На западный край Европы. Часть 4. Франция: Локронан, Рошфор-ан-Терр и Дюна Пила
В последнее время мы в своих покатушках в основном отдаём предпочтение всяким природным красивостям. Шоппингом почти не занимаемся. Музеи часто игнорим. Города же выбираем маленькие, почти деревни.
В этом году во Франции посетили два крошечных городка на юге Бретани - Локронан и Рошфор-ан-Терр. Деревушки эти полностью пешеходные, а обойти их можно за полчаса-час. За исключением редких машин, здесь почти ничего не напоминает о том, что сейчас вообще-то 21 век.
Узкие улочки, старинные церкви, дома из местного камня со слоистыми крышами и, как во всегда во Франции, море цветов. Тут совсем мало асфальтового покрытия, не заметны провода и антенны, нет следов нового строительства. Видно, что всё настоящее, древнее.
Первым мы посетили Лонкронан.
Парковка: N 48° 05,925 W 04° 12,388
Локронан входит в список самых красивых деревень Франции. Деревня разбогатела в средние века на производстве высококачественной парусины.
Название Локронан происходит от имени святого Ронана, кельтского монаха из Ирландии. По легенде, именно он научил местных жителей ткачеству.
Другая легенда гласит, что как-то местная женщина стала утверждать, что Ронан сожрал её дочь. Кельтского монаха заключили в тюрьму, но Ронан оттуда выбрался, нашел девушку, которая к тому времени задохнулась, потому как была заперта в ящике, и оживил ее. Средние века, дикие нравы!
На основании этой истории герцоги Бретани сделали щедрое пожертвование на постройку пышной готической церкви, которая с тех пор возвышается над всеми зданиями в Локронане. А мощи святого покоятся в этой самой церкви.
В остальном весь Локронан - это две параллельных улицы с кафешками и сувенирными магазинами.
Никакой навязчивой рекламы и аляповатых вывесок, зато много милых мелочей, которые и делают всю эту романтичную атмосферу.
Рошфор-ан-Терр (парковка: N 47° 41,914 W 02° 20,192) выглядит похоже. Центр деревни Рошфор-ан-Терр - Колодезная площадь, названная так в честь древнего колодца. Колодец не сохранился, на его месте сейчас каменный остов с ажурной решеткой.
Церковь Нотр-Дам-де-ля-Тронше (Notre Dame de la Tronchaye). Перестроена в 16 веке в готическом стиле. А вот башня сохранилась от первой, романской церкви.
В 2006 году Рошфор получил высшую оценку на соревновании «цветочных» (т.е. украшенных цветами и зеленью) городов и деревень.
В Рошфоре можно подняться наверх, к епископскому замку.
Замок особо не впечатляет, зато сверху открываются хорошие виды на тёмные островерхие крыши Рошфора, на узкие улицы и укромные дворики.
А ещё наверху стоит маленькая часовня с ярко-красным порталом..
... а рядом каменный крест.
Закончив с осмотром деревушек, поехали дальше. Путь лежал через Аквитанию на юг Франции. Казалось бы прямая дорога, вдоль побережья, едь себе да едь, но всё оказалось не так просто...
Дело уже клонилось к вечеру, когда на дороге возник молодой француз. Это был работник дорожной службы, он поведал нам, что дорога дальше закрыта, ремонт, а нам надо следовать в объезд.
Пока объезжали закрытый участок, пока искали какой-нибудь кемпинг, быстро спустилась ночь и мы, конечно же, заплутали в малых дорогах Аквитании.
Эта часть Франции явно является одной из главных житниц Европы, а в середине июля как раз был самый разгар сбора зерновых. В ночи поля и дороги освещала целая армия зерноуборочной техники, а в окно нашего автомобиля струился волшебный запах свежесмолотого зерна.
Мы же всё время присматривали какую-нибудь съездку в лес на ночлег, но везде были одни поля и комбайны.
(фото сделано в Нормандии, в Аквитании уже было темно)
Когда нам наконец удалось выбраться на трассу, была уже ночь, нечего было и думать о том, чтобы найти какой-нибудь приличный ночлег. Поэтому мы решили спать на стоянке. Стоянка, к слову, была исключительно хороша, почти идеальна - большая, в стороне от трассы, в лесочке, со столами и туалетами. Машин, кроме нашей, на ней не было.
За 15 июля проехали 578 км.
Мы видели самые сладкие утренние сны, когда в лицо кто-то бесцеремонно стал светить фонарём. Так и есть - снова, как и в прошлом году, нами заинтересовалась французская дорожная полиция. Но мы теперь учёные, чай в третий раз проверяют, отнеслись к этому спокойно. Документы наши опять полицию не интересовали, ограничились стандартными вопросами - откуда и куда, и уехали. Но нам заснуть уже не удалось, поэтому хлебнули кофе и поехали дальше.
Главная цель на сегодня была - песчаная дюна Пила.
Побережье Атлантики в этих местах - широкая полоса соснового леса, высаженная, вероятно, специально, дабы избежать наступления песков. В пушистых сосновых кронах оглушительно стрекотали цикады, в открытые окна влетал душистый, напоенный запахом разогретой хвои воздух. Блаженство!
Мы приехали рано, был понедельник и всё равно упёрлись в пробку при въезде на паркинг (координаты: N 44° 35,915 W 02° 11,889). Тут надо отдать французам должное - двигается очередь из машин быстро, парковка огромная, удобная, французы милы, предупредительны и даже в толпе умудряются сохранять личное пространство и не мешать друг другу.
Дюна Пила - это самая большая песчаная дюна Европы. Этакая большая песочница на берегу Атлантики. Или, если хотите, единственная в своём роде пустыня посреди Европы.
С одной стороны - вид на Атлантику.
С другой - сосновые леса до горизонта.
Народ по дюне быстро рассредотачивается: некоторые уходят куда-то за горизонт...
...другие спускаются к Бискайскому заливу.
Благо, дюна большая и всем хватает места))
Дюна Пила продвигается на сушу на несколько сантиметров в год. Песочек же золотистый, мелкий, мягкий.
Правда, ходить лучше там, где до тебя уже прошли люди и разворошили песок. На солнечной стороне, особенно там, где склоны высоки, песок в середине дня был настолько горячий, что его почти невозможно было терпеть. Мы решили сократить путь и спуститься не по ступенькам, а по песку - в результате по склону почти летели, настолько больно было ногам.
Вдоволь нагулявшись по Дюне, мы решили дальше не ехать, а найти кемпинг где-нибудь поблизости и отдохнуть, ведь выспаться из-за бдительных полицейских нам не удалось. Вбили кемпинг из навигатора, такой, чтобы, не слишком близко к Дюне, но и не слишком далеко. Кемпингов там, к слову, превеликое множество, настоящий кемпинговый рай. Любят французы отдыхать в кемпингах и мы в этом с ними солидарны.
Наш кемпинг назывался La Duke и располагался он рядом с озером Этан-де-Бискаррос, если не ошибаюсь.
Кемпинг отличный - с бассейном, просторный. Рядом озеро с пляжем. У берега мелко, вода теплющая.
Вокруг озера - девственные леса с дорожками, где все ездят на великах, а мы прошлись пешком.
Единственное - до Атлантики от кемпинга было далеко, пешком не дойти. Но отдохнули мы отлично, наконец-то расслабились и никуда не спешили.
Пробег за 16 июля составил 321 км.
А наутро поехали открывать новую для нас страну - Испанию.
Предыдущие части отчета:
1. Общие впечатления: https://frosya-hod.livejournal.com/133566.html
2. Часть 1. Восемь стран за четыре дня: https://frosya-hod.livejournal.com/133633.html
3. Часть 2. Атлантическое побережье Франции: Этрета, Канкаль, мыс Фрехель https://frosya-hod.livejournal.com/134347.html
4. Часть 3. Бретань: https://frosya-hod.livejournal.com/134529.html
В этом году во Франции посетили два крошечных городка на юге Бретани - Локронан и Рошфор-ан-Терр. Деревушки эти полностью пешеходные, а обойти их можно за полчаса-час. За исключением редких машин, здесь почти ничего не напоминает о том, что сейчас вообще-то 21 век.
Узкие улочки, старинные церкви, дома из местного камня со слоистыми крышами и, как во всегда во Франции, море цветов. Тут совсем мало асфальтового покрытия, не заметны провода и антенны, нет следов нового строительства. Видно, что всё настоящее, древнее.
Первым мы посетили Лонкронан.
Парковка: N 48° 05,925 W 04° 12,388
Локронан входит в список самых красивых деревень Франции. Деревня разбогатела в средние века на производстве высококачественной парусины.
Название Локронан происходит от имени святого Ронана, кельтского монаха из Ирландии. По легенде, именно он научил местных жителей ткачеству.
Другая легенда гласит, что как-то местная женщина стала утверждать, что Ронан сожрал её дочь. Кельтского монаха заключили в тюрьму, но Ронан оттуда выбрался, нашел девушку, которая к тому времени задохнулась, потому как была заперта в ящике, и оживил ее. Средние века, дикие нравы!
На основании этой истории герцоги Бретани сделали щедрое пожертвование на постройку пышной готической церкви, которая с тех пор возвышается над всеми зданиями в Локронане. А мощи святого покоятся в этой самой церкви.
В остальном весь Локронан - это две параллельных улицы с кафешками и сувенирными магазинами.
Никакой навязчивой рекламы и аляповатых вывесок, зато много милых мелочей, которые и делают всю эту романтичную атмосферу.
Рошфор-ан-Терр (парковка: N 47° 41,914 W 02° 20,192) выглядит похоже. Центр деревни Рошфор-ан-Терр - Колодезная площадь, названная так в честь древнего колодца. Колодец не сохранился, на его месте сейчас каменный остов с ажурной решеткой.
Церковь Нотр-Дам-де-ля-Тронше (Notre Dame de la Tronchaye). Перестроена в 16 веке в готическом стиле. А вот башня сохранилась от первой, романской церкви.
В 2006 году Рошфор получил высшую оценку на соревновании «цветочных» (т.е. украшенных цветами и зеленью) городов и деревень.
В Рошфоре можно подняться наверх, к епископскому замку.
Замок особо не впечатляет, зато сверху открываются хорошие виды на тёмные островерхие крыши Рошфора, на узкие улицы и укромные дворики.
А ещё наверху стоит маленькая часовня с ярко-красным порталом..
... а рядом каменный крест.
Закончив с осмотром деревушек, поехали дальше. Путь лежал через Аквитанию на юг Франции. Казалось бы прямая дорога, вдоль побережья, едь себе да едь, но всё оказалось не так просто...
Дело уже клонилось к вечеру, когда на дороге возник молодой француз. Это был работник дорожной службы, он поведал нам, что дорога дальше закрыта, ремонт, а нам надо следовать в объезд.
Пока объезжали закрытый участок, пока искали какой-нибудь кемпинг, быстро спустилась ночь и мы, конечно же, заплутали в малых дорогах Аквитании.
Эта часть Франции явно является одной из главных житниц Европы, а в середине июля как раз был самый разгар сбора зерновых. В ночи поля и дороги освещала целая армия зерноуборочной техники, а в окно нашего автомобиля струился волшебный запах свежесмолотого зерна.
Мы же всё время присматривали какую-нибудь съездку в лес на ночлег, но везде были одни поля и комбайны.
(фото сделано в Нормандии, в Аквитании уже было темно)
Когда нам наконец удалось выбраться на трассу, была уже ночь, нечего было и думать о том, чтобы найти какой-нибудь приличный ночлег. Поэтому мы решили спать на стоянке. Стоянка, к слову, была исключительно хороша, почти идеальна - большая, в стороне от трассы, в лесочке, со столами и туалетами. Машин, кроме нашей, на ней не было.
За 15 июля проехали 578 км.
Мы видели самые сладкие утренние сны, когда в лицо кто-то бесцеремонно стал светить фонарём. Так и есть - снова, как и в прошлом году, нами заинтересовалась французская дорожная полиция. Но мы теперь учёные, чай в третий раз проверяют, отнеслись к этому спокойно. Документы наши опять полицию не интересовали, ограничились стандартными вопросами - откуда и куда, и уехали. Но нам заснуть уже не удалось, поэтому хлебнули кофе и поехали дальше.
Главная цель на сегодня была - песчаная дюна Пила.
Побережье Атлантики в этих местах - широкая полоса соснового леса, высаженная, вероятно, специально, дабы избежать наступления песков. В пушистых сосновых кронах оглушительно стрекотали цикады, в открытые окна влетал душистый, напоенный запахом разогретой хвои воздух. Блаженство!
Мы приехали рано, был понедельник и всё равно упёрлись в пробку при въезде на паркинг (координаты: N 44° 35,915 W 02° 11,889). Тут надо отдать французам должное - двигается очередь из машин быстро, парковка огромная, удобная, французы милы, предупредительны и даже в толпе умудряются сохранять личное пространство и не мешать друг другу.
Дюна Пила - это самая большая песчаная дюна Европы. Этакая большая песочница на берегу Атлантики. Или, если хотите, единственная в своём роде пустыня посреди Европы.
С одной стороны - вид на Атлантику.
С другой - сосновые леса до горизонта.
Народ по дюне быстро рассредотачивается: некоторые уходят куда-то за горизонт...
...другие спускаются к Бискайскому заливу.
Благо, дюна большая и всем хватает места))
Дюна Пила продвигается на сушу на несколько сантиметров в год. Песочек же золотистый, мелкий, мягкий.
Правда, ходить лучше там, где до тебя уже прошли люди и разворошили песок. На солнечной стороне, особенно там, где склоны высоки, песок в середине дня был настолько горячий, что его почти невозможно было терпеть. Мы решили сократить путь и спуститься не по ступенькам, а по песку - в результате по склону почти летели, настолько больно было ногам.
Вдоволь нагулявшись по Дюне, мы решили дальше не ехать, а найти кемпинг где-нибудь поблизости и отдохнуть, ведь выспаться из-за бдительных полицейских нам не удалось. Вбили кемпинг из навигатора, такой, чтобы, не слишком близко к Дюне, но и не слишком далеко. Кемпингов там, к слову, превеликое множество, настоящий кемпинговый рай. Любят французы отдыхать в кемпингах и мы в этом с ними солидарны.
Наш кемпинг назывался La Duke и располагался он рядом с озером Этан-де-Бискаррос, если не ошибаюсь.
Кемпинг отличный - с бассейном, просторный. Рядом озеро с пляжем. У берега мелко, вода теплющая.
Вокруг озера - девственные леса с дорожками, где все ездят на великах, а мы прошлись пешком.
Единственное - до Атлантики от кемпинга было далеко, пешком не дойти. Но отдохнули мы отлично, наконец-то расслабились и никуда не спешили.
Пробег за 16 июля составил 321 км.
А наутро поехали открывать новую для нас страну - Испанию.
Предыдущие части отчета:
1. Общие впечатления: https://frosya-hod.livejournal.com/133566.html
2. Часть 1. Восемь стран за четыре дня: https://frosya-hod.livejournal.com/133633.html
3. Часть 2. Атлантическое побережье Франции: Этрета, Канкаль, мыс Фрехель https://frosya-hod.livejournal.com/134347.html
4. Часть 3. Бретань: https://frosya-hod.livejournal.com/134529.html