Равенна попиксельно. Часть 3. (Равенна. От Пьяцца-дель-Пополо до Сан-Витале): feuf

feuf

Равенна попиксельно. Часть 3. (Равенна. От Пьяцца-дель-Пополо до Сан-Витале)

Jan 19, 2019 18:46

Пьяцца-дель-Пополо

Совсем недалеко от баптистерия Православных расположена главная площадь Равенны - Пьяцца-дель-Пополо. Находящиеся на ней здание с "кремлевскими" зубцами - это Венецианский дворец, который был построен после того, как в 1441 году власть над городом перешла к Венецианской республике. Две колонны со статуями перед фасадом дворца должны были напоминать о площади Сан-Марко. Сначала там находились изваяние святого Аполлинария - покровителя города и венецианский крылатый лев, но после вхождения Равенны в Папскую область лев был заменен статуей святого Виталия Миланского.

Колонны стоят на внушительных постаментах то ли с лепниной, то ли с резьбой по камню.

В Венецианском дворце изначально размещалось городское собрание. Потом под Ратушу рядом построили еще один палаццо, соединенный с Венецианским дворцом переходом. Что во дворце сейчас, не установил, но вход туда украшен множеством мемориальных табличек. Видно, что частично сохранились росписи стен.

Еще больше их сохранилось на потолках проходящей сквозь дворец галереи, соединяющей Пьяцца-дель-Пополо и площадь XX сентября.

На площади XX сентября стоит колонна, которую венчает орел в короне - символ папской власти. Ирония ситуации тут в том, что 20-е сентября в Италии - это день взятия Рима в 1870 году, финальное событие в процессе объединения страны. Тогда Папы фактически утратили светскую власть. Ну и как еще оставалось назвать площадь, на которой стоит символ папства?

Кстати, неподалеку, ближе к Сан-Франческо есть вот такой медальон с папским орлом и драконом. При чем тут дракон, не раскопал.

С другой стороны Пьяцца-дель-Пополо находится Апостольский дворец (сейчас он в лесах). Дом с башней с часами известен тем, что куда более знамениты его часы. Они называются Часы с двух церквей. Сначала они стояли на специально возведенной башне около церкви Святого Себасьяна, потом рядом появилась церковь Святого Марка, а в 1783 году архитектор Камилло Мориджа передвинул башню ближе к площади, где она находится по сей день. В дальнем левом углу видно восьмиугольное здание барочной церкви Санта Мария дель Суффраджио (Chiesa Santa Maria del Suffragio).

За ее алтарём можно увидеть росписи Андреа Барбиани.

От Пьяцца-дель-Пополо по улице IV-го ноября можно дойти до виа Кавур. На этой улице мы часто останавливались, чтобы купить лояльность детей мороженкой в одной из желатерий. Да и взрослые ели его с удовольствием.

Пьядина

А еще в пьядинешной напротив бабушка раздавала на подносе бесплатный WiFi.

Пьядина - это традиционная для Романьи (это восточная часть области Эмилья-Романья) лепешка с начинкой - своего рода местный фаст-фуд. Собственно в этом качестве мы ее и использовали.

Пьядину готовят на широкой каменной плите. В составе лепешки ─ мука, топленый свиной жир (смалец), молоко, немного сахара и соли. Все гениальное просто! Тесто тщательно вымешивается, чтобы оно не липло к рукам, после чего стоит на 30-40 минут. Далее тесто разделяют на части, каждую из которых раскатывают в лепешку. Пьядину жарят на сухой сковороде ─ лепешка должна стать золотистой и поджаристой с обеих сторон. Сразу же после снятия со сковороды в пьядину кладут заранее приготовленную начинку и подают горячей.

Самая тоненькая пьядина ─ в Римини (не более 2-3 мм). В окрестностях Форли и Равенны ее делают потолще (4-8 мм) ─ в этом случае четвертинку можно раскрыть наполовину и промазать мягким сыром, положив один-два листочка рукколы.

Bicycle! Bicycle! Bicycle! I want to ride my bicycle!

На площади Андреа Коста, где начинается Виа Кавур, одно из зданий находится в состоянии тотального ремонта, и его укрыли от посторонних взглядов драпировкой. Но простая ткань, изображающая дом с окнами, для местных была бы слишком скучна, и там добавили забор с изображениями известных людей, когда-либо живших в Равенне, и едущих на велосипедах. Естественно, они тут же смешались с реальными велосипедами, которые горожане оставляют здесь, отправляясь по магазинам. Здесь в кадр попали: Оскар Уайльд с павлином (причем тут павлин, не знаю, хотя в местных парках они встречаются), за ним Галла Плацидия, дальше Теодорих с мечем в одной руке и со своим мавзолеем в другой.

А тут Микеланджело Антониони, Байрон с своей возлюбленной Терезой Гвиччиоли, дальше неизвестные мне личности и за ними Марчелло Мастрояни с кинокамерой.

А этот бородатый сеньор с дамой - уже знакомые Джузеппе Гарибальди и Анита.

Здесь неизвестная мне, но известная итальянцам дама-философ и переводчица Марианна Бачинетти, Карл Густав Юнг, красный велик Мухамеда Али и византийская императрица Федора (или Феодора).

Ну и их итальянское все - Данте Алигьери, как же без него.

Хорошо обыграли образ современной Равенны. На севере Италии в последние годы на волне борьбы за экологию и из-за кризиса велосипеды стали весьма популярны. Естественно, до того, что я видел в Бельгии, где велопарковки занимают гектары, тут не доходит, но их здесь сейчас очень много.

И вот Равенна, и их местные велосипеды и велосипедисты. Здесь за три недели мы встретили привычные для остальной Италии мотороллеры всего четыре раза - радикальное отличие даже от соседней Тосканы. Но есть одна большая проблема - в Равенне почему-то не принято ездить по проезжей части, а выделенных велодорожек здесь почти нигде нет, поэтому постоянно приходится уворачиваться от этих любителей экологии. Это не Альто-Адидже, где, говорят, даже многоуровневые велоразвязки встречаются.

Велосипеды тут, кстати, довольно приличные, а не просто убитые в хлам приспособления для перемещения от дома до вокзала, которые я наблюдал в упомянутой только что Бельгии. В общем, в Равенне сложился образ горожанина, перемещающегося на двух колесах, и он обыгрывается в настенной живописи.

В Равенне вообще стараются разнообразить унылые драпировки, за которыми прячут здания, в которых идет ремонт. На том же здании, но на соседней улице представлены местные достопримечательности: исторические здания и фламинго с аистами, живущие в дельте реки По и среди запруд соледобычи в Червии.

А на Виа Кавур, куда мы свернули, сами горожане буквально парой штрихов привнесли жизнь в драпировки или, в данном случае, - нежить.

Улица Кавур является одной из главных в городе. От площади Андреа Коста по ней можно дойти до ворот Адриана. Это самые красивые ворота в городе. Название их происходит от могущественной семьи патрициев Адриани, жившей тут в средние века, а не от императора Адриана, как я поначалу подумал.

Кирпичные стены - это уже часть новых укреплений, а на момент постройки ворота окружали две башни.

До ворот я доходить не планировал, но мои дамы занялись на улице Кавур шопингом, и я решил потратить это время на осмотр достопримечательностей. А шли мы за очередной порцией мозаик к базилике Сан-Витале и находящемуся неподалеку мавзолею Галлы Плацидии. К ним нужно сворачивать с Виа Кавур, не доходя до ворот Адриана.

Когда мы добрались до базилики Сан Витале, стало ясно, что очередная порция прекрасного в этот день будет перебором. Сан-Аполлинаро, капелла Святого Андрея и баптистерий Православных и так повергли нас в состояние глубокого эмоционального потрясения, поэтому знакомство с очередными мозаиками было решено отложить на следующий день.

Дошли только до находящейся тут же базилики Санта-Мария-Маджоре. Непримечательное здание с круглой кампанилой своим видом намекает на очень древнее происхождение. Так и есть, церковь была еще построена в VI веке. Правда, в 1671 году она была подвергнута радикальной реконструкции архитектором Пьетро Гросси (Pietro Grossi), утратила мозаики и обрела барочный интерьер.

В церкви сохранилось несколько древних фресок, в том числе одна особо почитаемая чудотворная Santa Maria a tumoribus (дословно "Богоматерь опухолей"). Ей поклоняются люди, чтобы избавиться от онкологии.

На следующий день мы вернулись к Сан-Витале, чтобы продолжить знакомство с мозаиками Равенны.

Мавзолей Галлы Плацидии

Наиболее древними мозаиками Равенны являются мозаики Мавзолея Галлы Плацидии. Строго говоря изначально это был не ее мавзолей, да и не мавзолей вовсе. Хотя сооружения и появилось в годы ее правления, но Гала Плацидия была захоронена совсем не там. Изначально это был ораторий при несохранившейся базилике Санта-Кроче. Находящиеся внутри саркофаги появились там не ранее XIV века. Впрочем, исследователи склоняются к тому, что в одном из них все-таки находятся останки дочери последнего императора единой Римской империи.

Жизнеописание Галлы Плацидии читается как авантюрный роман, местами на грани фэнтези из цикла Игр Проестолов. Сначала случился распад Римской империи на Западную и Восточную, пришедшийся на ее детство. Потом произошло вторжение вестготов, осада Рима и пленение Галлы. В след за этим последовало ее замужество за вестготским королем Атаульфом в том числе, чтобы улучшить отношения между готами и Империей. Потом начались кровавые разборки между самими готами, в которых был убит Атаульф, а Галла Плацидия пленена неким Сигерихом. Сам Сигерих не прожил и недели и был убит новым королем вестготов - Валием. У него Галла и была выкуплена своим братом Гонорием за 400 тысяч мер хлеба. С сельским хозяйством у готов тогда не очень ладилось, и бабу могли поменять на еду.

Гонорий почти сразу после освобождения выдал сестру за своего полководца Флавия Констанция. Вскоре тот стал соправителем, а Галла Плацидия получила титул августы или императрицы. Правда, соправителем Флавий пробыл недолго и практически в тот же год умер. Статус вдовы положение Галлы практически не пошатнул - та имела очень большое влияние на своего брата. Вплоть до моментов совсем уж в духе Джорджа Мартина: "Расположение Гонория к собственной сестре после смерти её мужа Констанция стало таково, что их безмерная любовь и частые поцелуи в уста внушили многим постыдные подозрения." Впрочем, там была не только великая любовь, но и большая политика. За Галлой стояли варвары, а за Гонорием старая Империя. Дошло до стычек на улицах Равенны, куда после разграбления Рима переехала столица, и последовавшей за этим высылки Галлы в Константинополь.

Вскоре Гонорий умер, и ближайшим наследником оказался малолетний сын Галлы - Валентиниан. Но он с матерью был в Константинополе, и трон Римской империи захватил начальник имперской канцелярии в Равенне - Иоанн. Его сверг племянник Галлы - император Восточной Римской империи Феодосий, вернул трон Валентиниану, а тетю сделал при нем регентом. Впрочем и по достижении совершеннолетия император не очень интересовался государственными делами, и всем заправляла его мать. А дела тогда были весьма нескучными - тут и нашествие и разгром гуннов на Каталаунских полях, и последующая за этим борьба с растущим влиянием победившего Атиллу полководца Аэция. В общем очень насыщенная была жизнь у людей в последние годы Западной Римской империи. И ведь как-то справлялись тогда без драконов и белых ходоков (но это я уже повторяюсь).

Галла Плацидия покровительствовала христианской церкви, и ко времени ее правления относится рад сохранившихся раннехристианских памятников. Помимо Мавзолея, это церковь Иоанна Богослова (Сан-Джованни-Евангелиста) в Равенне, сильно пострадавшая от американских бомбардировок во Вторую мировую, и мозаики триумфальной арки в базилике Святого Павла за стенами в Риме, чудом уцелевшие в пожаре в XIX веке (кроме них из античного наследия тогда практически ничего не сохранилось).

Сам мавзолей снаружи совершенно неприметное сооружение из кирпича, но, оказавшись внутри, выпадаешь из течения времени минимум на пол-часа. Накрывает очень конкретно. Хорошо, что мы в предыдущей день туда не пошли - мозг бы точно не выдержал.

Цветочно-звездный узор на на фоне небесной лазури потом многократно заимствовался в других местах. Например, его можно встретить в мозаиках южного входа Спаса на Крови в Петербурге. Тоже в общем-то ожидаемо. Васнецов - один из художников, занимавшихся отделкой храма, во время поездки по Италии был до глубины души поражен мозаиками Мавзолея Галы Плацидии и находящейся рядом церкви Сан-Витале. Естественно, это всплыло в его работах. Да и Нестеров, так же участвовавший в работах в Спасе на крови, целевым образом посещал Равенну для изучения мозаик.

В XIX веке в оконные проемы были вставлены алебастровые пластины. Это был подарок Равенне от короля Виктора-Эммануила. Свет, проникая сквозь них, дает своеобразную золотистую подсветку.

Мозаика с голубями или, скорее, горлицами, пьющими из чаши - одна из визитных карточек Равенны, тиражируемых на магнитиках и открытках. Да и на улицах города это изображение кое-где встречается.

Впрочем, обычно уличные изображения скорее намекают на то, что могло бы стать новым девизом Равенны: "Мы придумали пиксельную графику!" Не они, конечно, но, ведь Равенна - это мозаики. Тайлы, стилизованные под компьютерные игры восьмидесятых-девяностых, сейчас очень часто встречаются на стенах.

Ну и чтобы не забывали про Галлу Плацидию, с которой все началось.

Сан-Витале

Буквально в ста метрах от Мавзолея Галлы Плацидии находится базилика Сан-Витале - образец византийской архитектуры. Она была заложена в 527 году епископом Экклесием во времена правления Теодориха. Но строилась церковь на деньги греческого ростовщика Юлиана Аргентария (Серебряника) и за образец брались аналогичные по архитектуре византийские храмы. По-научному это называется восьмиугольный мартирий византийского типа.

Снаружи даже контрфорсы имеются. Кампанила на заднем плане за ними относится к просматривающейся там же церкви Санс-Мария-Маджоре. Кампанила Сан-Витале видна на фото выше - она немного минарет напоминает.

Внутри видно, что сооружение в своей архитектуре весьма заметно отталкивается от античных образцов. Парой веков раньше такие своды могли бы появиться в галерее какого-нибудь из амфитеатров.

А вот мозаики - это другая эпоха. К тому же, на них не пожалели средств, и они считаются лучшими в Западной Европе за пределами Константинополя.

Похожая отделка арок медальонами позже появится в мозаиках Спаса на крови в Петербурге. Как уже говорилось, ведущие художники, занимавшиеся там отделкой: Васнецов и Нестеров посещали Равенну и интересовались местными мозаиками.

Мозаики тут сосредоточены в апсиде и пресбитерии, и их тут очень много. Сюжеты в основном ветхозаветные, но посвященные символическому содержанию идеи жертвы Христовой.

В конхе апсиды изображен Иисус, протягивающий мученический венец Святому Виталию (миланскому епископу), которому посвящена эта церковь.

В центре свода изображен апокалиптический Агнец, почему-то вызывающий у меня в памяти Гентский алтарь Ван Эйка.

Слева, в нижней части апсиды изображен император Юстиниан со свитой, и это самый известный его портрет.

Напротив него императрица Феодора с придворными и охраной.

Купол церкви Сан-Витале, хотя и относительно небольшой по нынешним масштабам - всего 16 метров, для своего времени был достаточно внушительным. К тому же там применялось довольно оригинальное инженерное решение. Чтобы уменьшить поперечное давление куполу была придана конусообразная форма. Кроме того, чтобы уменьшить вес конструкции, он сооружался из "вдетых друг в друга глиняных труб, закреплённых одна над другой в становящихся всё более узкими горизонтальных кольцах". Смогли это представить? Я - нет. Поискал и добыл в интернете картинку - оказывается в реальности все было как на изображении ниже. В общем, описанию соответствует. Но вот как это представить?

Кстати, во время землетрясения 1688 года древние базилики не пострадали, зато рухнула колокольня Сан-Витале XIII века постройки. А сейчас современные сооружения иногда и без землетрясений рушатся.

Глядя на мозаики и купол, нужно помнить, что Римской империи уже сто лет как нет, и в Равенне всем заправляют варвары. Как бы, средние века уже на дворе. Но в реальности, а не в учебнике оно было как-то так.

Впрочем, провал в культуре был, хоть и не столь резко наступивший. Позже Филиппо Брунелески пришел в полный восторг от технического решения с полыми сосудами, когда изучал конструкцию купола Сан-Витале прежде чем приступить к своему куполу для собора Санта-Марии-дель-Фьоре, первому большому куполу после античных времен.

В 1780-ом году купол был расписан изнутри болонскими мастерами Бароцци и Гандольфи и венецианцем Гвараны. Получилось вполне гармонично.

Мозаики пола очень похожи на дохристианские античные. Но в основном тут орнаменты и никакой античной нечисти.

Еще живность всякая, ведь цветы, птиц и свастики канон изображать не запрещает.

На выходе среди камней базилики младшая, наконец, поймала ящерицу - первую в своей жизни. Радость ребенка была неописуема. Насладившись победой, она захотела ее отпустить, но та уже приручилась и вместо того, чтобы скрыться в щели между камнями, побежала в обратном направлении вверх по руке и дальше на плечо.

Наш маршрут.

барокко, Равенна, Италия, мозаики, Еда, общепит, античность, фортификация, Синдром Стендаля, Эмилья-Романья