Around Annapurna. Part I. Besisahar - Manang.
Планируя свой осенний треккинг вокруг Аннапурны, я ознакомился с достаточно большим количеством материалов: начиная от гугл-карт и статей в Вики и заканчивая статьями про необходимое снаряжение. В результате было решено заложить на поездку чуть больше 3 недель с учетом перелетов, трансферов, отдыха и конечно непредвиденных ситуаций. Оглядываясь назад, могу сказать, что 2,5 недель мне было бы вполне достаточно. Хотя конечно же подобные маршруты зависят от каждого человека индивидуально. С другой стороны, лично я считаю, что, если вы не в состоянии нести на своих плечах рюкзак весом 10-15 кг и нанимаете для этого шерпа, то лучше в горы не соваться (хотя местным тоже надо зарабатывать, поэтому мнение спорное). Классический маршрут вокруг Аннапурны можно пройти дней за 9-10 особо не напрягаясь, т.е. на отпуск можно смело закладывать 2 недели (в статье на Википедии, например, сказано, что маршрут проходится за 20 дней, в некоторых путеводителях также пишут про какое-то завышенное время прохождения). Хотя конечно это не гонка, всегда можно сделать привал, когда устанешь, если станет плохо, можно остановиться в ближайшей деревне в отеле на ночь, которые встречаются весьма часто. Первую половину похода я старался идти полный световой день, стартуя в 7 утра и финишируя в 16 - 17 часов. После перевала Thorung La я все сильнее начал осознавать, что если буду продолжать идти в прежнем темпе, то у меня останется слишком много свободных дней, а силы наоборот закончатся, поэтому заселялся в отели уже ближе к обеду.
Трек вокруг Аннапурны является одним из самых популярных горных маршрутов в мире, поэтому найти подробную информацию о нем не составляет труда. Подробно описывать все детали похода не буду, все уже давно было описано до меня. Лично я вооружился купленной в Катманду треккинговой картой и заранее распечатанным отчетом. Отчет мне пригодился в основном для выбора конкретных отелей, поскольку практически с самого начала я его опережал, и в Мананге (3500 м) я провел свою 4 ночь на маршруте, набирая таким образом чуть меньше 1000 м в день. Каких-либо проявлений горной болезни я не чувствовал, поэтому в Мананге я также не задержался, а решил совершить ответвление до озера Тиличо (4920 м), но эту часть маршрута опишу в следующем посте.
Из Катманду до Бесисахара (760 м) я добрался на двух автобусах с пересадкой в Думре, поскольку на прямой автобус до Бесисахара не успел в связи с утренним оформлением всех разрешительных документов для трека. Местные автобусы в Непале - отдельная тема, которую я описывал в инстаграме, ездил я на них много, один раз даже попал в небольшое дтп. В общем из Бесисахара можно непосредственно начать пеший маршрут (но идти там неприятно, как минимум, из-за того, что строят ГЭС), можно поехать на джипе, а можно конечно же на автобусе, что я и сделал, который довез меня до Nadi Bazar (930 м), откуда я начал топать на своих двоих. В этот день я дошел до Jagat (1300 м) примерно за 7 часов. Идти с непривычки было трудно, жарко, влажно и всё, что могло, натирало, но очень выручали треккинговые палки. Это действительно крутая вещь! Если вы где-нибудь прочитаете или услышите, что в горах они не нужны или только мешаются, не слушайте, они не только снимают нагрузку с колен, но и прекрасно выручают при прохождении бродов или, например, осыпающихся склонов.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Следующий день я провел в пути примерно 10 насыщенных часов. Помимо синяков на плечах и на поясе от рюкзака (мое барахло в сумме весило где-то 20 кг, отдельное спасибо штативу!))), я обнаружил, что обе мои стопы представляют из себя по одной большой мозоли, несмотря на моднейшие итальянские треккинговые носки. Эти неприятности конечно доставляли некоторый дискомфорт, но они были практически незаметны на фоне того, что я видел вокруг. В итоге я добрался до деревни Timang (2630 м) уже ближе к закату, который встретил, глядя на вершину Манаслу (8163 м) и заедая это зрелище отвратительным супом из яка. Вообще этот день, помимо невероятных видов вокруг, запомнился некоторыми негативными, но при этом забавными моментами: группой мотоциклистов, которые настигли меня перед подъемом до деревни Tal (1700 м), и, естественно, обогнав меня они сразу застревали, начинали газовать, в это время их обгонял уже я, а затем цикл повторялся. Дышать было не очень приятно =) Но глядя на них, я думал, что сам не отказался бы прокатиться на мотоцикле по этим краям. А перед подъемом на Тиманг меня догнала группа французов, все вещи которых несли 5 шерпов, а выглядит это более чем колоритно: 15 бодрых туристов средних лет налегке и 5 местных жителей, обвешанных со всех сторон рюкзаками и сумками. Французы, кстати, оказались не очень приятными попутчиками и, несмотря на мои попытки в последующие дни от них оторваться, я все равно периодически встречал их на маршруте.
Закатный вид в Тиманге на Phungi (6538 м), Manaslu (8163 м), Thulagi (7059 м) и Peak 29 (Ngadi Chuli, 7871 м)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Проснувшись в 6 утра, собравшись и впихнув в себя крайне невкусный завтрак (вообще в Тиманге была самая невкусная еда на всем маршруте), я продолжил свой путь, решив, что дойду в этот день до деревни Upper Pisang (3300 м). Идти уже было гораздо легче просто потому, что я вошел в ритм. Да и на этой высоте уже другая климатическая зона: влажность гораздо ниже, приятная прохлада, вместо джунглей величественные ели, вдали - снежные шапки семитысячников, - всё, как я люблю)
В Верхнем Писанге открывается невообразимый вид на Аннапурну II (7937 м), и здесь мне наконец-то удалось поснимать звезды (отдельное спасибо штативу!). Ко всему прочему китайцы подарили мне закладку для книг за помощь в настройке их камеры, что тоже было приятной неожиданностью.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Дорога от Верхнего Писанга до Мананга действительно крайне живописная, большого набора высоты в этот день не было, где-то метров 250, но официальный треккинговый маршрут идет с постоянными резкими спусками и ещё более крутыми подъемами, на вершине которых открывается ну очень живописный вид на долину Marsyangdi Na. Ко всему прочему местные деревни выглядят очень древними, апогеем которых является Bhraka (3360 м) со своей священной гомпой, что придает ещё больший колорит. Что касается климатической зоны, то высокие деревья (да и вообще в принципе деревья) начинают исчезать, а местные выращивают злаки. Как пишет Морис Эрцог, который в составе своей группы впервые в истории человечества покорил восмитысячник, а именно ту самую Аннапурну (8091 м): в основном ячмень. =)
Перед самим Манангом меня обогнала группа на велосипедах, учитывая местный рельеф, я за них очень порадовался, но ещё больше я удивился, когда встретил их двумя днями позже все также на велосипедах...
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Впереди меня ждали озеро Тиличо и перевал Торонг Ла =)
Трек вокруг Аннапурны является одним из самых популярных горных маршрутов в мире, поэтому найти подробную информацию о нем не составляет труда. Подробно описывать все детали похода не буду, все уже давно было описано до меня. Лично я вооружился купленной в Катманду треккинговой картой и заранее распечатанным отчетом. Отчет мне пригодился в основном для выбора конкретных отелей, поскольку практически с самого начала я его опережал, и в Мананге (3500 м) я провел свою 4 ночь на маршруте, набирая таким образом чуть меньше 1000 м в день. Каких-либо проявлений горной болезни я не чувствовал, поэтому в Мананге я также не задержался, а решил совершить ответвление до озера Тиличо (4920 м), но эту часть маршрута опишу в следующем посте.
Из Катманду до Бесисахара (760 м) я добрался на двух автобусах с пересадкой в Думре, поскольку на прямой автобус до Бесисахара не успел в связи с утренним оформлением всех разрешительных документов для трека. Местные автобусы в Непале - отдельная тема, которую я описывал в инстаграме, ездил я на них много, один раз даже попал в небольшое дтп. В общем из Бесисахара можно непосредственно начать пеший маршрут (но идти там неприятно, как минимум, из-за того, что строят ГЭС), можно поехать на джипе, а можно конечно же на автобусе, что я и сделал, который довез меня до Nadi Bazar (930 м), откуда я начал топать на своих двоих. В этот день я дошел до Jagat (1300 м) примерно за 7 часов. Идти с непривычки было трудно, жарко, влажно и всё, что могло, натирало, но очень выручали треккинговые палки. Это действительно крутая вещь! Если вы где-нибудь прочитаете или услышите, что в горах они не нужны или только мешаются, не слушайте, они не только снимают нагрузку с колен, но и прекрасно выручают при прохождении бродов или, например, осыпающихся склонов.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Следующий день я провел в пути примерно 10 насыщенных часов. Помимо синяков на плечах и на поясе от рюкзака (мое барахло в сумме весило где-то 20 кг, отдельное спасибо штативу!))), я обнаружил, что обе мои стопы представляют из себя по одной большой мозоли, несмотря на моднейшие итальянские треккинговые носки. Эти неприятности конечно доставляли некоторый дискомфорт, но они были практически незаметны на фоне того, что я видел вокруг. В итоге я добрался до деревни Timang (2630 м) уже ближе к закату, который встретил, глядя на вершину Манаслу (8163 м) и заедая это зрелище отвратительным супом из яка. Вообще этот день, помимо невероятных видов вокруг, запомнился некоторыми негативными, но при этом забавными моментами: группой мотоциклистов, которые настигли меня перед подъемом до деревни Tal (1700 м), и, естественно, обогнав меня они сразу застревали, начинали газовать, в это время их обгонял уже я, а затем цикл повторялся. Дышать было не очень приятно =) Но глядя на них, я думал, что сам не отказался бы прокатиться на мотоцикле по этим краям. А перед подъемом на Тиманг меня догнала группа французов, все вещи которых несли 5 шерпов, а выглядит это более чем колоритно: 15 бодрых туристов средних лет налегке и 5 местных жителей, обвешанных со всех сторон рюкзаками и сумками. Французы, кстати, оказались не очень приятными попутчиками и, несмотря на мои попытки в последующие дни от них оторваться, я все равно периодически встречал их на маршруте.
Закатный вид в Тиманге на Phungi (6538 м), Manaslu (8163 м), Thulagi (7059 м) и Peak 29 (Ngadi Chuli, 7871 м)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Проснувшись в 6 утра, собравшись и впихнув в себя крайне невкусный завтрак (вообще в Тиманге была самая невкусная еда на всем маршруте), я продолжил свой путь, решив, что дойду в этот день до деревни Upper Pisang (3300 м). Идти уже было гораздо легче просто потому, что я вошел в ритм. Да и на этой высоте уже другая климатическая зона: влажность гораздо ниже, приятная прохлада, вместо джунглей величественные ели, вдали - снежные шапки семитысячников, - всё, как я люблю)
В Верхнем Писанге открывается невообразимый вид на Аннапурну II (7937 м), и здесь мне наконец-то удалось поснимать звезды (отдельное спасибо штативу!). Ко всему прочему китайцы подарили мне закладку для книг за помощь в настройке их камеры, что тоже было приятной неожиданностью.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Дорога от Верхнего Писанга до Мананга действительно крайне живописная, большого набора высоты в этот день не было, где-то метров 250, но официальный треккинговый маршрут идет с постоянными резкими спусками и ещё более крутыми подъемами, на вершине которых открывается ну очень живописный вид на долину Marsyangdi Na. Ко всему прочему местные деревни выглядят очень древними, апогеем которых является Bhraka (3360 м) со своей священной гомпой, что придает ещё больший колорит. Что касается климатической зоны, то высокие деревья (да и вообще в принципе деревья) начинают исчезать, а местные выращивают злаки. Как пишет Морис Эрцог, который в составе своей группы впервые в истории человечества покорил восмитысячник, а именно ту самую Аннапурну (8091 м): в основном ячмень. =)
Перед самим Манангом меня обогнала группа на велосипедах, учитывая местный рельеф, я за них очень порадовался, но ещё больше я удивился, когда встретил их двумя днями позже все также на велосипедах...
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Впереди меня ждали озеро Тиличо и перевал Торонг Ла =)