Around Annapurna. Part II. Manang - Tilicho - Thorung La Pass - Muktinath
В целях акклиматизации в Мананге рекомендуют провести 2 ночи, но так как я чувствовал себя прекрасно и дней в запасе у меня было много, я решил сделать небольшое ответвление до озера Tilicho (4920 м). Ко всему прочему подъем и последующий спуск ещё лучше помогает акклиматизироваться. Изучая маршрут на карте, я думал, что смогу за один день дойти то Tilicho Base Camp (4150 м), скинуть вещи и сразу же подняться до озера, чтобы встретить там закат. Конечно же, дойдя до базового лагеря, я решил, что набор высоты в 1600 м за один день для меня достаточен. =) Ко всему прочему, маршрут в долине Marsyangdi Nadi очень красивый, так что впечатлений на день мне было более, чем достаточно. Описать лучше, чем описал Эрцог Морис, у меня вряд ли получится, поэтому приведу его цитату:
"мне казалось, что Манангбот лежит в глубине гигантского цирка, но на самом деле рельеф гораздо более сложный. От того места, где мы находимся, морены круто спускаются вниз на протяжении нескольких километров. Ущелье перегорожено грядой каменных обломков. Единственный выход отсюда через узкую теснину, приводящую к Марсианди-Кхола, бурной реке, берущей свое начало на перевале Тиличо и текущей мимо Большого Барьера, в котором мы надеемся найти Аннапурну. За этим препятствием теснина постепенно расширяется, и там среди серых камней, осыпей и морен виднеются зеленые пятна, жалкие островки возделанной земли.
Справа от Большого Барьера возвышаются другие вершины, еще более красивые и изящные, чем те, которые мы видели над озером Тиличо; слева над красными скалами в хребте Муктинат поднимается множество вершин высотой более 6000 метров."
Вообще, читая его Аннапурну про то, как западные люди (а для многих мест в принципе люди) впервые прокладывали маршруты в этих местах, у меня очень живо всплывают воспоминания в голове об этом живописном уголке, и ещё более захватывающе представлять, каково было там до прихода туристической цивилизации. Книгу всем рекомендую. =)
Вид на Мананг.
Дорога от Мананга до базового лагеря Тиличо довольно трудная не только из-за приличного набора высоты, но и из-за рельефа местности: много крутых подъемов, осыпающихся склонов (из-за которых тропа периодически пропадает). Но конечно же виды вокруг компенсируют все с лихвой.
Перед деревней Khangsar (3734 м) мне повстречался кореец Нам-Хун, с которым в последствии я прошел большую часть дороги до лагеря. Поначалу Нам-Хун шёл с маленьким рюкзаком, его большой рюкзак тащил носильщик. Где-то в средине пути маленький рюкзак тоже перешёл к носильщику. Самое интересное, что Нам-Хун уже второй раз в ACA (первый раз он дошёл то Annapurna Base Camp), но он мне признался, что не любит ходить, а любит пляжный отдых. Ещё удивительнее то, что, дойдя до базового лагеря Тиличо, до озера он так и не поднялся, а просто пошёл назад на следующий день.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
В базовом лагере Тиличо мне посчастливилось познакомиться с Ольгой из Германии, которая к тому моменту уже 3 месяца путешествовала по Азии, с Джоном из Австралии, который практически без перерывов ходит по горам в разных частях света последние полгода, и группой из Белоруссии (с Джоном и белорусами я ещё неоднократно встречался по пути). Вообще на маршруте встретилось очень много интересных людей из самых разных стран, что также внесло лепту в приятные впечатления от поездки.
Проснувшись утром, я сразу пошел налегке до Тиличо, дорога до которого заняла у меня 2,5 часа, обратный путь до лагеря - 1 час. В апреле Тиличо полностью сковано льдом и вокруг все покрыто снегом, группа Эрцога даже дала ему название Большое Ледяное озеро, но исторически это название видимо не прижилось. В начале октября снег представлен только на склоне Tilicho Peak (7134 м), а лед в виде ледопада, стекающего с того самого склона.
Получилось собрать панораму:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Синий кусочек слева внизу - крыша базового лагеря.
38.
39.
Это был самый насыщенный день в плане треккинга, на ногах я провел в сумме чуть меньше 11 часов (считая трек до озера и обратно): выйдя из базового лагеря в 11 утра, на месте ночевки в деревне Yak Kharka (4018 м) я был около 18 вечера, когда уже стемнело. Для обратного пути я выбрал верхний трек, на котором увидел заброшенный Upper Khangsar. Интересно, был ли он заброшен в 1950 году, когда Кхангсар проходил Эрцог, во всяком случае об этом месте он отозвался, как об очень бедной деревне.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. Вид на Мананг сверху =)
50.
51.
52.
53.
Половину пути от Yak Kharka до Thorung Phedi (4450 м) я прошел с австралийцем Джоном. Выглядит он лет на 60 (хотя сказал, что ему 44), но, несмотря на это, дает фору любой молодежи, как ни посмотри, оч крутой мужик. Вообще на этом участке уже очень много туристов. Особенно запомнилась группа китайцев, у которой похоже был специальный тренер во главе, шли они очень медленно и ритмично, выглядит со стороны смешно.
Торонг Феди приятная гостиница и по условиям, и по кухне, но пришел я туда часов в 11 утра и решил не останавливаться, а подняться до High Camp (5350 м), расстояние до которого маленькое, но подъем очень крутой. Этот подъем позволил мне на следующий день встать не в 3 ночи, а в 4:30. К тому же оттуда открывались прекрасные виды, в отличие от Торонг Феди, который вплотную окружен горами.
Вид на High Camp и тропу до перевала Thorung La с ближайшей доступной вершины
55.
56.
57.
58.
59.
60. Зеленые крыши внизу - это Thorung Phedi
61. Белорусы поднимаются
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Проснувшись и выйдя из номера на завтрак, первое, что я увидел - это толпы туристических групп с фонариками в ночи проходящих из Thorung Phedi на перевал. А через пол часа я уже догнал ту самую веселую китайскую группу и, кое-как обойдя их на узкой тропе, хотел поднажать, но вокруг меня начал кружить по всей видимости их гид и пытаться вернуть в колонну, я долго не мог сообразить, что он от меня хочет (смесь китайского и английского полностью сбивала с толку), но в итоге мне все-так удалось от него отделаться. На перевале Thorung La (5416 м) я был в 7 утра.
72. Рассвет
73.
74.
75.
76.
77.
78.
А в 11 часов я вошёл Muktinath (3760 м). Гостиница Bob Marley - это настоящий международный чад кутежа. Цены конечно высокие, но бургер из яка и яблочный крамбл - просто божественны, особенно на контрасте с однообразной кухней на протяжении всего маршрута. Ну и конечно здесь мне встретилось очень много знакомых лиц и новые знакомства с датчанином Йенсом, канадской парой Мэттом и Лори, трио из Штутгарда, с которыми я впоследствии несколько раз тусовался в других гостиницах на маршруте.
Дальше были прекрасная Marpha и Poon Hill.
Around Annapurna. Part I. Besisahar - Manang
"мне казалось, что Манангбот лежит в глубине гигантского цирка, но на самом деле рельеф гораздо более сложный. От того места, где мы находимся, морены круто спускаются вниз на протяжении нескольких километров. Ущелье перегорожено грядой каменных обломков. Единственный выход отсюда через узкую теснину, приводящую к Марсианди-Кхола, бурной реке, берущей свое начало на перевале Тиличо и текущей мимо Большого Барьера, в котором мы надеемся найти Аннапурну. За этим препятствием теснина постепенно расширяется, и там среди серых камней, осыпей и морен виднеются зеленые пятна, жалкие островки возделанной земли.
Справа от Большого Барьера возвышаются другие вершины, еще более красивые и изящные, чем те, которые мы видели над озером Тиличо; слева над красными скалами в хребте Муктинат поднимается множество вершин высотой более 6000 метров."
Вообще, читая его Аннапурну про то, как западные люди (а для многих мест в принципе люди) впервые прокладывали маршруты в этих местах, у меня очень живо всплывают воспоминания в голове об этом живописном уголке, и ещё более захватывающе представлять, каково было там до прихода туристической цивилизации. Книгу всем рекомендую. =)
Вид на Мананг.
Дорога от Мананга до базового лагеря Тиличо довольно трудная не только из-за приличного набора высоты, но и из-за рельефа местности: много крутых подъемов, осыпающихся склонов (из-за которых тропа периодически пропадает). Но конечно же виды вокруг компенсируют все с лихвой.
Перед деревней Khangsar (3734 м) мне повстречался кореец Нам-Хун, с которым в последствии я прошел большую часть дороги до лагеря. Поначалу Нам-Хун шёл с маленьким рюкзаком, его большой рюкзак тащил носильщик. Где-то в средине пути маленький рюкзак тоже перешёл к носильщику. Самое интересное, что Нам-Хун уже второй раз в ACA (первый раз он дошёл то Annapurna Base Camp), но он мне признался, что не любит ходить, а любит пляжный отдых. Ещё удивительнее то, что, дойдя до базового лагеря Тиличо, до озера он так и не поднялся, а просто пошёл назад на следующий день.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
В базовом лагере Тиличо мне посчастливилось познакомиться с Ольгой из Германии, которая к тому моменту уже 3 месяца путешествовала по Азии, с Джоном из Австралии, который практически без перерывов ходит по горам в разных частях света последние полгода, и группой из Белоруссии (с Джоном и белорусами я ещё неоднократно встречался по пути). Вообще на маршруте встретилось очень много интересных людей из самых разных стран, что также внесло лепту в приятные впечатления от поездки.
Проснувшись утром, я сразу пошел налегке до Тиличо, дорога до которого заняла у меня 2,5 часа, обратный путь до лагеря - 1 час. В апреле Тиличо полностью сковано льдом и вокруг все покрыто снегом, группа Эрцога даже дала ему название Большое Ледяное озеро, но исторически это название видимо не прижилось. В начале октября снег представлен только на склоне Tilicho Peak (7134 м), а лед в виде ледопада, стекающего с того самого склона.
Получилось собрать панораму:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Синий кусочек слева внизу - крыша базового лагеря.
38.
39.
Это был самый насыщенный день в плане треккинга, на ногах я провел в сумме чуть меньше 11 часов (считая трек до озера и обратно): выйдя из базового лагеря в 11 утра, на месте ночевки в деревне Yak Kharka (4018 м) я был около 18 вечера, когда уже стемнело. Для обратного пути я выбрал верхний трек, на котором увидел заброшенный Upper Khangsar. Интересно, был ли он заброшен в 1950 году, когда Кхангсар проходил Эрцог, во всяком случае об этом месте он отозвался, как об очень бедной деревне.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. Вид на Мананг сверху =)
50.
51.
52.
53.
Половину пути от Yak Kharka до Thorung Phedi (4450 м) я прошел с австралийцем Джоном. Выглядит он лет на 60 (хотя сказал, что ему 44), но, несмотря на это, дает фору любой молодежи, как ни посмотри, оч крутой мужик. Вообще на этом участке уже очень много туристов. Особенно запомнилась группа китайцев, у которой похоже был специальный тренер во главе, шли они очень медленно и ритмично, выглядит со стороны смешно.
Торонг Феди приятная гостиница и по условиям, и по кухне, но пришел я туда часов в 11 утра и решил не останавливаться, а подняться до High Camp (5350 м), расстояние до которого маленькое, но подъем очень крутой. Этот подъем позволил мне на следующий день встать не в 3 ночи, а в 4:30. К тому же оттуда открывались прекрасные виды, в отличие от Торонг Феди, который вплотную окружен горами.
Вид на High Camp и тропу до перевала Thorung La с ближайшей доступной вершины
55.
56.
57.
58.
59.
60. Зеленые крыши внизу - это Thorung Phedi
61. Белорусы поднимаются
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Проснувшись и выйдя из номера на завтрак, первое, что я увидел - это толпы туристических групп с фонариками в ночи проходящих из Thorung Phedi на перевал. А через пол часа я уже догнал ту самую веселую китайскую группу и, кое-как обойдя их на узкой тропе, хотел поднажать, но вокруг меня начал кружить по всей видимости их гид и пытаться вернуть в колонну, я долго не мог сообразить, что он от меня хочет (смесь китайского и английского полностью сбивала с толку), но в итоге мне все-так удалось от него отделаться. На перевале Thorung La (5416 м) я был в 7 утра.
72. Рассвет
73.
74.
75.
76.
77.
78.
А в 11 часов я вошёл Muktinath (3760 м). Гостиница Bob Marley - это настоящий международный чад кутежа. Цены конечно высокие, но бургер из яка и яблочный крамбл - просто божественны, особенно на контрасте с однообразной кухней на протяжении всего маршрута. Ну и конечно здесь мне встретилось очень много знакомых лиц и новые знакомства с датчанином Йенсом, канадской парой Мэттом и Лори, трио из Штутгарда, с которыми я впоследствии несколько раз тусовался в других гостиницах на маршруте.
Дальше были прекрасная Marpha и Poon Hill.
Around Annapurna. Part I. Besisahar - Manang