Грузия 2017: по Военно-Грузинской дороге
Прибывать в Грузию на самолете слишком просто.
Я не призываю повторять путь А.М. Горького, прошедшего всю Военно-Грузинскую дорогу с котомкой за плечами, на это в наш век скоростей и занятости мало у кого есть время. К сожалению! Но просто к сведению, Горький после своего путешествия написал так: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора». А уж на его, Горького, способность к выбору красот можно положиться. Не зря впоследствии шесть лет жизни он провел на итальянском Капри. Поэтому предлагаю довериться «пережившим» Военно-Грузинскую дорогу Чехову, Пушкину, Дюма, Лермонтову (и скромно - мне) и начинать знакомство с Грузией с некоторого преодоления - поездки по дороге, соединяющей российский Владикавказ и грузинский Тбилиси.
И пусть капризы погоды путешественникам не мешают и не испытывают их на прочность.
Да, нужно быть готовым к тому, что переход российско-грузинской границы может растянуться на часы. Здесь как повезет.
В 2013 году с российской стороны перед воротами пограничного пункта в Верхнем Ларсе мы стояли около шести часов.
Нуднятина еще та. В июне 2017 пересечение границ можно назвать стремительным, за полтора часа мы прошли и российский, и грузинский посты.
Это просто успех. И пограничница попалась улыбчивая, даже перекинулись парой фраз о севанских раках.
Правда, в прошлый раз, в октябре 2013 года, я ехала через Грузию транзитом, целью была Армения.
Но уже тогда путь по Военно-Грузинской дороге стал чуть ли не самым ярким впечатлением всего путешествия.
Только в оттенках окружающего разница - осенью преобладали рыже-бурые цвета под низким свинцовым небом, а в июне все в зелени, лишь местами на высотных участках сохранились снежно-ледниковые островки.
В обоих случаях виды достойны восхищения и полны драматизма.
Протяженность Военно-Грузинской дороги чуть больше двухсот километров.
Этот путь известен с древних времен. Дорога была трудна и опасна, путешественнику приходилось идти по узким высокогорным тропам должен, на которых порой не хватало места двум людям одновременно (или как говорила наш экскурсовод Лидия «и два барана не могли разойтись на тех тропинках»).
В отношениях России и Грузии дорога стала играть важную роль в XVIII столетии, когда наши государства нередко становились военными союзниками - по труднопроходимой, но все же дороге, передвигались русские и грузинские войска. В 1783 г. Российская империя и объединённое грузинское царство Картли-Кахети (Картлийско-Кахетинское царство, Восточная Грузия) подписали Георгиевский трактат о переходе Грузии под протекторат России. Грузия искала защиты от воинственных соседей - Турции и Ирана и нуждалась в помощи России. Окончательно Грузия присоединилась к России в 1801 году.
Ну, долгое время казалось, что окончательно, а потом сами знаете что случилось.
Дорога от Владикавказа до Тифлиса («Дарьяльская дорога», называть ее «Военно-Грузинской стали во второй половине XIX века) была важнейшим транспортным путем, соединяющим Россию и Грузию, и, конечно, после присоединения началась ее реконструкция - строили мосты, возводили плотины и дамбы, создавали подпорные стены для защиты от обвалов.
Путешествия по дороге не были безопасными и на всем пути возводили военные укрепления для защиты путников от нападений.
Свидетельствует о небезопасности путешествия и Александр Сергеевич Пушкин.
В своей повести «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» он пишет так:
«Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы».
Современных путешественников подобные опасности не подстерегают. Единственным препятствием на пути может стать погода - дожди рождают селевые потоки и наполняют реки водой, а они в свою очередь порывают плотины, срывают мосты и размывают полотно дороги.
На нашем пути ничего подобного не случилось, поэтому делаем первую запланированную остановку в городке Степанцминда.
От границы с Россией удалились всего на одиннадцать километров.
Это одно из древнейших поселений на территории современной Грузии. При строительстве Военно-Грузинской дороги в Казбеги археологи нашли древний могильник и пять женских скелетов в полном боевом снаряжении. Сделали вывод, что в этих местах обитали амазонки. Уже вторая точка на карте в этом году, где я слышу рассказ об амазонках, до этого был турецкий Самсун. Буквально иду по следам амазонок.
Был период, когда город назывался «Казбеги». Название связывают с должностью казибегов - местных пограничных начальников. Они следили за состоянием дороги и снабжали путешественников необходимым и защищали их от нападений. Поэтому «Казбеги» - селение казибегов. Это название дало фамилию династии местных князей, проживавших в этом районе. К династии принадлежал Александр Казбеги - классик грузинской литературы. Он описывал быт горцев и их борьбу против угнетателей.
Пушкин о Казбеги пишет так: «Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями».
Говорят, когда-то поселение находилось в другом месте, но однажды во время сильного ливня, с горы на жилища людей двинулся селевой поток. Первым его заметил монах Степан. Он поднял тревогу, народ покинул селение, которое было снесено потоком. Новые дома жители построили на месте теперешнего города Казбеги (где строения не может достать поток) и назвали в честь монаха - Степанцминда.
Из Степанцминды-Казбеги начинаются восхождения на Казбек - потухший вулкан с двумя вершинами, и поднимаются на высоту более двух тысяч метров к Троицкой церкви в Гергети, построенной в XIV веке.
Подъемы в горы, отель Rooms Hotel Kazbegi, Сванетию, Кахетию и Аджарию я отложила на какое-нибудь будущее, эта поездка у нас с Настей как первое шапочное знакомство с Грузией, насколько это будет возможно за четыре дня, которые мы смогли вырвать из рабочих графиков.
Настю совсем измотал ночной переезд. Казбек ее не радует - открыла один глаз, зевнула, и опять в полусон.
Нормальный сон в автобусе невозможен. А я как-то ничего.
Прошлась по Казбеги, впервые удивилась тому, что торгуют зеленой алычой, и поменяла рубли на лари в обменнике у туалета.
Можно ехать дальше.
Красоты Военно-Грузинской дороги Настя проспала не полностью, у смотровой площадки на Крестовом перевале проснулась.
И правильно сделала. Как описать восторг от увиденного - не представляю.
Просто все забываешь, когда смотришь на эти горы. Глаз радуется и на душе спокойно. Все подождет.
Побродили у Арки Дружбы Народов - это мозаичное панно Зураба Церетели установили в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского трактата.
На вершинах гор пасутся стада овец, как муравьи ползают по гигантскому муравейнику.
Остались позади Гудаури, бесконечные повороты горной Военно-Грузинской дороги, крепость Ананури и Жинвальское водохранилище.
Мы на месте, в Тбилиси. Впереди хинкали, саперави, Пиросмани и многое-многое другое.
Я не призываю повторять путь А.М. Горького, прошедшего всю Военно-Грузинскую дорогу с котомкой за плечами, на это в наш век скоростей и занятости мало у кого есть время. К сожалению! Но просто к сведению, Горький после своего путешествия написал так: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора». А уж на его, Горького, способность к выбору красот можно положиться. Не зря впоследствии шесть лет жизни он провел на итальянском Капри. Поэтому предлагаю довериться «пережившим» Военно-Грузинскую дорогу Чехову, Пушкину, Дюма, Лермонтову (и скромно - мне) и начинать знакомство с Грузией с некоторого преодоления - поездки по дороге, соединяющей российский Владикавказ и грузинский Тбилиси.
И пусть капризы погоды путешественникам не мешают и не испытывают их на прочность.
Да, нужно быть готовым к тому, что переход российско-грузинской границы может растянуться на часы. Здесь как повезет.
В 2013 году с российской стороны перед воротами пограничного пункта в Верхнем Ларсе мы стояли около шести часов.
Нуднятина еще та. В июне 2017 пересечение границ можно назвать стремительным, за полтора часа мы прошли и российский, и грузинский посты.
Это просто успех. И пограничница попалась улыбчивая, даже перекинулись парой фраз о севанских раках.
Правда, в прошлый раз, в октябре 2013 года, я ехала через Грузию транзитом, целью была Армения.
Но уже тогда путь по Военно-Грузинской дороге стал чуть ли не самым ярким впечатлением всего путешествия.
Только в оттенках окружающего разница - осенью преобладали рыже-бурые цвета под низким свинцовым небом, а в июне все в зелени, лишь местами на высотных участках сохранились снежно-ледниковые островки.
В обоих случаях виды достойны восхищения и полны драматизма.
Протяженность Военно-Грузинской дороги чуть больше двухсот километров.
Этот путь известен с древних времен. Дорога была трудна и опасна, путешественнику приходилось идти по узким высокогорным тропам должен, на которых порой не хватало места двум людям одновременно (или как говорила наш экскурсовод Лидия «и два барана не могли разойтись на тех тропинках»).
В отношениях России и Грузии дорога стала играть важную роль в XVIII столетии, когда наши государства нередко становились военными союзниками - по труднопроходимой, но все же дороге, передвигались русские и грузинские войска. В 1783 г. Российская империя и объединённое грузинское царство Картли-Кахети (Картлийско-Кахетинское царство, Восточная Грузия) подписали Георгиевский трактат о переходе Грузии под протекторат России. Грузия искала защиты от воинственных соседей - Турции и Ирана и нуждалась в помощи России. Окончательно Грузия присоединилась к России в 1801 году.
Ну, долгое время казалось, что окончательно, а потом сами знаете что случилось.
Дорога от Владикавказа до Тифлиса («Дарьяльская дорога», называть ее «Военно-Грузинской стали во второй половине XIX века) была важнейшим транспортным путем, соединяющим Россию и Грузию, и, конечно, после присоединения началась ее реконструкция - строили мосты, возводили плотины и дамбы, создавали подпорные стены для защиты от обвалов.
Путешествия по дороге не были безопасными и на всем пути возводили военные укрепления для защиты путников от нападений.
Свидетельствует о небезопасности путешествия и Александр Сергеевич Пушкин.
В своей повести «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» он пишет так:
«Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы».
Современных путешественников подобные опасности не подстерегают. Единственным препятствием на пути может стать погода - дожди рождают селевые потоки и наполняют реки водой, а они в свою очередь порывают плотины, срывают мосты и размывают полотно дороги.
На нашем пути ничего подобного не случилось, поэтому делаем первую запланированную остановку в городке Степанцминда.
От границы с Россией удалились всего на одиннадцать километров.
Это одно из древнейших поселений на территории современной Грузии. При строительстве Военно-Грузинской дороги в Казбеги археологи нашли древний могильник и пять женских скелетов в полном боевом снаряжении. Сделали вывод, что в этих местах обитали амазонки. Уже вторая точка на карте в этом году, где я слышу рассказ об амазонках, до этого был турецкий Самсун. Буквально иду по следам амазонок.
Был период, когда город назывался «Казбеги». Название связывают с должностью казибегов - местных пограничных начальников. Они следили за состоянием дороги и снабжали путешественников необходимым и защищали их от нападений. Поэтому «Казбеги» - селение казибегов. Это название дало фамилию династии местных князей, проживавших в этом районе. К династии принадлежал Александр Казбеги - классик грузинской литературы. Он описывал быт горцев и их борьбу против угнетателей.
Пушкин о Казбеги пишет так: «Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями».
Говорят, когда-то поселение находилось в другом месте, но однажды во время сильного ливня, с горы на жилища людей двинулся селевой поток. Первым его заметил монах Степан. Он поднял тревогу, народ покинул селение, которое было снесено потоком. Новые дома жители построили на месте теперешнего города Казбеги (где строения не может достать поток) и назвали в честь монаха - Степанцминда.
Из Степанцминды-Казбеги начинаются восхождения на Казбек - потухший вулкан с двумя вершинами, и поднимаются на высоту более двух тысяч метров к Троицкой церкви в Гергети, построенной в XIV веке.
Подъемы в горы, отель Rooms Hotel Kazbegi, Сванетию, Кахетию и Аджарию я отложила на какое-нибудь будущее, эта поездка у нас с Настей как первое шапочное знакомство с Грузией, насколько это будет возможно за четыре дня, которые мы смогли вырвать из рабочих графиков.
Настю совсем измотал ночной переезд. Казбек ее не радует - открыла один глаз, зевнула, и опять в полусон.
Нормальный сон в автобусе невозможен. А я как-то ничего.
Прошлась по Казбеги, впервые удивилась тому, что торгуют зеленой алычой, и поменяла рубли на лари в обменнике у туалета.
Можно ехать дальше.
Красоты Военно-Грузинской дороги Настя проспала не полностью, у смотровой площадки на Крестовом перевале проснулась.
И правильно сделала. Как описать восторг от увиденного - не представляю.
Просто все забываешь, когда смотришь на эти горы. Глаз радуется и на душе спокойно. Все подождет.
Побродили у Арки Дружбы Народов - это мозаичное панно Зураба Церетели установили в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского трактата.
На вершинах гор пасутся стада овец, как муравьи ползают по гигантскому муравейнику.
Остались позади Гудаури, бесконечные повороты горной Военно-Грузинской дороги, крепость Ананури и Жинвальское водохранилище.
Мы на месте, в Тбилиси. Впереди хинкали, саперави, Пиросмани и многое-многое другое.