Верхняя Австрия, культурно-ландшафтные путешествия I - II
Продолжение путешествия по Верхней Австрии, начало в предыдущем посте.
КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Прогулки составлены в соответствии с географической логикой. То есть все то, о чем бы я хотела написать, я выстроила как маршрут, как серию поездок. Вы, разумеется, вольны в выборе: я рассказываю о городках и достопримечательностях, чтобы вы составили себе представление о регионе. Кроме того, вам будет легче понять, как они расположены, кто с кем соседствует и взаимодействуют. Возможно, вы съездите в один или два пункта. Возможно, вы перегруппируете эти местечки в соответствии со своей логикой, ситуацией и транспортными возможностями. У меня лишь один из возможных вариантов.
Поездка первая.
КАЙЗЕР И ЗАЛЬКАММЕРГУТ: СОЛЬ ИСТОРИИ
Наша первая культурно-ландшафтная прогулка по Верхней Австрии покажет вам не только красоту австрийской природы и старой городской культуры, но и приоткроет «подземную» политэкономию, замешанную на соли. То, что было когда-то тяжелейшим и опаснейшим трудом, ядром экономики и рычагом политического управления, стало теперь достоянием истории, туристических путеводителей и сувенирных лавок.
Мы выезжаем из Линца по направлению к Гмундену, одному из прекраснейших прибрежных городков.
На машине по автобану А1 (выезд с автобана на Steyermühl или Regau), около 45 минут.
На поезде, значится, так. Надо купить билет до Бад Ишль - это направление Stainach-Irdning. Это можно сделать прямо на главном вокзале в Линце Hauptbahnhoff. Эта линия как раз вбирает в себя и наш маршрут.
Надо сразу оговориться, что на поезде все путешествие по времени займет очень много времени, если следовать маршруту, потому что вы будете вынуждены подстраиваться под расписание поездов, которое не факт, что совпадает с вашим. Однако в Австрии в принципе практически в любую точку можно добраться на общественном транспорте: медленно, но верно. Поэтому по возможности, старайтесь арендовать машины с навигацией, превращая путешествие в удовольствие, а не проверку на выдержку. Вокзалы Австрии при всем их комфорте не суть главные достопримечательности.
Гмунден (Gmunden) - кукольно-очаровательный городок, словно брошенный россыпью своих домиков на северном берегу Траунзее, одного из самых глубоко расположенных и красивых озер Австрии, около 192 м над уровнем моря. Великолепная Траунштайн возвышается своими отвесными скалами над водой на 1691 метр. Каждый раз в этом городе мне кажется, что это театральные декорации, забытые киностудией исторических фильмов. Тому способствует и публика, частенько прогуливающаяся в традиционных нарядах. Это не эпатаж и не кич, это традиция, которая пока еще не умерла.
Маленький трамвайчик старинного фасона проезжает через город, как музей на колесах, тренькая колокольчиком. Это самый старинный трамвай в Австрии - в концептуальном смысле, так сказать. Новая копия старой модели.
Романтический флёр ностальгии по старой доброй Австрии разрушает вечная толкотня туристов и вечные проблемы с парковкой. Ведь каждый проезжающий обязательно останавливается ненадолго, чтобы пофланировать по набережной с ее великолепной панорамой. Одна-единственная пара лебедей, привезенная сюда некогда эрцгерцогиней из Лаксенбурга, теперь превратилась в огромную колонию. Они прекрасны, не в курсе политических новостей и чувствуют себя как дома, плавая с огромной свитой уток, цапель и прочих приживалок.
Гмунден знаменит, конечно же, своей элитарностью и вечной конкуренцией с Бад Ишль. Дело в том, что когда-то здесь был зальцамт. Даже лучше, наверное, с большой буквы - Зальцамт. Если вглядеться в это слово в нем легко увидеть две составляющие: «зальц-», то есть соль, и «-амт». Это словечко вы знаете по словам почтамт или главпочтамт. Амт - это по-немецки «Управление». Дело пахнет бюрократией, а бюрократия австрийская пахнет солью…
Зальцамт, то есть Главное Соляное Управление Австрии всегда находилось в Гмундене, получившем статус города еще в XIII веке. Еще римляне восхваляли этот прекрасный ландшафт, в средневековье здесь процветали торговля и ремесло. Вплоть до XIX века город жил главным образом за счет соли. Думаю, все помнят из уроков по истории, что не было ничего дороже соли, что она всегда и везде в незапамятные времена была монополизирована государством, что ее выработка была тяжелой и т.д. Ее роль была подобна сегодняшним газу и нефти - знаменатель бытия и основа государственного бюджета. Если кто был в польской Величке, недалеко от Кракова на экскурсии и в подземном соляном храме, и выработках, крупнейших в Европе (и принадлежащих в то время Австрии), те представляют себе это очень хорошо.
В Гмунден соль привозили на кораблях по озеру из Хальштадта, Ишля и Эбензее, здесь ее хранили и, в конце концов, отправляли по назначению. Отсюда и произошло название Зальцкаммергут - от Залькаммер - Соляные кладовые и Каммергут - казенные рудники.
По этой причине Гмунден был закрытым городом, для въезда в который требовалось специальное разрешение кайзера в Вене (закрытые города ученых и военных - отнюдь не изобретение 20 века, если кто не знал). Но потом появились другие пути и Гмунден оказался в стороне от соляных циркуляций.
К тому времени доктор Фойерштайн обнаружил удивительные свойства этого прелестного городка, и с 1862 года Гмунден начал свою новую успешную карьеру как люфткурорт, воздушный курорт. Что правда то правда. Дышится там действительно прекрасно: лесистые горы, чистейшее озеро.
Теперь развивается там и индустрия - школьные центры и бизнес-центры: это вы заметите по избытку магазинов для туристов. Есть еще знаменитый гмундский фарфор: грубоватая, в народном духе керамика с темно-зеленым узором. Трудно назвать ее красивой, но своеобразная стильность в ней есть. Как сувенирная визитная карточка продается везде и даже прямо на главной площади перед ратушей.
Зальцамта давно уж нет, но в немецком языке сохранилось выражение “обратись в Зальцампт”, если кто-то планирует добиваться «правды наверху»: er könne auf das Salzamt gehen. Нет правды на земле, но нет ее и выше, как говаривал пушкинский Сальери …
Однако прежде, чем искать правду на небесах, прогуляемся по Гмундену.
Ну, разумеется есть церковь, даже не одна. Есть евангелическая церковь, как обычно красивая. И есть пфарркирхе (главная приходская церковь) Трех Волхвов (крайне редко употребляется второе имя - Вознесения Марии, но почему-то именно оно стоит в путеводителях). В принципе церковь не представляет собой чего-то особенно выдающегося, за исключением шванталеровского резного деревянного алтаря. Если вы не видели других работ знаменитого барочного резчика по дереву Томаса Шванталера, стоит в нее заглянуть. Есть даже выражение «шванталеровский алтарь», настолько работы этой семьи австрийских мастеров были известны во всем мире. Трех волхвов для Гмундена он сделал в 1678 году.
Стоит ли превращать свое путешествие по Австрии в путешествие по церквям, это конечно личный вопрос, я тут совет дать боюсь, должна только сказать, что после определенного количества созерцания барочный церквей они все немного сливаются в памяти (по крайней мере, в моей). А это хоть и важная часть европейской культуры, но не единственная, и за «церковной усталостью» можно пропустить другие прелести Австрии. Впрочем, решение всегда остается за вами.
Главная аттракция Гмундена, по моему глубокому убеждению - его набережная, вот по ней и надо погулять хотя бы часик, прихватив с собой хлеба, чтобы покормить лебедей со свитой. И с нее же обязательно полюбоваться Озерным замком Орт.
Это такой маленький и очень милой замок, треугольный в плане, на островке на озере. К замку можно пройти по деревянному мостику и войти внутрь в типичный замковый старинный двор. В самом замке проводятся выставки и всевозможные культурные мероприятия, а также празднуются свадьбы. Может быть, и вы свою там же отпразднуете? Это было бы романтично: горы, озеро, лодки и яхты, белые и черные лебеди, замок… Телефоны, чтоб зарезервировать дату (до 1 января того года, когда вы собираетесь устроить мероприятие): +43 0664 4634898, +43 0699 11997362.
Еще в этом замке снимали популярный у нас китчевый телесериал «Schlosshotel», довольно милый, хотя и ничего особенного, но с дорогой рекламой.
Если хорошая погода, можно арендовать электромоторную лодочку (никаких умений управлять не требуется, включил, штурвал в руки и поехал, у меня правда получается дикими галсами, но это не важно, главное, чтобы было весело) или водные велосипеды (катамараны) Tretboot.
Прогуляться надо и по площади, посмотреть на ратхаус (то, что в русской традиции называется Думой).
Ну и конечно неплохо посидеть в любом из кафе на набережной. На фоне такого ландшафта и кофе вкуснее.
И теперь едем по федеральной дороге вдоль озера (не в объезд через туннель, будьте внимательны!!!) по прекрасной живописной дороге в Траункирхен, 10 минут на машине. Если на поезде, то мимо - напрямую до Бад Ишля.
Траункирхен (Traunkirchen) и лирическое отступление о Христе, рыбе, Венере и пятнице
Собственно в Траункирхен мы не задержимся, это такой просто симпатичный транзитный пункт на нашем пути. Но маленькую остановку по пути можно сделать по причине известности местной церкви. Обычная пфарркирхе В Честь Коронации Марии (Pfarrkirche zu Ehren der Krönung Mariens), однако с удивительной кафедрой, сделанной в виде ростра рыбачьей лодки. Называется это фишерканцел, рыбачья кафедра. Это достаточно красивая работа сама по себе, чтобы на нее полюбоваться. Но надо еще и оценить оригинальность ее авторов, очень нетрадиционно, но вместе с тем и очень канонично выразивших божественную идею в интерьере.
Появление этой рыбачьей кафедры связано со всей рыбной символикой Христа в христианстве. Изображения рыбы, корабля и якоря - традиционные символы Иисуса. Его имя, вписанное в криптограмму-акростих ikhthus (греч. "рыба"), которую расшифровывают как: Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, Iesus Christos Theu Yu Sotir. Корабль практически во всех мифологиях везет путников к новой жизни. Якорь символизирует христианскую надежду на воскресение, часто сливаясь с изображением креста. Ранние отцы церкви описывали церковь как корабль, ведомый по бурным волнам мирской жизни Христом. Не забудем, что некоторые апостолы были рыбаками, что тоже способствовало активизации этой символики. Они так и пришли в христианский канон рыбками, вылавливающими все в том же житейском море рыбок-христиан. Рыбками на стенах римских катакомб обозначали новообращенных христиан: здесь символика выполняла свою прямую функцию тайнописи. Однако пятница как рыбный день в христианстве имеет совсем не христианское, а очень даже языческое происхождение. Как ни странно, рыбка связала столь далеких друг от друга Христа и Венеру: рыба является ведь и символом Венеры тоже. А пятница - день Венеры или ее германской параллели Фрайи во всех европейских языках (ср.: итал. Venerdi - пятница, франц. Vendredi, англ. Friday, нем. Freitag). Поэтому римляне и до появления христианства ели рыбу по пятницам и привнесли эту традицию в христианство: для христиан пятница и сейчас рыбный день. Рыбная пятница не то, чтобы соблюдается, но как-то всегда имеется в виду и в Австрии. То есть если мы едим рыбу, то скорей всего как-то само собой выходит, что почти всегда в пятницу, причем с полушутливыми комментариями, что сегодня рыбный день. А предложение сделать что-то рыбное, например, в среду, вызывает недоумение: действительно, почему в среду-то? Многовековые традиции достаточно сильны, чтобы быть выше своих контекстов.
Итак, посмотрели на фишерканцел и поехали дальше, по-прежнему вдоль озера, поглядывая по сторонам. Проезжаем живописное местечко Эбензее, где соль добывают уже более 400 лет, и минут через сорок добираемся до Бад Ишль. Это действительно важный пункт. Грех побывать в Верхней Австрии и не посетить Бад Ишль.
Бад Ишль и августейшие дачники
Bad Ischl занимает славное место в ряду маленьких исторических городков. Они выглядят словно декорации, в которых играют сами себя. Большинство из них было основано еще римлянами, устраивавшими там термы для легионеров, сажавшими виноградники, заложив тем самым основы австрийского виноделия. Огромное количество минеральных источников оказало не только большую помощь экономике Австрии, но и добавило ей много шарма. В самом деле - бальнеологический курорт императорской фамилии, которую облаком окутывало все светское общество, съезжавшееся на воды и соленые ванны, это звучит сильно. Сразу вспоминается лермонтовское летнее «водяное общество» в «Герое нашего времени».
Бад Ишль - маленький живописный город, занимающий как бы полуостров между реками Ишль и Траун. Как курорт был учрежден в 1823 году, так что это старейший бад-курорт Австрии. В 1827 году его посетила бездетная эрцгерцогиня София Баварская с мужем, императором Францем Карлом. Четверо сыновей, «соленые принцы» (Salzprinzen), которых она родила в последующие годы, послужили лучшей из возможных рекомендаций курорту: действительно помогло!
Неудивительно, что по поводу помолвки одного из своих сыновей, императора Франца Йозефа, с баварской принцессой Элизабет (знаменитой Сисси), София подарила императорскую виллу тоже в Бад Ишль. Представьте тот наплыв страждущих и любопытных, антрепренеров и зевак, тусовщиц и тусовщиков из самых разных слоев общества, бизнесменов и аферистов, который пережил в последовавшие за тем годы Бад Ишль. У города словно открылось второе дыхание, а светская жизнь в нем буквально закипела.
Император, в течение 60 лет проводивший здесь лето, был заинтересован в хорошем окружении, в том, чтобы самые интересные и знаменитые представители австрийского светского и околосветского общества, звезды и звездочки, отдавали курорту свое предпочтение. Прекрасную виллу на реке Траун приобрел здесь Франц Легар, прославившийся своими опереттами. Он прожил там почти 40 лет и завещал свою виллу городу в качестве собственного музея. Кроме него, здесь бывали и другие мастера легкого жанра, столь любимого в Австрии: Имре Кальман и младший из Штраусов. Брамс и Брукнер, авторы серьезной музыки, как и серьезные поэты - Ленау и Нестрой, да и все, кто был мало-мальски приближен ко двору, тоже провели здесь множество прекрасных дней.
Вилла Франца Йозефа располагается в прекрасном парке, на берегу Ишль. Вилла сейчас музей императора (Kaiservilla), хранящий многие его личный вещи. Здесь началась, по сути, первая мировая война, так как именно на вилле Франц Йозеф подписал ультиматум Сербии. В парке есть также Маленький мраморный замок (Marmorschlössl), очень симпатичный, построенный в свое время для Сиси. Там сейчас Музей истории фотографии.
Второй музей - Lehar-Villa вилла Легара, здесь все действительно очень аутентично.
Есть еще Trinkhalle Тринкхалле, зал, где пили минеральную воду и где сейчас проводятся мероприятия. В 1999 году был открыт Kongress und Theaterhaus Театр и конгрессхолл, где проводится в том числе и ежегодный августовский «Легар-фестиваль», в чью программу неизменно входят австрийские мэтры.
Есть еще, естественно, Mузей истории и этнографии Зальцкаммергута, маленький музей в здании старой гостиницы Austria, посвященный истории города, солевого промысла и курорта. Такого рода музеи есть практически во всех городах. Все музеи работают до 17.00.
Что нужно сделать еще обязательно - посидеть на эспланаде в кафе Цаунер (Konditorei Zauner), как это делал когда-то император.
Следуя руслу реки Траун, мы едем далее, проезжая по пути городок Бад Гойзерн. На поезде едем теперь прямиком в Хальштатт (Hallstatt).
Bad Goisern отметился в комедии ошибок: искали, естественно, соль, а нашли йодосодержащие серные источники, помогающие при ревматизме и подагре. Сейчас это еще один бальнеологический курорт. Почти все, кроме соли, было найдено случайно. Здесь можно сделать маленькую остановку и полюбоваться природой. Как и на большей территории Австрии, она прекрасна.
Хальштатт - соленый город
Hallstatt находится практически в подножье горного массива Дахштайн, маленький прибрежный городок с едва ли тысячей жителей. Захватывающий вид: горы, спускающиеся прямо в озеро Хальштаттзее. К этому прилагается не менее захватывающая история, если вдуматься: 7000 лет поселений и соляных разработок. Это старейшие в мире шахты, созданные кельтами. Кельты были искусными окулистами и математиками (учившие французский язык очень ценят обычно их логические изыски, выразившиеся в системе числительных), но они вели и подземные разработки. «Hall» - это кельтское «соль».
Сейчас к солеварам присоединились археологи, раскапывающие следы древних культур. Было открыто несколько очень богатых и интересных кельтских и иллирийских захоронений, что дало науке археологии термин «гальштатская культура» (по названию города), а местному Музею культурного наследия - множество интересных объектов (Museum Kulturerbe Hallstatt). Тематика экспозиций: геология, история, гальштатская культура, культы и римляне, средневековье и новое время, древние захоронения, жизнь древних солеварен, ремесла, природа, мировое культурное наследие, преисторические и новейшие разработки месторождении каменной соли, художественное ремесло, монеты. Я так подробно пишу потому, что это очень известный музей, вместе с городом и горным массивом Дахштайн входящий в список особо ценных объектов ЮНЕСКО. Если вы интересуетесь археологией и всякими древностями, вам будет интересно.
Судя по найденному во время раскопок - изделия из Балтики, Африки и т.д., Хальштатт был крупнейшим и очень оживленным торговым центром в старые времена.
К жемчужинам Хальштатта относится пфаркирхе Вознесения Марии (Mariä Himmelfahrt). Примечательным в ней является позднеготический трехстворчатый алтарь знаменитого мастера Леонарда Астла. В двухэтажной Капелле св. Михаила, на первом этаже находится байнхаус (хранилище останков) с черепами, на многих из которых написаны даты жизни людей, живших и умерших здесь. Заглянув на крошечное местное кладбище, вы поймете почему возникла такая идея: хоронить людей просто негде. Это одно из самых больших собраний черепов в мире. Сама барочная капелла также является исторической ценностью: интересный алтарь и очень интересные витражи.
Еще сто лет назад Хальштатт был досягаем только на кораблях или пешком или по очень узким, опасным дорогам с перекинутыми через глубокие расщелины висячими мостиками.
Что интересно, горные источники есть обычные пресные, а есть соленые, просолившиеся на пути сквозь залежи каменной соли. Эта вода не пропадала даром в тяжелые былые времена. В 1607 году был открыт первый в мире (в мире!) солепровод, который приводил воду из гор Хальштатт прямиком на фабрику в Эбензее, где из нее выпаривали соль. Солевой трубопровод работал до 1979 года.
Чтобы продолжить теперь это увлекательное путешествие и отвлечься от мрачных гамлетовских мыслей по поводу черепов, направимся в городок Обертраун Obertraun. Буквально несколько минут на машине или же на автобусе от Хальштатта. Это местечко как таковое малоинтересно, но это отправной пункт очень важных экскурсионных маршрутов.
Dachstein Welterbe - Наследие Дахштайна
Дахштайн - это огромный горный массив, испещренный подземными ходами, тропами, пещерами, источниками. Есть множество экскурсий для любителей отдыха на природе.
Есть экскурсии в соляную шахту, в которую можно подняться по канатной дороге к башне Рудольфстурм, откуда открывается роскошный вид на горы и озеро, и потом еще немного пройдя по горной тропе.
По канатной дороге же можно подняться на Дахштайн к смотровой площадке «5 пальцев» (5 Finger) - незабываемый, неповторимый, удивительный вид на озеро и горы! Но все это нужно делать только при хорошей погоде. Ищите объявления или таблички туров: Dachstein Wanderwelt.
Все экскурсии - из Обертрауна.
Мир пещер Дахштайна
Для любителей необычного, слегка экстремального и подземного: есть много экскурсий в дахштайневские ледяные пещеры. Назову три самых интересных и популярных. Ледяная пещера Rieseneishöhle, с ее фантастическими пейзажами, ледяными дворцами, ледяными капеллами, Парсифальдомом и Тристандомом. Путешествие сквозь 13 000 кубометров льда занимает 50 минут.
Mammuthöhle - мамонтовая пещера, гигантского размера, около 60 км длиной. Там частенько проводятся высокохудожественные мероприятия, инсталляции. Последняя была на тему мира теней. Это действительно производит впечатление.
Koppenbrülerhöhle - самая известная еще c XIX века пещера, и самая красивая, наверное. Там также проводятся все возможные инсталляции, как правило Университетом искусств Линца. Последняя была музыкальная.
Эти экскурсии можно и нужно купить в любом городском туристическом киоске Обертрауна.
Теперь последний пункт нашей поездки - Санкт-Вольфганг. Это довольно милой место, в которое стоит съездить, если это не представляет для вас большой проблемы. То есть если вы путешествуете на машине, то безусловно стоит съездить, а если прыгаете с поезда на поезд, то можно, кажется мне, завершить прогулку. Впрочем, это всегда на ваше усмотрение. А мы тем временем включаем зажигание и стартуем в сторону города святого бишофа Вольфганга, в честь которого был именован Моцарт.
Несмотря на то, что Вольфгангзее большей своей частью принадлежит к федеральной земле Зальцбург, Санкт-Вольфганг административно относится к Верхней Австрии.
St. Wolfgang - очень старый городок, история которого насчитывает более тысячелетия. Здесь стоит посетить церковь, бывшую местом паломничества в связи с большим количеством чудес, происходивших в XVI веке. Об этом записано в церковных летописях. В этой церкви также есть великолепный боковой резной алтарь Шванталера с более, чем сотней фигур. Второй гениальный мастер, потрудившийся для этой церкви, был Михаэль Пахер, ему принадлежит главный двустворчатый алтарь с резными фигурами из различных сортов древесины. Это более ранняя работа, середины 15 века, в которой Пахер обессмертил легенды о Св. Вольфганге.
Другого рода известность принесли городу отель «Белый конь» („Weisses Rössl“ - диалектное и уменьшительное название лошади) и относящееся к нему оперетта Ральфа Пенацки «„В белом коне“ на Вольфгангзее». Забавная такая оперетта с очень душевными словами: Im weissen Rössl am Wolfgangsee da liegt das Glück vor der Tür, здесь в Белом коне на Вольфгангзее перед дверью находится мое счастье. Вашими бы устами да мед пить, господин композитор!!!
С 1873 года и по сей день трудится на озере колесный пароход «Kaiser Franz Josef I».
В 1892 году на высоте 1780 метров на горе Шафберг (Schafberg) была построена зубчатая железная дорога, с помощью 6 000 ослов. Поскольку осел все-таки понятие растяжимое, остается непонятным, имели в виду действительно животных или людей тоже сюда причислили. Ну, в общем, когда мы были благодарными…
По этой самой железной дороге можно подняться на гору и сейчас. Это стоит сделать, потому что и сама дорога с технической точки зрения хороша, и путешествие красивое. А вид с Schafberg в хорошую погоду - на горную цепь - просто восхитительный.
На этом наша первая ландшафтная прогулка завершается. Можно поехать в Зальцбург или вернуться в Линц.
Поездка вторая. ХОЛМЫ МЮЛЬФИРТЛА В ЛУЧАХ СОЛНЦА. ИЗ МЮЛЬФИРТЛА В ИННФИРТЕЛЬ НА ПАРОМЕ
Внимание! Только в хорошую погоду!
Данная поездка представляет собой знакомство с холмистыми ландшафтами Мюльфиртла, поэтому если дождь, туман или еще какая-то слякотная мерзость, то явно не стоит выбирать этот день.
Мы выезжаем из Линца по направлению к Кефермаркту Kefermarkt. Автобан № 7, направление на Прагу. Из общественного транспорта - автобусы от Хауптбанхоф в Линце.
Сейчас надо не забыть, что у нас красивая поездка, в которой у нас будет несколько архитектурных пауз. Поэтому едем медленно, разглядывая великолепную панораму, наслаждаясь видами, делая фотографии. Автобан достроят лет через двадцать, поэтому быстро перебираемся на обычные дороги с пейзажами, а не звукозащитной стенкой.
Постепенно добираемся до Kefermarkt.
Кефермаркт - делаем передышку и кофе-паузу. Чтобы дать пищу не только желудку, прогуляемся по городу. Можно заглянуть в пфарркирхе Св. Вольфганга, там находится очень известный трехстворчатый алтарь абсолютно неизвестного автора. Его имя так никогда и не узнают, но его вырезанный из липового дерева алтарь является жемчужиной, сохранившейся с 1476 года и пережившей всего лишь одну за все это время реставрацию в 10 веке.
Еще немного пейзажа, и на нашем пути воздвигается Фрайштадт. Здесь делаем еще одну остановку.
Freistadt
Фрайштадт - это очень старинный город, основанный по-видимому в 1220 году, во всяком случае есть документальные упоминания о нем, датированные 1241 годом. Сохранившиеся крепостные стены и замок относятся к 1396 году.
Город расположен на пути следования старейшей «лошадиной железной дороги» (Pferdeeisenbahn), то есть омнибуса по маршруту Линц - Будвайс и было оживленным торговым центром: еще бы за проезд и провоз товаров брали очень даже приличный налог. Кроме соли, актуальными товарами было железо и пиво (Будвайс! Будвайс!). Все это везли в Линц, крупнейший торговый центр своего времени.
Хауптплатц, главная площадь, и окрестные маленькие переулки-закоулки приглашают к путешествию во времени. Удивительно, но во время второй мировой войны на Фрайштадт не упало ни одной бомбы. Вы видите то же, что и средневековый зеленщик, продающий свою зелень, или торговец из Линца, спешащий в местный Амт, чтоб поскорей заплатить налоги и провезти товар. Из Линца они въезжали через Линцевские ворота (Linzer Tor), а выезжали через Богемские ворота (Böhmer Tor). Город великолепно сохранил свой характер и свое лицо.
Если вы путешествуете на автобусе, вам имеет смысл вернуться назад. Чтобы достичь нашего следующего важного пункта, вам придется в Линце сделать несколько специальных маневров.
На машине едем дальше через прекраснейшие ландшафты верхнего Мюльфиртла по направлению к Бад Леонфельд Bad Leonfelden. Впервые этот городок упоминается в 1356. В 1962 году там открыли крытые бассейны, после чего город вдруг прославился как курорт.
И теперь - снова богатая, изысканная австрийская культура вмешивается в творения природы и в ландшафт.
Едем в сторону Ottensheim. Это частный замок, который можно увидеть с Дуная или с противоположной стороны. Мы проезжаем сначала через местечко с тем же названием Оттенсхайм, прямо по хауптплатц в сторону канатного парома (Fähre). Дунай - граница этих двух административных районов: Мюльфиртель (Мельничная четверть) и Иннфиртель (по названию реки Инн). Переезжая через Дунай, вы прощаетесь с Мельничным регионом.
Паром перевезет нас через прекрасный зеленый Дунай вместе с машиной к монастырю Вилеринг (Stift Wilhering). Уже с середины Дуная будет хорошо виден сам замок Оттенсхайм, находящийся сейчас в частном владении. Он очень красив внутри, как и снаружи, но закрыт для публики.
Если вы едете в Вилеринг из Линца, а не в рамках данного маршрута, то вам нужно сесть на автобус линии WILIA Donau Land, на остановке на набережной, под Замком. Можно, конечно, и на такси, но это будет, видимо, очень дорого, 20-30 евро, хотя и всего-то 8 км от города. На машине выезд через туннель и налево вдоль Дуная (Aufwärts). Мимо башни Anschlussmauer (Burschenschaftsturm), где в стародавние времена сидели таможенники того времени и взимали с судов пошлину за проезд через Линц. Время от времени сие заведение подвергалось набегам речных пиратов, которые выдавали себя за законных таможенников и кассировали выручку в свой карман. В общем, ничего оригинального, как-то мы не меняемся…
Монастырь Штифт Вилеринг
Stift Wilhering принадлежит к цистерцианскому ордену. Церковь окружена парком, в пруду перед храмом плавают традиционные золотые рыбки. Покой и величие ощущаются в воздухе ...
Поскольку монастыри этого ордена нам еще встретятся, расскажем немного об истории этого ордена.
Св. Бенедикт (≈480- ≈560) родился в Италии. Праведнический образ его жизни и восточные идеи монашества приводят его к идее создания монастыря. Бенедикт пишет насыщенный библейскими цитатами устав: следование Иисусу Христу, познание Создателя и приближение к нему через любовь. В его время существовали различные уставы и монахи различных орденов придерживались немного разных правил. Но в IX веке Кайзер Карл Великий делает все, чтобы распространить устав Св. Бенедикта: он становится обязательным для всех. Это, конечно, дает сильнейший толчок развитию бенедиктинцев и их философии. Орден постепенно начинает определять духовную и культурную жизнь Европы. Св. Бенедикт становится покровителем Европы.
Но вместе с тем постепенно исчезает и скромность, аскетизм, простота из орденской культуры, он насыщается роскошью искусства. Орден отходит от первоначальной идеи отца-основателя. Назревают реформы и конфликты, они следуют одни за другими. И в 1098 году группа монахов уходит из бенедиктинского монастыря и основывает новый - недалеко от Дижона в крошечном городке Сито. Сито по-латыни звучит как Цистерциум, это латинизированное название города и дало имя новому ордену: цистерцианцы. В сущности, цистерцианцы - это бенедиктинцы, вернувшиеся к своему идеалу. Несмотря на все старания основателей нового монастыря в Сито, довольно долго обитель прозябала в забвении. И продолжается это до тех пор, пока в монастырь не приходят молодой богатый бургундский аристократ Бернард де Фонтень из Клерво (1090-1153), с 30 родственниками и друзьями - будущий св. Бернард Клервоский. Талантливая и яркая личность св. Бернарда, его энергия, возможности, положение мгновенно меняют ситуацию вокруг монастыря. Об этой эпохе говорят как о «времени Бернарда из Клерво». Он оказал огромное влияние не только на церковную, но и на светскую жизнь своего времени. Самое удивительное - он принципиально изменил систему управления церковью и аббатством, всю монастырскую иерархию, изложив свою систему в знаменитой «Хартии милосердия».
Для ордена многое сделал Бернард Клервосский позднее причисленный к лику святых, так что орден иногда называют бернардинцами. Интересный эпизод из монашеских обычаев: монахи бродили по дорогам в сопровождении собаки, на шею которой была привязана фляжка со шнапсом. Монахи помогали усталым путникам или бездомным бродягам. Впоследствии за этой породой собак закрепилось название сенбернар.
В 1737 году знаменитейший художник Мартино Альтомонте в свои 80 лет получил задание выполните алтарные образы в церкви. Это было блестящее завершение блестящей карьеры, в которой были и Бельведер в Вене, и чумная колонна в Бадене и многое другое. Вилеринг оказался его последней работой. Фрески на потолке принадлежат уже его сыну Бартоломео, тоже известному художнику, представившему в своих работах важнейших святых ордена. Франческо Мессента архитектурно оформил этот шедевр.
Местный скульптор Франц Йозеф Хольцингер создал множество ангелов (в натуральную величину, прямо по Довлатову J), которые однако были завершены двумя скульптурами Файхтлмайером и Юблхерром. Чтобы придать всему этому пространству приличествующий блеск, золотых дел мастеру Фрюхольцу из Мюнхена было поручено все позолотить. Цель была достигнута: сияние божественного небесного блеска пришло на землю.
В цистерцианской «Хартии милосердия» братию также призывают - в который раз - к аскетизму, затворничеству и созерцательности. Тем парадоксальней воспринимается та роскошь рококо, в которой утопает монастырская церковь Штифт Вилеринга. Это действительно жемчужина рококо на территории Австрии, прекраснейшая и роскошнейшая представительница этого стиля. Рококо, как известно, развилось из барокко, доведя многие из его стилистических особенностей до предела. Чрезмерность и вычурность - идеал рококо, хотя об этом ли мечтал св. Бернард?
КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Прогулки составлены в соответствии с географической логикой. То есть все то, о чем бы я хотела написать, я выстроила как маршрут, как серию поездок. Вы, разумеется, вольны в выборе: я рассказываю о городках и достопримечательностях, чтобы вы составили себе представление о регионе. Кроме того, вам будет легче понять, как они расположены, кто с кем соседствует и взаимодействуют. Возможно, вы съездите в один или два пункта. Возможно, вы перегруппируете эти местечки в соответствии со своей логикой, ситуацией и транспортными возможностями. У меня лишь один из возможных вариантов.
Поездка первая.
КАЙЗЕР И ЗАЛЬКАММЕРГУТ: СОЛЬ ИСТОРИИ
Наша первая культурно-ландшафтная прогулка по Верхней Австрии покажет вам не только красоту австрийской природы и старой городской культуры, но и приоткроет «подземную» политэкономию, замешанную на соли. То, что было когда-то тяжелейшим и опаснейшим трудом, ядром экономики и рычагом политического управления, стало теперь достоянием истории, туристических путеводителей и сувенирных лавок.
Мы выезжаем из Линца по направлению к Гмундену, одному из прекраснейших прибрежных городков.
На машине по автобану А1 (выезд с автобана на Steyermühl или Regau), около 45 минут.
На поезде, значится, так. Надо купить билет до Бад Ишль - это направление Stainach-Irdning. Это можно сделать прямо на главном вокзале в Линце Hauptbahnhoff. Эта линия как раз вбирает в себя и наш маршрут.
Надо сразу оговориться, что на поезде все путешествие по времени займет очень много времени, если следовать маршруту, потому что вы будете вынуждены подстраиваться под расписание поездов, которое не факт, что совпадает с вашим. Однако в Австрии в принципе практически в любую точку можно добраться на общественном транспорте: медленно, но верно. Поэтому по возможности, старайтесь арендовать машины с навигацией, превращая путешествие в удовольствие, а не проверку на выдержку. Вокзалы Австрии при всем их комфорте не суть главные достопримечательности.
Гмунден (Gmunden) - кукольно-очаровательный городок, словно брошенный россыпью своих домиков на северном берегу Траунзее, одного из самых глубоко расположенных и красивых озер Австрии, около 192 м над уровнем моря. Великолепная Траунштайн возвышается своими отвесными скалами над водой на 1691 метр. Каждый раз в этом городе мне кажется, что это театральные декорации, забытые киностудией исторических фильмов. Тому способствует и публика, частенько прогуливающаяся в традиционных нарядах. Это не эпатаж и не кич, это традиция, которая пока еще не умерла.
Маленький трамвайчик старинного фасона проезжает через город, как музей на колесах, тренькая колокольчиком. Это самый старинный трамвай в Австрии - в концептуальном смысле, так сказать. Новая копия старой модели.
Романтический флёр ностальгии по старой доброй Австрии разрушает вечная толкотня туристов и вечные проблемы с парковкой. Ведь каждый проезжающий обязательно останавливается ненадолго, чтобы пофланировать по набережной с ее великолепной панорамой. Одна-единственная пара лебедей, привезенная сюда некогда эрцгерцогиней из Лаксенбурга, теперь превратилась в огромную колонию. Они прекрасны, не в курсе политических новостей и чувствуют себя как дома, плавая с огромной свитой уток, цапель и прочих приживалок.
Гмунден знаменит, конечно же, своей элитарностью и вечной конкуренцией с Бад Ишль. Дело в том, что когда-то здесь был зальцамт. Даже лучше, наверное, с большой буквы - Зальцамт. Если вглядеться в это слово в нем легко увидеть две составляющие: «зальц-», то есть соль, и «-амт». Это словечко вы знаете по словам почтамт или главпочтамт. Амт - это по-немецки «Управление». Дело пахнет бюрократией, а бюрократия австрийская пахнет солью…
Зальцамт, то есть Главное Соляное Управление Австрии всегда находилось в Гмундене, получившем статус города еще в XIII веке. Еще римляне восхваляли этот прекрасный ландшафт, в средневековье здесь процветали торговля и ремесло. Вплоть до XIX века город жил главным образом за счет соли. Думаю, все помнят из уроков по истории, что не было ничего дороже соли, что она всегда и везде в незапамятные времена была монополизирована государством, что ее выработка была тяжелой и т.д. Ее роль была подобна сегодняшним газу и нефти - знаменатель бытия и основа государственного бюджета. Если кто был в польской Величке, недалеко от Кракова на экскурсии и в подземном соляном храме, и выработках, крупнейших в Европе (и принадлежащих в то время Австрии), те представляют себе это очень хорошо.
В Гмунден соль привозили на кораблях по озеру из Хальштадта, Ишля и Эбензее, здесь ее хранили и, в конце концов, отправляли по назначению. Отсюда и произошло название Зальцкаммергут - от Залькаммер - Соляные кладовые и Каммергут - казенные рудники.
По этой причине Гмунден был закрытым городом, для въезда в который требовалось специальное разрешение кайзера в Вене (закрытые города ученых и военных - отнюдь не изобретение 20 века, если кто не знал). Но потом появились другие пути и Гмунден оказался в стороне от соляных циркуляций.
К тому времени доктор Фойерштайн обнаружил удивительные свойства этого прелестного городка, и с 1862 года Гмунден начал свою новую успешную карьеру как люфткурорт, воздушный курорт. Что правда то правда. Дышится там действительно прекрасно: лесистые горы, чистейшее озеро.
Теперь развивается там и индустрия - школьные центры и бизнес-центры: это вы заметите по избытку магазинов для туристов. Есть еще знаменитый гмундский фарфор: грубоватая, в народном духе керамика с темно-зеленым узором. Трудно назвать ее красивой, но своеобразная стильность в ней есть. Как сувенирная визитная карточка продается везде и даже прямо на главной площади перед ратушей.
Зальцамта давно уж нет, но в немецком языке сохранилось выражение “обратись в Зальцампт”, если кто-то планирует добиваться «правды наверху»: er könne auf das Salzamt gehen. Нет правды на земле, но нет ее и выше, как говаривал пушкинский Сальери …
Однако прежде, чем искать правду на небесах, прогуляемся по Гмундену.
Ну, разумеется есть церковь, даже не одна. Есть евангелическая церковь, как обычно красивая. И есть пфарркирхе (главная приходская церковь) Трех Волхвов (крайне редко употребляется второе имя - Вознесения Марии, но почему-то именно оно стоит в путеводителях). В принципе церковь не представляет собой чего-то особенно выдающегося, за исключением шванталеровского резного деревянного алтаря. Если вы не видели других работ знаменитого барочного резчика по дереву Томаса Шванталера, стоит в нее заглянуть. Есть даже выражение «шванталеровский алтарь», настолько работы этой семьи австрийских мастеров были известны во всем мире. Трех волхвов для Гмундена он сделал в 1678 году.
Стоит ли превращать свое путешествие по Австрии в путешествие по церквям, это конечно личный вопрос, я тут совет дать боюсь, должна только сказать, что после определенного количества созерцания барочный церквей они все немного сливаются в памяти (по крайней мере, в моей). А это хоть и важная часть европейской культуры, но не единственная, и за «церковной усталостью» можно пропустить другие прелести Австрии. Впрочем, решение всегда остается за вами.
Главная аттракция Гмундена, по моему глубокому убеждению - его набережная, вот по ней и надо погулять хотя бы часик, прихватив с собой хлеба, чтобы покормить лебедей со свитой. И с нее же обязательно полюбоваться Озерным замком Орт.
Это такой маленький и очень милой замок, треугольный в плане, на островке на озере. К замку можно пройти по деревянному мостику и войти внутрь в типичный замковый старинный двор. В самом замке проводятся выставки и всевозможные культурные мероприятия, а также празднуются свадьбы. Может быть, и вы свою там же отпразднуете? Это было бы романтично: горы, озеро, лодки и яхты, белые и черные лебеди, замок… Телефоны, чтоб зарезервировать дату (до 1 января того года, когда вы собираетесь устроить мероприятие): +43 0664 4634898, +43 0699 11997362.
Еще в этом замке снимали популярный у нас китчевый телесериал «Schlosshotel», довольно милый, хотя и ничего особенного, но с дорогой рекламой.
Если хорошая погода, можно арендовать электромоторную лодочку (никаких умений управлять не требуется, включил, штурвал в руки и поехал, у меня правда получается дикими галсами, но это не важно, главное, чтобы было весело) или водные велосипеды (катамараны) Tretboot.
Прогуляться надо и по площади, посмотреть на ратхаус (то, что в русской традиции называется Думой).
Ну и конечно неплохо посидеть в любом из кафе на набережной. На фоне такого ландшафта и кофе вкуснее.
И теперь едем по федеральной дороге вдоль озера (не в объезд через туннель, будьте внимательны!!!) по прекрасной живописной дороге в Траункирхен, 10 минут на машине. Если на поезде, то мимо - напрямую до Бад Ишля.
Траункирхен (Traunkirchen) и лирическое отступление о Христе, рыбе, Венере и пятнице
Собственно в Траункирхен мы не задержимся, это такой просто симпатичный транзитный пункт на нашем пути. Но маленькую остановку по пути можно сделать по причине известности местной церкви. Обычная пфарркирхе В Честь Коронации Марии (Pfarrkirche zu Ehren der Krönung Mariens), однако с удивительной кафедрой, сделанной в виде ростра рыбачьей лодки. Называется это фишерканцел, рыбачья кафедра. Это достаточно красивая работа сама по себе, чтобы на нее полюбоваться. Но надо еще и оценить оригинальность ее авторов, очень нетрадиционно, но вместе с тем и очень канонично выразивших божественную идею в интерьере.
Появление этой рыбачьей кафедры связано со всей рыбной символикой Христа в христианстве. Изображения рыбы, корабля и якоря - традиционные символы Иисуса. Его имя, вписанное в криптограмму-акростих ikhthus (греч. "рыба"), которую расшифровывают как: Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, Iesus Christos Theu Yu Sotir. Корабль практически во всех мифологиях везет путников к новой жизни. Якорь символизирует христианскую надежду на воскресение, часто сливаясь с изображением креста. Ранние отцы церкви описывали церковь как корабль, ведомый по бурным волнам мирской жизни Христом. Не забудем, что некоторые апостолы были рыбаками, что тоже способствовало активизации этой символики. Они так и пришли в христианский канон рыбками, вылавливающими все в том же житейском море рыбок-христиан. Рыбками на стенах римских катакомб обозначали новообращенных христиан: здесь символика выполняла свою прямую функцию тайнописи. Однако пятница как рыбный день в христианстве имеет совсем не христианское, а очень даже языческое происхождение. Как ни странно, рыбка связала столь далеких друг от друга Христа и Венеру: рыба является ведь и символом Венеры тоже. А пятница - день Венеры или ее германской параллели Фрайи во всех европейских языках (ср.: итал. Venerdi - пятница, франц. Vendredi, англ. Friday, нем. Freitag). Поэтому римляне и до появления христианства ели рыбу по пятницам и привнесли эту традицию в христианство: для христиан пятница и сейчас рыбный день. Рыбная пятница не то, чтобы соблюдается, но как-то всегда имеется в виду и в Австрии. То есть если мы едим рыбу, то скорей всего как-то само собой выходит, что почти всегда в пятницу, причем с полушутливыми комментариями, что сегодня рыбный день. А предложение сделать что-то рыбное, например, в среду, вызывает недоумение: действительно, почему в среду-то? Многовековые традиции достаточно сильны, чтобы быть выше своих контекстов.
Итак, посмотрели на фишерканцел и поехали дальше, по-прежнему вдоль озера, поглядывая по сторонам. Проезжаем живописное местечко Эбензее, где соль добывают уже более 400 лет, и минут через сорок добираемся до Бад Ишль. Это действительно важный пункт. Грех побывать в Верхней Австрии и не посетить Бад Ишль.
Бад Ишль и августейшие дачники
Bad Ischl занимает славное место в ряду маленьких исторических городков. Они выглядят словно декорации, в которых играют сами себя. Большинство из них было основано еще римлянами, устраивавшими там термы для легионеров, сажавшими виноградники, заложив тем самым основы австрийского виноделия. Огромное количество минеральных источников оказало не только большую помощь экономике Австрии, но и добавило ей много шарма. В самом деле - бальнеологический курорт императорской фамилии, которую облаком окутывало все светское общество, съезжавшееся на воды и соленые ванны, это звучит сильно. Сразу вспоминается лермонтовское летнее «водяное общество» в «Герое нашего времени».
Бад Ишль - маленький живописный город, занимающий как бы полуостров между реками Ишль и Траун. Как курорт был учрежден в 1823 году, так что это старейший бад-курорт Австрии. В 1827 году его посетила бездетная эрцгерцогиня София Баварская с мужем, императором Францем Карлом. Четверо сыновей, «соленые принцы» (Salzprinzen), которых она родила в последующие годы, послужили лучшей из возможных рекомендаций курорту: действительно помогло!
Неудивительно, что по поводу помолвки одного из своих сыновей, императора Франца Йозефа, с баварской принцессой Элизабет (знаменитой Сисси), София подарила императорскую виллу тоже в Бад Ишль. Представьте тот наплыв страждущих и любопытных, антрепренеров и зевак, тусовщиц и тусовщиков из самых разных слоев общества, бизнесменов и аферистов, который пережил в последовавшие за тем годы Бад Ишль. У города словно открылось второе дыхание, а светская жизнь в нем буквально закипела.
Император, в течение 60 лет проводивший здесь лето, был заинтересован в хорошем окружении, в том, чтобы самые интересные и знаменитые представители австрийского светского и околосветского общества, звезды и звездочки, отдавали курорту свое предпочтение. Прекрасную виллу на реке Траун приобрел здесь Франц Легар, прославившийся своими опереттами. Он прожил там почти 40 лет и завещал свою виллу городу в качестве собственного музея. Кроме него, здесь бывали и другие мастера легкого жанра, столь любимого в Австрии: Имре Кальман и младший из Штраусов. Брамс и Брукнер, авторы серьезной музыки, как и серьезные поэты - Ленау и Нестрой, да и все, кто был мало-мальски приближен ко двору, тоже провели здесь множество прекрасных дней.
Вилла Франца Йозефа располагается в прекрасном парке, на берегу Ишль. Вилла сейчас музей императора (Kaiservilla), хранящий многие его личный вещи. Здесь началась, по сути, первая мировая война, так как именно на вилле Франц Йозеф подписал ультиматум Сербии. В парке есть также Маленький мраморный замок (Marmorschlössl), очень симпатичный, построенный в свое время для Сиси. Там сейчас Музей истории фотографии.
Второй музей - Lehar-Villa вилла Легара, здесь все действительно очень аутентично.
Есть еще Trinkhalle Тринкхалле, зал, где пили минеральную воду и где сейчас проводятся мероприятия. В 1999 году был открыт Kongress und Theaterhaus Театр и конгрессхолл, где проводится в том числе и ежегодный августовский «Легар-фестиваль», в чью программу неизменно входят австрийские мэтры.
Есть еще, естественно, Mузей истории и этнографии Зальцкаммергута, маленький музей в здании старой гостиницы Austria, посвященный истории города, солевого промысла и курорта. Такого рода музеи есть практически во всех городах. Все музеи работают до 17.00.
Что нужно сделать еще обязательно - посидеть на эспланаде в кафе Цаунер (Konditorei Zauner), как это делал когда-то император.
Следуя руслу реки Траун, мы едем далее, проезжая по пути городок Бад Гойзерн. На поезде едем теперь прямиком в Хальштатт (Hallstatt).
Bad Goisern отметился в комедии ошибок: искали, естественно, соль, а нашли йодосодержащие серные источники, помогающие при ревматизме и подагре. Сейчас это еще один бальнеологический курорт. Почти все, кроме соли, было найдено случайно. Здесь можно сделать маленькую остановку и полюбоваться природой. Как и на большей территории Австрии, она прекрасна.
Хальштатт - соленый город
Hallstatt находится практически в подножье горного массива Дахштайн, маленький прибрежный городок с едва ли тысячей жителей. Захватывающий вид: горы, спускающиеся прямо в озеро Хальштаттзее. К этому прилагается не менее захватывающая история, если вдуматься: 7000 лет поселений и соляных разработок. Это старейшие в мире шахты, созданные кельтами. Кельты были искусными окулистами и математиками (учившие французский язык очень ценят обычно их логические изыски, выразившиеся в системе числительных), но они вели и подземные разработки. «Hall» - это кельтское «соль».
Сейчас к солеварам присоединились археологи, раскапывающие следы древних культур. Было открыто несколько очень богатых и интересных кельтских и иллирийских захоронений, что дало науке археологии термин «гальштатская культура» (по названию города), а местному Музею культурного наследия - множество интересных объектов (Museum Kulturerbe Hallstatt). Тематика экспозиций: геология, история, гальштатская культура, культы и римляне, средневековье и новое время, древние захоронения, жизнь древних солеварен, ремесла, природа, мировое культурное наследие, преисторические и новейшие разработки месторождении каменной соли, художественное ремесло, монеты. Я так подробно пишу потому, что это очень известный музей, вместе с городом и горным массивом Дахштайн входящий в список особо ценных объектов ЮНЕСКО. Если вы интересуетесь археологией и всякими древностями, вам будет интересно.
Судя по найденному во время раскопок - изделия из Балтики, Африки и т.д., Хальштатт был крупнейшим и очень оживленным торговым центром в старые времена.
К жемчужинам Хальштатта относится пфаркирхе Вознесения Марии (Mariä Himmelfahrt). Примечательным в ней является позднеготический трехстворчатый алтарь знаменитого мастера Леонарда Астла. В двухэтажной Капелле св. Михаила, на первом этаже находится байнхаус (хранилище останков) с черепами, на многих из которых написаны даты жизни людей, живших и умерших здесь. Заглянув на крошечное местное кладбище, вы поймете почему возникла такая идея: хоронить людей просто негде. Это одно из самых больших собраний черепов в мире. Сама барочная капелла также является исторической ценностью: интересный алтарь и очень интересные витражи.
Еще сто лет назад Хальштатт был досягаем только на кораблях или пешком или по очень узким, опасным дорогам с перекинутыми через глубокие расщелины висячими мостиками.
Что интересно, горные источники есть обычные пресные, а есть соленые, просолившиеся на пути сквозь залежи каменной соли. Эта вода не пропадала даром в тяжелые былые времена. В 1607 году был открыт первый в мире (в мире!) солепровод, который приводил воду из гор Хальштатт прямиком на фабрику в Эбензее, где из нее выпаривали соль. Солевой трубопровод работал до 1979 года.
Чтобы продолжить теперь это увлекательное путешествие и отвлечься от мрачных гамлетовских мыслей по поводу черепов, направимся в городок Обертраун Obertraun. Буквально несколько минут на машине или же на автобусе от Хальштатта. Это местечко как таковое малоинтересно, но это отправной пункт очень важных экскурсионных маршрутов.
Dachstein Welterbe - Наследие Дахштайна
Дахштайн - это огромный горный массив, испещренный подземными ходами, тропами, пещерами, источниками. Есть множество экскурсий для любителей отдыха на природе.
Есть экскурсии в соляную шахту, в которую можно подняться по канатной дороге к башне Рудольфстурм, откуда открывается роскошный вид на горы и озеро, и потом еще немного пройдя по горной тропе.
По канатной дороге же можно подняться на Дахштайн к смотровой площадке «5 пальцев» (5 Finger) - незабываемый, неповторимый, удивительный вид на озеро и горы! Но все это нужно делать только при хорошей погоде. Ищите объявления или таблички туров: Dachstein Wanderwelt.
Все экскурсии - из Обертрауна.
Мир пещер Дахштайна
Для любителей необычного, слегка экстремального и подземного: есть много экскурсий в дахштайневские ледяные пещеры. Назову три самых интересных и популярных. Ледяная пещера Rieseneishöhle, с ее фантастическими пейзажами, ледяными дворцами, ледяными капеллами, Парсифальдомом и Тристандомом. Путешествие сквозь 13 000 кубометров льда занимает 50 минут.
Mammuthöhle - мамонтовая пещера, гигантского размера, около 60 км длиной. Там частенько проводятся высокохудожественные мероприятия, инсталляции. Последняя была на тему мира теней. Это действительно производит впечатление.
Koppenbrülerhöhle - самая известная еще c XIX века пещера, и самая красивая, наверное. Там также проводятся все возможные инсталляции, как правило Университетом искусств Линца. Последняя была музыкальная.
Эти экскурсии можно и нужно купить в любом городском туристическом киоске Обертрауна.
Теперь последний пункт нашей поездки - Санкт-Вольфганг. Это довольно милой место, в которое стоит съездить, если это не представляет для вас большой проблемы. То есть если вы путешествуете на машине, то безусловно стоит съездить, а если прыгаете с поезда на поезд, то можно, кажется мне, завершить прогулку. Впрочем, это всегда на ваше усмотрение. А мы тем временем включаем зажигание и стартуем в сторону города святого бишофа Вольфганга, в честь которого был именован Моцарт.
Несмотря на то, что Вольфгангзее большей своей частью принадлежит к федеральной земле Зальцбург, Санкт-Вольфганг административно относится к Верхней Австрии.
St. Wolfgang - очень старый городок, история которого насчитывает более тысячелетия. Здесь стоит посетить церковь, бывшую местом паломничества в связи с большим количеством чудес, происходивших в XVI веке. Об этом записано в церковных летописях. В этой церкви также есть великолепный боковой резной алтарь Шванталера с более, чем сотней фигур. Второй гениальный мастер, потрудившийся для этой церкви, был Михаэль Пахер, ему принадлежит главный двустворчатый алтарь с резными фигурами из различных сортов древесины. Это более ранняя работа, середины 15 века, в которой Пахер обессмертил легенды о Св. Вольфганге.
Другого рода известность принесли городу отель «Белый конь» („Weisses Rössl“ - диалектное и уменьшительное название лошади) и относящееся к нему оперетта Ральфа Пенацки «„В белом коне“ на Вольфгангзее». Забавная такая оперетта с очень душевными словами: Im weissen Rössl am Wolfgangsee da liegt das Glück vor der Tür, здесь в Белом коне на Вольфгангзее перед дверью находится мое счастье. Вашими бы устами да мед пить, господин композитор!!!
С 1873 года и по сей день трудится на озере колесный пароход «Kaiser Franz Josef I».
В 1892 году на высоте 1780 метров на горе Шафберг (Schafberg) была построена зубчатая железная дорога, с помощью 6 000 ослов. Поскольку осел все-таки понятие растяжимое, остается непонятным, имели в виду действительно животных или людей тоже сюда причислили. Ну, в общем, когда мы были благодарными…
По этой самой железной дороге можно подняться на гору и сейчас. Это стоит сделать, потому что и сама дорога с технической точки зрения хороша, и путешествие красивое. А вид с Schafberg в хорошую погоду - на горную цепь - просто восхитительный.
На этом наша первая ландшафтная прогулка завершается. Можно поехать в Зальцбург или вернуться в Линц.
Поездка вторая. ХОЛМЫ МЮЛЬФИРТЛА В ЛУЧАХ СОЛНЦА. ИЗ МЮЛЬФИРТЛА В ИННФИРТЕЛЬ НА ПАРОМЕ
Внимание! Только в хорошую погоду!
Данная поездка представляет собой знакомство с холмистыми ландшафтами Мюльфиртла, поэтому если дождь, туман или еще какая-то слякотная мерзость, то явно не стоит выбирать этот день.
Мы выезжаем из Линца по направлению к Кефермаркту Kefermarkt. Автобан № 7, направление на Прагу. Из общественного транспорта - автобусы от Хауптбанхоф в Линце.
Сейчас надо не забыть, что у нас красивая поездка, в которой у нас будет несколько архитектурных пауз. Поэтому едем медленно, разглядывая великолепную панораму, наслаждаясь видами, делая фотографии. Автобан достроят лет через двадцать, поэтому быстро перебираемся на обычные дороги с пейзажами, а не звукозащитной стенкой.
Постепенно добираемся до Kefermarkt.
Кефермаркт - делаем передышку и кофе-паузу. Чтобы дать пищу не только желудку, прогуляемся по городу. Можно заглянуть в пфарркирхе Св. Вольфганга, там находится очень известный трехстворчатый алтарь абсолютно неизвестного автора. Его имя так никогда и не узнают, но его вырезанный из липового дерева алтарь является жемчужиной, сохранившейся с 1476 года и пережившей всего лишь одну за все это время реставрацию в 10 веке.
Еще немного пейзажа, и на нашем пути воздвигается Фрайштадт. Здесь делаем еще одну остановку.
Freistadt
Фрайштадт - это очень старинный город, основанный по-видимому в 1220 году, во всяком случае есть документальные упоминания о нем, датированные 1241 годом. Сохранившиеся крепостные стены и замок относятся к 1396 году.
Город расположен на пути следования старейшей «лошадиной железной дороги» (Pferdeeisenbahn), то есть омнибуса по маршруту Линц - Будвайс и было оживленным торговым центром: еще бы за проезд и провоз товаров брали очень даже приличный налог. Кроме соли, актуальными товарами было железо и пиво (Будвайс! Будвайс!). Все это везли в Линц, крупнейший торговый центр своего времени.
Хауптплатц, главная площадь, и окрестные маленькие переулки-закоулки приглашают к путешествию во времени. Удивительно, но во время второй мировой войны на Фрайштадт не упало ни одной бомбы. Вы видите то же, что и средневековый зеленщик, продающий свою зелень, или торговец из Линца, спешащий в местный Амт, чтоб поскорей заплатить налоги и провезти товар. Из Линца они въезжали через Линцевские ворота (Linzer Tor), а выезжали через Богемские ворота (Böhmer Tor). Город великолепно сохранил свой характер и свое лицо.
Если вы путешествуете на автобусе, вам имеет смысл вернуться назад. Чтобы достичь нашего следующего важного пункта, вам придется в Линце сделать несколько специальных маневров.
На машине едем дальше через прекраснейшие ландшафты верхнего Мюльфиртла по направлению к Бад Леонфельд Bad Leonfelden. Впервые этот городок упоминается в 1356. В 1962 году там открыли крытые бассейны, после чего город вдруг прославился как курорт.
И теперь - снова богатая, изысканная австрийская культура вмешивается в творения природы и в ландшафт.
Едем в сторону Ottensheim. Это частный замок, который можно увидеть с Дуная или с противоположной стороны. Мы проезжаем сначала через местечко с тем же названием Оттенсхайм, прямо по хауптплатц в сторону канатного парома (Fähre). Дунай - граница этих двух административных районов: Мюльфиртель (Мельничная четверть) и Иннфиртель (по названию реки Инн). Переезжая через Дунай, вы прощаетесь с Мельничным регионом.
Паром перевезет нас через прекрасный зеленый Дунай вместе с машиной к монастырю Вилеринг (Stift Wilhering). Уже с середины Дуная будет хорошо виден сам замок Оттенсхайм, находящийся сейчас в частном владении. Он очень красив внутри, как и снаружи, но закрыт для публики.
Если вы едете в Вилеринг из Линца, а не в рамках данного маршрута, то вам нужно сесть на автобус линии WILIA Donau Land, на остановке на набережной, под Замком. Можно, конечно, и на такси, но это будет, видимо, очень дорого, 20-30 евро, хотя и всего-то 8 км от города. На машине выезд через туннель и налево вдоль Дуная (Aufwärts). Мимо башни Anschlussmauer (Burschenschaftsturm), где в стародавние времена сидели таможенники того времени и взимали с судов пошлину за проезд через Линц. Время от времени сие заведение подвергалось набегам речных пиратов, которые выдавали себя за законных таможенников и кассировали выручку в свой карман. В общем, ничего оригинального, как-то мы не меняемся…
Монастырь Штифт Вилеринг
Stift Wilhering принадлежит к цистерцианскому ордену. Церковь окружена парком, в пруду перед храмом плавают традиционные золотые рыбки. Покой и величие ощущаются в воздухе ...
Поскольку монастыри этого ордена нам еще встретятся, расскажем немного об истории этого ордена.
Св. Бенедикт (≈480- ≈560) родился в Италии. Праведнический образ его жизни и восточные идеи монашества приводят его к идее создания монастыря. Бенедикт пишет насыщенный библейскими цитатами устав: следование Иисусу Христу, познание Создателя и приближение к нему через любовь. В его время существовали различные уставы и монахи различных орденов придерживались немного разных правил. Но в IX веке Кайзер Карл Великий делает все, чтобы распространить устав Св. Бенедикта: он становится обязательным для всех. Это, конечно, дает сильнейший толчок развитию бенедиктинцев и их философии. Орден постепенно начинает определять духовную и культурную жизнь Европы. Св. Бенедикт становится покровителем Европы.
Но вместе с тем постепенно исчезает и скромность, аскетизм, простота из орденской культуры, он насыщается роскошью искусства. Орден отходит от первоначальной идеи отца-основателя. Назревают реформы и конфликты, они следуют одни за другими. И в 1098 году группа монахов уходит из бенедиктинского монастыря и основывает новый - недалеко от Дижона в крошечном городке Сито. Сито по-латыни звучит как Цистерциум, это латинизированное название города и дало имя новому ордену: цистерцианцы. В сущности, цистерцианцы - это бенедиктинцы, вернувшиеся к своему идеалу. Несмотря на все старания основателей нового монастыря в Сито, довольно долго обитель прозябала в забвении. И продолжается это до тех пор, пока в монастырь не приходят молодой богатый бургундский аристократ Бернард де Фонтень из Клерво (1090-1153), с 30 родственниками и друзьями - будущий св. Бернард Клервоский. Талантливая и яркая личность св. Бернарда, его энергия, возможности, положение мгновенно меняют ситуацию вокруг монастыря. Об этой эпохе говорят как о «времени Бернарда из Клерво». Он оказал огромное влияние не только на церковную, но и на светскую жизнь своего времени. Самое удивительное - он принципиально изменил систему управления церковью и аббатством, всю монастырскую иерархию, изложив свою систему в знаменитой «Хартии милосердия».
Для ордена многое сделал Бернард Клервосский позднее причисленный к лику святых, так что орден иногда называют бернардинцами. Интересный эпизод из монашеских обычаев: монахи бродили по дорогам в сопровождении собаки, на шею которой была привязана фляжка со шнапсом. Монахи помогали усталым путникам или бездомным бродягам. Впоследствии за этой породой собак закрепилось название сенбернар.
В 1737 году знаменитейший художник Мартино Альтомонте в свои 80 лет получил задание выполните алтарные образы в церкви. Это было блестящее завершение блестящей карьеры, в которой были и Бельведер в Вене, и чумная колонна в Бадене и многое другое. Вилеринг оказался его последней работой. Фрески на потолке принадлежат уже его сыну Бартоломео, тоже известному художнику, представившему в своих работах важнейших святых ордена. Франческо Мессента архитектурно оформил этот шедевр.
Местный скульптор Франц Йозеф Хольцингер создал множество ангелов (в натуральную величину, прямо по Довлатову J), которые однако были завершены двумя скульптурами Файхтлмайером и Юблхерром. Чтобы придать всему этому пространству приличествующий блеск, золотых дел мастеру Фрюхольцу из Мюнхена было поручено все позолотить. Цель была достигнута: сияние божественного небесного блеска пришло на землю.
В цистерцианской «Хартии милосердия» братию также призывают - в который раз - к аскетизму, затворничеству и созерцательности. Тем парадоксальней воспринимается та роскошь рококо, в которой утопает монастырская церковь Штифт Вилеринга. Это действительно жемчужина рококо на территории Австрии, прекраснейшая и роскошнейшая представительница этого стиля. Рококо, как известно, развилось из барокко, доведя многие из его стилистических особенностей до предела. Чрезмерность и вычурность - идеал рококо, хотя об этом ли мечтал св. Бернард?