Заметки отпускника. Азербайджан, часть 2. Атешгях и Мардакан
Продолжение. Начало - по ссылке
Часть 1. Ичери-Шэхэр
Как Россия не заканчивается, а только начинается за МКАДом, так и судить об Азербайджане по одному лишь Баку было бы неправильно. К сожалению, плотный график поездок не позволял увидеть всего, что хотелось, однако выехать за пределы столицы, пусть и недалеко, получилось. Из всех возможных вариантов, предложенных интернетом и путеводителем, интересными показались два относительно известных и «раскрученных» в туристическом аспекте места - это был поселок Мардакан с его башнями и ботаническим садом и храм огнепоклонников Атешгях, что находится в селе Сураханы.
Сейчас уже трудно такое себе представить, но Апшеронский полуостров, на котором и находится Баку с ближайшими пригородами, настолько богат нефтегазом, что в древности огонь выходил прямо из земли. Разумеется, и местные жители, и проезжавшие рядом купцы считали извержение огня из земли чудом, поэтому задолго до появления в этих краях ислама Апшерон облюбовали зороастрийцы-огнепоклонники. С тех пор прошли тысячи лет, большинство зороастрийских святилищ либо запущены, либо разрушены, новая религия, ислам, не очень-то терпела конкурентов. Однако чудеса с выходом огня на поверхность продолжались и в XVII веке, когда группа индийских купцов пришла на территорию современных Сурахан, да и обосновалась там. Именно к тому времени и относится постройка тот самого святилища огнепоклонников, который может увидеть любой турист.
Атешгях за столетия своего существования (храм с фотографий - лишь последняя его версия, раньше на этом месте были и другие храмы, не дошедшие до наших дней) повидал множество именитых туристов, тут были, например, Афанасий Никитин и Жюль Верн. Более столетия назад землетрясение прервало выход на поверхность горючих газов, и индусы-огнепоклонники мирно ушли отсюда. Атешгях медленно угасал до тех пор, пока в 1975 году не был капитально отреставрирован. К нему подвели настоящий газопровод и сейчас наслаждаться видом горящего огня можно так же свободно, как и прежде.
Со всех сторон Атешгях окружен невысокой стеной с подобием крепостных ворот для входа туристов
Тут гостей встречают надпись на санскрите. Что там написано, не знал даже дежурный экскурсовод. Однако уже с первой строки мы можем различить невеселый смайлик :(
По периметру внутреннего двора Атешгяха находятся небольшие помещения, где при помощи восковых фигур наглядно показан быт индусов-огнепоклонников. Вот, например, один огнепоклонник беседует с заезжим купцом, на чьи пожертвования, кстати, огнепоклонники и жили, принципиально не работая
Впрочем, самим «служителям культа» много было не надо: если они очень мало и практически все время «укрощали свою плоть» - спали на негашеной извести, носили вериги, - в общем, отмаливали грехи.
И любовались на священный огонь, конечно
Как-то так Атешгях выглядел в моменты религиозных праздников
Как такие праздники выглядят сейчас можно узнать, посетив Атешгях в день весеннего равноденствия.
Туристам на заметку
Попасть в Атешгях из Баку совсем несложно. Надо ехать до конечной остановки автобуса №84 от метро «Нариманов», время в пути - около 40 минут, цена - 30 гяпик. Как выйдете из автобуса, перейдите железную дорогу и пройдите по ходу движения автобуса 200 метров. Вход в Атешгях платный, стоит 2 маната, еще 2 маната придется заплатить за фотосъемку. Экскурсоводы, как правило, неплохо говорят на русском.
После Атешгяха наш путь лежит в Мардакан (местные называют его «Мэрдэкян»), где находятся любопытные сторожевые башни и Бакинский ботанический сад. Путь лежит через нефтяные поля Апшерона, где нефтекачки, подобно лесу в средней полосе России, уходят за горизонт, оставляя на земле паутины трубопроводов. После бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева шестиполосное шоссе превращается в узенькую двухполосную дорогу, где и начинается Мардакан. В нем, неподалеку от древней мечети, находится крепость XII века
В ней, кстати, живут ласточки. Вход для туристов закрыт.
По пути к дендрарию обнаружен памятник поэту Низами Гянджеви.
Оказалось, что Мардаканский дендрарий в год его основания посещал Сергей Есенин.
На центральной аллее дендрария не обошлось без скрытой пропаганды. Как известно, Азербайджан до сих пор фактически воюет с Арменией за Нагорных Карабах (он же Арцах), поэтому Армения обозначена на карте черным цветом, в отличие от остальных соседей Азербайджана.
В отличие от Сочинского дендрария, а так же Никитского и Батумского ботанических садов дендрарий Мардакана производит унылое впечатление. Во-первых, даже тут можно увидеть заброшенные нефтекачки. Во-вторых, коллекция дендрария бедновата, а территория - совсем небольшая. Большинство оранжерей или заброшено, или находятся в аварийном состоянии. Впрочем, дом, где жил Есенин, окружен зеленью и прекрасными цветочками.
И вообще, цветов тут много:
И кактусов - тоже:
Есть в мардаканском дендрарии и живой уголок, в котором в заточении прозябают пару орлов, медведь и енот. Если не считать двух средневековых крепостей и красивого вида на северный берег Апшерона, ничего интересного в Мардакане нет.
Туристам на заметку
Добраться до Мардакана можно на автобусе №341 от метро «Нефчилэр», следующим, кстати, через Атешгях. Проезд - 40 гяпик, время в пути - около часа. Кроме того, до Мардакана ездит автобус от метро «28 мая», но ехать им из-за пробок долго. К башням проход свободный. Вход в дендрарий обойдется в 1 манат для жителей Азербайджана и в 4 маната для понаехавших. Граждан России, как правило, пускают по более низкому тарифу.
Продолжение следует…
Часть 1. Ичери-Шэхэр
Как Россия не заканчивается, а только начинается за МКАДом, так и судить об Азербайджане по одному лишь Баку было бы неправильно. К сожалению, плотный график поездок не позволял увидеть всего, что хотелось, однако выехать за пределы столицы, пусть и недалеко, получилось. Из всех возможных вариантов, предложенных интернетом и путеводителем, интересными показались два относительно известных и «раскрученных» в туристическом аспекте места - это был поселок Мардакан с его башнями и ботаническим садом и храм огнепоклонников Атешгях, что находится в селе Сураханы.
Сейчас уже трудно такое себе представить, но Апшеронский полуостров, на котором и находится Баку с ближайшими пригородами, настолько богат нефтегазом, что в древности огонь выходил прямо из земли. Разумеется, и местные жители, и проезжавшие рядом купцы считали извержение огня из земли чудом, поэтому задолго до появления в этих краях ислама Апшерон облюбовали зороастрийцы-огнепоклонники. С тех пор прошли тысячи лет, большинство зороастрийских святилищ либо запущены, либо разрушены, новая религия, ислам, не очень-то терпела конкурентов. Однако чудеса с выходом огня на поверхность продолжались и в XVII веке, когда группа индийских купцов пришла на территорию современных Сурахан, да и обосновалась там. Именно к тому времени и относится постройка тот самого святилища огнепоклонников, который может увидеть любой турист.
Атешгях за столетия своего существования (храм с фотографий - лишь последняя его версия, раньше на этом месте были и другие храмы, не дошедшие до наших дней) повидал множество именитых туристов, тут были, например, Афанасий Никитин и Жюль Верн. Более столетия назад землетрясение прервало выход на поверхность горючих газов, и индусы-огнепоклонники мирно ушли отсюда. Атешгях медленно угасал до тех пор, пока в 1975 году не был капитально отреставрирован. К нему подвели настоящий газопровод и сейчас наслаждаться видом горящего огня можно так же свободно, как и прежде.
Со всех сторон Атешгях окружен невысокой стеной с подобием крепостных ворот для входа туристов
Тут гостей встречают надпись на санскрите. Что там написано, не знал даже дежурный экскурсовод. Однако уже с первой строки мы можем различить невеселый смайлик :(
По периметру внутреннего двора Атешгяха находятся небольшие помещения, где при помощи восковых фигур наглядно показан быт индусов-огнепоклонников. Вот, например, один огнепоклонник беседует с заезжим купцом, на чьи пожертвования, кстати, огнепоклонники и жили, принципиально не работая
Впрочем, самим «служителям культа» много было не надо: если они очень мало и практически все время «укрощали свою плоть» - спали на негашеной извести, носили вериги, - в общем, отмаливали грехи.
И любовались на священный огонь, конечно
Как-то так Атешгях выглядел в моменты религиозных праздников
Как такие праздники выглядят сейчас можно узнать, посетив Атешгях в день весеннего равноденствия.
Туристам на заметку
Попасть в Атешгях из Баку совсем несложно. Надо ехать до конечной остановки автобуса №84 от метро «Нариманов», время в пути - около 40 минут, цена - 30 гяпик. Как выйдете из автобуса, перейдите железную дорогу и пройдите по ходу движения автобуса 200 метров. Вход в Атешгях платный, стоит 2 маната, еще 2 маната придется заплатить за фотосъемку. Экскурсоводы, как правило, неплохо говорят на русском.
После Атешгяха наш путь лежит в Мардакан (местные называют его «Мэрдэкян»), где находятся любопытные сторожевые башни и Бакинский ботанический сад. Путь лежит через нефтяные поля Апшерона, где нефтекачки, подобно лесу в средней полосе России, уходят за горизонт, оставляя на земле паутины трубопроводов. После бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева шестиполосное шоссе превращается в узенькую двухполосную дорогу, где и начинается Мардакан. В нем, неподалеку от древней мечети, находится крепость XII века
В ней, кстати, живут ласточки. Вход для туристов закрыт.
По пути к дендрарию обнаружен памятник поэту Низами Гянджеви.
Оказалось, что Мардаканский дендрарий в год его основания посещал Сергей Есенин.
На центральной аллее дендрария не обошлось без скрытой пропаганды. Как известно, Азербайджан до сих пор фактически воюет с Арменией за Нагорных Карабах (он же Арцах), поэтому Армения обозначена на карте черным цветом, в отличие от остальных соседей Азербайджана.
В отличие от Сочинского дендрария, а так же Никитского и Батумского ботанических садов дендрарий Мардакана производит унылое впечатление. Во-первых, даже тут можно увидеть заброшенные нефтекачки. Во-вторых, коллекция дендрария бедновата, а территория - совсем небольшая. Большинство оранжерей или заброшено, или находятся в аварийном состоянии. Впрочем, дом, где жил Есенин, окружен зеленью и прекрасными цветочками.
И вообще, цветов тут много:
И кактусов - тоже:
Есть в мардаканском дендрарии и живой уголок, в котором в заточении прозябают пару орлов, медведь и енот. Если не считать двух средневековых крепостей и красивого вида на северный берег Апшерона, ничего интересного в Мардакане нет.
Туристам на заметку
Добраться до Мардакана можно на автобусе №341 от метро «Нефчилэр», следующим, кстати, через Атешгях. Проезд - 40 гяпик, время в пути - около часа. Кроме того, до Мардакана ездит автобус от метро «28 мая», но ехать им из-за пробок долго. К башням проход свободный. Вход в дендрарий обойдется в 1 манат для жителей Азербайджана и в 4 маната для понаехавших. Граждан России, как правило, пускают по более низкому тарифу.
Продолжение следует…