Бенилюкс без "люкс". День 5. (Антверпен. От Центрального вокзала до Музея изящных искусств): feuf

feuf

Бенилюкс без "люкс". День 5. (Антверпен. От Центрального вокзала до Музея изящных искусств)

Oct 16, 2019 23:42

Утром на улице Кайзерлей, ведущей к вокзалу, было довольно пустынно, что, впрочем, не удивительно. Ведь наступило Первое мая - официальный выходной в Бельгии. Отмечать День труда ничегонеделаньем - это старая европейская традиция. Правда, квартал ювелиров готовился к обычному рабочему дню, ведь это же не суббота, а точнее, если брать во внимание специфику, не шаббат. По дороге от гостиницы к Кайзерлей мне повстречалось несколько колоритных личностей с пейсами и в шляпах-капелюшах. И кошерные кафе тоже работали, в отличие от ресторанов на Кайзерлей. Впрочем, я перекусил в гостинице и до полудня мог ни на что не отвлекаться.
Вытянутая площадь Оперы, год назад напоминавшая раскопки, опять стала напоминать площадь.

Собственно раскопали ее, чтобы проложить там метро. Впрочем, до запуска этой ветки, было еще довольно далеко, хотя и нарисовалась финишная прямая.

Зато теперь открылся вид на Лейсстраат. За год до этого здесь посредине была яма, огороженная забором. Теперь-то по эскалаторам видно, что строилась станция. Опять же, сейчас можно с более правильной точки можно взглянуть на архитектурный ансамбль этой улицы.

В центре стоит памятник фламандскому живописцу Давиду Тенирсу Младшему, современнику Рубенса и Ван Дейка. А позади него два здания в стиле необарокко, символизирующие ворота, вход в Антверпен. После них Лейсстраат переходит в Мейр - главною улицу города с огромным количеством бутиков.

Эти два здания видно от вокзала, но сейчас на Мейр мне было не нужно. Я хотел попасть в церковь Святого Якова и свернул направо на площадь Оперы. Как нетрудно догадаться, она названа в честь находящейся там Фламандской оперы. Брюсселизация не обошла этот район, и в процессе строительства метро к ней приросло что-то бетонное и в перспективе стеклянное (фото уже вечернее, а утром там дождик пытался накрапывать).

Оттуда я свернул на Синт-Якобсмаркт. В прошлый раз, не доходя до церкви, я свернул в сторону Мейра. Гугль тогда упорно информировал меня только о мечетях, поэтому о месте, где покоится Рубенс, я узнал уже дома. Но там и без этого накопилось очень много хотелок, что и вылилось в нынешний визит в Антверпен, благо город находится на пути из Амстердама в Брюссель.

Синт-Якобсмаркт в отличие от Мейра неподалеку - тихая и спокойная улица. Идиллию нарушает только ползающий по стене одного из домов человек-паук.

Неподалеку от него бельгийская версия магазина товаров для кошек. Надпись в витрине: Если кошка счастлива, то все счастливы.

Оказалось, что заходить с улицы Синт-Якобмаркт к церкви Святого Якова - это не самый лучший вариант. Со стороны колокольни там сейчас ведется ремонт, и ко входу в трансепте с южной стороны пришлось ее полностью обойти. Как это часто складывалось у бельгийцев (во Фландрии или в Южной Голландии), замысел был грандиозным - хотели возвести колокольню 150 метров высотой. Но как обычно это случается в европейской истории - внезапно закончились деньги. Возвели то, что возвелось, и, все равно, это одна из архитектурных доминант Антверпена. По стилю это знакомая по Брюсселю барабантская готика, но с одной у фасада башней.

Из-за Первого мая у меня возникли сомнения, что тут будет хоть что-то открыто, но по-началу все шло неплохо. Дверь в трансепте была распахнута.

Правда, внутри все выглядело так, что попасть туда сейчас не получится, хотя при этом там бродила какая-то группа. Посетители оказались группой паломников, а для туристов там, действительно, все было закрыто. В общем посмотреть получилось ровно столько, сколько видно от дверей.

Южный неф...

... и капелла справа от входа.

Но там я выяснил главное - попасть туда можно с 14 до 17, и на Первое мая церковь не закрывают. Можно было спокойно двигаться дальше, и выяснять, что там с церковью Святого Павла. За год до этого оказалось, что в холодное время года туда можно попасть только в выходные.

Вышел на Мейр.

Там мое внимание привлек готический переулок с нетривиальным названием Тваалфмаанденстраат. Оказалось, что здание в его конце - это Антверпенская Купеческая Биржа. Там и сейчас внутри что-то торгово-выставочное, насколько это можно разглядеть через закрытые стеклянные двери.

Улица Мейр завершается у башни Боеренторен - одной из архитектурных доминант Антверпена. Она была построена в 1930 году и считается самым первым небоскребом в Европе.

Бросается в глаза ее отделка в стиле ар-деко.

Оттуда я повернул направо, на улицу Святой Екатерины. По ней, не плутая по переулкам, можно выйти к церкви Святого Павла. Но туда я так и не дошел - мое внимание привлекла барочная колокольня. А поскольку это явно не беффруа - традиционная для Фландрии городская башня, то поблизости должен быть какой-нибудь храм. Им оказалась церковь Святого Карла Борромео.

Церковь вопиет только-что проникшим во Фландрию барокко.

Изначально она была посвящена основателю ордена Иезуитов Игнатию Лойоле и возводилась как символ торжествующего католицизма. В Южной Голландии или во Фландрии идеи протестантизма не нашли такой поддержки как в Северной Голландии, и тут стало процветать прямо противоположное течение - Контрреформация, материальным архитектурным и художественным воплощением которой и стала эта церковь.

Величественный храм в стиле фламандского раннего барокко был построен иезуитами Петером Гуйссенсом и Франсуа Агильоном между 1614 и 1621 годами частично по эскизам Рубенса и считается главной его церковью. Её широкий фасад, на всем протяжении двухэтажный, внизу тосканский, вверху ионический, имеет над средним нефом еще третий коринфский этаж.

Собственно примыкающий к церкви двор - это двор иезуитского монастыря, и он составляет с ней единый ансамбль.

В 1773 году орден иезуитов был упразднён, и тут устроили школу - родоначальницу местного университета, а церковь в 1779 году переименована в честь безвестного теперь итальянского кардинала и святого Карло Борромео. Он, может и безвестный для широкой публики, но это уже вторая потрясающая церковь в его честь, которую я знаю. Первой была Карлскирхе в Вене. Кстати, в Вене вокруг иезуитской церкви (она там так и осталась церковью Святого Игнатия) так же сформировался университет.

Внутри церковь - такое же царство барокко как и снаружи. Традиционные для Бельгии белоснежные стены и много резьбы по дереву. С Амстердамом никакого сравнения. Когда-то Рубенс и молодой тогда Антон Ван Дейк создали для нее 39 плафонных полотен. К сожалению, все они погибли в большом пожаре в 1718 году. Но наш царь Петр I успел увидеть церковь во всей красе, когда посещал Антверпен в 1717-ом. Из его "Юрнала": «Апрель. В 1-й день. По утру рано, а имянно в 8-м часу, ездил на биржу и потом в езувицкую церковь, которая зело богатаго здания здания и украшения в мраморах, а паче в живописных самых лутчих письмах».

Интерьер церкви похож на праздничный зал в стиле барокко. Неимоверные суммы денег были затрачены на декорацию и убранство интерьера, созданного из разных сортов итальянского мрамора. Не случайно эту церковь иезуитов называли «Мраморный храм». Cлухи о красоте и богатстве церкви дошли до Рима, и Папа рассержено «дал по рукам» иезуитам за избыточные издержки и привлек их к ответственности.

После пожара церковь была скрупулезно воссоздана по сохранившимся чертежам. К сожалению, все плафонные полотна были утрачены безвозвратно. Кстати, в этом году храм опять едва не сгорел и тоже от электричества. Только в 1718 году это была молния, а сейчас короткое замыкание.

Впечатляющая резьба по дереву - это уже более поздние времена и работы Ван Дер Ворта, Де Ноле и других знаменитых мастеров.

Еще немного деревянной скульптуры.

Парящая в воздухе деревянная кафедра.

Воссозданный алтарь церкви. По замыслу иезуитов полотна в нем должны меняться при помощи специального механизма, находящегося внизу. Когда я там был, в алтарь была загружена (а иначе это действо и не назовешь) картина "Богоматерь Кармельская" работы Вапперса. Еще две находились в контейнере, а четвертую до сих пор подыскивают.

Боковая колоннада.

Капелла Девы Марии. Она единственная не пострадала в пожаре 1718 года, и там сохранилась оригинальная мраморная отделка. А картина - это копия рубенсовского "Вознесения Девы Марии".

Правый неф.

Орган, корпус которого создавал Ян Петер ван Бауршейт Элдер. Он же построил кафедру и вообще работал над нынешним интерьером.

На выходе бросил несколько монеток в банку для пожертвований. Тут ведь еще и вход бесплатный, даже для туристов, - ну просто радикальная разница с Амстердамом. Хоть я и был знаком с Бельгией, но церковь Карла Борромео и на меня произвела впечатление. Я даже забыл, куда шел, и, выйдя, направился по Вийнгаагдстраат к собору Антверпенской богоматери. По дороге оказалось, что среди новой и восстановленной застройки (в двух мировых войнах Антверпен основательно бомбили), может встретиться что-нибудь основательно древнее.

На Перчаточной площади перед собором Антверпенской Богоматери закончился ремонт и появился памятник с мальчиком и собачкой, укрывающимися мостовой. Зато фасад собора тут же закрыли лесами. Ремонт не должен заканчиваться!

Оттуда уже знакомым путем через Гроте Маркт я дошел до церкви Святого Павла. Точнее, совсем знакомым не получилось из-за того, что у фонана Брабо было столпотворение по случаю Первого мая. Пришлось идти по Хофстраат. Зато набрел там на симпатичный дворик Кораалберг, запомнил его на всякий случай и пошел дальше.

У церкви подтвердилось то, о чем я подозревал, - и этот храм тоже будет открыт для туристов с 14:00. Теперь нужно было чем-то себя занять на ближайшие пару часов. Направился к реке Шельде. По пути туда, недалеко от дома Мясников мне на глаза попался кусок старой крепостной стены. Тут тоже практикуют повторное использование старых построек.

Замок Стен на набережной оказался полностью закрыт лесами и отгорожен забором. С учетом начавшихся работ на фасаде собора Антверпенской Богоматери и ремонта в церкви Святого Якова можно сказать, что антверпенцы по максимуму решили сделать недоступными для визитеров свои достопримечательности.

Раз уж тут не вышло, решил дойти до музея Изящных искусств. Там тоже уже почти десять лет идет ремонт, и надежды, что он закончится почти не было, но вдруг?

Впрочем развлечение вскоре появилось. Когда я дошел до улицы Суйкерруй, дорогу мне перегородило первомайское шествие.

Назвать это просто демонстрацией язык не поворачивается. То есть группы от предприятий с флагами профсоюзов там были, но какие-либо намеки на официоз разбивались об креатив отдельных лиц. Например, фигура на ходулях - это только малая часть того, что ожидало меня в ближайшие пол-часа.

Настроение всем поднимали многочисленные оркестры, игравшие на ходу.

Некоторые из них выглядели вполне профессионально. В конце-концов, у них же может быть свой профсоюз, и они могут бороться за свои права?

Впрочем мысль, что тут кто-то за что-то борется, очень быстро улетучилась. Особенно, когда мимо меня прошествовали две огненные девушки на ходулях. Больше походило на то, народ воспользовался очередным поводом для празднования. А тема с профсоюзами и красными флагами, это чисто по привычке - типа старой традиции.

Хотя с профсоюзным флагом могла попасться и такая колоритная группа негров, исполнявшая регги. Видать, без флага на праздник труда просто не пускали.

А дальше шествие и вовсе перетекло в карнавал.

Музыканты то ли в стимпанковских, то ли на тему Безумного Макса костюмах...

Свадебный велопоезд...

Машина - пивной бар с велоприводом. А что - креативно и экологично.

Около туннеля Святой Анны я оторвался от праздничного шествия и пошел по Оевер. Правда вскоре приметил колокольню и пошел проверять, что там находится. Оказалось, что это колокольня церкви Святого Апостола Андрея, но с ней все та же история - внутрь можно попасть только после двух.

На площади Святого Андрея у одного из магазинов попался такой вот деревянный креатив. Как я еще в прошлый раз отметил, в Антверпене такое довольно популярно.

Еще креатив только уже в уже в плане настенной живописи. Даже унылую современную кирпичную коробку можно превратить во что-то запоминающееся.

Музей Изящных искусств подтвердил мои предположения, что ловить там нечего. В дополнение к тому, что там было год назад, фасад закрыли лесами и поставили глухой забор. А ведь ремонт хотели закончить в 2014-ом.

Тут я решил, что настал самый подходящий момент, чтобы перекусить. К тому же и место подходящее есть, которое я еще год назад приметил - бургерная У f*cking Ellis напротив музея. Если быть точным, это одно из многих заведений сети Ellis gourmet burger, но такой баннер я видел только тут.

Кстати, бургеры у них действительно вкусные. Гурме на вывеске отнюдь не для красного словца. Да и цены вполне демократичные.

После обеда я решил посмотреть на промелькнувший вдали памятник на одной из прилегающих к музею улиц. Им оказался монумент Schelde Vrij (Свободная Шельда), установленный в честь отмены в 1863 году нидерландских пошлин на доступ к морю. 20-метровый монумент венчают фигуры Нептуна (бог покровитель моря) и Меркурия (бог покровитель торговли). Столь внушительные размеры монумента объясняются важностью события: до этого город находился на грани экономической катастрофы, так как голландцы не давали кораблям подниматься в порт Антверпена. В народе монумент известен как "памятник изобретателю вилки".

Поскольку все горожане ушли на Гроте Маркт, то здесь улицы были довольно пустынны.

Небольшой кусочек модерна на углу улицы Святого Андрея.

Оттуда уже просматривается и церковь Святого Андрея.

До открытия оставалось еще минут десять и я присел на скамейку рядом с памятником "Матушка Нетье" у боковой стены. Эта старушка - персонаж романа "Мама, зачем мы живем?" писателя Лоде Зиленса, уроженца этого квартала.

барокко, 26 мм, Бельгия, модерн, готика, Антверпен, стритарт