Норвегия. Отчёт о поездке. День 4. Karigasniemi - Lakselv - Olderfjord - Skardsvag - Nordkapp
День 3. Rovaniemi - Sodankyla - Ivalo - Inary - Karigasniemi
C утра опять шёл дождь, но пока мы собирались он перестал, и в просветах между облаками даже стали показываться кусочки голубого неба.
Граница между Финляндией и Норвегией проходит в этих местах по речке Anarjohka (Inarijoki). Проехали закрытое здание таможни. Это всё, что осталось от границы. Многовековая мечта человечества о том, что не будет границ и войн, здесь уже осуществилась. Остаётся только позавидовать гражданам объединённой Европы, которым больше не надо тратить время на бестолковые формальности. Будет ли такое когда-нибудь между Европой и Россией?
Позади Финляндия, которую за 3 дня мы пересекли с юга на север, проехав по ней почти 1300 км.
Гербы Финляндии и Норвегии. Очень похожи.
Пограничные войска Норвегии врагов не пропустят :)
В Норвегии немного другая разметка, указатели и дорожные знаки. Это бросается в глаза, когда пересекаешь границу. Пожалуй, финские указатели нам нравятся больше, но и в норвежских есть логика и порядок. Сплошной линии разметки там практически никогда не бывает. Чаще всего вместо неё применяется длинная прерывистая, которая, видимо, означает, что "обгонять нельзя, но если очень хочется - то можно". То есть явных тихоходов (например, велосипедистов) по такой разметке обгонять можно, а машины, едущие с нормальной скоростью - нельзя. В Финляндии почти всегда скорость явно задаётся знаком. В Норвегии часто применяются умолчания. Если никаких знаков нет, или стоит знак "конец всех ограничений", то это означает, что разрешённая скорость - 80. Полицейские на дорогах в обеих странах встречаются в десятки раз реже, чем в России. Ни разу я не видел, чтобы они прятались "в кустах". Тем не менее, я уверен, что в случае ДТП они приедут существенно быстрее, чем у нас.
Дорога после границы сразу же стала "норвежской" - постоянные подъёмы-спуски, повороты, дорога узкая. Самые часто встречающиеся знаки - "опасный поворот", "сужение дороги" и "извилистая дорога". Там, где повороты особенно крутые, под знаком стоит ещё и рекомендованная скорость, которая всегда адекватно отражает крутизну поворота и помогает ориентироваться, насколько надо снижать скорость, поскольку оценить крутизну поворота визуально получается не всегда. Норвежцы проделали воистине титаническую работу по посторойке дорог. Каждый километр даётся им, думаю, в десятки раз труднее, чем в других странах. Поскольку основной пейзаж Норвегии - это крутые скалы, вплотную подходящие к воде, и фьорды, которые нужно огибать, удлиняя путь иногда в несколько раз. Справедливости ради, надо сказать, что часть этих дорог была построена и пленными советскими солдатами во время Второй Мировой войны.
Население Норвегии меньше населения Финляндии (4.5 млн. человек), и плотность населения в этой стране самая маленькая в Европе - 12 человек на квадратный километр. Но при этом создаётся впечатление, что народу в Норвегии больше, чем в соседней Финляндии, северная часть которой почти не заселена. Разгадка этого парадокса, видимо, в том, что в Норвегии слишком небольшой процент территории пригоден для жизни, основную часть страны занимают горы. Те городки, которые нам встречались на севере Норвегии, были больше, чем на севере Финляндии. Но они тоже, конечно, очень невелики. Например, население последнего финского городка, в котором мы были - Каригасниеми - всего 300 жителей, а первого встретившегося нам норвежского городка Karasjok - около 2 тыс.
Дорога петляла между горок, потом пошла по долине речки. Ограничение здесь было 90, после трёх дней Финляндии непривычно было видеть знак не на жёлтом, а на белом фоне. С левой стороны дороги, за долиной, постепенно начали вырастать тысячники. Их вершины терялись в низких облаках. Поначалу меня это завораживало. Хотя, на самом деле, это не горы такие высокие, а просто облака слишком низкие.
Сделали остановку для заправки в городке Lakselv. Он находится уже на берегу длинного фьорда Porsangen, то есть фактически уже залива Северного Ледовитого океана. Но чтобы попасть на Нордкап, нам предстояло ещё проехать около 150 км вдоль этого длиннейшего фьорда.
Заправка была у нас первой в Норвегии. Автомат принимал карточки, и, поскольку в Финляндии у меня часто были проблемы, я опасался. Но тут (как и дальше в Норвегии) всё было нормально. Автомат просит сначала вставить карточку, и пытается снять с неё 1 норвежскую крону. Если это удаётся, то дальше можно заправляться как обычно, и после заправки с карточки снимаются оставшиеся деньги (не сразу, иногда через пару недель). Потом можно ещё раз вставить карточку, чтобы получить чек, но это получалось не всегда. В общем, таких проблем, как зимой на севере Финляндии, когда заправки были сплошь автоматы, а карточки наши кушать не хотели, в Норвегии ни разу не было.
Вот он, фьорд, залив Северного Ледовитого океана! Сейчас отлив, поэтому вблизи берега образуются болотца с многочисленными водорослями. Но пройдёт несколько часов, и эти водоросли снова окажутся в воде.
Населённых пунктов тут довольно много.
И в них стада овец пасутся прямо на дороге. Уставятся на машину как баран на новые ворота, и непонятно, что с ними делать, не давить же!
Помогает только если выйти из машины. Человека без машины они боятся. В другом месте я пробовал гоняться за ними. Ужасно тупые и ленивые, но в последний момент, когда видят, что ты идёшь на них, всё-таки убегают :)
Едем вдоль фьорда, до городка Olderfjord - по трассе E6, дальше - по дороге Е69. Вот тут мне впервые за несколько последних лет вождения стало страшновато. Дорога узкая, не видно, что делается за поворотом, но главное - совсем рядом со мной обрыв, и где-то там, в десятках метров внизу, плещутся волны фьорда. Отбойники, конечно, есть почти везде. Или хотя бы бордюры. Хотя, уже перед самым Нордкапом на одном из серпантинов не было ни отбойника, ни бордюра, да и асфальт как-то уже требовал ремонта, а рядом - обрыв стометровой высоты. На обратном пути было легче, потому что высоту этого обрыва скрывал туман :)
Впрочем, площадки для отдыха или просто небольшие уширения дороги встречались и здесь.
Мы несколько раз останавливались, чтобы пофотографировать. А на одной из стоянок мы даже помочили ноги в Северном Ледовитом океане :) Погода была неплохая, сквозь просветы в облаках проглядывало солнце, и было достаточно тепло, чтобы ходить в футболках. Вода в океане, естественно, была ледяная, но сразу это почему-то не чувствовалось. Я прошёл по каменному дну (не из камушков, а именно каменному) до ближайшего камня, торчащего из воды в нескольких метрах от берега. Залез на него, несколько минут посидел. И тут понял, что обратно выбираться уже сложнее, потому что начался прилив, и теперь нужно идти до берега на несколько метров дальше! И обувь нашу, которую мы оставили в нескольких метрах от воды, уже почти заливают волны! И вот если походить по этой воде хотя бы полминуты, то понимаешь, насколько она холодная. Ноги просто коченеют :)
Удивительные тут скалы - все прорезаны параллельными горизонтальными трещинами. Наверное, это результат воздействия дождя и ветра, которые тут бывают, наверное, 300 дней в году.
И здесь тоже олени, с огромными рогами!
Иногда они выходят и на дорогу, но, в отличие от овец, обычно стоят с краю, и объехать их можно.
Последние карликовые деревца. На острове Mageroy, к которому мы приближаемся, их уже не будет. Только трава.
Суровые северные пейзажи на подъезде к туннелю на остров Mageroy.
Неожиданно начался туннель, соединяющий остров Mageroy с материком. Я читал рассказы о том, что в этом туннеле на 3-й передаче можно разогнаться до 100-110 км/ч. Но то ли это было преувеличение, то ли у меня машина такая, но больше 70 я не разгонялся. Когда ехал обратно, решил что оптимально всё-таки ехать на 4-й. Разрешённая скорость 80, туннель прямой, но уклон там действительно очень большой. Длина туннеля 7 км, из них первые 3 - спускаешься, потом километр дорога идёт горизонтально, и следующие 3 - поднимаешься. Сразу после выезда из туннеля на остров - пункт оплаты. Причём платить надо не "за вьезд на остров", а за факт проезда туннеля, то есть и на обратном пути тоже. 192 NOK туда и столько же обратно. При вьезде на остров дают небольшую брошюру.
Дорога сначала тянется вдоль побережья, проходит ещё через один достаточно длинный тоннель. Проезжаем административный центр острова - городок Honningsvag. В нём какие-то предприятия, которые портят вид. Затем углубляемся вглубь острова, начинаются серпантины, поднимаемся всё выше. Снежники совсем недалеко от нас! В облаках много просветов. Неужели мы всё-таки увидим полуночное солнце?
У нас был забронирован домик в Киркепортен кемпинге, который считается самым северным кемпингом в Европе. Наверное, зря мы выбрали именно этот кемпинг. Кемпингов на острове несколько, и этот - слишком раскрученный, наверное, поэтому цена за домик 495 NOK, вместо обычных 300 в других кемпингах. Хотя, может это потому что мы заранее бронировали. Не бронировать нельзя - в этом кемпинге с домиками всегда проблемы, а ночевать в палатке там слишком экстремально :) Почему-то в Томтоме неправильно были обозначены координаты кемпинга, в результате мы пропустили нужный поворот и поехали сразу в сторону Нордкапа. Дорога уже поднялась куда-то в облака, когда мы поняли, что едем не туда. Была мысль сначала на Нордкап, а потом селиться, но мы решили всё же вернуться в кемпинг, ибо неизвестно, до скольки там работает ресепшен.
Типа, самый северный в мире :)
Наш домик - номер 2.
Это был единственный кемпинг, в котором нам на следующий день сделали замечание за то что мы освободили домик позже 12.
Решили перед тем как ехать на Нордкап подняться на соседнюю с кемпингом горку. Дальнейшие события показали, что это было правильное решение. Горка на вид казалась небольшой, но когда мы на неё забрались, открылась следующая, ещё более высокая горка, и в итоге часа два мы пролазали :)
Вид на кемпинг с горы:
А это - рыбацкий посёлок Skardsvag. В эту поездку я понял, почему домики и машинки в горах кажутся игрушечными. По сравнению с огромными окружающими горами!
Локальная покорённая вершинка :)
Отсюда нам уже открылся вид на Нордкап.
Это был буквально последний момент, когда мыс был виден целиком. Я успел заснять панораму на камеру, и вершину Нордкапа затянули низкие облака.
Ну а мы добрались до вершины горы на нашем мысе. Она была обозначена вот таким сооружением:
Такие холмики из плоских камней попадались тут повсюду, ими были отмечены все вершины мало-мальски высоких холмов. В отчёте Ильи такой холмик назывался "собачьей могилкой". Так ли это, и имеют ли эти холмики какой-то смысл, я не знаю.
А перед нами открылся вид на Северный Ледовитый океан. Точнее, с этой точки мы могли видеть сразу 2 океана - Атлантический и Северный Ледовитый. Где-то я читал, что то, что западнее Нордкапа считается Норвежским морем (то есть частью Атлантического океана), а всё, что восточнее - Баренцевым. Деление, понятное дело, вполне условное, никаких чётких границ между океанами быть не может.
Но как бы этот океан не назывался, мысль о том, что дальше, за горизонтом, до самого полюса нет никакой земли, разве что острова - завораживала.
Солнце ещё пытается пробиться через низкие облака, но в целом уже ясно, что погода портится. То, что днём показывалось солнце, и что мы увидели океан - нам повезло. Ведь мы были по-прежнему почти в центре циклона. А как ведут себя циклоны в таких высоких широтах мы вскоре увидели.
Во всяком случае, безжалостное действие ветра и дождя оставило свои следы на скалах. Тут трещины протянулись в направлении преобладающих ветров.
Едем на Нордкап. Правда, есть подозрение, что там мы мало что увидим. И действительно, поднявшись до определённой высоты, вьезжаем в молоко. Было обидно за такое платить деньги (вьезд на мыс платный). Поэтому стали искать тут самую стоянку за 1.5 километра до мыса, о которой все пишут в отчётах. Похоже, вот она.
Владельцы комплекса, похоже, просекли, что народ идёт пешком, и вырыли между площадкой и дорогой траншею.
Впрочем, на Jimny я бы туда спокойно заехал, или можно было встать где-нибудь на обочине, но я решил не наглеть, и поставил машину на следующей площадке, откуда до Нордкапа было 2.5 км. Их мы прошли пешком. Может, зря, так как погода совсем испортилась, поднялся сильный ветер, а на обратном пути начался ещё и дождь. Ну и видимость соответствующая...
А Маша героически несла воздушные шарики, которые мы специально сюда привезли. Зачем - спросите вы? А просто у Сюткина в песенке есть такая фраза:
Это только ты и я где-то на краю земли запускаем в небеса воздушные шары...
Вот и решили устроить мы такую романтегу. Ибо Нордкап из всех мест, где мы вместе были, больше всего подходил под определение "край земли".
И вот тут мне хотелось бы сделать отступление про мыс Нордкап, который считается самой северной точкой Европы. Дело в том, что этот мыс находится на острове Mageroy, к которому ведёт туннель, построенный в 1999 году. До этого сообщение материка с островом осуществлял паром. Настоящая самая северная точка материковой Европы находится в 100 км восточнее - это мыс Нордкин. Нордкап севернее Нордкина примерно на 10 км, но его "победа" нечестная, поскольку он - на острове. Но курьёз в том, что даже на острове Магерой мыс Нордкап не является самой северной точкой! Если внимательно посмотреть на карту, то левее Нордкапа есть ещё один мыс Кнившелльодден, который вдаётся в океан дальше, чем Нордкап на 1500 метров! На тот мыс нет дороги, только пешеходная тропа, там нет никаких глобусов, он не раскручен. Хотя и отмечен как достопримечательность. Имея день свободного времени, вполне можно туда сходить. С того мыса открываются красивые виды на Нордкап, если, конечно, погода позволит. Но мы сделали проще, и фотографии Нордкапа со стороны у нас уже были.
Почему же именно Нордкап считается самой северной точкой Европы, если очевидно, что это не так? Может быть, английский исследователь Ричард Ченслер, прошедший рядом с мысом на корабле в 1553 году, открывший его и давший ему имя North Cape - "северный мыс", был так поражён величием скалы, возвышающейся над морем на 309 метров, что ему захотелось считать самой северной точкой именно этот мыс. Или он не знал, что это остров. И с тех пор так и пошло...
Но чем Нордкап теперь уж точно является - это самой северной точкой, где я побывал в своей жизни :) Координаты мыса - 71.10'21" северной широты. Но это координаты основания мыса. А координаты края смотровой площадки - 71.10'16" по GPS, и именно этот результат теперь будет моей самой северной точкой. Улучшить его будет очень непросто: все места на земном шаре севернее Нордкапа находятся не в цивилизованной Европе с её мягким климатом, и потому гораздо более труднодоступны. Это Таймыр, север Канады, Гренландии и острова в Северном Ледовитом океане. Может быть, проще поехать сразу на полюс (туда вроде бывают экскурсии) и закрыть этот вопрос навсегда :) Впрочем, есть простой способ побывать чуть севернее Нордкапа - сходить-таки на соседний мыс :)
Итак, мы пришли на мыс, а там туман, и, конечно, никакого полуночного солнца не видно. И ветер такой силы, что шарики моментально снесло куда-то в сторону и они скрылись внизу под обрывом на глазах у изумлённой публики :) Ну что ж, должен же и я сфотографировать пресловутый глобус :)
Наверное, можно было бы наврать и сказать что это - солнце :) Но это всего лишь лампа, которая подсвечивает глобус.
71.10'16". Дальше - только высота...
Зашли и в сам комплекс. Там красивая диарама, посвященная открытию Нордкапа.
Фильм, который там демонстрируется, действительно очень красивый и производит впечатление. Удивило, что комплекс работает круглосуточно - за границей такое редко бывает. Впрочем, сюда народ видимо как раз приезжает ночью, чтобы поглядеть на солнце.
Нам же пришлось довольствоваться только тем, что в 2 часа ночи было светло. Через непогоду мы пошли по шоссе назад.
А машинка дожидалась нас на своей стоянке, чтобы доставить в тёплый и сухой домик.
День 5. Skardsvag - Olderfjord - Alta - Alteidet
C утра опять шёл дождь, но пока мы собирались он перестал, и в просветах между облаками даже стали показываться кусочки голубого неба.
Граница между Финляндией и Норвегией проходит в этих местах по речке Anarjohka (Inarijoki). Проехали закрытое здание таможни. Это всё, что осталось от границы. Многовековая мечта человечества о том, что не будет границ и войн, здесь уже осуществилась. Остаётся только позавидовать гражданам объединённой Европы, которым больше не надо тратить время на бестолковые формальности. Будет ли такое когда-нибудь между Европой и Россией?
Позади Финляндия, которую за 3 дня мы пересекли с юга на север, проехав по ней почти 1300 км.
Гербы Финляндии и Норвегии. Очень похожи.
Пограничные войска Норвегии врагов не пропустят :)
В Норвегии немного другая разметка, указатели и дорожные знаки. Это бросается в глаза, когда пересекаешь границу. Пожалуй, финские указатели нам нравятся больше, но и в норвежских есть логика и порядок. Сплошной линии разметки там практически никогда не бывает. Чаще всего вместо неё применяется длинная прерывистая, которая, видимо, означает, что "обгонять нельзя, но если очень хочется - то можно". То есть явных тихоходов (например, велосипедистов) по такой разметке обгонять можно, а машины, едущие с нормальной скоростью - нельзя. В Финляндии почти всегда скорость явно задаётся знаком. В Норвегии часто применяются умолчания. Если никаких знаков нет, или стоит знак "конец всех ограничений", то это означает, что разрешённая скорость - 80. Полицейские на дорогах в обеих странах встречаются в десятки раз реже, чем в России. Ни разу я не видел, чтобы они прятались "в кустах". Тем не менее, я уверен, что в случае ДТП они приедут существенно быстрее, чем у нас.
Дорога после границы сразу же стала "норвежской" - постоянные подъёмы-спуски, повороты, дорога узкая. Самые часто встречающиеся знаки - "опасный поворот", "сужение дороги" и "извилистая дорога". Там, где повороты особенно крутые, под знаком стоит ещё и рекомендованная скорость, которая всегда адекватно отражает крутизну поворота и помогает ориентироваться, насколько надо снижать скорость, поскольку оценить крутизну поворота визуально получается не всегда. Норвежцы проделали воистине титаническую работу по посторойке дорог. Каждый километр даётся им, думаю, в десятки раз труднее, чем в других странах. Поскольку основной пейзаж Норвегии - это крутые скалы, вплотную подходящие к воде, и фьорды, которые нужно огибать, удлиняя путь иногда в несколько раз. Справедливости ради, надо сказать, что часть этих дорог была построена и пленными советскими солдатами во время Второй Мировой войны.
Население Норвегии меньше населения Финляндии (4.5 млн. человек), и плотность населения в этой стране самая маленькая в Европе - 12 человек на квадратный километр. Но при этом создаётся впечатление, что народу в Норвегии больше, чем в соседней Финляндии, северная часть которой почти не заселена. Разгадка этого парадокса, видимо, в том, что в Норвегии слишком небольшой процент территории пригоден для жизни, основную часть страны занимают горы. Те городки, которые нам встречались на севере Норвегии, были больше, чем на севере Финляндии. Но они тоже, конечно, очень невелики. Например, население последнего финского городка, в котором мы были - Каригасниеми - всего 300 жителей, а первого встретившегося нам норвежского городка Karasjok - около 2 тыс.
Дорога петляла между горок, потом пошла по долине речки. Ограничение здесь было 90, после трёх дней Финляндии непривычно было видеть знак не на жёлтом, а на белом фоне. С левой стороны дороги, за долиной, постепенно начали вырастать тысячники. Их вершины терялись в низких облаках. Поначалу меня это завораживало. Хотя, на самом деле, это не горы такие высокие, а просто облака слишком низкие.
Сделали остановку для заправки в городке Lakselv. Он находится уже на берегу длинного фьорда Porsangen, то есть фактически уже залива Северного Ледовитого океана. Но чтобы попасть на Нордкап, нам предстояло ещё проехать около 150 км вдоль этого длиннейшего фьорда.
Заправка была у нас первой в Норвегии. Автомат принимал карточки, и, поскольку в Финляндии у меня часто были проблемы, я опасался. Но тут (как и дальше в Норвегии) всё было нормально. Автомат просит сначала вставить карточку, и пытается снять с неё 1 норвежскую крону. Если это удаётся, то дальше можно заправляться как обычно, и после заправки с карточки снимаются оставшиеся деньги (не сразу, иногда через пару недель). Потом можно ещё раз вставить карточку, чтобы получить чек, но это получалось не всегда. В общем, таких проблем, как зимой на севере Финляндии, когда заправки были сплошь автоматы, а карточки наши кушать не хотели, в Норвегии ни разу не было.
Вот он, фьорд, залив Северного Ледовитого океана! Сейчас отлив, поэтому вблизи берега образуются болотца с многочисленными водорослями. Но пройдёт несколько часов, и эти водоросли снова окажутся в воде.
Населённых пунктов тут довольно много.
И в них стада овец пасутся прямо на дороге. Уставятся на машину как баран на новые ворота, и непонятно, что с ними делать, не давить же!
Помогает только если выйти из машины. Человека без машины они боятся. В другом месте я пробовал гоняться за ними. Ужасно тупые и ленивые, но в последний момент, когда видят, что ты идёшь на них, всё-таки убегают :)
Едем вдоль фьорда, до городка Olderfjord - по трассе E6, дальше - по дороге Е69. Вот тут мне впервые за несколько последних лет вождения стало страшновато. Дорога узкая, не видно, что делается за поворотом, но главное - совсем рядом со мной обрыв, и где-то там, в десятках метров внизу, плещутся волны фьорда. Отбойники, конечно, есть почти везде. Или хотя бы бордюры. Хотя, уже перед самым Нордкапом на одном из серпантинов не было ни отбойника, ни бордюра, да и асфальт как-то уже требовал ремонта, а рядом - обрыв стометровой высоты. На обратном пути было легче, потому что высоту этого обрыва скрывал туман :)
Впрочем, площадки для отдыха или просто небольшие уширения дороги встречались и здесь.
Мы несколько раз останавливались, чтобы пофотографировать. А на одной из стоянок мы даже помочили ноги в Северном Ледовитом океане :) Погода была неплохая, сквозь просветы в облаках проглядывало солнце, и было достаточно тепло, чтобы ходить в футболках. Вода в океане, естественно, была ледяная, но сразу это почему-то не чувствовалось. Я прошёл по каменному дну (не из камушков, а именно каменному) до ближайшего камня, торчащего из воды в нескольких метрах от берега. Залез на него, несколько минут посидел. И тут понял, что обратно выбираться уже сложнее, потому что начался прилив, и теперь нужно идти до берега на несколько метров дальше! И обувь нашу, которую мы оставили в нескольких метрах от воды, уже почти заливают волны! И вот если походить по этой воде хотя бы полминуты, то понимаешь, насколько она холодная. Ноги просто коченеют :)
Удивительные тут скалы - все прорезаны параллельными горизонтальными трещинами. Наверное, это результат воздействия дождя и ветра, которые тут бывают, наверное, 300 дней в году.
И здесь тоже олени, с огромными рогами!
Иногда они выходят и на дорогу, но, в отличие от овец, обычно стоят с краю, и объехать их можно.
Последние карликовые деревца. На острове Mageroy, к которому мы приближаемся, их уже не будет. Только трава.
Суровые северные пейзажи на подъезде к туннелю на остров Mageroy.
Неожиданно начался туннель, соединяющий остров Mageroy с материком. Я читал рассказы о том, что в этом туннеле на 3-й передаче можно разогнаться до 100-110 км/ч. Но то ли это было преувеличение, то ли у меня машина такая, но больше 70 я не разгонялся. Когда ехал обратно, решил что оптимально всё-таки ехать на 4-й. Разрешённая скорость 80, туннель прямой, но уклон там действительно очень большой. Длина туннеля 7 км, из них первые 3 - спускаешься, потом километр дорога идёт горизонтально, и следующие 3 - поднимаешься. Сразу после выезда из туннеля на остров - пункт оплаты. Причём платить надо не "за вьезд на остров", а за факт проезда туннеля, то есть и на обратном пути тоже. 192 NOK туда и столько же обратно. При вьезде на остров дают небольшую брошюру.
Дорога сначала тянется вдоль побережья, проходит ещё через один достаточно длинный тоннель. Проезжаем административный центр острова - городок Honningsvag. В нём какие-то предприятия, которые портят вид. Затем углубляемся вглубь острова, начинаются серпантины, поднимаемся всё выше. Снежники совсем недалеко от нас! В облаках много просветов. Неужели мы всё-таки увидим полуночное солнце?
У нас был забронирован домик в Киркепортен кемпинге, который считается самым северным кемпингом в Европе. Наверное, зря мы выбрали именно этот кемпинг. Кемпингов на острове несколько, и этот - слишком раскрученный, наверное, поэтому цена за домик 495 NOK, вместо обычных 300 в других кемпингах. Хотя, может это потому что мы заранее бронировали. Не бронировать нельзя - в этом кемпинге с домиками всегда проблемы, а ночевать в палатке там слишком экстремально :) Почему-то в Томтоме неправильно были обозначены координаты кемпинга, в результате мы пропустили нужный поворот и поехали сразу в сторону Нордкапа. Дорога уже поднялась куда-то в облака, когда мы поняли, что едем не туда. Была мысль сначала на Нордкап, а потом селиться, но мы решили всё же вернуться в кемпинг, ибо неизвестно, до скольки там работает ресепшен.
Типа, самый северный в мире :)
Наш домик - номер 2.
Это был единственный кемпинг, в котором нам на следующий день сделали замечание за то что мы освободили домик позже 12.
Решили перед тем как ехать на Нордкап подняться на соседнюю с кемпингом горку. Дальнейшие события показали, что это было правильное решение. Горка на вид казалась небольшой, но когда мы на неё забрались, открылась следующая, ещё более высокая горка, и в итоге часа два мы пролазали :)
Вид на кемпинг с горы:
А это - рыбацкий посёлок Skardsvag. В эту поездку я понял, почему домики и машинки в горах кажутся игрушечными. По сравнению с огромными окружающими горами!
Локальная покорённая вершинка :)
Отсюда нам уже открылся вид на Нордкап.
Это был буквально последний момент, когда мыс был виден целиком. Я успел заснять панораму на камеру, и вершину Нордкапа затянули низкие облака.
Ну а мы добрались до вершины горы на нашем мысе. Она была обозначена вот таким сооружением:
Такие холмики из плоских камней попадались тут повсюду, ими были отмечены все вершины мало-мальски высоких холмов. В отчёте Ильи такой холмик назывался "собачьей могилкой". Так ли это, и имеют ли эти холмики какой-то смысл, я не знаю.
А перед нами открылся вид на Северный Ледовитый океан. Точнее, с этой точки мы могли видеть сразу 2 океана - Атлантический и Северный Ледовитый. Где-то я читал, что то, что западнее Нордкапа считается Норвежским морем (то есть частью Атлантического океана), а всё, что восточнее - Баренцевым. Деление, понятное дело, вполне условное, никаких чётких границ между океанами быть не может.
Но как бы этот океан не назывался, мысль о том, что дальше, за горизонтом, до самого полюса нет никакой земли, разве что острова - завораживала.
Солнце ещё пытается пробиться через низкие облака, но в целом уже ясно, что погода портится. То, что днём показывалось солнце, и что мы увидели океан - нам повезло. Ведь мы были по-прежнему почти в центре циклона. А как ведут себя циклоны в таких высоких широтах мы вскоре увидели.
Во всяком случае, безжалостное действие ветра и дождя оставило свои следы на скалах. Тут трещины протянулись в направлении преобладающих ветров.
Едем на Нордкап. Правда, есть подозрение, что там мы мало что увидим. И действительно, поднявшись до определённой высоты, вьезжаем в молоко. Было обидно за такое платить деньги (вьезд на мыс платный). Поэтому стали искать тут самую стоянку за 1.5 километра до мыса, о которой все пишут в отчётах. Похоже, вот она.
Владельцы комплекса, похоже, просекли, что народ идёт пешком, и вырыли между площадкой и дорогой траншею.
Впрочем, на Jimny я бы туда спокойно заехал, или можно было встать где-нибудь на обочине, но я решил не наглеть, и поставил машину на следующей площадке, откуда до Нордкапа было 2.5 км. Их мы прошли пешком. Может, зря, так как погода совсем испортилась, поднялся сильный ветер, а на обратном пути начался ещё и дождь. Ну и видимость соответствующая...
А Маша героически несла воздушные шарики, которые мы специально сюда привезли. Зачем - спросите вы? А просто у Сюткина в песенке есть такая фраза:
Это только ты и я где-то на краю земли запускаем в небеса воздушные шары...
Вот и решили устроить мы такую романтегу. Ибо Нордкап из всех мест, где мы вместе были, больше всего подходил под определение "край земли".
И вот тут мне хотелось бы сделать отступление про мыс Нордкап, который считается самой северной точкой Европы. Дело в том, что этот мыс находится на острове Mageroy, к которому ведёт туннель, построенный в 1999 году. До этого сообщение материка с островом осуществлял паром. Настоящая самая северная точка материковой Европы находится в 100 км восточнее - это мыс Нордкин. Нордкап севернее Нордкина примерно на 10 км, но его "победа" нечестная, поскольку он - на острове. Но курьёз в том, что даже на острове Магерой мыс Нордкап не является самой северной точкой! Если внимательно посмотреть на карту, то левее Нордкапа есть ещё один мыс Кнившелльодден, который вдаётся в океан дальше, чем Нордкап на 1500 метров! На тот мыс нет дороги, только пешеходная тропа, там нет никаких глобусов, он не раскручен. Хотя и отмечен как достопримечательность. Имея день свободного времени, вполне можно туда сходить. С того мыса открываются красивые виды на Нордкап, если, конечно, погода позволит. Но мы сделали проще, и фотографии Нордкапа со стороны у нас уже были.
Почему же именно Нордкап считается самой северной точкой Европы, если очевидно, что это не так? Может быть, английский исследователь Ричард Ченслер, прошедший рядом с мысом на корабле в 1553 году, открывший его и давший ему имя North Cape - "северный мыс", был так поражён величием скалы, возвышающейся над морем на 309 метров, что ему захотелось считать самой северной точкой именно этот мыс. Или он не знал, что это остров. И с тех пор так и пошло...
Но чем Нордкап теперь уж точно является - это самой северной точкой, где я побывал в своей жизни :) Координаты мыса - 71.10'21" северной широты. Но это координаты основания мыса. А координаты края смотровой площадки - 71.10'16" по GPS, и именно этот результат теперь будет моей самой северной точкой. Улучшить его будет очень непросто: все места на земном шаре севернее Нордкапа находятся не в цивилизованной Европе с её мягким климатом, и потому гораздо более труднодоступны. Это Таймыр, север Канады, Гренландии и острова в Северном Ледовитом океане. Может быть, проще поехать сразу на полюс (туда вроде бывают экскурсии) и закрыть этот вопрос навсегда :) Впрочем, есть простой способ побывать чуть севернее Нордкапа - сходить-таки на соседний мыс :)
Итак, мы пришли на мыс, а там туман, и, конечно, никакого полуночного солнца не видно. И ветер такой силы, что шарики моментально снесло куда-то в сторону и они скрылись внизу под обрывом на глазах у изумлённой публики :) Ну что ж, должен же и я сфотографировать пресловутый глобус :)
Наверное, можно было бы наврать и сказать что это - солнце :) Но это всего лишь лампа, которая подсвечивает глобус.
71.10'16". Дальше - только высота...
Зашли и в сам комплекс. Там красивая диарама, посвященная открытию Нордкапа.
Фильм, который там демонстрируется, действительно очень красивый и производит впечатление. Удивило, что комплекс работает круглосуточно - за границей такое редко бывает. Впрочем, сюда народ видимо как раз приезжает ночью, чтобы поглядеть на солнце.
Нам же пришлось довольствоваться только тем, что в 2 часа ночи было светло. Через непогоду мы пошли по шоссе назад.
А машинка дожидалась нас на своей стоянке, чтобы доставить в тёплый и сухой домик.
День 5. Skardsvag - Olderfjord - Alta - Alteidet