К северу от Киото: буддистский храм Энрякудзи на горе Хиэй
Предыдущие серии: вступление, перелет-переезд-жилье в Киото, буддистские храмы в Хигасияме (Киото).
Со времен первой поездки Денис с завидной регулярностью вспоминает гору Сёся (Shosha-zan), что недалеко от Химэдзи. Это был один из хайлайтов того путешествия, причем, что особенно приятно - неожиданный. Нам настолько понравилась спокойная, умиротворяющая атмосфера храма Энгёдзи, расположенного на этой горе, что туда, наверное, мы когда-нибудь еще вернемся.
Планируя последнюю крайнюю поездку, я попробовала найти что-то похожее. Была идея съездить в храм Хасэдэра в Асуке (там находится статуя Каннон, сделанная, по легенде, из того же всплывшего из пучин морских бревна, что и в одноименном храме в Камакуре), но дорога туда из Киото заняла бы не очень адекватное количество времени.
Почитав LP и Интернет на предмет более близких окрестностей города, остановилась на Хиэй-дзан. Задним числом скажу, что в целом я не ошиблась, но такого мощного впечатления, как от Сёся-дзан, у меня лично не осталось (у Дениса, по-моему, тоже). Возможно, из-за того, что была суббота, и народу приехало - мама не горюй. С другой стороны, буддистский храм Энрякудзи, расположенный на горе Хиэй, гораздо более значительный, чем Энгёдзи, так что людей там по определению должно быть больше в любое время.
Вообще, должна сказать, что для меня всегда самое сложное - так распланировать выходные во время любой тур.поездки, чтобы минимально пересекаться с толпами. Получается пока не очень.
Энрякудзи (Enryaku-ji) - главный храм школы Тэндай, основан в 788 г. монахом Сайтё (Saicho, он же Дэнгё Дайси - Dengyo Daishi), который и привез данное направление буддизма в Японию из Китая.
Тэйдай - одна из основных школ Махаяна-буддизма в Японии. Во времена, когда Киото только стал столицей, эту школу поддерживали и императорская семья, и клан Фудзивара. К середине XVI в. храм стал влиятельной силой даже на политической арене, имея почти что армию полумонахов-полувоинов. Неудивительно, что первый объединитель Японии Ода Набунага счел, что Карфаген Энрякудзи должен быть разрушен. И в 1571 г. от храма, насчитывавшего около трех тысяч построек, остались практически одни угольки. Досталось и монахам.
Позже Энрякудзи восстановили, но только частично. Сейчас постройки храма территориально сгруппированы в трех местах на горе Хиэй - Тодо (To-do, Восточная пагода), Сайто (Sai-to, Западная пагода) и Ёкава (Yokawa). Наиболее туристско-доступная и посещаемая - первая, далее по этому критерию идут, соответственно, вторая и третья.
Вообще, вопрос доступа (в данном случае - доезда) до Хиэй-дзан меня прилично озадачил. Причем не оттого, что туда добраться сложно, а как раз наоборот - оттого, что для этого существует слишком много (имхо) способов.
Принципиально их три, но каждый подразделяется на несколько вариантов. «Благодаря» чему я потратила на планирование поездки на Энрякудзи больше времени, чем на какой бы то ни было этап этой поездки (включая те, где мне была необходима помощь зала в виде публики с форума japan-guide.com, способной перевести японский на английский).
Итак. Из центрального Киото на Хиэй-дзан можно поехать на: а) автобусе; б) электричке и канатке со стороны Киото; в) электричке и другой канатке со стороны озера Бива.
Мы ехали из города на гору способом (а), обратно - (б).
Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Попробую в них разобраться.
Автобус
Время в пути (до Тодо) - 1 час 15 минут. Билет стоит 750 йен.
В принципе, удобнее всего, т.к., если Вы живете поблизости от остановки одного из двух маршрутов, идущих на Хиэй-дзан, можно добраться до Тодо без единой пересадки. При этом один маршрут (компании Kyoto Bus) ходит от вокзала, второй (Keihan Bus) - тоже от вокзала, но плюс к тому заезжает еще и на станцию одноименной с автобусом частной ж/д - Sanjo Keihan.
Зимой (с 5 декабря по 18 марта) ходят автобусы только Keihan Bus, только в выходные и только две штуки: в 9:50 от Kyoto Station через Sanjo Keihan, в 14:00 - от Sanjo Keihan.
В остальное время года ситуация лучше, особенно в выходные. Ежедневно ходят два автобуса Kyoto Bus (9:25 и 12:30 от вокзала) плюс два автобуса Keihan Bus (8:30 и 10:30 от вокзала, они же 8:51 и 10:51 от Sanjo Keihan). В выходные, а также во время Золотой недели (с 29 апреля по 8 мая) и в летний высокий сезон (с 16 июля по 31 августа) к ним добавляются еще два рейса Keihan Bus (9:00 и 9:50 от вокзала, они же в 9:21 и 10:11 от Sanjo Keihan). Посадка на эти автобусы на автовокзале с северной стороны вокзала железнодорожного - с остановки С6:
Расписания автобусов обеих компаний с конечных найти в Интернете элементарно. Допустим, они есть тут (правда, в .pdf и по-японски). Отсюда, собсно, я и почерпнула информацию, изложенную в предыдущем абзаце. Чуть бОльшим фокусом является проследить их маршрут по городу и расписание на остановках, отличных от конечной. С одной стороны, это дело совершенно необязательное - в принципе, доехать до вокзала Kyoto Station или до станции Sanjo Keihan особого труда и даже временных затрат не составит, но с другой - пуркуа бы и не па, как говорят французы?
В общем, я уперлась и таки нашла. Сначала выяснила, что нам будет удобнее автобус Kyoto Bus (он идет по Karasuma-dori, на которой стоит наш отель), затем нашла их сайт в Интернете и с помощью небольшого шаманства в сочетании с гуглопереводом обнаружила, что, во-первых, ближайшая к нам остановка - это Karasuma Shijo, а во-вторых, расписание с неё в сторону горы таково: 9:33 и 12:38 (что соответствует отправлению с Kyoto Station в 9:25 и 12:30).
Другие остановки этого маршрута вдоль Karasuma-dori есть на перекрестках с улицами Gojo, Marutamachi и Imadegawa, далее он сворачивает на восток к Kawaramachi-dori, останавливается на Kawaramachi Imadegawa и после этого пересекает реку.
Автобус Keihan Bus сразу, еще в районе ж/д вокзала, выезжает на Kawaramachi-dori и идет по ней на север, останавливаясь на Shijo Kawaramachi, после чего пересекает реку и выезжает к Sanjo Keihan.
Позже оба маршрута останавливаются у станции Demachi-Yanagi - здесь конечная электрички Eizan Main Line, которая является альтернативным способом доезда (см. ниже).
Таким образом, если Вы живете в центре города, то почти наверняка недалеко от Вас есть остановка одного из двух автобусных маршрутов на Хиэй-дзан. Расписание можно попытаться найти в Интернете (если Вы читаете по-японски, это должно быть просто). Другой вариант - заранее заглянуть на удобную Вам остановку и поискать информацию на месте. Это более верный способ, т.к. будете заранее знать, где именно останавливается автобус, ведь на крупных перекрестках типа Shjio Karasuma или Kawaramachi Shijo маршрутов полно, остановки разнесены довольно далеко и времени на поиски можно потратить неожиданно много.
Мы решили подстраховаться и пошли искать нужное место на Shjio Karasuma накануне. У нас была распечатка расположения остановок на этом перекрестке с сайта Kyoto Bus, но всё равно найти нужную получилось, только оббежав по три раза все углы и потратив на это с учетом стояния на светофорах минут двадцать.
Думаю, что Вы уже заметили, что на всех схемах я выделила как нужный маршрут Kyoto Bus №51. Именно так был обозначен автобус в сторону Хиэй-дзан на сайте автобусной компании. Однако я намеренно нигде не ссылаюсь на этот номер в процессе описания маршрута, т.к. на деле оказалось, что никакого номера на остановке нет (на самом автобусе, кстати, тоже). Как нет и каких-либо надписей по-английски (впрочем, на автовокзале они наверняка должны быть). Опознание мы провели по идентичности расписания тому, что я нарыла заранее в сети (см. выше). Сличили иероглифы названия горы: оказалось - оно.
Номер маршрута Keihan Bus на Хиэй-дзан - 57 или 57a. Вроде бы, на этих автобусах номер обычно пишут, но гарантировать это не могу, т.к. лично не пользовалась.
Кстати. Не путайте автобусы Keihan Bus или Kyoto Bus c автобусами Kyoto City Bus. Последние - самые часто встречающиеся в Киото, это на них действуют однодневные проездные за 500 йен или комбинированные с метро одно- и двухдневные за 1,000/2,000 йен. Раскраска у машин разных компаний, к счастью, тоже разная, что сильно облегчает процесс идентификации нужного транспорта (а это важно, т.к. автобусы в Киото ходят пачками и иногда их нужно буквально ловить, как маршрутку).
Kyoto City Bus - светло-зеленые с темно-зелеными полосами вдоль борта:
Kyoto Bus - кремовые с красно-коричневыми полосами:
Keihan Bus - белые с красными полосами:
(все фото взяты отсюда)
Электричка Eizan Main Line + фуникулёр Eizan Cablecar и канатка Eizan Ropeway
Электричка от станции Demachi-yanagi до станции Yase-Hieizan-guchi идет 15 мин., стоит 260 йен, в JR-Pass не входит. Станция Demachi-yanagi находится к северо-востоку от даунтауна, за рекой Камо и недалеко от места впадения в нее реки Такано. Рядом - одноименная конечная станция Keihan Oto Line и остановка автобусов Demachi-yanagi ekimae.
Расписание электричек есть на сайте железной дороги Eizan: от Demachi-yanagi до Yase-Hieizan-guchi и обратно (отсюда можно открыть расписание с любой станции этой ветки).
От Yase-Hieizan-guchi до нижней станции фуникулера - 5 мин. пешком по мосту через речку. Фуникулер (530 йен в одну сторону или 1040 туда-обратно) едет примерно до середины подъема на гору, затем нужно пересесть на канатку (310/600 йен).
Расписание фуникулёра и канатки есть на их сайте, правда, только по-японски. Впрочем, разобраться можно: две первые таблицы относятся к периоду с 19 марта по 4 декабря (сначала фуникулёр, потом канатка; слева - будни, справа - выходные). Видно, что движение фуникулера открывается в 9:00 или 9:05, заканчивается в 18:15; интервалы - 20-30 мин. в будни, 15-20 мин. в выходные. Канатка ходит чуть чаще, и ее расписание более или менее приспособлено к фуникулёру.
Вторые две таблицы - расписание на выходные высокого летнего сезона (с 16 июля по 31 августа), когда канатка и фуникулёр работают дольше, почти до половины десятого вечера.
При наличии хорошей стыковки можно проделать весь подъем за 15-20 мин. Однако может получиться так (особенно на обратном пути), что придется провести 20-30 минут на пересадочной остановке между фуникулёром и канаткой. Билет можно купить комбинированный - сразу на фуникулер и канатку (840 йен в одну сторону и 1640 в обе).
От верхней станции канатки - 5 мин. пешком до остановки автобуса, идущего до Тодо (5 мин., 160 йен). Также до Тодо можно дойти пешком (30 мин. через лес).
Итого на дорогу эти путем я бы закладывала 1,5-2 часа и около 1,100 йен. Это дольше и дороже, чем на автобусе, зато живописнее. Существует комбинированный однодневный билет, удобный, если Вы живете поблизости от какой-либо станции Keihan Railway - на нем можно прилично сэкономить.
Электричка JR Kosei Line + фуникулёр Sakamoto Cable Railway
Этот путь не пробовали, так что знания о нем чисто теоретические.
Электричка JR Kosei Line идет центрального ж/д вокзала (расписание можно глянуть на Hyperdia) до станции Hiei-Sakamoto около 20 мин., стоит 320 йен (входит в JR Pass). Далее - 25 мин. пешком или 7 мин. на автобусе до нижней станции Sakamoto Cable Railway. Фуникулёр ходит в 00 и 30 мин. каждого часа с 8-8:30 до 16:30-17:30 (в зависимости от сезона), в пути - 11 мин., стоит 840/1570 йен туда/туда-обратно. От верхней станции до Тодо - 10 мин. пешком.
Таким образом, этот вариант вполне себе экономичный - что по времени, что по деньгам, особенно если Вам удобнее всего добираться через центральный вокзал Киото и у Вас есть JR Pass. Брошюрка о фуникулёре Сакамото на английском в .pdf (2,3 Мб) - тут.
Из трех частей Энрякудзи мы для себя наметили к посещению Тодо и Сайто; Ёкаву оставили про запас. На самом деле, если уделить храму целый день, то можно весьма неторопливо осмотреть всё, но мы хотели ближе к вечеру заглянуть еще в синтоистские храмы Камо - Симогамо (Shimogamo-jinja) и Камигамо (Kamigamo-jinja).
Как я уже писала в прошлой «серии», накануне я немного отравилась, поэтому вставалось с утра очень вяло. Денис с присущей ему заботой предлагал остаться дома, но делать этого, конечно, совсем не хотелось. В итоге я скушала волшебную таблеточку, взяла себя в руки, и мы потопали на разведанную накануне остановку.
Некоторое беспокойство, правильно ли мы ее нашли, нас не оставляло, пока к нашему ожиданию не присоединился японский дедушка с большим рюкзаком, набитым всякой туристической всячиной. Тут мы начали волноваться уже о другом - хорошо ли мы экипировались. Впрочем, ни один источник информации об Энрякудзи не обещал каких-либо сложностей при передвижении по территории храма, более того, japan-guide.com обещал pleasant stroll (приятную прогулку) среди не менее приятных окрестностей.
Автобус наш чуть опаздывал, и мы вместе с дедушкой начали его тщательно высматривать среди проходящего мимо транспорта. Когда что-то похожее показалось на горизонте, дедуля смело выскочил на проезжую часть и начал махать рукой. В итоге в автобус мы благополучно загрузились, народу было довольно много (напоминаю - суббота), но сидячие места наличествовали.
Примерно минут через сорок-пятьдесят мы перевалили горки, разделяющие Киото и провинцию Сига (кстати, дорога местами - серпантин, так что страдающим морской болезнью рекомендую съесть какую-нибудь таблетку от укачивания), и нашему взору предстало озера Бива. Действительно огромное! Я сначала даже решила, что это море по ту сторону острова Хонсю. :)
Проехали мимо курортного отеля L’Hotel de Hiei - очень симпатичное местечко, на французский манер.
Более-менее по расписанию прибыли к Энрякудзи.
Тут необходимо еще одно транспортно-ориентирующее отступление.
Во-первых, каким бы путем Вы ни ехали на Хиэй-дзан, если на завершающем этапе Вы пользуетесь автобусом, то настоятельно рекомендую выходить на Enryakuji BC (Bus Center). Здесь есть касса храма, касса и расписание местных автобусов (shuttle bus), карта местности, лапшичная, сувенирный магазин, туалеты. Здесь, по сути - главный вход на территорию храма.
Тем не менее, об этом почему-то не написано ни в LP, ни на japan-guide.com. И там, и там речь идет о To-do area. Поэтому, углядев в расписании нашего автобуса остановку To-do, я решила, что именно там нам и надо выйти.
В принципе, ничего страшного не случилось, но, сойдя на Enryakuji BC, мы сориентировались бы на местности гораздо быстрее.
Небольшая подсказка: Enryakuji BC находится сразу после проезда через небольшой тоннель в горе. Там выходит основная часть народа, так что ошибиться сложно. Если хотите поехать до To-do, то это следующая, сразу после того, как автобус вернется через тоннель обратно на основную дорогу.
Имейте также в виду, что конечная автобусов из Киото - верхняя станция канатки Eizan, называется она Hieizan Summit, т.к. расположена на вершине горы Хиэй.
Ну, и чтобы третий раз не вставать не отвлекаться, допишу еще о местных хиэйдзанских автобусах, именуемых в путеводителях shuttle bus-ами. Ходят они между верхней станцией канатки Eizan (она же - Hieizan Summit) и Ёкавой, останавливаясь по дороге у Тодо (т.е. там, где мы сошли с киотского автобуса), на автобусной станции Энрякудзи, в Сайто и у статуи товарища Дэнгё Дайси (основателя храма).
Дорога от конечной до конечной занимает 20 минут, которые раскладываются так:
Hieizan Summit <5 мин.> To-do <1 мин.> Enryakuji BC <3 мин.> Sai-to <4 мин.> Dengyo Daishi Statue <6 мин.> Yokawa.
Пешком, кстати, от канатки до Тодо (как я уже писала) - полчаса, Тодо до Сайто - около 20 мин. (быстрым шагом), от Сайто до Ёкавы - около часа.
Расписание шаттл-басов есть в том же .pdf-е, где и расписание автобусов из Киото. В будни автобус ходит от канатки каждый час с 10:00 до 15:00, от Ёкавы - каждый час с 10:30 до 15:30. В выходные, а также каждый день в Золотую неделю и с середины июля по конец августа - чаще: от канатки - каждые полчаса с 10:00 до 15:30, от Ёкавы - каждые полчаса с 10:30 до 16:00. Плюс в это время ходят еще несколько автобусов (в промежутках) между канаткой и Enryakuji BC.
Цена билетов - от 160 (доехать до канатки до Тодо или автостанции) до 740 йен (от канатки до Ёкавы). Например, дорога от канатки до Сайто стоит 360 йен, от Сайто до Ёкавы - 560 йен. На автостанции продают проездные на день за 800 йен.
От остановки мы спустились вниз, по направлению к звуку бьющего где-то неподалеку колокола. Вокруг был лес из высоченных криптомерий. В будочке по дороге купили билет (550 йен, распространяется на вход во все три части храма в течение одного дня; рекомендуют его не терять, чтобы можно было попасть в Сайто и Ёкаву). Немножко заблудились, но нас вовремя тормознул любезный японец и помог сориентироваться по схеме в буклете, прилагавшемся к билету. Буклета дают, кстати, два: один - английский, второй - японский, и карты в них не очень похожи друг на друга. Рекомендую пользоваться картой японской - она ближе к действительности.
Тормознули нас около высоченной лестницы, ведущей к одним из ворот храма - Мондзю-ро (Monju-ro). Пришлось взбираться. Вокруг расставлены довольно обычные в буддистских храмах статуи - бык Тэнмангу:
… и черепаха, в этот раз - с каменной стелой на спине:
(Самого Мондзю-ро на фото нету - все претензии к Денису!)
Зато есть шикарный Компон Тюдо (Kompon Chudo) - центральное здание храма, со статусом Национального сокровища Японии:
Здание огромное, в него можно зайти, поглядеть на алтарь с буддой Сяка Нёрай. Можно, как мы, встретить группу паломников в белом, читающую мантры.
После посещения Компон Тюдо настало время наконец-то хоть что-нибудь съесть, поэтому мы вернулись пешком на проигнорированную нами с утра автобусную станцию (Enryakuji BC). Поскольку выбор был не особо велик, пришлось отважиться взять лапшу по талончику в автомате.
Вообще, это довольно распространенная вещь, хотя крайне неудобная для япононечитающих туристов. Автомат имеет ряд кнопок с надписями иероглифами, означающими разные виды лапши, десертов и напитков. Нужно нажать нужную Вам кнопку и закинуть необходимое количество монет. В ответ машина выдает талончик, который отдают тетушке на раздаче. Соответственно, если Вы не умеете читать кандзи, приходится полагаться на удачу. Денис так сильно обычно не рискует, я же менее чувствительна к возможным лапшичным ингредиентам (и более склонна к авантюрам), поэтому на кнопки жму смелее. Обычно попадаю во что-то вполне съедобное. :)
Подкрепившись, мы двинули в сторону остальных примечательных зданий Тодо. Во-первых, это Дай Ко-до (Dai Ko-do) - по сути своей додзё, или зал для занятий монахов:
Нынешняя постройка не только выглядит новоделом, она действительно была возведена только в 1956 г., после пожара, уничтожившего более старое здание.
Рядом с ним находится храмовый колокол, в который бьют все, кому не лень:
Чуть дальше - Кайдан-ин (Kaidan-in), в котором рукополагали в сан священников школы Тэндай, формально - главное здание Энрякудзи:
Еще чуть дальше - Восточная пагода То-до, давшая название всей прилегающей части храма, и Амида-до (Amida-do):
В алтаре Амида-до - само собой - будда Амитабха:
Оба здания были сожжены Ода Нобунагой и восстановлены только в XX в.
Между То-до и Амида-до - лестница, с которой начинается тропа к Сайто:
Сначала тропа больше похожа на проезжую дорогу, окруженную все теми же огромными криптомериями:
Вскорости она спускается к настоящему шоссе и разветвляется. Если пойти налево - примерно через 25-30 минут доберетесь до верхней станции канатки Eizan. Если направо (перейдя шоссе) - минут через 15-20 будете в Сайто.
Мы двинули налево и тут же наткнулись на маленький алтарик, обозначенный только на японской карте:
От него начинается длиннющая лестница с большими каменными ступенями, местами полуразрушенными. По ней, слава богу, надо спускаться, а не подниматься. :) И всё равно, тут я недобрым словом вспомнила japan-guide.com с его pleasant stroll-ом, т.к. мои неприкрученные к ногам босоножки, даром что на плоской подошве, для спуска не подходили совершенно. Надевайте что-то более основательное!
(это вид снизу)
У подножья лестницы - первые здания Сайто: Дзёдо-ин (Jodo-in):
… и самое священное в Энрякудзи - мавзолей основателя храма Дэнгё Дайси:
Потом остается еще немного пройти среди криптомерий:
… а также торий охранных синтоистских храмиков:
… и попадешь к центральной части Сайто. Начинается она с двух небольших зданий - Хоккэ-до (Hokke-do) и Дзёго-до (Jogo-do), соединенных крытой галереей, под которой тропа идёт вниз по лестнице, к главному холлу Сайто - Сяка-до (Shaka-do):
Это - старейшее здание Энрякудзи, но только потому, что изначально оно было построено не здесь, а в другом храме. Сюда его перевез Тоётоми Хидэёси уже после пожара, устроенного Ода Нобунагой.
А самая старая постройка храма, сохранившаяся на своем изначальном месте - маленький Рури-до (Ruri-do), находящийся на отшибе, что, как я понимаю, его и спасло.
Чтобы попасть к Рури-до, нужно пройти слева от Сяка-до к шоссе, перейти его и пройти по тропе еще около полутора километров.
Перейдя дорогу, мы наткнулись на загадочный ящик с дверцей, закрытый на хлипкую цепочку:
При ближайшем рассмотрении ящик оказался почтовым: внутри лежали несколько писем и даже посылка (!).
Рури-до нам понравился:
Однако наступило время двигать обратно в Киото. Чтобы сократить путь, решили дойти до остановки местного шаттл-баса у Сайто прямо по шоссе (это примерно полкилометра от выхода тропы от Рури-до на дорогу). За 360 йен доехали до канатки, тут приобрели комбинированный билет на оба горных транспорта - канатку и фуникулер - до самого низа (840 йен, причем только в автомате, который не дает сдачу!) и аккурат успели вскочить в отходящий вагон канатки.
Убедились, что этот путь на гору действительно живописен - внизу был прекрасно виден Киото:
На пересадочной станции пришлось просидеть около получаса. Время, однако, даром не теряли, съели по хотдогу и поглазели на бог весть как попавшую сюда съемочную группу какого-то телешоу. Вопили ребята не хуже, чем безумный ведущий передачи с Биллом Мюрреем в «Трудностях перевода». :)
Дорога от нижней станции фуникулера до станции электрички в Киото идет по мосту через небольшую речку. С удивлением обнаружили, что японцы в жаркий субботний денек развлекаются ни чуть не менее изобретательно, чем наши соотечественники, даже шашлычок наличествует:
Электричка оказалась ровно из одного вагона:
(по-моему, нам пора уже выставку из фотографий одновагонных японских электричек устраивать!)
Но доехали на ней мы вполне благополучно, сошли на станции Demachi-yanagi, и далее наш путь лежал в первый из синтоистских храмов Камо - Симогамо-дзинзя.
10 сентября 2011 г.
Photos by _amberman_
Со времен первой поездки Денис с завидной регулярностью вспоминает гору Сёся (Shosha-zan), что недалеко от Химэдзи. Это был один из хайлайтов того путешествия, причем, что особенно приятно - неожиданный. Нам настолько понравилась спокойная, умиротворяющая атмосфера храма Энгёдзи, расположенного на этой горе, что туда, наверное, мы когда-нибудь еще вернемся.
Планируя последнюю крайнюю поездку, я попробовала найти что-то похожее. Была идея съездить в храм Хасэдэра в Асуке (там находится статуя Каннон, сделанная, по легенде, из того же всплывшего из пучин морских бревна, что и в одноименном храме в Камакуре), но дорога туда из Киото заняла бы не очень адекватное количество времени.
Почитав LP и Интернет на предмет более близких окрестностей города, остановилась на Хиэй-дзан. Задним числом скажу, что в целом я не ошиблась, но такого мощного впечатления, как от Сёся-дзан, у меня лично не осталось (у Дениса, по-моему, тоже). Возможно, из-за того, что была суббота, и народу приехало - мама не горюй. С другой стороны, буддистский храм Энрякудзи, расположенный на горе Хиэй, гораздо более значительный, чем Энгёдзи, так что людей там по определению должно быть больше в любое время.
Вообще, должна сказать, что для меня всегда самое сложное - так распланировать выходные во время любой тур.поездки, чтобы минимально пересекаться с толпами. Получается пока не очень.
Энрякудзи (Enryaku-ji) - главный храм школы Тэндай, основан в 788 г. монахом Сайтё (Saicho, он же Дэнгё Дайси - Dengyo Daishi), который и привез данное направление буддизма в Японию из Китая.
Тэйдай - одна из основных школ Махаяна-буддизма в Японии. Во времена, когда Киото только стал столицей, эту школу поддерживали и императорская семья, и клан Фудзивара. К середине XVI в. храм стал влиятельной силой даже на политической арене, имея почти что армию полумонахов-полувоинов. Неудивительно, что первый объединитель Японии Ода Набунага счел, что Карфаген Энрякудзи должен быть разрушен. И в 1571 г. от храма, насчитывавшего около трех тысяч построек, остались практически одни угольки. Досталось и монахам.
Позже Энрякудзи восстановили, но только частично. Сейчас постройки храма территориально сгруппированы в трех местах на горе Хиэй - Тодо (To-do, Восточная пагода), Сайто (Sai-to, Западная пагода) и Ёкава (Yokawa). Наиболее туристско-доступная и посещаемая - первая, далее по этому критерию идут, соответственно, вторая и третья.
Вообще, вопрос доступа (в данном случае - доезда) до Хиэй-дзан меня прилично озадачил. Причем не оттого, что туда добраться сложно, а как раз наоборот - оттого, что для этого существует слишком много (имхо) способов.
Принципиально их три, но каждый подразделяется на несколько вариантов. «Благодаря» чему я потратила на планирование поездки на Энрякудзи больше времени, чем на какой бы то ни было этап этой поездки (включая те, где мне была необходима помощь зала в виде публики с форума japan-guide.com, способной перевести японский на английский).
Итак. Из центрального Киото на Хиэй-дзан можно поехать на: а) автобусе; б) электричке и канатке со стороны Киото; в) электричке и другой канатке со стороны озера Бива.
Мы ехали из города на гору способом (а), обратно - (б).
Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Попробую в них разобраться.
Автобус
Время в пути (до Тодо) - 1 час 15 минут. Билет стоит 750 йен.
В принципе, удобнее всего, т.к., если Вы живете поблизости от остановки одного из двух маршрутов, идущих на Хиэй-дзан, можно добраться до Тодо без единой пересадки. При этом один маршрут (компании Kyoto Bus) ходит от вокзала, второй (Keihan Bus) - тоже от вокзала, но плюс к тому заезжает еще и на станцию одноименной с автобусом частной ж/д - Sanjo Keihan.
Зимой (с 5 декабря по 18 марта) ходят автобусы только Keihan Bus, только в выходные и только две штуки: в 9:50 от Kyoto Station через Sanjo Keihan, в 14:00 - от Sanjo Keihan.
В остальное время года ситуация лучше, особенно в выходные. Ежедневно ходят два автобуса Kyoto Bus (9:25 и 12:30 от вокзала) плюс два автобуса Keihan Bus (8:30 и 10:30 от вокзала, они же 8:51 и 10:51 от Sanjo Keihan). В выходные, а также во время Золотой недели (с 29 апреля по 8 мая) и в летний высокий сезон (с 16 июля по 31 августа) к ним добавляются еще два рейса Keihan Bus (9:00 и 9:50 от вокзала, они же в 9:21 и 10:11 от Sanjo Keihan). Посадка на эти автобусы на автовокзале с северной стороны вокзала железнодорожного - с остановки С6:
Расписания автобусов обеих компаний с конечных найти в Интернете элементарно. Допустим, они есть тут (правда, в .pdf и по-японски). Отсюда, собсно, я и почерпнула информацию, изложенную в предыдущем абзаце. Чуть бОльшим фокусом является проследить их маршрут по городу и расписание на остановках, отличных от конечной. С одной стороны, это дело совершенно необязательное - в принципе, доехать до вокзала Kyoto Station или до станции Sanjo Keihan особого труда и даже временных затрат не составит, но с другой - пуркуа бы и не па, как говорят французы?
В общем, я уперлась и таки нашла. Сначала выяснила, что нам будет удобнее автобус Kyoto Bus (он идет по Karasuma-dori, на которой стоит наш отель), затем нашла их сайт в Интернете и с помощью небольшого шаманства в сочетании с гуглопереводом обнаружила, что, во-первых, ближайшая к нам остановка - это Karasuma Shijo, а во-вторых, расписание с неё в сторону горы таково: 9:33 и 12:38 (что соответствует отправлению с Kyoto Station в 9:25 и 12:30).
Другие остановки этого маршрута вдоль Karasuma-dori есть на перекрестках с улицами Gojo, Marutamachi и Imadegawa, далее он сворачивает на восток к Kawaramachi-dori, останавливается на Kawaramachi Imadegawa и после этого пересекает реку.
Автобус Keihan Bus сразу, еще в районе ж/д вокзала, выезжает на Kawaramachi-dori и идет по ней на север, останавливаясь на Shijo Kawaramachi, после чего пересекает реку и выезжает к Sanjo Keihan.
Позже оба маршрута останавливаются у станции Demachi-Yanagi - здесь конечная электрички Eizan Main Line, которая является альтернативным способом доезда (см. ниже).
Таким образом, если Вы живете в центре города, то почти наверняка недалеко от Вас есть остановка одного из двух автобусных маршрутов на Хиэй-дзан. Расписание можно попытаться найти в Интернете (если Вы читаете по-японски, это должно быть просто). Другой вариант - заранее заглянуть на удобную Вам остановку и поискать информацию на месте. Это более верный способ, т.к. будете заранее знать, где именно останавливается автобус, ведь на крупных перекрестках типа Shjio Karasuma или Kawaramachi Shijo маршрутов полно, остановки разнесены довольно далеко и времени на поиски можно потратить неожиданно много.
Мы решили подстраховаться и пошли искать нужное место на Shjio Karasuma накануне. У нас была распечатка расположения остановок на этом перекрестке с сайта Kyoto Bus, но всё равно найти нужную получилось, только оббежав по три раза все углы и потратив на это с учетом стояния на светофорах минут двадцать.
Думаю, что Вы уже заметили, что на всех схемах я выделила как нужный маршрут Kyoto Bus №51. Именно так был обозначен автобус в сторону Хиэй-дзан на сайте автобусной компании. Однако я намеренно нигде не ссылаюсь на этот номер в процессе описания маршрута, т.к. на деле оказалось, что никакого номера на остановке нет (на самом автобусе, кстати, тоже). Как нет и каких-либо надписей по-английски (впрочем, на автовокзале они наверняка должны быть). Опознание мы провели по идентичности расписания тому, что я нарыла заранее в сети (см. выше). Сличили иероглифы названия горы: оказалось - оно.
Номер маршрута Keihan Bus на Хиэй-дзан - 57 или 57a. Вроде бы, на этих автобусах номер обычно пишут, но гарантировать это не могу, т.к. лично не пользовалась.
Кстати. Не путайте автобусы Keihan Bus или Kyoto Bus c автобусами Kyoto City Bus. Последние - самые часто встречающиеся в Киото, это на них действуют однодневные проездные за 500 йен или комбинированные с метро одно- и двухдневные за 1,000/2,000 йен. Раскраска у машин разных компаний, к счастью, тоже разная, что сильно облегчает процесс идентификации нужного транспорта (а это важно, т.к. автобусы в Киото ходят пачками и иногда их нужно буквально ловить, как маршрутку).
Kyoto City Bus - светло-зеленые с темно-зелеными полосами вдоль борта:
Kyoto Bus - кремовые с красно-коричневыми полосами:
Keihan Bus - белые с красными полосами:
(все фото взяты отсюда)
Электричка Eizan Main Line + фуникулёр Eizan Cablecar и канатка Eizan Ropeway
Электричка от станции Demachi-yanagi до станции Yase-Hieizan-guchi идет 15 мин., стоит 260 йен, в JR-Pass не входит. Станция Demachi-yanagi находится к северо-востоку от даунтауна, за рекой Камо и недалеко от места впадения в нее реки Такано. Рядом - одноименная конечная станция Keihan Oto Line и остановка автобусов Demachi-yanagi ekimae.
Расписание электричек есть на сайте железной дороги Eizan: от Demachi-yanagi до Yase-Hieizan-guchi и обратно (отсюда можно открыть расписание с любой станции этой ветки).
От Yase-Hieizan-guchi до нижней станции фуникулера - 5 мин. пешком по мосту через речку. Фуникулер (530 йен в одну сторону или 1040 туда-обратно) едет примерно до середины подъема на гору, затем нужно пересесть на канатку (310/600 йен).
Расписание фуникулёра и канатки есть на их сайте, правда, только по-японски. Впрочем, разобраться можно: две первые таблицы относятся к периоду с 19 марта по 4 декабря (сначала фуникулёр, потом канатка; слева - будни, справа - выходные). Видно, что движение фуникулера открывается в 9:00 или 9:05, заканчивается в 18:15; интервалы - 20-30 мин. в будни, 15-20 мин. в выходные. Канатка ходит чуть чаще, и ее расписание более или менее приспособлено к фуникулёру.
Вторые две таблицы - расписание на выходные высокого летнего сезона (с 16 июля по 31 августа), когда канатка и фуникулёр работают дольше, почти до половины десятого вечера.
При наличии хорошей стыковки можно проделать весь подъем за 15-20 мин. Однако может получиться так (особенно на обратном пути), что придется провести 20-30 минут на пересадочной остановке между фуникулёром и канаткой. Билет можно купить комбинированный - сразу на фуникулер и канатку (840 йен в одну сторону и 1640 в обе).
От верхней станции канатки - 5 мин. пешком до остановки автобуса, идущего до Тодо (5 мин., 160 йен). Также до Тодо можно дойти пешком (30 мин. через лес).
Итого на дорогу эти путем я бы закладывала 1,5-2 часа и около 1,100 йен. Это дольше и дороже, чем на автобусе, зато живописнее. Существует комбинированный однодневный билет, удобный, если Вы живете поблизости от какой-либо станции Keihan Railway - на нем можно прилично сэкономить.
Электричка JR Kosei Line + фуникулёр Sakamoto Cable Railway
Этот путь не пробовали, так что знания о нем чисто теоретические.
Электричка JR Kosei Line идет центрального ж/д вокзала (расписание можно глянуть на Hyperdia) до станции Hiei-Sakamoto около 20 мин., стоит 320 йен (входит в JR Pass). Далее - 25 мин. пешком или 7 мин. на автобусе до нижней станции Sakamoto Cable Railway. Фуникулёр ходит в 00 и 30 мин. каждого часа с 8-8:30 до 16:30-17:30 (в зависимости от сезона), в пути - 11 мин., стоит 840/1570 йен туда/туда-обратно. От верхней станции до Тодо - 10 мин. пешком.
Таким образом, этот вариант вполне себе экономичный - что по времени, что по деньгам, особенно если Вам удобнее всего добираться через центральный вокзал Киото и у Вас есть JR Pass. Брошюрка о фуникулёре Сакамото на английском в .pdf (2,3 Мб) - тут.
Из трех частей Энрякудзи мы для себя наметили к посещению Тодо и Сайто; Ёкаву оставили про запас. На самом деле, если уделить храму целый день, то можно весьма неторопливо осмотреть всё, но мы хотели ближе к вечеру заглянуть еще в синтоистские храмы Камо - Симогамо (Shimogamo-jinja) и Камигамо (Kamigamo-jinja).
Как я уже писала в прошлой «серии», накануне я немного отравилась, поэтому вставалось с утра очень вяло. Денис с присущей ему заботой предлагал остаться дома, но делать этого, конечно, совсем не хотелось. В итоге я скушала волшебную таблеточку, взяла себя в руки, и мы потопали на разведанную накануне остановку.
Некоторое беспокойство, правильно ли мы ее нашли, нас не оставляло, пока к нашему ожиданию не присоединился японский дедушка с большим рюкзаком, набитым всякой туристической всячиной. Тут мы начали волноваться уже о другом - хорошо ли мы экипировались. Впрочем, ни один источник информации об Энрякудзи не обещал каких-либо сложностей при передвижении по территории храма, более того, japan-guide.com обещал pleasant stroll (приятную прогулку) среди не менее приятных окрестностей.
Автобус наш чуть опаздывал, и мы вместе с дедушкой начали его тщательно высматривать среди проходящего мимо транспорта. Когда что-то похожее показалось на горизонте, дедуля смело выскочил на проезжую часть и начал махать рукой. В итоге в автобус мы благополучно загрузились, народу было довольно много (напоминаю - суббота), но сидячие места наличествовали.
Примерно минут через сорок-пятьдесят мы перевалили горки, разделяющие Киото и провинцию Сига (кстати, дорога местами - серпантин, так что страдающим морской болезнью рекомендую съесть какую-нибудь таблетку от укачивания), и нашему взору предстало озера Бива. Действительно огромное! Я сначала даже решила, что это море по ту сторону острова Хонсю. :)
Проехали мимо курортного отеля L’Hotel de Hiei - очень симпатичное местечко, на французский манер.
Более-менее по расписанию прибыли к Энрякудзи.
Тут необходимо еще одно транспортно-ориентирующее отступление.
Во-первых, каким бы путем Вы ни ехали на Хиэй-дзан, если на завершающем этапе Вы пользуетесь автобусом, то настоятельно рекомендую выходить на Enryakuji BC (Bus Center). Здесь есть касса храма, касса и расписание местных автобусов (shuttle bus), карта местности, лапшичная, сувенирный магазин, туалеты. Здесь, по сути - главный вход на территорию храма.
Тем не менее, об этом почему-то не написано ни в LP, ни на japan-guide.com. И там, и там речь идет о To-do area. Поэтому, углядев в расписании нашего автобуса остановку To-do, я решила, что именно там нам и надо выйти.
В принципе, ничего страшного не случилось, но, сойдя на Enryakuji BC, мы сориентировались бы на местности гораздо быстрее.
Небольшая подсказка: Enryakuji BC находится сразу после проезда через небольшой тоннель в горе. Там выходит основная часть народа, так что ошибиться сложно. Если хотите поехать до To-do, то это следующая, сразу после того, как автобус вернется через тоннель обратно на основную дорогу.
Имейте также в виду, что конечная автобусов из Киото - верхняя станция канатки Eizan, называется она Hieizan Summit, т.к. расположена на вершине горы Хиэй.
Ну, и чтобы третий раз не вставать не отвлекаться, допишу еще о местных хиэйдзанских автобусах, именуемых в путеводителях shuttle bus-ами. Ходят они между верхней станцией канатки Eizan (она же - Hieizan Summit) и Ёкавой, останавливаясь по дороге у Тодо (т.е. там, где мы сошли с киотского автобуса), на автобусной станции Энрякудзи, в Сайто и у статуи товарища Дэнгё Дайси (основателя храма).
Дорога от конечной до конечной занимает 20 минут, которые раскладываются так:
Hieizan Summit <5 мин.> To-do <1 мин.> Enryakuji BC <3 мин.> Sai-to <4 мин.> Dengyo Daishi Statue <6 мин.> Yokawa.
Пешком, кстати, от канатки до Тодо (как я уже писала) - полчаса, Тодо до Сайто - около 20 мин. (быстрым шагом), от Сайто до Ёкавы - около часа.
Расписание шаттл-басов есть в том же .pdf-е, где и расписание автобусов из Киото. В будни автобус ходит от канатки каждый час с 10:00 до 15:00, от Ёкавы - каждый час с 10:30 до 15:30. В выходные, а также каждый день в Золотую неделю и с середины июля по конец августа - чаще: от канатки - каждые полчаса с 10:00 до 15:30, от Ёкавы - каждые полчаса с 10:30 до 16:00. Плюс в это время ходят еще несколько автобусов (в промежутках) между канаткой и Enryakuji BC.
Цена билетов - от 160 (доехать до канатки до Тодо или автостанции) до 740 йен (от канатки до Ёкавы). Например, дорога от канатки до Сайто стоит 360 йен, от Сайто до Ёкавы - 560 йен. На автостанции продают проездные на день за 800 йен.
От остановки мы спустились вниз, по направлению к звуку бьющего где-то неподалеку колокола. Вокруг был лес из высоченных криптомерий. В будочке по дороге купили билет (550 йен, распространяется на вход во все три части храма в течение одного дня; рекомендуют его не терять, чтобы можно было попасть в Сайто и Ёкаву). Немножко заблудились, но нас вовремя тормознул любезный японец и помог сориентироваться по схеме в буклете, прилагавшемся к билету. Буклета дают, кстати, два: один - английский, второй - японский, и карты в них не очень похожи друг на друга. Рекомендую пользоваться картой японской - она ближе к действительности.
Тормознули нас около высоченной лестницы, ведущей к одним из ворот храма - Мондзю-ро (Monju-ro). Пришлось взбираться. Вокруг расставлены довольно обычные в буддистских храмах статуи - бык Тэнмангу:
… и черепаха, в этот раз - с каменной стелой на спине:
(Самого Мондзю-ро на фото нету - все претензии к Денису!)
Зато есть шикарный Компон Тюдо (Kompon Chudo) - центральное здание храма, со статусом Национального сокровища Японии:
Здание огромное, в него можно зайти, поглядеть на алтарь с буддой Сяка Нёрай. Можно, как мы, встретить группу паломников в белом, читающую мантры.
После посещения Компон Тюдо настало время наконец-то хоть что-нибудь съесть, поэтому мы вернулись пешком на проигнорированную нами с утра автобусную станцию (Enryakuji BC). Поскольку выбор был не особо велик, пришлось отважиться взять лапшу по талончику в автомате.
Вообще, это довольно распространенная вещь, хотя крайне неудобная для япононечитающих туристов. Автомат имеет ряд кнопок с надписями иероглифами, означающими разные виды лапши, десертов и напитков. Нужно нажать нужную Вам кнопку и закинуть необходимое количество монет. В ответ машина выдает талончик, который отдают тетушке на раздаче. Соответственно, если Вы не умеете читать кандзи, приходится полагаться на удачу. Денис так сильно обычно не рискует, я же менее чувствительна к возможным лапшичным ингредиентам (и более склонна к авантюрам), поэтому на кнопки жму смелее. Обычно попадаю во что-то вполне съедобное. :)
Подкрепившись, мы двинули в сторону остальных примечательных зданий Тодо. Во-первых, это Дай Ко-до (Dai Ko-do) - по сути своей додзё, или зал для занятий монахов:
Нынешняя постройка не только выглядит новоделом, она действительно была возведена только в 1956 г., после пожара, уничтожившего более старое здание.
Рядом с ним находится храмовый колокол, в который бьют все, кому не лень:
Чуть дальше - Кайдан-ин (Kaidan-in), в котором рукополагали в сан священников школы Тэндай, формально - главное здание Энрякудзи:
Еще чуть дальше - Восточная пагода То-до, давшая название всей прилегающей части храма, и Амида-до (Amida-do):
В алтаре Амида-до - само собой - будда Амитабха:
Оба здания были сожжены Ода Нобунагой и восстановлены только в XX в.
Между То-до и Амида-до - лестница, с которой начинается тропа к Сайто:
Сначала тропа больше похожа на проезжую дорогу, окруженную все теми же огромными криптомериями:
Вскорости она спускается к настоящему шоссе и разветвляется. Если пойти налево - примерно через 25-30 минут доберетесь до верхней станции канатки Eizan. Если направо (перейдя шоссе) - минут через 15-20 будете в Сайто.
Мы двинули налево и тут же наткнулись на маленький алтарик, обозначенный только на японской карте:
От него начинается длиннющая лестница с большими каменными ступенями, местами полуразрушенными. По ней, слава богу, надо спускаться, а не подниматься. :) И всё равно, тут я недобрым словом вспомнила japan-guide.com с его pleasant stroll-ом, т.к. мои неприкрученные к ногам босоножки, даром что на плоской подошве, для спуска не подходили совершенно. Надевайте что-то более основательное!
(это вид снизу)
У подножья лестницы - первые здания Сайто: Дзёдо-ин (Jodo-in):
… и самое священное в Энрякудзи - мавзолей основателя храма Дэнгё Дайси:
Потом остается еще немного пройти среди криптомерий:
… а также торий охранных синтоистских храмиков:
… и попадешь к центральной части Сайто. Начинается она с двух небольших зданий - Хоккэ-до (Hokke-do) и Дзёго-до (Jogo-do), соединенных крытой галереей, под которой тропа идёт вниз по лестнице, к главному холлу Сайто - Сяка-до (Shaka-do):
Это - старейшее здание Энрякудзи, но только потому, что изначально оно было построено не здесь, а в другом храме. Сюда его перевез Тоётоми Хидэёси уже после пожара, устроенного Ода Нобунагой.
А самая старая постройка храма, сохранившаяся на своем изначальном месте - маленький Рури-до (Ruri-do), находящийся на отшибе, что, как я понимаю, его и спасло.
Чтобы попасть к Рури-до, нужно пройти слева от Сяка-до к шоссе, перейти его и пройти по тропе еще около полутора километров.
Перейдя дорогу, мы наткнулись на загадочный ящик с дверцей, закрытый на хлипкую цепочку:
При ближайшем рассмотрении ящик оказался почтовым: внутри лежали несколько писем и даже посылка (!).
Рури-до нам понравился:
Однако наступило время двигать обратно в Киото. Чтобы сократить путь, решили дойти до остановки местного шаттл-баса у Сайто прямо по шоссе (это примерно полкилометра от выхода тропы от Рури-до на дорогу). За 360 йен доехали до канатки, тут приобрели комбинированный билет на оба горных транспорта - канатку и фуникулер - до самого низа (840 йен, причем только в автомате, который не дает сдачу!) и аккурат успели вскочить в отходящий вагон канатки.
Убедились, что этот путь на гору действительно живописен - внизу был прекрасно виден Киото:
На пересадочной станции пришлось просидеть около получаса. Время, однако, даром не теряли, съели по хотдогу и поглазели на бог весть как попавшую сюда съемочную группу какого-то телешоу. Вопили ребята не хуже, чем безумный ведущий передачи с Биллом Мюрреем в «Трудностях перевода». :)
Дорога от нижней станции фуникулера до станции электрички в Киото идет по мосту через небольшую речку. С удивлением обнаружили, что японцы в жаркий субботний денек развлекаются ни чуть не менее изобретательно, чем наши соотечественники, даже шашлычок наличествует:
Электричка оказалась ровно из одного вагона:
(по-моему, нам пора уже выставку из фотографий одновагонных японских электричек устраивать!)
Но доехали на ней мы вполне благополучно, сошли на станции Demachi-yanagi, и далее наш путь лежал в первый из синтоистских храмов Камо - Симогамо-дзинзя.
10 сентября 2011 г.
Photos by _amberman_