Канадзава: старый сад и (модер)новый музей
Предыдущие серии: вступление, перелет-переезд-жилье в Киото, буддистские храмы в Хигасияме (Киото), гора Хиэй, синтоистские храмы Камо (Киото), музей Михо, буддистский храм Дайгодзи (Киото), Удзи.
С первым фото поста я, как всегда, попыталась соригинальничать. :) Кто понял, в чем прикол - молодец, кто не понял - читайте дальше. ;) В любом случае, фото сюда попало не случайно, ибо сделано именно в Канадзаве.
Итак, сегодня нам предстояло перебраться из Киото в Канадзаву.Ехать мы собирались на поезде-экспрессе LEX, т.к. синкенсэны в этом направлении не ходят. Из отеля на вокзал по привычке доехали на такси за бешеные деньги (740 йен). :)
Денис наконец-то сфотографировал гигантский Kyoto Station при свете дня (обычно мы попадали сюда затемно либо будучи в цейтноте). Получилось неплохо, но всё равно - всей колоссальности сооружения не передает.
Впрочем, сомневаюсь, что это в принципе возможно (по крайней мере, пока адекватных фото видеть не приходилось).
До кучи сняли страшненькую киотскую телебашню напротив, встроенную в здание с отелем её имени.
Кстати, тут видна обширная местная автостанция, о которой я уже неоднократно упоминала в своих опусах. Остановки (часть) - под навесами в нижнем левом углу фото; внизу справа - небольшое здание автовокзала, где можно уточнить расписание и купить проездные и разовые билеты со скидкой.
Приехали на вокзал мы заранее, т.к. хорошо себе представляли размеры этого сооружения и понимали, что искать место отправления поезда можно долго. Однако всё оказалось неожиданно просто: наша платформа №0 (!) находилась прямо за турникетами центрального входа. Посему Денис был делегирован за кофе с плюшками, я осталась сторожить барахло.
В поезд мы загрузились благополучно, если не считать небольшой пробежки по платформе: не угадали, с какого конца состава будет начинаться нумерация вагонов.
Кстати. Не помню, писала я об этом раньше или нет, но на каждой ж/д платформе в Японии всегда размечено, где останавливается такой-то вагон такого-то поезда - будь то синкансэн, LEX или даже просто электричка. Метки для вагонов с одинаковым номером, но в разных составах в общем случае не совпадают, т.к. длина вагонов разная. Раньше мы всегда успешно определяли, где нам стоять в ожидании прибывающего состава. Проблема «где голова, а где хвост» никогда не возникала, но, как говорится, всё когда-то случается в первый раз. Подозреваю, что в объявлении по громкой связи об этом сообщают, но только по-японски.
Пока едем (2 часа 20 минут) - немного о Канадзаве.
Канадзава (Kanazawa) - административный центр провинции Исикава (Ishikawa), которая находится примерно по центру Хонсю на его северо-западном побережье. Название города переводится как "Золотое болото" и объясняется легендой о крестьянине-картофелеводе, чей урожай однажды отчего-то оказался покрыт золотой пылью (?).
Во всех источниках, которые мне попались в Интернете, историю города ведут с XV в., когда здесь обосновалось странное сообщество крестьян, буддистских монахов, синтоитстких священников и местной мелкотравчатой знати, известное как Икко (Ikko-ikki). Название это пошло от одной радикальной и поэтому весьма недолго просуществовавшей ветви буддизма Чистой Земли, монахи которой и были организаторами этого странного сообщества. Вдохновлял их на "свершения" Рэннё (Rennyo), главный священник храмов Хонгандзи в Киото. Времена были смутные (печально известный период Сэнгоку), центральная власть слаба, а буддистские храмы (особенно столичные), напротив - очень сильны. В итоге в 1488 г. воинствущее крестьянско-монашенское движение сместило от власти феодальный клан Тогаси (Togashi), и в провинции Кага (Kaga, южная часть совеременной Исикавы) на сто лет установилась странная форма республики, известная как Крестьянское королевство. В середине XVI в. крестьяно-воино-монахи построили на естественной возвышенности между двух рек - Саи и Асано - храм-крепость под названием Канадзава Гобо.
Однако уже в 1580 г. в город вторгся Сакума Моримаса, один из генералов Ода Нобунага, крестьян/монахов разогнал, храм разрушил. За что получил наместничество на 50 тыщ коку риса в год.
Коку - это мера объема, около 280 л, в пересчете на массу риса - примерно 150 кило, т.е. столько, сколько одному едоку достаточно на год. Каждый даймё имел право собрать с крестьян, проживающих на территории его наместничества, определенное количество риса, которое и составляло его годовой доход. Чем больше коку - тем вышe статус даймё. Некоторые феодалы в попытках придать себе значимости драли с крестьян три шкуры, чтобы те сдавали им риса всё больше и больше. Кончалось это обычно "голодным" восстанием, которое жестоко подавляли из центра: доставалось и крестьянам, и феодалам (см. историю Такаямы).
Правление Моримасы оказалось совсем коротким: после смерти Ода Нобунага в 1582 г. расклад политических сил в Японии изменился, на первый план вышел Тоётоми Хидэёси, который в 1583 г. передал Канадзаву в руки Маэда Тосийэ (Maeda Toshiie), уже начальствовавшего над несколькими окрестными провинциями. В результате возникло наместничество Кага (Kaga-han), которое вскоре с доходом около 1,25 млн. коку риса в год (!) стало самым богатым после сёгуната Токугава.
В период Эдо Канадзава переживала бум: по численности населения город был на третьем месте после Киото и Эдо (Токио), даром что Кага была одним из самых отдаленных уголков Японии. И всё благодаря нехилому доходу клана Маэда - следствию знатного плодородия местных земель. Одних самураев с семействами и прислужниками в городе было столько, что он на 75% был занят их жилищами. С другой стороны, товарищей Токугав излишний рост могущества даймё устроить никак не мог, и присматривали за Канадзавой из Эдо весьма плотно. Поэтому от греха подальше Маэда на вооружение деньги тратили в меру, зато развивали и поддерживали всяческие ремёсла и художества. Благодаря этому Канадзава по сей день считается центром культуры и искусства, сохраняя старинные традиции, но и не упуская новомодных тендеций.
В этом, кстати, может легко убедиться каждый турист, едва приехав в город. Выход из вокзала JR выглядит так:
В Kanazawa Hakuchoro Hotel доехали на такси (тут оно несколько дороже, чем в Киото: за примерно то же расстояние взяли 940 йен). Сразу нас не поселили, т.к. заявились мы на час с лишним раньше времени check-in (14:00), поэтому мы просто оставили вещи на хранение и пошли гулять. Приятно порадовало, что высланная нами по факсу просьба о некурящем номере благополучно дошла и была учтена. Подробнее об отеле напишу позже.
Что касается такси: система ценообразования - довольно хитрая. Есть машины с минимальным "проездом" 900 м за 460 йен, 1,7 км за 540 йен и 1,9 км за 690 йен. Дальше оплата идет по километражу и, подозреваю, этот тариф - для всех одинаков. Так что если очень заморочиться, можно соотносить тип машины, в которую Вы хотите сесть, с расстоянием, на которое нужно проехать. Информация о цене - на стекле задней левой двери.
Гулять мы пошли в самую знаменитую местную достопримечательность - сад Кэнрокуэн (Kenroku-en).
У японцев есть немного странный обычай среди каждого вида интересностей выделять три лучших. Например, три лучших вида (в смысле - scenic view). Три лучших самурайских замка. Три лучших онсэна и т.п. Причем внутри каждой тройки ранжирование не делают - видимо, из вежливости, чтобы никого не обидеть. :) Так вот: Кэнрокуэн является одним из трех лучших садов Японии. И, по-моему, самым знаменитым из них. :) Мы, как не особые любители садов, до того ни в одном не были, так что сравнить Кэнрокуэн с другими из тройки не сможем. Хотя, между нами, девочками, храм Санбоина в Дайгодзи мне понравился больше. Правда, это немного другой жанр.
Дорога от нашего отеля к Кэнрокуэну идет по краю замкового сада-парка, который некогда был разбит вокруг крепости, а теперь покрывает ее развалины (местами, правда, восстановленные). Собственно, и сам Кэнрокуэн когда-то был частью этого парка - так называемым внешним садом.
Первый сад на этом месте был разбит пятым Маэдой еще в 1676 г. В 1759 г. он сгорел. Вторая версия появилась в 1774 г. при 11-м Маэде; при 12-м территория сада была значительно расширена и на ней была построена шикарная вилла (1825 г.). В этот момент сад получил свое современное название, которое можно примерно перевести как "сад, объединяющий шесть характеристик" - имеются в виду шесть характеристик идеального ландшафтного парка: простор и уединение, искусность и естественность, текучая вода и панорамные виды. При 13-м Маэда саду добавили еще один пруд и парочку ручьев - с тех пор его структура не менялась. Итого считается, что сад "строили" 200 лет. :)
Открыт Кэнрокуэн круглый год, с 1 марта по 15 октября - с 7 утра до 6 вечера, зимой - с 8 до 5. Билет стоит 300 йен (детский - 100).
Парк большой, так называемый "прогулочный" (strolling garden), в отличие от храмовых садов, которые лицезреют с одной точки, обычно сидя. И, без сомнения, красивый. Несколько прудов с островками, самый старый в Японии фонтан, масса ручейков и водопадиков, островков и мостиков, каменных фонарей-торо, дорожек и беседок, лужаек и клумб, птиц и рыб, а главное - беспощадно прирученных деревьев.
Слева - Ганкобаси (Ganko-bashi) - мостик в форме клина диких гусей (!)
Нидзибаси (Niji-bashi), или Радужный мост. На нём фотографируются поголовно все туристы. Я еле удержалась. :)
Что именно выпалывают с лужаек - я так и не поняла. На вид здесь нет ни одного сорняка. Зелень, которая лежала в конзинках у работниц, насколько мелка, что разобрать, что за зверь, невозможно; мне показалось - какой-то мох.
Монумент Мэйдзи (Meiji Monument) - cтатуя полулегендарного принца Yamato Takeru no Mikoto (смелого принца Ямато) и памятник погибшим - посвящен жертвам восстания Сацума (с обеих сторон).
Самая старая сосна в парке с зубодробительным имечком Нэагариномацу (Neagarino-matsu).
Чайный дом Утинаси-тэй (Uchinashi-tei) на центральном пруду Касумигаикэ (Kasumiga-ike).
Самое старое сохранившееся здание в саду - чайный дом Югао-тэй (Yugao-tei), 1774 г.
При таком обилии чайных домиков не заглянуть хотя в один было невозможно, и мы свернули к дверям Сигурэтэй (Shigure-tei). Он был построен в период Эдо, а в 2000 г. отреставрирован и отдан на потоптание туристам.
Справа от входа можно просто посидеть, слева - выпить чаю с вагаси (традиционной японской сладостью). Маття стоит 700 йен, сэнтя - 300.
"Чайная" сторона больше и имеет лучший вид на садик во дворе дома.
Одна из комнат "чайной" стороны (10 татами).
Садик
Изначально на Кэнрокуэн мы планировали потратить часа четыре, но, когда стало ясно, что нам вполне хватает и двух, решили, не теряя времени, заглянуть в его художественно-исторический антипод - Музей 21 века (21st Century Museum of Contempopary Art). Находится он буквально через дорогу от сада (выходить нужно из ворот Маюмидзака (Mayumizaka Entrance)). Выглядит странно:
Для бОльшей информативности - фотка отсюда:
Часть экспонатов расставлена прямо на лужайке вокруг здания, например, вот такие стульчики. :)
Тут же слева виден край Дома Активного Цвета (Colour Activity House) - инсталляции шведского ваятеля Олафура Элиассона (Olafur Eliasson). Это три изогнутые стенки из оргстекла разных цветов - синего, желтого и ярко-розового (magenta). Из них устроено что-то вроде лабиринта по форме окружности. В центре стоит белый фонарь. Вокруг и внутри между стенок можно ходить и рассматривать, что получается при наложении разных цветов друг на друга. Допустим, на этой фотке желтый на фоне синего выглядит как зеленый, а на фоне розового с подложкой синего - как оранжевый. Занятно. :)
Внутренности музея - еще более симпатичные. Они делятся на две части. Exibition Zone - собственно экспозиция, состоит из двух частей - постоянной и временной. Её залы находятся в центре круга, который представляет собой музей в плане. Сюда нужно брать билет (1,000 йен со взрослого), открыто с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельников (и вторников, если понедельник - праздничный день), а также новогодних праздников. Public Zone (общественная зона) находится по периметру здания и в подвальном этаже, включает в себя разные занятные заведения - People's Galleries (тут выставляют работы самодеятельных художников), Theater 21 (многофункциональный кинозал), художественную библиотеку и даже детскую студию и ясли. Эта часть музея - бесплатная, открыта с 9 до 22 часов. Более подробно о часах работы - см. соответствующий раздел сайта.
В зоне экспозиции фотографировать нельзя, а в общественной - пожалуйста. Сделали несколько фото для иллюстрации интерьеров. Получилось почему-то много стульев. :)
К сожалению, в день нашего визита были открыты не все экспозиционные галереи, и самый знаменитый экспонат музея - "Бассейн" - мы смогли увидеть только снаружи. Собственно, снаружи он и выглядит как бассейн - небольшой, во внутреннем дворике. Фокус в том, что на самом деле под поверхностью как бы воды - комната, в которую можно войти:
(фото с сайта музея)
Зато мы посмотрели на гигантское белое платье, подвешенное к потолку и покрытое густой сетью "кровеносных сосудов" - пластиковых прозрачных гибких трубочек, внутри которых с помощью насосов перекачивается "кровь" - подкрашенная красной краской вода. В соседнем зале были странные картины, во вполне реалистичной манере, но с нереальными сюжетами о людях под зонтиками - то эти люди забирались друг другу на плечи, то стояли по горло в воде. Повстречали также кусок самой длинной в мире картины под названием "Волна", представляющей собой вид огромной волны в анфас. Картину эту нарезают кусками по метражу и так продают. :) Где-то рядом послушали гудящий непонятными голосами "улей" из микрофонов; в этой же комнате у стены был стеллаж с металлическими книгами. Много чего было еще, о чем уже помнится довольно смутно, но в целом нам показалось весьма забавно.
Не менее забавную выставку мы обнаружили в People's Gallery B в подвальном этаже. Это были поделки а ля кружок "Умелые руки" в пионерском лагере, объединенные темой бублика. Причем, насколько мы смогли разобрать из информационного стенда, такая же выставка проходила не только в Канадзаве, но еще в Нью-Йорке и каком-то третьем городе, название которого забылось.
Любой из выставленных шедевров можно купить за весьма умеренные деньги (от 2 до 15, кажется, тысяч йен). Отмеченное красным кружком на табличке с подписью - уже продано.
Эти часы с весьма остроумным названием Woodhenge я даже подумывала купить, но потом представила, как их будут доставлять в Москву, и забила. :)
Ну и, конечно, вершина нашего хит-парада - кошка в онсэне :)
Как видите - уже кто-то купил. :)
Как обычно в музеях - очень славный сувенирный магазин, даже два: один книжно-открыточный, второй - всяко-всячинский. Масса любопытных дизайнерских вещей - канцелярские гвоздики в виде ростков травы, книжные закладки - с рыбьими хвостами или безголовыми куриными тушками, ночники в виде стаканчиков Cup-a-Ramen (лапши быстрого приготовления) и ты ды, и ты пы. Недешево, но крайне оригинально.
Поужинать решили тут же в кафе. Оказалось очень мило, вкусно (в западном стиле) и недорого. Взяли по горячему блюду, паре бокалов вина, чашке кофе и даже десерту - набралось что-то около 7,000 йен. Откушивали поначалу в гордом одиночестве, только ближе к концу трапезы подошла пара молоденьких японцев.
Домой прогулялись пешком вдоль замкового парка. Тротуар почему-то практически не освещен, и периодически приходилось шарахаться от велосипедистов, возникающих из ниоткуда. Один раз нас "пришарахало" к каменной стенке, которая на поверку оказалась вся сплошь засижена огромными улитками-слизнями - с "рожками", но без панцирей. В следующий раз я шарахалась в сторону стены куда менее интенсивно. :) Встретили парочку припозднившихся школьников из серии "усталые, но довольные"(с) - куда ж без них. :)
Находящиеся в процессе восстановления ворота в бывшей стене бывшего замка (сгоревшего в 1888 г.) в ночи красиво подсвечивают:
Ворота называются Исикава-мон (Ishikawa-mon), раньше были задними. Парадный вход на территорию замка был через не сохранившиеся ныне ворота, они находились примерно там, где сейчас стоит отель, в котором мы жили.
В отеле девушка на ресепшне оказалась фанатом Чебурашки - Тибурасики (впрочем, в этом слове японцы обычно весьма старательно выговаривают звук "ш" - получается ближе к "Тибурашека"). :) Мы быстро получили ключи и поспешили присоединиться к нашему барахлу, уже дожидавшемуся нас в номере - как мы и запрашивали (факсом, т.к. e-mail-а на сайте гостиницы не обнаружили!) - некурящую. Этот отель мы бронировали через нашу турагенту по 230 долл. за ночь (довольно дёшево по сравнению с ценами на сайте самого отеля), без завтраков. Номер западного стиля стоит дешевле. За завтраки платили на месте по 1,500 йен за человека в день.
Номер мы в этот раз взяли японский, размером в 8 татами. Впрочем, 8 татами - это только непосредственно жилая часть, где расстилают футоны. Коридор, ванная комната и маленькая терраска у окна с видом на внутренний дворик с садиком в этот счет не входит.
В отеле был онсэн - первый за эту нашу поездку, поэтому мы поспешили туда отправиться. Правда, тут вышла небольшая засада, о которой хочу написать, чтобы уважаемый читатель не наступил на наши грабли.
В общем, в процессе сборов никак не смогли обнаружить ни тандзэны (нечто вроде жакетов, надеваемых для приличия поверх юкат), ни - что было куда хуже - маленькие полотенца, которые непременно нужно брать с собой в онсэн. Делается это якобы для обтирки "большой" воды при выходе в раздевалку, а на деле - для чего угодно, начиная от прикрывания интимных мест и заканчивая использованием в качестве мочалки (кстати, музейная кошка в онсэне держит такое полотенчико на голове - по идее, именно туда положено его складывать на время отмокания). Нашли только юкаты и большие банные полотенца. За тандзэнами Денис сходил на ресепшн. Насчет полотенчиков поняли так, что их можно будет взять в раздевалке онсэна. Денис пошел в мальчуковую половину, я - в девочковую. Поскольку было ясно, что Денис покончит с банными процедурами быстрее меня, ключ остался у него.
Войдя в раздевалку, маленьких полотенец я не обнаружила, хоть ты тресни. Ключа, чтобы вернуться в номер и еще раз его обшарить, не было. Пришлось спуститься на ресепшн и потеребить чебурашколюбивую девушку. Та сначала замялась, но потом вынесла мне из подсобки аж два вожделенных полотенчика.
После возвращения из онсэна практически на самом видном месте (под телевизором) мы обнаружили "тайник" с полотенцами и тандзэнами. Короче, ищите тщательнЕе. :)
Онсэн мне не очень понравился. Помещение без окон, довольно много народа, как-то неуютно. Мужской оказался с окном, выходящим в маленький садик во внутреннем дворе, Денис остался доволен.
Кто бывал в онсэне - знает, что засыпается после него просто на ура. Мы едва успели подумать о завтрашних планах (храм ниндзя, самурайский и три "гейшевых" квартала города), как немедленно задрыхли. :)
Увидимся завтра! ;)
13 сентября 2011 г.
Photos by amberman
С первым фото поста я, как всегда, попыталась соригинальничать. :) Кто понял, в чем прикол - молодец, кто не понял - читайте дальше. ;) В любом случае, фото сюда попало не случайно, ибо сделано именно в Канадзаве.
Итак, сегодня нам предстояло перебраться из Киото в Канадзаву.Ехать мы собирались на поезде-экспрессе LEX, т.к. синкенсэны в этом направлении не ходят. Из отеля на вокзал по привычке доехали на такси за бешеные деньги (740 йен). :)
Денис наконец-то сфотографировал гигантский Kyoto Station при свете дня (обычно мы попадали сюда затемно либо будучи в цейтноте). Получилось неплохо, но всё равно - всей колоссальности сооружения не передает.
Впрочем, сомневаюсь, что это в принципе возможно (по крайней мере, пока адекватных фото видеть не приходилось).
До кучи сняли страшненькую киотскую телебашню напротив, встроенную в здание с отелем её имени.
Кстати, тут видна обширная местная автостанция, о которой я уже неоднократно упоминала в своих опусах. Остановки (часть) - под навесами в нижнем левом углу фото; внизу справа - небольшое здание автовокзала, где можно уточнить расписание и купить проездные и разовые билеты со скидкой.
Приехали на вокзал мы заранее, т.к. хорошо себе представляли размеры этого сооружения и понимали, что искать место отправления поезда можно долго. Однако всё оказалось неожиданно просто: наша платформа №0 (!) находилась прямо за турникетами центрального входа. Посему Денис был делегирован за кофе с плюшками, я осталась сторожить барахло.
В поезд мы загрузились благополучно, если не считать небольшой пробежки по платформе: не угадали, с какого конца состава будет начинаться нумерация вагонов.
Кстати. Не помню, писала я об этом раньше или нет, но на каждой ж/д платформе в Японии всегда размечено, где останавливается такой-то вагон такого-то поезда - будь то синкансэн, LEX или даже просто электричка. Метки для вагонов с одинаковым номером, но в разных составах в общем случае не совпадают, т.к. длина вагонов разная. Раньше мы всегда успешно определяли, где нам стоять в ожидании прибывающего состава. Проблема «где голова, а где хвост» никогда не возникала, но, как говорится, всё когда-то случается в первый раз. Подозреваю, что в объявлении по громкой связи об этом сообщают, но только по-японски.
Пока едем (2 часа 20 минут) - немного о Канадзаве.
Канадзава (Kanazawa) - административный центр провинции Исикава (Ishikawa), которая находится примерно по центру Хонсю на его северо-западном побережье. Название города переводится как "Золотое болото" и объясняется легендой о крестьянине-картофелеводе, чей урожай однажды отчего-то оказался покрыт золотой пылью (?).
Во всех источниках, которые мне попались в Интернете, историю города ведут с XV в., когда здесь обосновалось странное сообщество крестьян, буддистских монахов, синтоитстких священников и местной мелкотравчатой знати, известное как Икко (Ikko-ikki). Название это пошло от одной радикальной и поэтому весьма недолго просуществовавшей ветви буддизма Чистой Земли, монахи которой и были организаторами этого странного сообщества. Вдохновлял их на "свершения" Рэннё (Rennyo), главный священник храмов Хонгандзи в Киото. Времена были смутные (печально известный период Сэнгоку), центральная власть слаба, а буддистские храмы (особенно столичные), напротив - очень сильны. В итоге в 1488 г. воинствущее крестьянско-монашенское движение сместило от власти феодальный клан Тогаси (Togashi), и в провинции Кага (Kaga, южная часть совеременной Исикавы) на сто лет установилась странная форма республики, известная как Крестьянское королевство. В середине XVI в. крестьяно-воино-монахи построили на естественной возвышенности между двух рек - Саи и Асано - храм-крепость под названием Канадзава Гобо.
Однако уже в 1580 г. в город вторгся Сакума Моримаса, один из генералов Ода Нобунага, крестьян/монахов разогнал, храм разрушил. За что получил наместничество на 50 тыщ коку риса в год.
Коку - это мера объема, около 280 л, в пересчете на массу риса - примерно 150 кило, т.е. столько, сколько одному едоку достаточно на год. Каждый даймё имел право собрать с крестьян, проживающих на территории его наместничества, определенное количество риса, которое и составляло его годовой доход. Чем больше коку - тем вышe статус даймё. Некоторые феодалы в попытках придать себе значимости драли с крестьян три шкуры, чтобы те сдавали им риса всё больше и больше. Кончалось это обычно "голодным" восстанием, которое жестоко подавляли из центра: доставалось и крестьянам, и феодалам (см. историю Такаямы).
Правление Моримасы оказалось совсем коротким: после смерти Ода Нобунага в 1582 г. расклад политических сил в Японии изменился, на первый план вышел Тоётоми Хидэёси, который в 1583 г. передал Канадзаву в руки Маэда Тосийэ (Maeda Toshiie), уже начальствовавшего над несколькими окрестными провинциями. В результате возникло наместничество Кага (Kaga-han), которое вскоре с доходом около 1,25 млн. коку риса в год (!) стало самым богатым после сёгуната Токугава.
В период Эдо Канадзава переживала бум: по численности населения город был на третьем месте после Киото и Эдо (Токио), даром что Кага была одним из самых отдаленных уголков Японии. И всё благодаря нехилому доходу клана Маэда - следствию знатного плодородия местных земель. Одних самураев с семействами и прислужниками в городе было столько, что он на 75% был занят их жилищами. С другой стороны, товарищей Токугав излишний рост могущества даймё устроить никак не мог, и присматривали за Канадзавой из Эдо весьма плотно. Поэтому от греха подальше Маэда на вооружение деньги тратили в меру, зато развивали и поддерживали всяческие ремёсла и художества. Благодаря этому Канадзава по сей день считается центром культуры и искусства, сохраняя старинные традиции, но и не упуская новомодных тендеций.
В этом, кстати, может легко убедиться каждый турист, едва приехав в город. Выход из вокзала JR выглядит так:
В Kanazawa Hakuchoro Hotel доехали на такси (тут оно несколько дороже, чем в Киото: за примерно то же расстояние взяли 940 йен). Сразу нас не поселили, т.к. заявились мы на час с лишним раньше времени check-in (14:00), поэтому мы просто оставили вещи на хранение и пошли гулять. Приятно порадовало, что высланная нами по факсу просьба о некурящем номере благополучно дошла и была учтена. Подробнее об отеле напишу позже.
Что касается такси: система ценообразования - довольно хитрая. Есть машины с минимальным "проездом" 900 м за 460 йен, 1,7 км за 540 йен и 1,9 км за 690 йен. Дальше оплата идет по километражу и, подозреваю, этот тариф - для всех одинаков. Так что если очень заморочиться, можно соотносить тип машины, в которую Вы хотите сесть, с расстоянием, на которое нужно проехать. Информация о цене - на стекле задней левой двери.
Гулять мы пошли в самую знаменитую местную достопримечательность - сад Кэнрокуэн (Kenroku-en).
У японцев есть немного странный обычай среди каждого вида интересностей выделять три лучших. Например, три лучших вида (в смысле - scenic view). Три лучших самурайских замка. Три лучших онсэна и т.п. Причем внутри каждой тройки ранжирование не делают - видимо, из вежливости, чтобы никого не обидеть. :) Так вот: Кэнрокуэн является одним из трех лучших садов Японии. И, по-моему, самым знаменитым из них. :) Мы, как не особые любители садов, до того ни в одном не были, так что сравнить Кэнрокуэн с другими из тройки не сможем. Хотя, между нами, девочками, храм Санбоина в Дайгодзи мне понравился больше. Правда, это немного другой жанр.
Дорога от нашего отеля к Кэнрокуэну идет по краю замкового сада-парка, который некогда был разбит вокруг крепости, а теперь покрывает ее развалины (местами, правда, восстановленные). Собственно, и сам Кэнрокуэн когда-то был частью этого парка - так называемым внешним садом.
Первый сад на этом месте был разбит пятым Маэдой еще в 1676 г. В 1759 г. он сгорел. Вторая версия появилась в 1774 г. при 11-м Маэде; при 12-м территория сада была значительно расширена и на ней была построена шикарная вилла (1825 г.). В этот момент сад получил свое современное название, которое можно примерно перевести как "сад, объединяющий шесть характеристик" - имеются в виду шесть характеристик идеального ландшафтного парка: простор и уединение, искусность и естественность, текучая вода и панорамные виды. При 13-м Маэда саду добавили еще один пруд и парочку ручьев - с тех пор его структура не менялась. Итого считается, что сад "строили" 200 лет. :)
Открыт Кэнрокуэн круглый год, с 1 марта по 15 октября - с 7 утра до 6 вечера, зимой - с 8 до 5. Билет стоит 300 йен (детский - 100).
Парк большой, так называемый "прогулочный" (strolling garden), в отличие от храмовых садов, которые лицезреют с одной точки, обычно сидя. И, без сомнения, красивый. Несколько прудов с островками, самый старый в Японии фонтан, масса ручейков и водопадиков, островков и мостиков, каменных фонарей-торо, дорожек и беседок, лужаек и клумб, птиц и рыб, а главное - беспощадно прирученных деревьев.
Слева - Ганкобаси (Ganko-bashi) - мостик в форме клина диких гусей (!)
Нидзибаси (Niji-bashi), или Радужный мост. На нём фотографируются поголовно все туристы. Я еле удержалась. :)
Что именно выпалывают с лужаек - я так и не поняла. На вид здесь нет ни одного сорняка. Зелень, которая лежала в конзинках у работниц, насколько мелка, что разобрать, что за зверь, невозможно; мне показалось - какой-то мох.
Монумент Мэйдзи (Meiji Monument) - cтатуя полулегендарного принца Yamato Takeru no Mikoto (смелого принца Ямато) и памятник погибшим - посвящен жертвам восстания Сацума (с обеих сторон).
Самая старая сосна в парке с зубодробительным имечком Нэагариномацу (Neagarino-matsu).
Чайный дом Утинаси-тэй (Uchinashi-tei) на центральном пруду Касумигаикэ (Kasumiga-ike).
Самое старое сохранившееся здание в саду - чайный дом Югао-тэй (Yugao-tei), 1774 г.
При таком обилии чайных домиков не заглянуть хотя в один было невозможно, и мы свернули к дверям Сигурэтэй (Shigure-tei). Он был построен в период Эдо, а в 2000 г. отреставрирован и отдан на потоптание туристам.
Справа от входа можно просто посидеть, слева - выпить чаю с вагаси (традиционной японской сладостью). Маття стоит 700 йен, сэнтя - 300.
"Чайная" сторона больше и имеет лучший вид на садик во дворе дома.
Одна из комнат "чайной" стороны (10 татами).
Садик
Изначально на Кэнрокуэн мы планировали потратить часа четыре, но, когда стало ясно, что нам вполне хватает и двух, решили, не теряя времени, заглянуть в его художественно-исторический антипод - Музей 21 века (21st Century Museum of Contempopary Art). Находится он буквально через дорогу от сада (выходить нужно из ворот Маюмидзака (Mayumizaka Entrance)). Выглядит странно:
Для бОльшей информативности - фотка отсюда:
Часть экспонатов расставлена прямо на лужайке вокруг здания, например, вот такие стульчики. :)
Тут же слева виден край Дома Активного Цвета (Colour Activity House) - инсталляции шведского ваятеля Олафура Элиассона (Olafur Eliasson). Это три изогнутые стенки из оргстекла разных цветов - синего, желтого и ярко-розового (magenta). Из них устроено что-то вроде лабиринта по форме окружности. В центре стоит белый фонарь. Вокруг и внутри между стенок можно ходить и рассматривать, что получается при наложении разных цветов друг на друга. Допустим, на этой фотке желтый на фоне синего выглядит как зеленый, а на фоне розового с подложкой синего - как оранжевый. Занятно. :)
Внутренности музея - еще более симпатичные. Они делятся на две части. Exibition Zone - собственно экспозиция, состоит из двух частей - постоянной и временной. Её залы находятся в центре круга, который представляет собой музей в плане. Сюда нужно брать билет (1,000 йен со взрослого), открыто с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельников (и вторников, если понедельник - праздничный день), а также новогодних праздников. Public Zone (общественная зона) находится по периметру здания и в подвальном этаже, включает в себя разные занятные заведения - People's Galleries (тут выставляют работы самодеятельных художников), Theater 21 (многофункциональный кинозал), художественную библиотеку и даже детскую студию и ясли. Эта часть музея - бесплатная, открыта с 9 до 22 часов. Более подробно о часах работы - см. соответствующий раздел сайта.
В зоне экспозиции фотографировать нельзя, а в общественной - пожалуйста. Сделали несколько фото для иллюстрации интерьеров. Получилось почему-то много стульев. :)
К сожалению, в день нашего визита были открыты не все экспозиционные галереи, и самый знаменитый экспонат музея - "Бассейн" - мы смогли увидеть только снаружи. Собственно, снаружи он и выглядит как бассейн - небольшой, во внутреннем дворике. Фокус в том, что на самом деле под поверхностью как бы воды - комната, в которую можно войти:
(фото с сайта музея)
Зато мы посмотрели на гигантское белое платье, подвешенное к потолку и покрытое густой сетью "кровеносных сосудов" - пластиковых прозрачных гибких трубочек, внутри которых с помощью насосов перекачивается "кровь" - подкрашенная красной краской вода. В соседнем зале были странные картины, во вполне реалистичной манере, но с нереальными сюжетами о людях под зонтиками - то эти люди забирались друг другу на плечи, то стояли по горло в воде. Повстречали также кусок самой длинной в мире картины под названием "Волна", представляющей собой вид огромной волны в анфас. Картину эту нарезают кусками по метражу и так продают. :) Где-то рядом послушали гудящий непонятными голосами "улей" из микрофонов; в этой же комнате у стены был стеллаж с металлическими книгами. Много чего было еще, о чем уже помнится довольно смутно, но в целом нам показалось весьма забавно.
Не менее забавную выставку мы обнаружили в People's Gallery B в подвальном этаже. Это были поделки а ля кружок "Умелые руки" в пионерском лагере, объединенные темой бублика. Причем, насколько мы смогли разобрать из информационного стенда, такая же выставка проходила не только в Канадзаве, но еще в Нью-Йорке и каком-то третьем городе, название которого забылось.
Любой из выставленных шедевров можно купить за весьма умеренные деньги (от 2 до 15, кажется, тысяч йен). Отмеченное красным кружком на табличке с подписью - уже продано.
Эти часы с весьма остроумным названием Woodhenge я даже подумывала купить, но потом представила, как их будут доставлять в Москву, и забила. :)
Ну и, конечно, вершина нашего хит-парада - кошка в онсэне :)
Как видите - уже кто-то купил. :)
Как обычно в музеях - очень славный сувенирный магазин, даже два: один книжно-открыточный, второй - всяко-всячинский. Масса любопытных дизайнерских вещей - канцелярские гвоздики в виде ростков травы, книжные закладки - с рыбьими хвостами или безголовыми куриными тушками, ночники в виде стаканчиков Cup-a-Ramen (лапши быстрого приготовления) и ты ды, и ты пы. Недешево, но крайне оригинально.
Поужинать решили тут же в кафе. Оказалось очень мило, вкусно (в западном стиле) и недорого. Взяли по горячему блюду, паре бокалов вина, чашке кофе и даже десерту - набралось что-то около 7,000 йен. Откушивали поначалу в гордом одиночестве, только ближе к концу трапезы подошла пара молоденьких японцев.
Домой прогулялись пешком вдоль замкового парка. Тротуар почему-то практически не освещен, и периодически приходилось шарахаться от велосипедистов, возникающих из ниоткуда. Один раз нас "пришарахало" к каменной стенке, которая на поверку оказалась вся сплошь засижена огромными улитками-слизнями - с "рожками", но без панцирей. В следующий раз я шарахалась в сторону стены куда менее интенсивно. :) Встретили парочку припозднившихся школьников из серии "усталые, но довольные"(с) - куда ж без них. :)
Находящиеся в процессе восстановления ворота в бывшей стене бывшего замка (сгоревшего в 1888 г.) в ночи красиво подсвечивают:
Ворота называются Исикава-мон (Ishikawa-mon), раньше были задними. Парадный вход на территорию замка был через не сохранившиеся ныне ворота, они находились примерно там, где сейчас стоит отель, в котором мы жили.
В отеле девушка на ресепшне оказалась фанатом Чебурашки - Тибурасики (впрочем, в этом слове японцы обычно весьма старательно выговаривают звук "ш" - получается ближе к "Тибурашека"). :) Мы быстро получили ключи и поспешили присоединиться к нашему барахлу, уже дожидавшемуся нас в номере - как мы и запрашивали (факсом, т.к. e-mail-а на сайте гостиницы не обнаружили!) - некурящую. Этот отель мы бронировали через нашу турагенту по 230 долл. за ночь (довольно дёшево по сравнению с ценами на сайте самого отеля), без завтраков. Номер западного стиля стоит дешевле. За завтраки платили на месте по 1,500 йен за человека в день.
Номер мы в этот раз взяли японский, размером в 8 татами. Впрочем, 8 татами - это только непосредственно жилая часть, где расстилают футоны. Коридор, ванная комната и маленькая терраска у окна с видом на внутренний дворик с садиком в этот счет не входит.
В отеле был онсэн - первый за эту нашу поездку, поэтому мы поспешили туда отправиться. Правда, тут вышла небольшая засада, о которой хочу написать, чтобы уважаемый читатель не наступил на наши грабли.
В общем, в процессе сборов никак не смогли обнаружить ни тандзэны (нечто вроде жакетов, надеваемых для приличия поверх юкат), ни - что было куда хуже - маленькие полотенца, которые непременно нужно брать с собой в онсэн. Делается это якобы для обтирки "большой" воды при выходе в раздевалку, а на деле - для чего угодно, начиная от прикрывания интимных мест и заканчивая использованием в качестве мочалки (кстати, музейная кошка в онсэне держит такое полотенчико на голове - по идее, именно туда положено его складывать на время отмокания). Нашли только юкаты и большие банные полотенца. За тандзэнами Денис сходил на ресепшн. Насчет полотенчиков поняли так, что их можно будет взять в раздевалке онсэна. Денис пошел в мальчуковую половину, я - в девочковую. Поскольку было ясно, что Денис покончит с банными процедурами быстрее меня, ключ остался у него.
Войдя в раздевалку, маленьких полотенец я не обнаружила, хоть ты тресни. Ключа, чтобы вернуться в номер и еще раз его обшарить, не было. Пришлось спуститься на ресепшн и потеребить чебурашколюбивую девушку. Та сначала замялась, но потом вынесла мне из подсобки аж два вожделенных полотенчика.
После возвращения из онсэна практически на самом видном месте (под телевизором) мы обнаружили "тайник" с полотенцами и тандзэнами. Короче, ищите тщательнЕе. :)
Онсэн мне не очень понравился. Помещение без окон, довольно много народа, как-то неуютно. Мужской оказался с окном, выходящим в маленький садик во внутреннем дворе, Денис остался доволен.
Кто бывал в онсэне - знает, что засыпается после него просто на ура. Мы едва успели подумать о завтрашних планах (храм ниндзя, самурайский и три "гейшевых" квартала города), как немедленно задрыхли. :)
Увидимся завтра! ;)
13 сентября 2011 г.
Photos by amberman