Вестник чревоугодия. Московская вьетнамщина, и её близость к трудовому народу
Некогда вьетнамский ресторан был серьезной экзотикой - а сейчас это пролетарская обыденность.
Мало того, что вьетнамские лавки расплодились как грибы шиитаке после дождя, они еще отчетливо заняли нишу близости к трудовому народу.
Под трудовым народом у нас традиционно понимаются суровые заводские мужики в телогрейках, но Москва - уже давно город рафинированный, и московский трудовой народ - гэта труженики офиса и торговли.
И вот когда у труженика офиса и торговли обеденный перерыв - он куда идёт? Уже даже не в столовую, а во вьетнамскую лавку, которая предусмотрительно, свято место пусто не бывает, переехала к труженику под бок.
Серьезно - понятное дело ресторан в пешеходном центре, куда идут за экзотикой. Но совсем другое - кафе в офисном центре, или в задворках торгового, или вовсе где-то за тремя дверьми.
Вьетнамский формат оказался исключительно удобным - горячий суп, вкусные немы, салат - это всё нам, взращенным на советской школе пролетариата, понятно.
И, что очень важно, нежирно - актуальнее некуда для сидячей работы.
Как и следовало ожидать - формат начал перерастать национальные рамки, и теперь выделились два типа вьетнамских заведений - те, где готовят вьетнамцы, и те, где готовят не вьетнамцы.
Те, где вьетнамцы - они, понятно, круче.
Но и другие способен принять - таки много ли вы знаете заведений японской кухни, где готовят японцы? Или итальянской кухни, где готовят итальянцы? Ну то-то же.
Так что во вьетнамских заведениях, где нет вьетнамцев, я не вижу ничего дурного.
Хотя, надо признать, так суп фо уметь готовить, как это делают аборигены Вьетнама, у нас еще не научились.
Хоть и получается взамен что-то вполне съедобное и добротное.
Короче - неожиданным образом Москва превратилась в Мекку для почитателей вьетнамских яств.
И, низко и пошло звучит, но я по Москве скучаю в том числе по этому фактору.
