Дойти до "мертвого города" и выжить
Утро в Гунибе обманывает ярким солнцем. На самом деле на улице -4, и это конец апреля - практически лето для Дагестана! Собравшись с духом, вылезаю из-под двух одеял. Ночь прошла в «верхнем» Гунибе, в старом доме, из окон которого сверкают снежными вершинами горы. Хозяйка, с которой я познакомилась только вчера вечером в такси, еще спит, а мне расслабляться нельзя. Впереди два дня, за которые я должна проехать едва ли не ведь горный Дагестан.
Задача это непростая ввиду отсутствия либо нерегулярности рейсового транспорта. Такси Махачкала - Гуниб стало первой и последней платной поездкой за все дагестанское путешествие. Оставшуюся часть пути я проехала автостопом, не столько из экономии, сколько от отсутствия других вариантов. Оптимальный вариант - свой автомобиль, но стопом на Кавказе перемещаться тоже можно, причем быстро и безопасно. На сегодня мне предстоит марш-бросок от Гамсутля до Хунзаха - несколько жилых аулов, три древних заброшенных города, десятки километров глухих горных дорог.
Гуниб
Гамсутль - пожалуй, самое интересное место в Дагестане, напоминает другое колоритное дагестанское село, Кала-Курейш. Посещение Гамсутля - это не просто прогулка, а практически поход, и подготовка к нему нужна соответствующая. Рейсовый транспорт ни в Гамсутль, ни в близлежащие села не ходит. Местные «безлошадные» жители добираются, как и я, автостопом.
Чтобы не тратить время, я решила переночевать в Гунибе, откуда до Гамсутля всего 10 км. В Гуниб уехала вечером на такси с северного вокзала Махачкалы за 300 р, практически по цене маршрутки. По пути обрела вписку - одна из пассажирок, девочка-студентка, предложила переночевать у нее дома, вместе с ней и ее мамой. Такие предложения - норма для Дагестана, да и для Кавказа вообще. Мама девочки решила вызвать мне такси на утро. Договорилась со знакомым таксистом, что тот отвезет меня до Чоха (15 км) за 500 р в одну сторону. Утром, когда таксист подъехал, я отказалась от его услуг и решила добираться сама. И правильно сделала.
По пути на трассу повстречался мне дедушка-чабан и, узнав, куда держу путь, без лишних вопросов тормознул первую встречную машину. За рулем оказался местный полицейский, очень интеллигентный и приятный мужчина. Тот, в свою очередь, застопил мне пожарного из с. Согратль - это 10 км за Гамсутлем. Бравый огнеборец Гаджимурат высадил меня у поворота на Гамсутль. Все, дальше только ножками! Договариваемся, что при желании могу переночевать у него. Практически каждая машина - это вписка.
Гамсутлей на самом деле два - старый и новый. Старый, куда я, собственно, направляюсь - заброшенное старинное село на вершине горы Гамсутльмеэр. Новый - пара домиков у ее подножия. Перехожу через мостик через реку Цамитчай, иду к ближайшему. Собака, не привыкшая к чужакам, встречает испуганным лаем.
Мостик
Домик
Знакомлюсь с хозяевами дома - здесь живет Фатима и ее пожилая мама, Аминат. Бабушка дает мне в дорогу свой посох. Без этой «треккинговой палки», скажу сразу, было бы в 100 раз сложнее! Дорогу очень осложняет выпавший накануне снег. Глина раскисла и комьями налипает на кроссовки, поминутно приходится останавливаться и очищать их об камни. Здесь, конечно, больше бы подошли резиновые сапоги или нормальные треккинговые ботинки, а не городские кроссы. Дорога наверх занимает примерно полтора часа, хотя в сухую погоду, говорят, можно управиться минут за 30. В какой-то момент нужно смириться с тем, что штаны и обувь будут грязными и, возможно, рваными.
Четкой тропинки наверх нет, но заблудиться сложно. Кое-где проступают следы старой, вымощенной булыжниками, дороги, она идет петлями. Путь можно значительно срезать, если карабкаться напрямую, через лес. Тяжело. В ушах гудит, задыхаюсь, обливаюсь потом. При том, что утром было -4, а я в легкой куртке!
То самое чувство, когда думаешь, что уже почти добрался, а на самом деле не прошел и половины пути…
Мимо старого кладбища и яблоневых садов.
Виднеется другое старинное село, аул Куриб, где тоже практически нет жителей.
Вот он, Гамсутль!
«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем…» Да и говорить тут, в общем-то, не с кем, только орел кружит над головой. Солнце. Тишина. И совершенно не страшно, хотя я совсем одна в «мертвом» городе горного Дагестана. «Заброшки» сами по себе обладают несколько мистическим и потусторонним эффектом, а если ты там в полном одиночестве - эффект усиливается многократно. Чем-то напоминает прогулку по заброшенному кладбищу - ведь эти старинные дома, по сути, стали памятниками для семей, которые в них жили из поколения в поколение.
Вообще, крайне странное ощущение для современного человека - оказаться одному на большом удалении от цивилизации, там, где не слышен шум машин и не звонит поминутно телефон. Думаю, большинство из нас никогда не испытывали такого.
Гулять надо осторожно, один неверный шаг - сломать шею или подвернуть ногу как нефиг делать.
Это дом последнего жителя села Абдуджалила Абдуджалилова, он умер больше 2 лет назад. «Молодой совсем был, 58 лет! Все потому, что много пил. Как-то раз Абдуджалил решил съездить в Россию, а там ему кто-то сказал, чтобы он возвращался обратно в горы. С тех пор он замкнулся в себе и никуда отсюда не выезжал». - рассказала мне его давнишняя знакомая, бабушка Аминат. Жаль, не удалось пообщаться с этим человеком. Говорят, несмотря на затворнический образ жизни, он был отличным экскурсоводом и мог рассказать историю каждого здания и каждой семьи.
Забираюсь на гору. Тут весьма шустрый интернет (МТС), хватает даже на скайп, а спустишься чуть ниже - совсем голяк.
Завтрак туриста!
Арабская вязь мирно соседствует со звездой Давида.
Обратный путь гораздо легче, спускаюсь раза в два быстрее. Меня ждут с тревогой и волнением. Конечно же, приглашают в дом, на гречку с сыром и чай с урбечем, который хозяйка делает сама. Бабушка Аминат отсюда родом. У нее есть жилье в Каспийске, а дети и внуки давно разъехались по большим городам. Но малую родину не забывают, приезжают на лето, строят дом - двухэтажный, со всеми удобствми. Никакие прелести городской жизни не заменят для них родной Гамсутль: «В городе воздух совсем не такой, дышать невозможно! И у воды здесь совершенно другой вкус!». Кстати, не смотря на возраст, бабушка регулярно наведывается в «мертвый» город.
Мои собеседницы оказываются очень интересными, добрыми и юморными женщинами. На прощание просят не забывать и приезжать в гости, и друзей, говорят, зови. По их словам, народу в Гамсутль приезжает с каждым годом все больше. Такими темпами скоро придется переоборудовать дом в гостиницу и делать бизнес на туристахJ
Но это в будущем, а пока Гамсутль - место, совершенно не испорченное массовым туризмом. Есть в этом и свои минусы, ведь за сохранностью древнего города никто не следит. Но и побывать здесь гораздо интереснее, чем на каких-нибудь «готовых к употреблению» цивильных достопримечательностях, подъехать к которым можно по скоростной трассе, где любой камешек занесен в реестр памятников архитектуры и отгорожен от общественности билетной кассой.
Задача это непростая ввиду отсутствия либо нерегулярности рейсового транспорта. Такси Махачкала - Гуниб стало первой и последней платной поездкой за все дагестанское путешествие. Оставшуюся часть пути я проехала автостопом, не столько из экономии, сколько от отсутствия других вариантов. Оптимальный вариант - свой автомобиль, но стопом на Кавказе перемещаться тоже можно, причем быстро и безопасно. На сегодня мне предстоит марш-бросок от Гамсутля до Хунзаха - несколько жилых аулов, три древних заброшенных города, десятки километров глухих горных дорог.
Гуниб
Гамсутль - пожалуй, самое интересное место в Дагестане, напоминает другое колоритное дагестанское село, Кала-Курейш. Посещение Гамсутля - это не просто прогулка, а практически поход, и подготовка к нему нужна соответствующая. Рейсовый транспорт ни в Гамсутль, ни в близлежащие села не ходит. Местные «безлошадные» жители добираются, как и я, автостопом.
Чтобы не тратить время, я решила переночевать в Гунибе, откуда до Гамсутля всего 10 км. В Гуниб уехала вечером на такси с северного вокзала Махачкалы за 300 р, практически по цене маршрутки. По пути обрела вписку - одна из пассажирок, девочка-студентка, предложила переночевать у нее дома, вместе с ней и ее мамой. Такие предложения - норма для Дагестана, да и для Кавказа вообще. Мама девочки решила вызвать мне такси на утро. Договорилась со знакомым таксистом, что тот отвезет меня до Чоха (15 км) за 500 р в одну сторону. Утром, когда таксист подъехал, я отказалась от его услуг и решила добираться сама. И правильно сделала.
По пути на трассу повстречался мне дедушка-чабан и, узнав, куда держу путь, без лишних вопросов тормознул первую встречную машину. За рулем оказался местный полицейский, очень интеллигентный и приятный мужчина. Тот, в свою очередь, застопил мне пожарного из с. Согратль - это 10 км за Гамсутлем. Бравый огнеборец Гаджимурат высадил меня у поворота на Гамсутль. Все, дальше только ножками! Договариваемся, что при желании могу переночевать у него. Практически каждая машина - это вписка.
Гамсутлей на самом деле два - старый и новый. Старый, куда я, собственно, направляюсь - заброшенное старинное село на вершине горы Гамсутльмеэр. Новый - пара домиков у ее подножия. Перехожу через мостик через реку Цамитчай, иду к ближайшему. Собака, не привыкшая к чужакам, встречает испуганным лаем.
Мостик
Домик
Знакомлюсь с хозяевами дома - здесь живет Фатима и ее пожилая мама, Аминат. Бабушка дает мне в дорогу свой посох. Без этой «треккинговой палки», скажу сразу, было бы в 100 раз сложнее! Дорогу очень осложняет выпавший накануне снег. Глина раскисла и комьями налипает на кроссовки, поминутно приходится останавливаться и очищать их об камни. Здесь, конечно, больше бы подошли резиновые сапоги или нормальные треккинговые ботинки, а не городские кроссы. Дорога наверх занимает примерно полтора часа, хотя в сухую погоду, говорят, можно управиться минут за 30. В какой-то момент нужно смириться с тем, что штаны и обувь будут грязными и, возможно, рваными.
Четкой тропинки наверх нет, но заблудиться сложно. Кое-где проступают следы старой, вымощенной булыжниками, дороги, она идет петлями. Путь можно значительно срезать, если карабкаться напрямую, через лес. Тяжело. В ушах гудит, задыхаюсь, обливаюсь потом. При том, что утром было -4, а я в легкой куртке!
То самое чувство, когда думаешь, что уже почти добрался, а на самом деле не прошел и половины пути…
Мимо старого кладбища и яблоневых садов.
Виднеется другое старинное село, аул Куриб, где тоже практически нет жителей.
Вот он, Гамсутль!
«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем…» Да и говорить тут, в общем-то, не с кем, только орел кружит над головой. Солнце. Тишина. И совершенно не страшно, хотя я совсем одна в «мертвом» городе горного Дагестана. «Заброшки» сами по себе обладают несколько мистическим и потусторонним эффектом, а если ты там в полном одиночестве - эффект усиливается многократно. Чем-то напоминает прогулку по заброшенному кладбищу - ведь эти старинные дома, по сути, стали памятниками для семей, которые в них жили из поколения в поколение.
Вообще, крайне странное ощущение для современного человека - оказаться одному на большом удалении от цивилизации, там, где не слышен шум машин и не звонит поминутно телефон. Думаю, большинство из нас никогда не испытывали такого.
Гулять надо осторожно, один неверный шаг - сломать шею или подвернуть ногу как нефиг делать.
Это дом последнего жителя села Абдуджалила Абдуджалилова, он умер больше 2 лет назад. «Молодой совсем был, 58 лет! Все потому, что много пил. Как-то раз Абдуджалил решил съездить в Россию, а там ему кто-то сказал, чтобы он возвращался обратно в горы. С тех пор он замкнулся в себе и никуда отсюда не выезжал». - рассказала мне его давнишняя знакомая, бабушка Аминат. Жаль, не удалось пообщаться с этим человеком. Говорят, несмотря на затворнический образ жизни, он был отличным экскурсоводом и мог рассказать историю каждого здания и каждой семьи.
Забираюсь на гору. Тут весьма шустрый интернет (МТС), хватает даже на скайп, а спустишься чуть ниже - совсем голяк.
Завтрак туриста!
Арабская вязь мирно соседствует со звездой Давида.
Обратный путь гораздо легче, спускаюсь раза в два быстрее. Меня ждут с тревогой и волнением. Конечно же, приглашают в дом, на гречку с сыром и чай с урбечем, который хозяйка делает сама. Бабушка Аминат отсюда родом. У нее есть жилье в Каспийске, а дети и внуки давно разъехались по большим городам. Но малую родину не забывают, приезжают на лето, строят дом - двухэтажный, со всеми удобствми. Никакие прелести городской жизни не заменят для них родной Гамсутль: «В городе воздух совсем не такой, дышать невозможно! И у воды здесь совершенно другой вкус!». Кстати, не смотря на возраст, бабушка регулярно наведывается в «мертвый» город.
Мои собеседницы оказываются очень интересными, добрыми и юморными женщинами. На прощание просят не забывать и приезжать в гости, и друзей, говорят, зови. По их словам, народу в Гамсутль приезжает с каждым годом все больше. Такими темпами скоро придется переоборудовать дом в гостиницу и делать бизнес на туристахJ
Но это в будущем, а пока Гамсутль - место, совершенно не испорченное массовым туризмом. Есть в этом и свои минусы, ведь за сохранностью древнего города никто не следит. Но и побывать здесь гораздо интереснее, чем на каких-нибудь «готовых к употреблению» цивильных достопримечательностях, подъехать к которым можно по скоростной трассе, где любой камешек занесен в реестр памятников архитектуры и отгорожен от общественности билетной кассой.