Итальянский дневник 2016. Записки о Чинкве-Терре
Чинкве-Терре - пять земель на берегу Лигурийского моря, пять средневековых поселений с разноцветными домами, словно бусины на нитке соединившей их Лазурной тропы. Прошлись мы по этой тропе - хорошая получилась проверка на прочность, и духа, и тела.
Видели красоты - синее море, крутые утесы, виноградники, лимонные сады и оливковые рощи.
В море купались, но экстремально получилось.
Ели анчоусов! Да, в Лигурии я стала анчоусоедом.
Для полноты впечатлений можно было прокатиться на корабле мимо всех пятиземельных городов-жемчужин, посмотреть на них с воды. Был бы день «переполненная чаша». А так просто полная.
Или нет, лишнее тоже бывает вредно, как с перееданием. Говорят же, что полезнее оставаться чуть-чуть голодным.
Так и с местами, где побывал - почему бы не оставить часть планов невыполненными?
Пусть зудят и зовут. Может, и дозовутся.
В Национальный парк Чинкве-Терре входят пять городков - крошечных, но деревнями их называть язык не поворачивается, несолидно для отмеченных ЮНЕСКО. Это Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. До XIX века добраться до них можно было только по морю или через горы - пешком или на осликах. Горы защищали Чинкве-Терре будто стены - от ветра, непрошенных гостей с суши и событий то и дело сотрясавших Италию.
Местные жили обособленно, занимались рыболовством, сельским хозяйством и виноделием.
Уклад их жизни не менялся веками. Но в конце XIX века между Генуей и Ла Специей построили железную дорогу, пробив тоннели внутри гор. Большой мир и Пятиземелье встретились. Спустя столетие, в семидесятых - восьмидесятых годах ХХ века, вслед за первооткрывателями - итальянской и европейской элитой, в Чинкве-Терре ринулись туристы.
Теперь поезда снуют от Ла Специи до Леванто и обратно, делая остановки в городках Чинкве-Терре (некоторые - на каждой станции, другие - только в Монтероссо и Риомаджоре). Расстояние в несколько километров от поселения до поселения поезд преодолевает за 4-7 минут.
В Чинкве-Терре никак не обойтись без карты Cinque Terre Card. В течение дня или двух (на сколько раскошелишься) карта дает право прохода по тропе, поездок по железной дороге и на местных автобусах. Да, можно и на катерах добираться от точки до точки, но получается дороже и меньше рейсов, труднее подстроиться под расписание.
Трудолюбивые туристы идут пешком. Через территорию Пяти земель проходит около сотни пеших маршрутов.
Самый популярный из них - тропа вдоль моря, соединяющая все пять деревень, от Монтероссо до Риомаджоре, протяженностью около 12 километров. Ее называют «Лазурной». На тропу идут за видами. Пошли туда и мы.
С Cinque Terre Card конечно, без нее на тропу не пустят.
Лазурная тропа состоит из четырех отрезков пути.
Два отрезка в 2016 году оказались закрыты: от Риомаджоре до Манаролы («Тропа любви»), и от Манаролы до Корнильи. Можно пройти от Монтерессо-аль-Маре до Вернацци (около четырех километров) и от Вернацци до Корнильи (около трех с половиной километров).
Мы прошли оба открытых участка. Субъективно - есть виды интереснее, например, для меня - на Капри. А Насте Чинкве-Терре ближе, она влюбилась в Манаролу, и говорит, что все пешие переходы и усталость того дня имели смысл только из-за этого города.
Начали изучать Чинкве-Терре с Монтероссо-аль-Маре. Почти равнинный, по сравнению с другими городками Пятиземелья, делится на старый и новый город, с набережной для променадов, вечерними развлечениями и единственным в Чинкве-Терре нормальным пляжем.
Здесь есть свой каменный Нептун.
В 1910 году статуя Нептуна (Гиганта) стала украшением виллы одной из местных влиятельных семей.
Во время Второй мировой войны Нептун пострадал от бомбежек и лишился части руки, трезубца и фрагмента раковины, которую он держал на себе.
Монтероссо с тропы, ведущей в сторону Вернацци.
К выходу на тропу мы подготовились - взяли шляпы от солнца, надели удобные сандалии, запаслись водой.
Стартовали мощно, но кое-кто (не я) быстро выбился из сил. А все потому, что этот кое-кто спортом не занимается. Приходилось после каждого подъема делать привал. Тропа узкая, местами не шире сорока сантиметров, где-то в виде ступеней разной высоты, где-то по относительно ровной дорожке, изуродованной корнями деревьев.
Шли через оливковые рощи и виноградники, переходили ручьи по каменным мостикам-горбунам, смотрели с высот, как волны молотят скалы, а морские брызги взмывают вверх.
Смекалистые чинкветерряне заботятся о проходящих по тропе туристах. И о себе - в материальном плане.
Идет Настенька, несчастная страдалица, бормочет себе под нос "*** подъем, я тебя ненавижу", как вдруг парень с девушкой зазывают в лимонный сад: "Лимоната, лимоната!" Конечно, мы зашли за лимонадом. При нас его приготовили: выжали лимоны, добавили в стаканы по ложечке сахара и холодную воду. Все, готово. Стало веселее.
Еще двести метров - встречаем лоток с ягодами. Так и развлекались. Хотя, не только так. На подходе к Вернацце наткнулись на "кошачью деревню" - несколько нарядных домиков для кошек. Животное видели только одно, спящее.
О Вернацце, которую многие так любят.
"Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть, что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма, если не с полным недоверием", - этой цитатой Бродского из "Путешествия в Стамбул" я ищу себе оправдание. Тому, что напишу: Вернацца оставила меня равнодушной. Возможно, виной тому усталость, жара, закономерная летняя переполненность Вернацци туристами или слишком большие ожидания. Не знаю. Но случилось так. Вспомнила, что первоначально планируя путешествие по Лигурии, я собиралась жить в Вернацце, потом не получилось изменить бронь и я переориентировалась на Ла Специю, так вышло удобнее и дешевле.
Я допускаю, что если бы приехала в Вернаццу не в безумном августе, а в спокойных октябре-ноябре, то поняла бы влюбленных в это место. Я бы бродила по узким улицам, карабкающимся по горным склонам, забралась бы куда-нибудь повыше и нашла бы идеальный фоторакурс бухты-подковы, окруженной разноцветными домами, рассматривала бы узоры из ракушек на стенах домов и качающиеся на волнах рыбацкие лодки. Это я пишу о незавершенных делах, продолжаю тему, начатую в самом начале.
Хорошо бы дать Вернацце второй шанс.
"Поздравляем, вы прошли половину пути от Вернацци до Корнильи!" - наверное, эта надпись над дверью маленького бара на горе, внезапно появившегося после очередного подъема на тропе, должна радовать. Однако! Как половина? Корнилью видно, но идти еще столько же?! И ты думаешь - баста, посижу, отдохну, съем арбуз, посмотрю в окно. После холодного арбуза снова веселее, как после лимонада в прошлый раз.
Корнилья понравилась. Маленькая, уютная, даже в сезон не слишком шумная.
Городок устроился на скалистом выступе, на высоте около сотни метров над морем.
Но к воде мы спустились, по приличной такой выматывающей лестнице.
То, что сверху видится как морская тишь и благодать, на деле оказалось труднодоступным для купания местом - из-за хаотичного нагромождения камней на берегу и в воде. Но очень хотелось в море. Поэтому переоделись в какой-то полупещере и полезли в воду. Хватило запала окунуться один раз. Успокоились. Кто хочет купаться в Чинкве-Терре, поезжайте в Монтероссо.
Про еду. Главный специалитет Пяти земель - анчоусы (у нас, на Кубани, эту рыбу называют хамсой).
Уже пятьсот лет в Чинке-Терре анчоусов едят солеными, маринованными, копчеными, жареными, фаршированными и называют «хлебом моря». Сезон вылова анчоусов в Лигурии - июнь и июль. У выловленной рыбы удаляют головы и внутренности, очищают и подсушивают, а потом укладывают слоями в деревянные бочки или глиняные горшки, покрывая каждый слой морской солью. Сверху кладут груз весом около сорока килограмм и оставляют созревать на сорок-пятьдесят дней. Готовая рыба становится плотной, розовато-коричневого цвета и бузумно вкусной (пишу, как анчоусоед и хамсоед). К анчоусам подходит белое сухое вино «Чинкве-Терре».
Про вино.
Виноделием в Пятиземелье заниматься непросто.
Пригодных для сельского хозяйства территорий в Чинкве-Терре мало, поэтому местным жителям пришлось отвоевывать у гор пространства, создавая террасы из камней и грунта на каменных подпорных стенах. На террасах чинкветерряне устраивали огороды, высаживали оливковые рощи и разбивали виноградники. Морская водяная пыль от волн, бьющих в скалистые берега, орошает виноградники и обогащает виноград (а потом и вино) йодом.
В Чинкве-Терре делают несколько вин, наиболее известны два: сухое белое вино светло-желтого цвета «Чинкве Терре» («CinqueTerre»), подходящее для рыбных и овощных блюд, и сладкое тягучее вино крепостью 16-17 градусов - «Щаккетра» («Sciacchetrà»), которое сочетается с десертами. Вино «Щаккетра» делают из винограда сортов боска, альборола и верментино - их же используют и для «CinqueTerre». Только для «Щаккетра» виноград высушивают на солнце почти до состояния изюма - технология, похожа на производство тосканского Vino Santo и санторинского Vinsanto.
Еще про еду Пяти земель.
Здесь готовят соусы песто по особенным рецептам. Например, рыбный песто с таким составом: анчоусы, мидии, какой-то еще моллюск "морской черенок", оливковое масло, белое вино, зелень, соль и перец. Красный соус песто - оливковое масло, базилик, томат, сыр, кедровые орехи. Из лимонов готовят ликер lemonita, похожий на лимончелло в Кампании.
Из Корнильи в Манаролу пришлось добираться на поезде.
Можно было бы пройти пешком по Лазурной тропе, но участки от Корнильи до Манаролы и от Манаролы до Риомаджоре закрыты.
Манарола - чудесная, идеальный результат совместного творчества природы и человека.
Распрощались с Чинкве-Терре в Риомаджоре.
Типичный пятиземельный городок с разноцветными домами, облепившими склоны холма и небольшой гаванью, заполненной лодками.
К вечеру мы утомились, восприятие потеряло остроту.
Хотелось дождаться опаздывающий поезд, прорваться в него сквозь толпу туристов - весь день они (как и мы) гуляли по Пяти землям, а теперь возвращаются на свои базовые точки.
И поскорее оказаться в Ла Специи - отдыхать перед поездкой в Камольи и Портофино.
В тот вечер в инстаграм я написала так:
«Пишу много. В первую очередь для себя, потом перелистаю и вспомню, снова переживу случившееся.
Хочу сказать, возможно, странное: не верьте мне, не верьте ничьим рассказам о желанных местах, приезжайте и знакомьтесь с ними сами. Все будет по-другому».
Это к вопросу о не впечатлившей меня Вернацце.
Рассказы о путешествии по Италии 2016 года:
Итальянский дневник 2016. Записки о Флоренции
Итальянский дневник 2016. Записки о Сиене
Итальянский дневник 2016. Сан-Джиминьяно
Итальянский дневник 2016. Записки о Монтальчино
Итальянский дневник 2016. Записки о Ла Специи
Видели красоты - синее море, крутые утесы, виноградники, лимонные сады и оливковые рощи.
В море купались, но экстремально получилось.
Ели анчоусов! Да, в Лигурии я стала анчоусоедом.
Для полноты впечатлений можно было прокатиться на корабле мимо всех пятиземельных городов-жемчужин, посмотреть на них с воды. Был бы день «переполненная чаша». А так просто полная.
Или нет, лишнее тоже бывает вредно, как с перееданием. Говорят же, что полезнее оставаться чуть-чуть голодным.
Так и с местами, где побывал - почему бы не оставить часть планов невыполненными?
Пусть зудят и зовут. Может, и дозовутся.
В Национальный парк Чинкве-Терре входят пять городков - крошечных, но деревнями их называть язык не поворачивается, несолидно для отмеченных ЮНЕСКО. Это Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. До XIX века добраться до них можно было только по морю или через горы - пешком или на осликах. Горы защищали Чинкве-Терре будто стены - от ветра, непрошенных гостей с суши и событий то и дело сотрясавших Италию.
Местные жили обособленно, занимались рыболовством, сельским хозяйством и виноделием.
Уклад их жизни не менялся веками. Но в конце XIX века между Генуей и Ла Специей построили железную дорогу, пробив тоннели внутри гор. Большой мир и Пятиземелье встретились. Спустя столетие, в семидесятых - восьмидесятых годах ХХ века, вслед за первооткрывателями - итальянской и европейской элитой, в Чинкве-Терре ринулись туристы.
Теперь поезда снуют от Ла Специи до Леванто и обратно, делая остановки в городках Чинкве-Терре (некоторые - на каждой станции, другие - только в Монтероссо и Риомаджоре). Расстояние в несколько километров от поселения до поселения поезд преодолевает за 4-7 минут.
В Чинкве-Терре никак не обойтись без карты Cinque Terre Card. В течение дня или двух (на сколько раскошелишься) карта дает право прохода по тропе, поездок по железной дороге и на местных автобусах. Да, можно и на катерах добираться от точки до точки, но получается дороже и меньше рейсов, труднее подстроиться под расписание.
Трудолюбивые туристы идут пешком. Через территорию Пяти земель проходит около сотни пеших маршрутов.
Самый популярный из них - тропа вдоль моря, соединяющая все пять деревень, от Монтероссо до Риомаджоре, протяженностью около 12 километров. Ее называют «Лазурной». На тропу идут за видами. Пошли туда и мы.
С Cinque Terre Card конечно, без нее на тропу не пустят.
Лазурная тропа состоит из четырех отрезков пути.
Два отрезка в 2016 году оказались закрыты: от Риомаджоре до Манаролы («Тропа любви»), и от Манаролы до Корнильи. Можно пройти от Монтерессо-аль-Маре до Вернацци (около четырех километров) и от Вернацци до Корнильи (около трех с половиной километров).
Мы прошли оба открытых участка. Субъективно - есть виды интереснее, например, для меня - на Капри. А Насте Чинкве-Терре ближе, она влюбилась в Манаролу, и говорит, что все пешие переходы и усталость того дня имели смысл только из-за этого города.
Начали изучать Чинкве-Терре с Монтероссо-аль-Маре. Почти равнинный, по сравнению с другими городками Пятиземелья, делится на старый и новый город, с набережной для променадов, вечерними развлечениями и единственным в Чинкве-Терре нормальным пляжем.
Здесь есть свой каменный Нептун.
В 1910 году статуя Нептуна (Гиганта) стала украшением виллы одной из местных влиятельных семей.
Во время Второй мировой войны Нептун пострадал от бомбежек и лишился части руки, трезубца и фрагмента раковины, которую он держал на себе.
Монтероссо с тропы, ведущей в сторону Вернацци.
К выходу на тропу мы подготовились - взяли шляпы от солнца, надели удобные сандалии, запаслись водой.
Стартовали мощно, но кое-кто (не я) быстро выбился из сил. А все потому, что этот кое-кто спортом не занимается. Приходилось после каждого подъема делать привал. Тропа узкая, местами не шире сорока сантиметров, где-то в виде ступеней разной высоты, где-то по относительно ровной дорожке, изуродованной корнями деревьев.
Шли через оливковые рощи и виноградники, переходили ручьи по каменным мостикам-горбунам, смотрели с высот, как волны молотят скалы, а морские брызги взмывают вверх.
Смекалистые чинкветерряне заботятся о проходящих по тропе туристах. И о себе - в материальном плане.
Идет Настенька, несчастная страдалица, бормочет себе под нос "*** подъем, я тебя ненавижу", как вдруг парень с девушкой зазывают в лимонный сад: "Лимоната, лимоната!" Конечно, мы зашли за лимонадом. При нас его приготовили: выжали лимоны, добавили в стаканы по ложечке сахара и холодную воду. Все, готово. Стало веселее.
Еще двести метров - встречаем лоток с ягодами. Так и развлекались. Хотя, не только так. На подходе к Вернацце наткнулись на "кошачью деревню" - несколько нарядных домиков для кошек. Животное видели только одно, спящее.
О Вернацце, которую многие так любят.
"Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть, что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма, если не с полным недоверием", - этой цитатой Бродского из "Путешествия в Стамбул" я ищу себе оправдание. Тому, что напишу: Вернацца оставила меня равнодушной. Возможно, виной тому усталость, жара, закономерная летняя переполненность Вернацци туристами или слишком большие ожидания. Не знаю. Но случилось так. Вспомнила, что первоначально планируя путешествие по Лигурии, я собиралась жить в Вернацце, потом не получилось изменить бронь и я переориентировалась на Ла Специю, так вышло удобнее и дешевле.
Я допускаю, что если бы приехала в Вернаццу не в безумном августе, а в спокойных октябре-ноябре, то поняла бы влюбленных в это место. Я бы бродила по узким улицам, карабкающимся по горным склонам, забралась бы куда-нибудь повыше и нашла бы идеальный фоторакурс бухты-подковы, окруженной разноцветными домами, рассматривала бы узоры из ракушек на стенах домов и качающиеся на волнах рыбацкие лодки. Это я пишу о незавершенных делах, продолжаю тему, начатую в самом начале.
Хорошо бы дать Вернацце второй шанс.
"Поздравляем, вы прошли половину пути от Вернацци до Корнильи!" - наверное, эта надпись над дверью маленького бара на горе, внезапно появившегося после очередного подъема на тропе, должна радовать. Однако! Как половина? Корнилью видно, но идти еще столько же?! И ты думаешь - баста, посижу, отдохну, съем арбуз, посмотрю в окно. После холодного арбуза снова веселее, как после лимонада в прошлый раз.
Корнилья понравилась. Маленькая, уютная, даже в сезон не слишком шумная.
Городок устроился на скалистом выступе, на высоте около сотни метров над морем.
Но к воде мы спустились, по приличной такой выматывающей лестнице.
То, что сверху видится как морская тишь и благодать, на деле оказалось труднодоступным для купания местом - из-за хаотичного нагромождения камней на берегу и в воде. Но очень хотелось в море. Поэтому переоделись в какой-то полупещере и полезли в воду. Хватило запала окунуться один раз. Успокоились. Кто хочет купаться в Чинкве-Терре, поезжайте в Монтероссо.
Про еду. Главный специалитет Пяти земель - анчоусы (у нас, на Кубани, эту рыбу называют хамсой).
Уже пятьсот лет в Чинке-Терре анчоусов едят солеными, маринованными, копчеными, жареными, фаршированными и называют «хлебом моря». Сезон вылова анчоусов в Лигурии - июнь и июль. У выловленной рыбы удаляют головы и внутренности, очищают и подсушивают, а потом укладывают слоями в деревянные бочки или глиняные горшки, покрывая каждый слой морской солью. Сверху кладут груз весом около сорока килограмм и оставляют созревать на сорок-пятьдесят дней. Готовая рыба становится плотной, розовато-коричневого цвета и бузумно вкусной (пишу, как анчоусоед и хамсоед). К анчоусам подходит белое сухое вино «Чинкве-Терре».
Про вино.
Виноделием в Пятиземелье заниматься непросто.
Пригодных для сельского хозяйства территорий в Чинкве-Терре мало, поэтому местным жителям пришлось отвоевывать у гор пространства, создавая террасы из камней и грунта на каменных подпорных стенах. На террасах чинкветерряне устраивали огороды, высаживали оливковые рощи и разбивали виноградники. Морская водяная пыль от волн, бьющих в скалистые берега, орошает виноградники и обогащает виноград (а потом и вино) йодом.
В Чинкве-Терре делают несколько вин, наиболее известны два: сухое белое вино светло-желтого цвета «Чинкве Терре» («CinqueTerre»), подходящее для рыбных и овощных блюд, и сладкое тягучее вино крепостью 16-17 градусов - «Щаккетра» («Sciacchetrà»), которое сочетается с десертами. Вино «Щаккетра» делают из винограда сортов боска, альборола и верментино - их же используют и для «CinqueTerre». Только для «Щаккетра» виноград высушивают на солнце почти до состояния изюма - технология, похожа на производство тосканского Vino Santo и санторинского Vinsanto.
Еще про еду Пяти земель.
Здесь готовят соусы песто по особенным рецептам. Например, рыбный песто с таким составом: анчоусы, мидии, какой-то еще моллюск "морской черенок", оливковое масло, белое вино, зелень, соль и перец. Красный соус песто - оливковое масло, базилик, томат, сыр, кедровые орехи. Из лимонов готовят ликер lemonita, похожий на лимончелло в Кампании.
Из Корнильи в Манаролу пришлось добираться на поезде.
Можно было бы пройти пешком по Лазурной тропе, но участки от Корнильи до Манаролы и от Манаролы до Риомаджоре закрыты.
Манарола - чудесная, идеальный результат совместного творчества природы и человека.
Распрощались с Чинкве-Терре в Риомаджоре.
Типичный пятиземельный городок с разноцветными домами, облепившими склоны холма и небольшой гаванью, заполненной лодками.
К вечеру мы утомились, восприятие потеряло остроту.
Хотелось дождаться опаздывающий поезд, прорваться в него сквозь толпу туристов - весь день они (как и мы) гуляли по Пяти землям, а теперь возвращаются на свои базовые точки.
И поскорее оказаться в Ла Специи - отдыхать перед поездкой в Камольи и Портофино.
В тот вечер в инстаграм я написала так:
«Пишу много. В первую очередь для себя, потом перелистаю и вспомню, снова переживу случившееся.
Хочу сказать, возможно, странное: не верьте мне, не верьте ничьим рассказам о желанных местах, приезжайте и знакомьтесь с ними сами. Все будет по-другому».
Это к вопросу о не впечатлившей меня Вернацце.
Рассказы о путешествии по Италии 2016 года:
Итальянский дневник 2016. Записки о Флоренции
Итальянский дневник 2016. Записки о Сиене
Итальянский дневник 2016. Сан-Джиминьяно
Итальянский дневник 2016. Записки о Монтальчино
Итальянский дневник 2016. Записки о Ла Специи