легко нарушить экобаланс. Восстанавливаться он будет значительно медленнее, чем в южных среднеевропейских землях.
Из книги "Природа и природные ресурсы Мурманской области" - http://www.kola-nature.org/publications/Nature_RUS.pdf
Там почти 300 страниц, очень много познавательных фотографий.
Настоящая весна приходит в эти края в конце мая. Растениям нужно торопиться, чтобы успеть дать семена.
Почему в тундре нет деревьев? Слишком короткий вегетационный период, слишком сильные северные ветра, из-за которых трескается кора и засыхают деревья. Хотя есть версия, что деревья раньше были, но их постепенно вырубили и они не смогли восстановиться. Когда-то и здесь было тепло. Например, при строительстве подземного тоннеля с материка на остров Магеройя в Сарнесе (к западу от Хоннингсвога) были обнаружены следы поселений каменного века, которым больше 10 000 лет.
Северная природа очень хрупкая, уничтожить ее куда как легче, чем сохранить. Поэтому в тундре очень важно ходить по проторенным тропинкам, не сходить с тропы, не ломать неловким движением маленькие веточки.
Для встречи с краем земли я нарядилась в свое "хемульское платье" Это непродуваемый и непромокаемый плащ. Вот был бы он еще на меху...
От кемпинга мы поднялись на небольшую каменистую площадку. Здесь есть организованное место под мангал. Вдруг кому-то хочется посидеть, помечтать, глядя на огонь на ледяном ветру.
И внутри какая-то огромная радость, необычное оживление от ощущения себя в пограничном пространстве.
Своей спиной я закрыла тот самый мыс, за которым скрывается Норд Кап. Если приглядеться, можно на краешке скалы увидеть словно рог носорога. Это "Хорнет", северо-восточный отрог мыса Норд Кап.
Вот он поближе. Саамы в своих древних легендах считали, что там живут боги. Я тоже готова в это поверить. Боги - это не люди, поэтому и жить они должны в какой-то другой реальности, например, между землей, небом и морем.
В 23:30 отправляемся на мыс, встречать полночь. Спать совсем не хочется, ощущение бесконечности времени и "Я все могу!". Дорогу нам застилают тучи.
Деревушка Skarsvåg спит на краю озера. Бессонница только у туристов.
Полярные озера чистые, прозрачные. Здесь так холодно, что не развивается органика, озеро не "цветет". Зато здесь много птиц, которые на воде переживают время смены перьев и выводят птенцов..
Северные дома приподнятые от земли. Спят на верхних, теплых этажах. Норвежцы считают, что нет плохой погоды, есть неправильная одежда. В маленьких деревеньках все друг друга знают и хотя здесь долгие месяцы не показывается солнце, не считают, что у них есть поводы впадать в депрессию. Солнце проходит лишь по краешку горизонта, создавая ощущение то ли восхода, то ли рассвета. На небе играет полярное сияние, можно бегать на лыжах. А потом, сделав все дневные дела, можно сидеть дома в кресле под теплым пледом, рядом с зажжеными свечами и затопленной печью. Норвежцы не ругаются на зиму. Они, наоборот, радуются, что появляется еще больше поводов для горячего чая или шоколада, для общения с соседями дома или на улице, когда можно бегать на лыжах или лепить снеговиков.
Конечно, норвежцы очень радуются лету. Английский студент, который провел год в Тромсё, удивлялся насколько норвежцы искренни и сильны в выражении радости от смены времен года. Они радуются им как дети!
Больше половины домов в Норвегии принадлежат отдельным семьям. Вообще норвежцы против урбанизации, они предпочитают тихую деревенскую жизнь, на природе. Политика государства строится на заселении Заполярья, чтобы люди жили в деревнях, а не в городах. Даже в Осло, Бергене и Тронхейме низкая плотность населения за счет больших лесов, которые входят в черту города и служат для отдыха и спорта.
После Второй Мировой войны была принята государственная программа - не строить многоэтажные многоквартирные дома, а помогать людям строить частные двухэтажные семейными домики. Поскольку время было послевоенное, многие дома оказались лаконичными по архитектуре. Их можно было протопить в частном порядке, без тепловой централизации от ТЭЦ или АЭС.
Особенностью норвежских домов является и то, что у них обычно кухня имеет со столовой одно общее пространство.
Дорога ведет нас через каменистые склоны, покрытые мхом, лишайником и травой. Местами лежит снег. Легко заметить на нем широкие черные полосы. Это осели выхлопы от множества туристических автомобилей. И это на краю земли! Чем же мы обычно дышим в городах?
Летом из леса в тундру, в горы выходят северные олени. Им здесь не надоедает комар. При большой численности олени могут даже съесть весь лишайник. Другой кочующий зверь в этих краях - лемминг, норвежская мышь. Они могут съесть весь мох. И тогда огромные стаи леммингов отправляются на поиски новой еды, преодолевая при этом реки, дороги и даже появляясь в городах. Происходит это примерно раз в 30 лет. Последний раз вспышка численности леммингов пришлась на середину 1980-х.
Погода должна благоволить путешественнику, ведь на краю земли нередки туманы. И тогда ничего не увидеть, кроме белого "молока" вокруг.
Впереди слева маленькая точка на горизонте. Нам почти туда. Вход в подземный музей Норд Капа тоже сделан в виде большого шара. А сейчас перед нами едва заметная точка - это одно из сооружений Атлантической наблюдательной системы для отслеживания сигналов подводных лодок.
Внезапно сквозь облака ворвалось солнце и высветило тундру.
Неподалеку уже виднеется одна из оконечностей острова, подсказывающая, что мы совсем близко к цели.
Впереди пост, где можно оплатить билеты на двух человек и стоянку машины на 2 суток. Парковка стоит на некотором возвышении, а под ним, словно за холмом, прячется чья-то поставленная палатка. У кого-то романтическое место для жизни ))
Парковка огромная. Она вмещает в себя отдельный сектор для автобусов, домов на колесах и легковых автомобилей. Места хватит всем.
Есть здесь и немало мотоциклов.
Напротив виден мыс Knivskjellodden, самая северная часть острова Magerøya. Мыс уходит в море на 1 км дальше Норд Капа. Но раньше люди этого не знали )) Таким образом ошибка закрепилась в истории.
До мыса Knivskjellodden можно дойти пешком, потратив 8-9 часов от парковки на трассе Е69. Тропа маркированная, заблудиться невозможно. Она хорошо видна на Викимапии. В конце мыса есть книга, где можно оставить свою фамилию.
Иногда мыс Knivskjellodden считается самой северной точкой Европы. Но самой северной точкой материковой части Европы является соседний мыс Cape Nordkinn (по-норвежски Kinnarodden).
На карте Википедии показано как располагаются северные оконечности материка и острова. И если на Норд Кап ведет удобная автомобильная дорога, то на Kinnaroddenn нет даже тропы, только помеченный на камнях маршрут, по которому в одну сторону нужно пройти 24 км. Тропа достаточно сложная для прохождения и опасная, если опустится туман и камни под ногами станут скользкими.
Восторженно машу входными билетами напротив мыса Knivskjellodden. Да, сегодня мы цивилизованные туристы, почти не выходим из машины, а на следующий день запланирован вечерний поход в тундру на 15 км.
Глобус, установленный на оконечности Норд Капа. У его подножия постоянно фотографируются туристы. Вообще людей здесь - как в метро. Наверное, не таким густонаселенным представляется Конец Света?
Нам повезло с погодой - тучи разошлись и над горизонтом появилось яркое солнце. Полночь, ощущение иррациональности происходящего. После этого белые ночи кажутся анекдотом, слабой пародией.
Ветер настолько сильный, что чуть ни сбивает с ног и промораживает до костей. Фотографируемся и быстро, по примеру других туристов, прячемся внутри огромного здания подземного музея. Он здорово организован: с каждым уровнем путешественники спускаются все ниже и ниже, словно погружаясь в страну вечного мрака и холода. Экспозиции очень интересные и разноплановые, даже забываешь, что находишься под землей. Совершенно нет ощущения подземного замкнутого пространства. Музей посвящен исследованию этого острова, экспедициям и почетным гостям из разных стран и веков.
Особо теплолюбивые туристы (или недостаточно тепло одетые) любуются полуночным солнцем сквозь большие панорамные окна музея. Но я считаю, что это неспортивно. Этот холод нужно ощутить, впустить в себя, запомнить.
В музее можно купить горячие напитки и, наконец, согреться (чем и занимаются многие автобусные путешественники). А мы бросаем последний взгляд на полуночное солнце и идем к машине.
На таких обычных машинах сюда приезжают летом. А в зимние месяцы сюда можно будет доехать только на мощных, хорошо экипированных внедорожниках. Либо владельцы легковых автомобилей могут оставить машины на одной из парковок перед шлагбаумом (север наполнен такими ограничениями на дорогах) и пересесть в специальный автобус, который под конвоем двух снегоуборочных машин безопасно доставит к Норд Капу и обратно.
В музее Норд Капа покажут фильм об этом. Зимнее время в Заполярье впечатляет.
Здесь очень много домов на колесах. Наверное, Норвегия одна из тех стран, где этот транспорт оправдан. Есть площадки для утилизации отходов, встать на ночевку можно в любой приглянувшейся бухточке, места много, туристов-конкурентов мало, больших городов почти нет. Настоящий отдых на дикой природе. А любителей палаточного отдыха на Севере мне немного жалко. Их домики нещадно продуваются арктическими ветрами и, кажется, еще немного и улетят.
Солнце еще на несколько минут освещает золотую тундру перед нами. Это было удивительное путешествие, после которого хочется молчать, долго прислушиваясь к тому, как внутри что-то меняется, обдумывается, откладывается в опыт.
И наконец свет померк. Солнце вновь спряталось за тучи. Постановка под названием "Полуночное солнце" закончилось, занавес опустили.
В домике я еще долго не могла уснуть, вспоминая героиню "Орла и решки", которая пыталась заткнуть окно подушкой. Я бы тоже так сделала, но третьей подушки не было, да и держаться ей было не на чем. Пришлось на оба окна на вешалках повесить наши куртки и плащи. Хоть какая-то иллюзия мрака... Вобщем, нужно было брать плотную маску для сна.
Предыдущий пост - Норвегия. Дорога к Норд Капу, до поселка Skarsvåg