Тонирование полисульфидами. Часть 1: приготовление.
Существует несколько принципиально разных рецептов виражей, тонирующих в сепию путём превращения чёрного металлического серебра в коричневое сернистое. Так исторически сложилось, что в странах бывшего СССР прижился двухванный тонер с отбеливающим первым раствором и вторым, тонирующим, содержащим сернистый натрий или тиомочевину. Но существуют и однорастворные варианты, которые позволяют получать принципиально другое распределение окрашенных полутонов. Обычно в советских справочниках приводят рецепт, содержащий алюмокалиевые квасцы и нитрат серебра. Несмотря на некоторую нестабильность это вполне достойный тонер, повышающий, ко всему прочему, максимальные плотности. Но в готовом виде в Советском союзе его не производили, а из-за отсутствия дефицитного реактива или трудоёмкости альтернативного приготовления этот тонер популярностью не пользовался.
В то же время на Западе наряду с упомянутым «аллюминиевым» тонером довольно широкое распространение получили растворы с полисульфидом. Кое-какие упоминания о них можно встретить и в русскоязычной литературе, но скудные и отрывочные.
Прямой (т.е. однованный) полисульфидный тонер сам по себе не позволяет так гибко работать с цветом, как двухванный, например, с тиомочевиной. Но у него есть несколько важных особенностей.
Во-первых, изображение приобретает тон сразу по всему диапазону, от светов до теней. Это позволяет внести очень нюансный оттенок, как будто отпечаток был сделан на бумаге тёплого тона. В двухрастворнике, чтобы получить более-менее эффективно окрашенные тени нужно затягивать отбелку. При этом может сильно снизиться общий контраст и максимальные плотности отпечатка. Также на многих бумагах изображение в самых светах может безвозвратно исчезнуть (т.е. не восстановиться потом после отбелки). Это происходит порой даже при очень-очень хорошей промывке после фиксажа. При плохой же изображение может исчезнуть вплоть до полутонов, т.к. недовымытые остатки тиосульфата фактически превращают отбеливатель в ослабитель.
Во-вторых, оттенок по всему диапазону получается одинаковый. В двухрастворном вполне можно нарваться на жёлтые с зеленцой светА, коричневые тёплые полутона и чёрные, ахроматичные тени (в зависимости от длительности отбелки).
В третьих, поскольку нет отбеливания, можно промывать отпечаток после фиксажа относительно недолго, а потом тонировать. Это экономит время.
В четвёртых, из-за одновременно тонируемых и светов и теней, можно получить неразрывные цвета при последующем тонировании другими виражами.
В пятых. Полисульфидный тонер можно превратить в двухванный используя его как тонер после отбелки.
И, наконец, в шестых, тонирование в полисульфиде считается архивным даже при появлении лёгкого цветового оттенка.
В отличие, от двухрастворного варианта или от селеновой сепии, в которых повышенная архивная стойкость, как считается, достигается только при полном времени обработки и, соответственно, значительном изменении цвета.
В любом случае, полисульфидный тонер это не замена двухрастворному, а просто ещё один дополнительный инструмент, который может расширить творческие возможности.
Для того, чтобы приготовить тонер нужен полисульфид :)
Из энциклопедии:
Полисульфиды, производные многосернистого водорода H2Sx, где х может иметь значения от 2 до 9; твёрдые вещества с окраской от светло-жёлтой до коричнево-красной и со специфическим неприятным запахом. Известны полисульфиды аммония, щелочных и щёлочноземельных металлов, например калий образует K2S2, K2S3, K2S4, K2S5 и K2S6. В молекулах полисульфидов атомы серы расположены цепочкой -S-S-S-. <...>
Для получения полисульфидов сплавляют сульфиды, гидроокиси или карбонаты с серой; можно добавлять серу в водный раствор сульфида.
Поскольку во вменяемых количествах полисульфид не продаётся (а тоннами и вагонами нам не нужно) придётся сделать его самостоятельно. В старину полисульфид называли серной печенью. «Печень» - от слова печь, т.е. спекать - это один из основных способов получения реактива в кустарных условиях. Вот как это делаю я:
Для приготовления «стандартного» количества концентрата тонера (у меня это 250 мл) понадобятся:
- хорошо вымытая и высушенная неглубокая консервная банка, в которую помещается примерно 300 мл воды.
- ступка с пестиком
- туристическая газовая плитка
- стальная спица или что-то подобное для перемешивания в процессе сплавления
- примерно 55-65 граммов поташа (углекислого калия)
- 25 граммов серы
- 400-500 мл дистиллированной воды
- мерный стакан, воронка
- фильтровальная бумага/вата
Надо иметь в виду, что поташ гигроскопичен и при хранении в негерметичной таре потихоньку набирает воду из воздуха, т.е. реальное количество реактива в навеске меньше. Чтобы избавиться от этой воды, реактив нужно прокалить. Я отвешиваю 60 грамм, засыпаю в консервную банку, прокаливаю на слабом огне минуты три. После остывания поташ снова взвешиваю, отмеряя уже «сухие» 50 граммов.
При хранении реактивов очень часто образуются комки. Поэтому перед сплавлением оба реактива нужно тщательно растереть. Сера мягкая, её комки запросто растираются и пальцами. А вот поташ желательно тщательно потолочь в ступке. Далее оба химиката засыпаются в консервную банку и хорошенько перемешиваются.
При сплавлении выделятся неприятно пахнущий дым, поэтому варить полисульфид в помещении крайне нежелательно (во-первых дышать почти сразу будет нечем, а во-вторых потом пол-дня на проветривание уйдёт). Поэтому «варку» полисульфида я провожу на балконе (берегитесь, кстати, при этом соседей: кто знает, что они подумают, когда вонючий дым понесёт в сторону их балконов и форточек :)
Не рекомендую делать сплавление на сильном газу: в какой-то момент сера может загореться (не из-за соприкосновения с пламенем, а просто от высокой температуры). При очень слабом пламени, наоборот, реакция будет идти медленно и часть серы не прореагирует. Нужно найти какое-то среднее значение, для каждой горелки это индивидуально. Возможно, с первого раза найти оптимальный режим не получится, но дешевизна ингредиентов вполне позволяет «потренироваться» :)
Итак, ставлю банку на горелку, разжигаю огонь.
Где-то через 30-40 секунд по периметру возле краёв начинает плавиться сера (1). Начиная с этого момента нужно непрерывно и тщательно перемешивать реактив, например, длинной стальной спицей (2). Постепенно порошок желтеет (3), становится красно-коричневым(4) и в какой-то момент масса начинает плавиться и пузыриться (5).
Дым при этом усиливается, но через какое-то время ослабевает и почти исчезает. Это сигнал к окончанию варки.
Выключаю газ и оставляю банку остывать минут на пять. В итоге должна получиться застывшая масса, цветом формой и запахом напоминающая несвежее говно:
Затем в консервную банку с застывшим полисульфидом заливаю 200 мл дистиллята, нагретого до 35-40 градусов. Слегка помешиваю пару минут, чтобы всё растворилось. На этом этапе можно сделать предварительную оценку качества: чем меньше на поверхности жидкости плавает жёлтых крупинок непрореагировавшей нерастворившейся серы - тем лучше. Если их слишком много, тонер будет работать плохо (в основном, это относится к скорости).
Вот на этой картинке виден будущий тонер хорошего качества, серы практически не видно:
После растворения жидкость надо очень хорошо профильтровать. Если фильтрование было плохим могут образовываться пятна и неравномерности. Я использую обычную химическую фильтровальную бумагу. Можно использовать и вату (ватные тампоны для протирки лица). Фильтры из туалетной бумаги/кухонных полотенец не рекомендую: они быстро размокают и рвутся. Фильтр быстро забивается и его желательно менять после каждых 50-70 мл, то есть, всё растворённое фильтруется в три-четыре приёма.
В итоге должна получиться чёрно-коричневая прозрачная жидкость. Прозрачность может быть обнаружена, пожалуй, только если смотреть напросвет на яркую лампу накаливания. Если при таком тесте раствор кажется мутным или непрозрачным фильтрование нужно повторить.
Довожу объём раствора до 250 мл - концентрат полисульфидного тонера готов.
Вместо поташа можно использовать соду (углекислый натрий). Характер работы тонера от этого практически не изменяется, но готовить его не очень удобно. Во-первых, смесь серы с содой сплавляется гораздо хуже и медленней. Чтобы реакция пошла быстрей можно увеличить нагрев, но тогда наступает во-вторых: сера может загореться (в моих опытах всегда загоралась). А в третьих, натриевые соли растворяются хуже, чем калийные. И если надо сделать запасный раствор, он выйдет менее концентрированным.
В качестве тары для хранения можно использовать подходящую герметично закрывающуюся ёмкость из стекла или полиэтилена.
При очень длительном (больше полугода) хранении концентрата на дне и стенках ёмкости может выпадать сера. Выпавший осадок можно легко отфильтровать, а тара промывается от серных наслоений горячим 10-15% раствором сульфита натрия, оставшийся налёт после этого легко счищаются ёршиком. После сульфита и перед новым использованием не забыть хорошо промыть ёмкость. Кстати, чуть не забыл: и стакан, и воронку, и ёмкость для хранения концентрата очень рекомендую после мойки в обычной воде, обязательно ополаскивать в конце дистиллированной. Дело в том, что полисульфид крайне чувствителен к некоторым солям, растворённым в обычной воде. И в присутствии даже мизерных количеств этих посторонних солей концентрат может начать портиться. Именно поэтому и нужен избыток дистиллята: часть его уйдёт на ополаскивание посуды. И вода сама должна быть «проверенной»: иногда под видом дистиллята в автомагазинах продают невесть что.
И последнее. В качестве тары для сплавления нельзя использовать аллюминий (и мешалка тоже не должна быть аллюминиевая).
( продолжение тут)