Большое путешествие по Японии: Миядзима - 2
Предыдущие серии: начало, Хаконэ, Киото-1, Киото-2, Нара-1, Нара-2, Осака, Химедзи, Хиросима, Миядзима-1.
День 7. Хиросима - Миядзима - Хиросима - Нагасаки (окончание)
Нас, как обычно, поджимало время, мы потопали прямиком к канатке. Впрочем, прямиком - это громко сказано. На самом деле тропа довольно сильно петляла, шла то мимо оленьих лежбищ, то вдоль высокого берега горной речки. По дороге нам попалось нечто вроде чайного дома, совмещенного с закусочной. Время обеда давно наступило, желудки жаждали подношения. Мы заглянули внутрь, там оказалось темновато и грязновато, а главное - не было кондиционера. Несмотря на это, несколько иностранцев что-то откушивали за накрытыми клеенкой низенькими столиками. Денис наотрез отказался есть в отсутствие кондишна, так что желудкам пришлось временно заткнуться.
Тропа не только петляла, но периодически еще и раздваивалась. К счастью, удержать нужное направление нам всё же удалось, и примерно минут через 15 мы вышли к нижней станции канатки. Надеялись, что тут будет какая-то приличная кафешка, но увы: обнаружили лишь автоматы с мороженым, коим за неимением лучшего и пообедали. Рядом с напиточно-морожеными автоматами стоит будка моментальной фотографии, тоже автоматическая. Предлагаются фото на фоне заснеженной Миядзимы. Если б к фото прилагались соответствующие температурные ощущения, я бы, пожалуй, снялась: было очень жарко и влажно.
На канатку была очередь, но совсем небольшая. В процессе стояния в ней по-быстрому изучили брошюрку с информацией.
Местная канатка в очередной раз оказалась rare and unique in Japan (т.е. одновременно редкая и уникальная для Японии). Состоит она из двух независимых отрезков. На первом туристов от нижней станции (Момидзидани) до пересадочной (Каятани, Kayatani) с подъемом на 371 м везут вагончики, непрерывно ходящие по кругу. Канат, по которому ездят вагоны, поддерживается между станциями пятью стальными вышками-опорами. Называется это на японском английском circulating type ropeway (за точность этого термина никакой ответственности не несу!). Вагонов - 22 штуки с максимальной загрузкой восемь человек японцев на борт. Иностранцев обычно так плотно не утрамбовывают, на четыре японских места сажают по двое. Впрочем, и японцев сажают по три на четыре сиденья. Временной интервал между вагонами - 1 минута, дорога занимает 10 минут.
На втором отрезке, от Каятани до верней станции (Сисиива, Shishiiwa), еще на 63 м вас поднимают уже другие вагоны, которые движутся без промежуточных опор по принципу противовеса (в японско-английской версии - funicular type ropeway). Вагонов тут, соответственно, всего два, но вмещают они по 30 человек; ходят одновременно навстречу друг другу каждые 15 минут (в часы пик - чаще). Время в пути - 3,5 минуты.
Что касается цены удовольствия, то, как я уже писала, round-trip обойдется в 1800 йен для взрослого и 900 для ребенка. Лучше покупайте такой же двухдневный проездной на трамвай и канатку за 2000 йен, какой купили мы (см. кусок про Хиросиму). Время работы дороги немного варьируется в зависимости от времени года: открывается она не позже девяти утра, а последний спуск с горы делают не раньше пяти вечера. На сайте есть полное расписание.
Первый кусок дороги мы ехали довольно низко, чуть ли не задевая дном верхушки деревьев в горах, а вот второй - более живописный: видно Внутреннее море со своими знаменитыми островками. Хотя ясной погоды нам не досталось, и всё вокруг было в дымке, всё равно виды прекрасные, и тоненький голосок японской девушки, выдающий через динамик некую информацию об окрестностях, тонул в гуле нашей дружно охающей и ахающей 30-человечной толпы.
На верхней станции нас встретили письменными и устными предупреждениями о том, что, мол, водящиеся на горе Мисен обезьяны очень опасны, не подходите к ним и берегите свой скарб, а лучше вообще сдайте его в камеру хранения. Мы в любом случае хотели оставить часть вещей, чтобы не бегать по горам с лишним грузом, поэтому так и сделали, покрепче привязав к телу оставшееся - фотоаппараты и бутылку с водой. Но, увы, ни одной обезьяны нам на пути так и не попалось. Может, не сезон? Подозревать японцев в скрытой рекламе камеры хранения не приходится, т.к. она бесплатная.
В брошюрке, выдаваемой на нижней станции, есть схема троп на горе Мисен, на ней указано даже время, необходимое для преодоления каждого из отрезков пути. Надо сказать, что в этом смысле брошюрка не врет. Сначала мы ровно 7 минут довольно вольготно спускались вниз, зато потом 13 минут карабкались в конкретную гору. Дорога, конечно, опять забетонирована, но крута. Японки, конечно, опять на каблуках, но с улыбками на устах.
Шутки шутками, но подъем здесь действительно непростой, особенно на жаре и при высокой влажности. Тем не менее, пожилые люди попадаются, и не редко. Для тех, кому действительно тяжело подниматься на самую вершину Мисен (535 м над уровнем моря), у верхней станции канатки есть смотровая площадка (430 м). На самой станции есть кафешка и сувенирный магазинчик.
В том месте, где заканчивается спуск и начинается подъем, стоит что-то вроде стеллы в честь того, что лес на горе - первобытный, т.е. не подвергался вырубке и искусственным посадкам, как очень многие лесные массивы в Японии. Лес этот имеет статус естественного ботанического музея и памятника. Вправо от стеллы уходит вниз пешеходная тропа к Момидзидани парку (Momijidani Course).
Очень рекомендую делать во время подъема остановки на передых и обозревание окрестностей, ибо они того заслуживают:
Первая фотка снята на зеркалку Дениса, вторая - на мою мыльницу. Настаиваю, что моя картинка лучше! :-)
Вдоль двух первых отрезков дороги построек почти нет. В самом конце 13-минутного подъема на схемке был обозначен павильон Акайдо (Akaido) с родником (или колодцем?) чистой воды Ака-мидзу (Aka-mizu). Считается, что это воду пил Кобо Дайси, когда после возвращения с учебы из Китая совершал на горе Мисен 100-дневную медитацию Гумондзи (Gumonji, The Morning Star meditation). Тем не менее, Акайдо выглядит совершенно заброшенным, дорожка к нему заросла, и никакого родника или колодца мне разглядеть не удалось.
Почти сразу после Акайдо дорога, заставив нас преодолеть еще один довольно крутой подъем, неожиданно вышла на маленький пятачок с двумя храмовыми зданиями: справа - Рэйкайдо (Reikaido), слева - Мисенхондо (Misenhondo).
В Рэйкадо, как полагают, уже 1200 горит священный огонь, который Кобо Дайси зажег для исполнения Гумондзи. Этим огнем зажигали Вечный огонь в Мемориальном парке мира в Хиросиме. Над огнем в котле кипятят воду, которая считается священной и исцеляющей от всех болезней.
Топят Рэйкадо по-черному, поэтому внутри все покрыто слоем копоти, да и дверной проем тоже почернел:
В Мизенхондо напротив Кобо Дайси, собственно, и совершал свою медитацию. Целью этой процедуры было достижение полного понимания буддистского учения путем миллионкратного повторения мантры, посвященой Кокудзо Босацу (Kokuzo Bosatsu). Кокудзо Босацу, он же Бодхисаттва Акасагарбха (Akasagarbha) - божество мудрости и памяти, покровитель ремесленников и художников. Его изображение находится в алтаре Мизенхондо, который, впрочем, закрыт для посетителей.
Справа внизу за Мизенхондо можно разглядеть еще пару построек, а рядом с ним растет т.н. Сякудзё-но-Уме (Shakujo-no-Ume). Это вишневое деревце, в которое якобы превратился посох Кобо Дайси, воткнутый им в землю в этом месте. Отсутствие цветов на нем весной предвещает неудачу. Мне, конечно, неловко сомневаться в верованиях японцев, но выглядит эти вишня так, будто засохла как минимум пару столетий назад. :-)
От Рэйкадо вверх ведет лестница к еще одному храмовому зданию - Санкидо (Sankido). Оно посвящено сразу трем божествам - инкарнациям Дайнити Нёрай (Dainichi Nyorai, или Космического Будды), Кокудзо Босацу и «непоколебимого короля мудрости» Фудо Мё-о. Причем инкарнации эти сильно смахивают на длинноносого Тэнгу из Дайсёин. Японско-английская брошюрка от канатки так и вовсе именует их не иначе как ogres (огры) или goblins (гоблины). Считается, что эта троица способна подарить удачу, мудрость и избавить от злых духов. Молитвы богам Санкидо приносят достаток в дом и удачу в делах. Выглядят эти ребята довольно мило:
Ху из ху, решайте сами. Мне почему-то кажется, что красный - Фудо Мё-о. :-)
За Санкидо тропа снова карабкается в гору. Схемка обещает вершину горы минут через 10. На полпути уже порядком измученный турист добредает до двух храмов-близнецов - Каннондо и Мондзюдо (Monju-do). У первого положено молиться за легкие роды, у второго - за успехи в учебе. Думаю, Мондзюдо собирает гораздо больший урожай молитв, т.к. школьники и студенты наверняка забираются на верхотуру значительно чаще, чем беременные женщины. :-)
Чем ближе к вершине, тем чаще вдоль тропы попадаются внушительного размера выходы скальной породы на поверхность:
Некоторые скалы даже имеют свое имя. Это, например, Кагури-ива (Kaguri-iwa, или Утиная скала) - своеобразная арка над тропой:
.
Рядом в углублении еще одного камня - Фудо-ива - находится маленькая статуя Фудо Мё-о.
Подступы к вершине Мисен представлют собой нагромождение примерно таких же, как на предыдущих картинках, скал, по уступам которых проложена почти козья тропа. Дорожка заботливо огорожена тщедушной на вид оградкой высотой по колено: едва держащиеся в своих гнездах столбики и натянутые между ними веревки.
Сама вершина оказалась довольно большой плоской площадкой, по которой бродила пара-тройка оленей. Не зря тропка мне показалась козьей! :-) Мы сделали остановку передохнуть и осмотреться. В кустах на склоне что-то зашуршало - оказалось, еще один олень. Он был почти такой же крупный, как любитель амбарных книг с побережья, но куда более пугливый: при попытке приблизиться с шумом скрылся в зарослях.
Весьма сомнительным украшением вершины является трехэтажное строение в стиле соцреализма - смотровая вышка г. Мисен (Mt. Misen Observatory). На первом этаже находится что-то вроде кафе с напитками и мороженым, на третьем - смотровая площадка. Честно говоря, я была удивлена крайне запущенным состоянием этого туристического объекта: стальные поверхности - стены, лестницы - насквозь проржавели, везде мусор, подзорные трубы наверху (которые за монетку) не просто не работают, а кое-где аж с корнем выворочены со своих подставок! Кафешка тоже явно знавала лучшие времена. Довольно странно, учитывая популярность места.
Не особенно впечатлили нас и виды с вершины сооружения. Дымка, увы, никуда не делась, а в остальном было ничуть не лучше того, что мы уже наблюдали по дороге.
Спустившись на грешную землю, мы решили воспользоваться природной смотровой площадкой на скале, торчащей с одного бока вершины. Это оказалось куда приятнее, хоть там и нет 360-градусного обзора, как на вышке.
Вниз мы спускались по другой тропе. При этом мы были чуть ли не единственными, кто так поступал. Японец во время спуска нам попался ровно один, плюс 3-4 иностранца. Основная масса народа зачем-то спускается тем же путем, что и поднимается, хотя по времени что так, что эдак - одинаково.
Вдоль нашего альтернативного спуска на схеме снова обозначены разные «именные» камни. Один из них - Канман-ива (Kanman-iwa) - имеет в боку дыру, которая якобы связана с морем в 500 м внизу: уровень воды в ней поднимается и опускается вместе с приливами-отливами. Другой, Фуна-ива (Funa-iwa), при наличии богатой фантазии можно принять за корабль. Третий и четвертый образуют пару под названием Кайсэн-ива (Kaisen-iwa) с загадочными свойствами насылать на опрометчиво прошедшего между ними человека некое кожное заболевание и, наоборот, вылечивать любые язвы при прикосновении к ним. Можно сказать, на любой вкус и цвет камни имеются.
Вообще, с горой Мисен связано невероятное количество баек и поверий. Главные из них объединены названием «Семь чудес Мисен». Кроме вечного огня в Рэйкадо, полузасохшей вишни из посоха и камня с дырой в боку, о которых я уже писала, к ним причисляют также звук деревянных шлепанцев, якобы раздающийся по ночам на тропе между Фуна-ива и Кайсэн-ива. Считается, что его производит местный тэнгу.
Три остальных чуда недоступны ни глазу, ни уху современного туриста. Во-первых, это еще один камень - Мандара-ива (Mandara-iwa), на котором иероглифами и санскритом выбиты изречения Кобо Дайси. Брошюрка сообщает, что «At present, you can’t enter the area of Mandara-iwa (В настоящее время вы не можете подойти к Мандара-ива)», из-за разрушений, вызванных все тем же тайфуном 1991 г. Во-вторых, это вишневое дерево Сигурэ-дзакура (Shigure-zakura), которое даже в ясный день выглядит как будто в пелене дождя, и древняя криптомерия Рюто-но-суги (Ryuto-no-sugi), с вершины которой можно видеть загадочные огни в море. Оба этих дерева, извините, просто высохли. Аминь. :-)
У меня от всех этих чудес осталось ощущение какой-то суеты: слов много, реальных впечатлений мало.
А вот от чего остались самые лучшие миядзимские воспоминания - это от двух храмов, в которых мы побывали напоследок. Сразу после «язвенных» камней у тропы стоит Дайнитидо (Dainichi-do), буддистский храм-покровитель синтоистской Ицукусимы. На первые семь дней каждого года здесь собираются все священники острова, чтобы помолиться за процветание нации. Вероятно, в остальное время храм не используется, потому что мы нашли его совершенно пустым и даже немного заброшенным:
Внутри было прибрано, но не горело ни одной свечи, ни одной ароматической палочки:
Мы это исправили.
От Дайнитидо длинная и местами разрушающаяся лестница спускается к развилке дорог. Пройдя прямо и чуть вверх можно попасть на пятачок с Рэйкадо и Мисенхондо, откуда мы начинали нашу прогулку по вершине горы. Если же свернуть влево, то начинается довольно крутой спуск. У поворота на него стоит маленький алтарик с двумя дзидзо (Mizu-kake Jizo). Одежки на них насквозь мокрые. Оказывается, при молитве положено поливать их водой для пущей убедительности.
На лестнице от Дайнитидо нас нагнал тот самый единственный и неповторимый японский турист. Он решил, видимо, поупражняться на нас в своем английском. Правда, удавалось это ему совсем недолго, т.к. он пошел прямо к Мисенхондо, а я потащила Дениса налево, к спуску.
Минут через пять мы увидели еще один поворот, в этот раз направо. Согласно схеме, где-то недалеко должен был находиться синтоитский храм Миямадзиндзя (Miyamajinja). По правде сказать, я слабо представляла себе, что это такое, но упрямо топала в этом направлении. И интуция меня в очередной раз не подвела.
Храм оказался совсем крошечным и также, как Дайнитидо, полузаброшенным на вид:
Зато от него окрывался потрясающий вид на остров и море внизу. Мы осторожно спустились на разогретую солнцем покатую скалу у входа и присели отдохнуть. Сидеть там было просто здорово. Пожалели, что - опять! - нас поджимает время. Ни души человеческой вокруг, только ветер, солнце и деревья. А еще мимо проходит техническая подвесная дорога, по которой, судя по всему, на вершину горы поднимают разные грузы. Впрочем, дорогу эту надо еще суметь заметить: я бы лично - ни за что, а вот глазастый Денис обратил внимание на движущуюся по тонкому канату даже не кабинку, а что-то вроде сетчатой котомки-авоськи.
Обратно мы возвращались вприпрыжку: сначала вверх по тропе к развилке, затем снова вверх к Мизенхондо, оттуда по известной уже дороге - к станции канатки.
При наличии свободного времени после визита в Миямадзиндзя можно продолжить спуск по тропе, идущей влево от развилки с Мидзу-какэ Дзидзо. Согласно схеме, через 10 минут Вы выйдете на еще один перекресток. До постройки канатки народ поднимался на гору именно отсюда. Здесь стояли Ниоумон-ато (Nioumon-ato), ворота со статуями охранных богов (Deva kings). В период Эдо вход за ворота был запрещен, начиная с двух часов дня, т.к. считалось, что в темноте здесь правят дьявольские тэнгу.
От отстатков ворот влево идет закрытая «благодаря» последствиям тайфуна тропа к храму Дайсёин (Daisho-in Course). Между прочим, ее ближащий к перекрестку кусок в эпоху Эдо был выложен каменными плитами на средства, извините, простуток. Направо от перекрестка - храм Окуноин (Okuno-in), к которому можно спуститься примерно за полчаса. Имейте в виду, что эта тропа - тупиковая. Прямо идет дорога к парку Омото (Omoto Course), на спуск - полтора часа. Важно иметь на ногах не просто удобную, а спортивную обувь: судя по куску тропы от Дзидзо до храма Мияма, я бы в своих очень удобных, но не прикрученных к ногам тапочках по ней далеко не ушла.
Во время спуска по канатке нашими соседями по кабинке были трое японцев - пожилая семейная пара и, видимо, их родственник чуть помоложе. Старший неожиданно громко заговорил, мы даже не сразу поняли, что он обращается именно к нам. Оказалось, интересуется, откуда мы.
- Фром Москоу, Раша!
- ?
- Раша!
И, после небольшого совещания с молодым родственником, который знал отдельные слова по-английски, с одобрением в голосе:
- Ууу! Ру-усия!
Честно говоря, с трудом понимаю, как мы с ними объяснялись. Когда было совсем уж никак, помогали жесты, но, в основном, получалось и без них. О себе рассказали, что были в Киото, Химедзи, Хиросиме, собираемся в Нагасаки, Кумамото, на гору Асо, в Беппу. Наличие Асо-сан в нашем маршруте их сильно удивило. По-моему, они там и сами-то не были. Оказалось, что живут наши соседи в Кобэ. Вспомнили сначала тамошнее землетрясение (женщина изобразила слезы - мол, много горя было), потом и недавние китайские. Затем японцы начали демонстрировать свой запас русских слов, среди которых оказались пирОшики (пирожки), большевИки, меньшевИки (!) и Ленин. :-) Расстались почти друзьями.
Когда вышли с нижней станции канатки, обратили внимание, что дорога работает только на спуск, хотя для закрытия было еще рано. Оказалось, что на остров надвигается гроза. И, по мере того, как мы почти бегом спускались к побережью, это становилось все заметнее и заметнее. Небо почернело, поднялся ветер, начали падать первые редкие капли дождя. К счастью, полило по-настоящему только тогда, когда мы уже почти добежали до причала. Тут под парами стоял альтернативный JR-у паром, и мы еще раз горячо поблагодарили сами себя за спасительные двухдневные проездные.
Все 10 минут нашего путешествия ливень продолжался. Мы сидели в закрытой части палубы и смотрели по телевизору ролик о Миядзиме. Перед сходом на берег стало ясно, что дождь прекращаться не намерен. Мы, в свою очередь, никак не могли его пережидать, т.к. иначе опоздали бы на синкансен в Фукуоку. Поэтому мы бесстрашно выскочили на берег и сломя голову понеслись к станции электрички. Зонтики имелись, но толку от них было чуть. По дороге заскочили в магазинчик, торгующий самой знаменитой миядзимской сладостью-сувениром - момидзи мандзю (momiji manju), печеньем в виде кленовых листочков с бобовой начинкой. В витрине магазинчика была видна конвейерная линия, на которой его, видимо, и выпекали. В ту минуту, когда мы мокрым вихрем ворвались внутрь, она не работала. Денис почему-то решил, что печенье продается исключительно с пылу-с жару, и стал домогаться у хозяев, как долго нам придется ждать, если мы хотим прикупить коробку сладостей. Хозяева, пара средних лет, по-моему, немного испугались громкого мокрого нетерпеливого иностранца в шортах и никак не могли сообразить, что он от них хочет, тем более что печенье, конечно, наличествовало уже готовое и даже красиво упакованное. В конце концов, разобрались, купили коробочку листиков и укатили в Хиросиму.
Там поступили так же, как накануне в Химедзи: Денис пошел за чемоданом в гостиницу, я - бронировать поезд из Нагасаки в Кумамото на завтра. На нужный поезд мест уже не было, пришлось брать на более поздний. Обстановка вообще была немного нервная из-за спешки. В очередной раз проявилась моя способность терять разные вещи, на этот раз досталось нашим кленовым печеньям. После тщательного допроса JR-овских кассиров на предмет не находил ли кто оставленный пакет с коробкой, оный счастливо обнаружился у Дениса в рюкзаке.
Нам еще предстояло купить что-то в поезд на ужин. Решили временно завязать с японской кухней и перекусить бутербродами. Колбасу, копченое мясо, сыр и даже французское вино нашли в магазинчике «западных» деликатесов. Некоторые проблемы были с хлебом, но неожиданно я обнаружила сухарики Finn Crisp. Стоили они примерно как самолет, особенно в комплекте со всей остальной европейской едой (мы заплатили около 3,000 йен), но, как говорится, охота пуще неволи.
Наш Хикари отправлялся из Хиросимы в 18:29 с прибытием в Хаката (Hakata), главный железнодорожный вокзал города Фукуока (Fukuoka) на острове Кюсю (Kyushu), в 19:40. Там нам предстояло сделать пересадку, т.к. Фукуока пока не связана синкансеновым сообщением ни с южной частью Кюсю, ни с западной, где расположен Нагасаки. В настоящее время ведется строительство Kagoshima Route - Кагосимской линии синкансенов до Фукуоки от города Кагосима на юге острова. Пока работает лишь кусок до Яцусиро (Yatsushiro). Будет действовать также Nishi-Kyūshū Route (линия Западного Кюсю) от Тосу (Tosu) до Нагасаки; по ней можно будет добраться синкансеном из Фукуоки в Нагасаки.
Пока что этот кусок пути можно проделать только на поезде-экспрессе (LEX), что является фактом весьма прискорбным, т.к. на дорогу от Фукуоки до Нагасаки мы потратили почти два часа, хотя расстояние при этом покрыли чуть ли не вдвое меньшее, чем от Хиросимы до Хакаты.
Другим неприятным моментом, совершенно неожиданно обнаружившимся во время путешествия на LEX, была порядочная тряска. Меня даже укачало! Синкансены ходят предельно плавно, экспрессы же стучат и подпрыгивают на стыках рельс не хуже наших российских поездов. Вообще, переезд в этот день был самым продолжительным на нашем маршруте, так что устали мы порядочно.
Дополнительным «удовольствием» стала гостиница в Нагасаки. Дело в том, что большая часть отелей в этом городе расположена в т.н. даун-тауне, который, в свою очередь, находится в 5-6 км к югу от вокзала. Нам таскаться туда-обратно на одну ночь было совсем не с руки. Все приличные, но относительно недорогие ночлежки в районе вокзала оказались забронированы (национальный праздник!). Этот прокол я отношу полностью на совесть нашей неторопливой дамы-турагента, т.к. запрос на бронь отелей я отправила примерно за месяц до того, как она удосужилась его переслать принимающим японцам. Поэтому в Нагасаки мы ночевали в порядочной дыре. Впрочем, это был единственный ляп агенства.
Итак, гостиница наша называлась как-то не совсем по-японски - Hotel Cuore Nagasaki Eki-mae - и находилась через дорогу от вокзала. Это было единственное место, где багаж мы таскали сами. :-) Хотя это, конечно, полбеды. Значительно хуже было то, что комнатушка была совсем-совсем маленькая и, как показалось в первый момент, без окна. Это мне совсем уж не понравилось, т.к. хотя «нормальной» клаустрофобией я не страдаю, но иногда случается что-то похожее. Окно, впрочем, мы быстро нашли: оно было не напротив двери, как обычно, а сбоку, да еще и плотно закрыто чем-то вроде фусума. Толку, правда, от него было мало: оно выходило прямо в стену стоящего перед отелем здания, да так, что эту стену вполне можно было бы потрогать (если бы окно открывалось). Но! Кроме размеров и оконной проблемы всё остальное было не хуже чем, допустим, в Киото: чайник-термос, заварка, банно-ванные принадлежности и т.п. Ах да, чуть не забыла: здесь не было номеров с двуспальными кроватями (кстати, как и в Киото), а сдвинуть две односпальные не представлялось возможным чисто геометрически. Так что пришлось завалиться спать по-отдельности.
Читать дальше
Миядзимский альбом на пикасе
День 7. Хиросима - Миядзима - Хиросима - Нагасаки (окончание)
Нас, как обычно, поджимало время, мы потопали прямиком к канатке. Впрочем, прямиком - это громко сказано. На самом деле тропа довольно сильно петляла, шла то мимо оленьих лежбищ, то вдоль высокого берега горной речки. По дороге нам попалось нечто вроде чайного дома, совмещенного с закусочной. Время обеда давно наступило, желудки жаждали подношения. Мы заглянули внутрь, там оказалось темновато и грязновато, а главное - не было кондиционера. Несмотря на это, несколько иностранцев что-то откушивали за накрытыми клеенкой низенькими столиками. Денис наотрез отказался есть в отсутствие кондишна, так что желудкам пришлось временно заткнуться.
Тропа не только петляла, но периодически еще и раздваивалась. К счастью, удержать нужное направление нам всё же удалось, и примерно минут через 15 мы вышли к нижней станции канатки. Надеялись, что тут будет какая-то приличная кафешка, но увы: обнаружили лишь автоматы с мороженым, коим за неимением лучшего и пообедали. Рядом с напиточно-морожеными автоматами стоит будка моментальной фотографии, тоже автоматическая. Предлагаются фото на фоне заснеженной Миядзимы. Если б к фото прилагались соответствующие температурные ощущения, я бы, пожалуй, снялась: было очень жарко и влажно.
На канатку была очередь, но совсем небольшая. В процессе стояния в ней по-быстрому изучили брошюрку с информацией.
Местная канатка в очередной раз оказалась rare and unique in Japan (т.е. одновременно редкая и уникальная для Японии). Состоит она из двух независимых отрезков. На первом туристов от нижней станции (Момидзидани) до пересадочной (Каятани, Kayatani) с подъемом на 371 м везут вагончики, непрерывно ходящие по кругу. Канат, по которому ездят вагоны, поддерживается между станциями пятью стальными вышками-опорами. Называется это на японском английском circulating type ropeway (за точность этого термина никакой ответственности не несу!). Вагонов - 22 штуки с максимальной загрузкой восемь человек японцев на борт. Иностранцев обычно так плотно не утрамбовывают, на четыре японских места сажают по двое. Впрочем, и японцев сажают по три на четыре сиденья. Временной интервал между вагонами - 1 минута, дорога занимает 10 минут.
На втором отрезке, от Каятани до верней станции (Сисиива, Shishiiwa), еще на 63 м вас поднимают уже другие вагоны, которые движутся без промежуточных опор по принципу противовеса (в японско-английской версии - funicular type ropeway). Вагонов тут, соответственно, всего два, но вмещают они по 30 человек; ходят одновременно навстречу друг другу каждые 15 минут (в часы пик - чаще). Время в пути - 3,5 минуты.
Что касается цены удовольствия, то, как я уже писала, round-trip обойдется в 1800 йен для взрослого и 900 для ребенка. Лучше покупайте такой же двухдневный проездной на трамвай и канатку за 2000 йен, какой купили мы (см. кусок про Хиросиму). Время работы дороги немного варьируется в зависимости от времени года: открывается она не позже девяти утра, а последний спуск с горы делают не раньше пяти вечера. На сайте есть полное расписание.
Первый кусок дороги мы ехали довольно низко, чуть ли не задевая дном верхушки деревьев в горах, а вот второй - более живописный: видно Внутреннее море со своими знаменитыми островками. Хотя ясной погоды нам не досталось, и всё вокруг было в дымке, всё равно виды прекрасные, и тоненький голосок японской девушки, выдающий через динамик некую информацию об окрестностях, тонул в гуле нашей дружно охающей и ахающей 30-человечной толпы.
На верхней станции нас встретили письменными и устными предупреждениями о том, что, мол, водящиеся на горе Мисен обезьяны очень опасны, не подходите к ним и берегите свой скарб, а лучше вообще сдайте его в камеру хранения. Мы в любом случае хотели оставить часть вещей, чтобы не бегать по горам с лишним грузом, поэтому так и сделали, покрепче привязав к телу оставшееся - фотоаппараты и бутылку с водой. Но, увы, ни одной обезьяны нам на пути так и не попалось. Может, не сезон? Подозревать японцев в скрытой рекламе камеры хранения не приходится, т.к. она бесплатная.
В брошюрке, выдаваемой на нижней станции, есть схема троп на горе Мисен, на ней указано даже время, необходимое для преодоления каждого из отрезков пути. Надо сказать, что в этом смысле брошюрка не врет. Сначала мы ровно 7 минут довольно вольготно спускались вниз, зато потом 13 минут карабкались в конкретную гору. Дорога, конечно, опять забетонирована, но крута. Японки, конечно, опять на каблуках, но с улыбками на устах.
Шутки шутками, но подъем здесь действительно непростой, особенно на жаре и при высокой влажности. Тем не менее, пожилые люди попадаются, и не редко. Для тех, кому действительно тяжело подниматься на самую вершину Мисен (535 м над уровнем моря), у верхней станции канатки есть смотровая площадка (430 м). На самой станции есть кафешка и сувенирный магазинчик.
В том месте, где заканчивается спуск и начинается подъем, стоит что-то вроде стеллы в честь того, что лес на горе - первобытный, т.е. не подвергался вырубке и искусственным посадкам, как очень многие лесные массивы в Японии. Лес этот имеет статус естественного ботанического музея и памятника. Вправо от стеллы уходит вниз пешеходная тропа к Момидзидани парку (Momijidani Course).
Очень рекомендую делать во время подъема остановки на передых и обозревание окрестностей, ибо они того заслуживают:
Первая фотка снята на зеркалку Дениса, вторая - на мою мыльницу. Настаиваю, что моя картинка лучше! :-)
Вдоль двух первых отрезков дороги построек почти нет. В самом конце 13-минутного подъема на схемке был обозначен павильон Акайдо (Akaido) с родником (или колодцем?) чистой воды Ака-мидзу (Aka-mizu). Считается, что это воду пил Кобо Дайси, когда после возвращения с учебы из Китая совершал на горе Мисен 100-дневную медитацию Гумондзи (Gumonji, The Morning Star meditation). Тем не менее, Акайдо выглядит совершенно заброшенным, дорожка к нему заросла, и никакого родника или колодца мне разглядеть не удалось.
Почти сразу после Акайдо дорога, заставив нас преодолеть еще один довольно крутой подъем, неожиданно вышла на маленький пятачок с двумя храмовыми зданиями: справа - Рэйкайдо (Reikaido), слева - Мисенхондо (Misenhondo).
В Рэйкадо, как полагают, уже 1200 горит священный огонь, который Кобо Дайси зажег для исполнения Гумондзи. Этим огнем зажигали Вечный огонь в Мемориальном парке мира в Хиросиме. Над огнем в котле кипятят воду, которая считается священной и исцеляющей от всех болезней.
Топят Рэйкадо по-черному, поэтому внутри все покрыто слоем копоти, да и дверной проем тоже почернел:
В Мизенхондо напротив Кобо Дайси, собственно, и совершал свою медитацию. Целью этой процедуры было достижение полного понимания буддистского учения путем миллионкратного повторения мантры, посвященой Кокудзо Босацу (Kokuzo Bosatsu). Кокудзо Босацу, он же Бодхисаттва Акасагарбха (Akasagarbha) - божество мудрости и памяти, покровитель ремесленников и художников. Его изображение находится в алтаре Мизенхондо, который, впрочем, закрыт для посетителей.
Справа внизу за Мизенхондо можно разглядеть еще пару построек, а рядом с ним растет т.н. Сякудзё-но-Уме (Shakujo-no-Ume). Это вишневое деревце, в которое якобы превратился посох Кобо Дайси, воткнутый им в землю в этом месте. Отсутствие цветов на нем весной предвещает неудачу. Мне, конечно, неловко сомневаться в верованиях японцев, но выглядит эти вишня так, будто засохла как минимум пару столетий назад. :-)
От Рэйкадо вверх ведет лестница к еще одному храмовому зданию - Санкидо (Sankido). Оно посвящено сразу трем божествам - инкарнациям Дайнити Нёрай (Dainichi Nyorai, или Космического Будды), Кокудзо Босацу и «непоколебимого короля мудрости» Фудо Мё-о. Причем инкарнации эти сильно смахивают на длинноносого Тэнгу из Дайсёин. Японско-английская брошюрка от канатки так и вовсе именует их не иначе как ogres (огры) или goblins (гоблины). Считается, что эта троица способна подарить удачу, мудрость и избавить от злых духов. Молитвы богам Санкидо приносят достаток в дом и удачу в делах. Выглядят эти ребята довольно мило:
Ху из ху, решайте сами. Мне почему-то кажется, что красный - Фудо Мё-о. :-)
За Санкидо тропа снова карабкается в гору. Схемка обещает вершину горы минут через 10. На полпути уже порядком измученный турист добредает до двух храмов-близнецов - Каннондо и Мондзюдо (Monju-do). У первого положено молиться за легкие роды, у второго - за успехи в учебе. Думаю, Мондзюдо собирает гораздо больший урожай молитв, т.к. школьники и студенты наверняка забираются на верхотуру значительно чаще, чем беременные женщины. :-)
Чем ближе к вершине, тем чаще вдоль тропы попадаются внушительного размера выходы скальной породы на поверхность:
Некоторые скалы даже имеют свое имя. Это, например, Кагури-ива (Kaguri-iwa, или Утиная скала) - своеобразная арка над тропой:
.
Рядом в углублении еще одного камня - Фудо-ива - находится маленькая статуя Фудо Мё-о.
Подступы к вершине Мисен представлют собой нагромождение примерно таких же, как на предыдущих картинках, скал, по уступам которых проложена почти козья тропа. Дорожка заботливо огорожена тщедушной на вид оградкой высотой по колено: едва держащиеся в своих гнездах столбики и натянутые между ними веревки.
Сама вершина оказалась довольно большой плоской площадкой, по которой бродила пара-тройка оленей. Не зря тропка мне показалась козьей! :-) Мы сделали остановку передохнуть и осмотреться. В кустах на склоне что-то зашуршало - оказалось, еще один олень. Он был почти такой же крупный, как любитель амбарных книг с побережья, но куда более пугливый: при попытке приблизиться с шумом скрылся в зарослях.
Весьма сомнительным украшением вершины является трехэтажное строение в стиле соцреализма - смотровая вышка г. Мисен (Mt. Misen Observatory). На первом этаже находится что-то вроде кафе с напитками и мороженым, на третьем - смотровая площадка. Честно говоря, я была удивлена крайне запущенным состоянием этого туристического объекта: стальные поверхности - стены, лестницы - насквозь проржавели, везде мусор, подзорные трубы наверху (которые за монетку) не просто не работают, а кое-где аж с корнем выворочены со своих подставок! Кафешка тоже явно знавала лучшие времена. Довольно странно, учитывая популярность места.
Не особенно впечатлили нас и виды с вершины сооружения. Дымка, увы, никуда не делась, а в остальном было ничуть не лучше того, что мы уже наблюдали по дороге.
Спустившись на грешную землю, мы решили воспользоваться природной смотровой площадкой на скале, торчащей с одного бока вершины. Это оказалось куда приятнее, хоть там и нет 360-градусного обзора, как на вышке.
Вниз мы спускались по другой тропе. При этом мы были чуть ли не единственными, кто так поступал. Японец во время спуска нам попался ровно один, плюс 3-4 иностранца. Основная масса народа зачем-то спускается тем же путем, что и поднимается, хотя по времени что так, что эдак - одинаково.
Вдоль нашего альтернативного спуска на схеме снова обозначены разные «именные» камни. Один из них - Канман-ива (Kanman-iwa) - имеет в боку дыру, которая якобы связана с морем в 500 м внизу: уровень воды в ней поднимается и опускается вместе с приливами-отливами. Другой, Фуна-ива (Funa-iwa), при наличии богатой фантазии можно принять за корабль. Третий и четвертый образуют пару под названием Кайсэн-ива (Kaisen-iwa) с загадочными свойствами насылать на опрометчиво прошедшего между ними человека некое кожное заболевание и, наоборот, вылечивать любые язвы при прикосновении к ним. Можно сказать, на любой вкус и цвет камни имеются.
Вообще, с горой Мисен связано невероятное количество баек и поверий. Главные из них объединены названием «Семь чудес Мисен». Кроме вечного огня в Рэйкадо, полузасохшей вишни из посоха и камня с дырой в боку, о которых я уже писала, к ним причисляют также звук деревянных шлепанцев, якобы раздающийся по ночам на тропе между Фуна-ива и Кайсэн-ива. Считается, что его производит местный тэнгу.
Три остальных чуда недоступны ни глазу, ни уху современного туриста. Во-первых, это еще один камень - Мандара-ива (Mandara-iwa), на котором иероглифами и санскритом выбиты изречения Кобо Дайси. Брошюрка сообщает, что «At present, you can’t enter the area of Mandara-iwa (В настоящее время вы не можете подойти к Мандара-ива)», из-за разрушений, вызванных все тем же тайфуном 1991 г. Во-вторых, это вишневое дерево Сигурэ-дзакура (Shigure-zakura), которое даже в ясный день выглядит как будто в пелене дождя, и древняя криптомерия Рюто-но-суги (Ryuto-no-sugi), с вершины которой можно видеть загадочные огни в море. Оба этих дерева, извините, просто высохли. Аминь. :-)
У меня от всех этих чудес осталось ощущение какой-то суеты: слов много, реальных впечатлений мало.
А вот от чего остались самые лучшие миядзимские воспоминания - это от двух храмов, в которых мы побывали напоследок. Сразу после «язвенных» камней у тропы стоит Дайнитидо (Dainichi-do), буддистский храм-покровитель синтоистской Ицукусимы. На первые семь дней каждого года здесь собираются все священники острова, чтобы помолиться за процветание нации. Вероятно, в остальное время храм не используется, потому что мы нашли его совершенно пустым и даже немного заброшенным:
Внутри было прибрано, но не горело ни одной свечи, ни одной ароматической палочки:
Мы это исправили.
От Дайнитидо длинная и местами разрушающаяся лестница спускается к развилке дорог. Пройдя прямо и чуть вверх можно попасть на пятачок с Рэйкадо и Мисенхондо, откуда мы начинали нашу прогулку по вершине горы. Если же свернуть влево, то начинается довольно крутой спуск. У поворота на него стоит маленький алтарик с двумя дзидзо (Mizu-kake Jizo). Одежки на них насквозь мокрые. Оказывается, при молитве положено поливать их водой для пущей убедительности.
На лестнице от Дайнитидо нас нагнал тот самый единственный и неповторимый японский турист. Он решил, видимо, поупражняться на нас в своем английском. Правда, удавалось это ему совсем недолго, т.к. он пошел прямо к Мисенхондо, а я потащила Дениса налево, к спуску.
Минут через пять мы увидели еще один поворот, в этот раз направо. Согласно схеме, где-то недалеко должен был находиться синтоитский храм Миямадзиндзя (Miyamajinja). По правде сказать, я слабо представляла себе, что это такое, но упрямо топала в этом направлении. И интуция меня в очередной раз не подвела.
Храм оказался совсем крошечным и также, как Дайнитидо, полузаброшенным на вид:
Зато от него окрывался потрясающий вид на остров и море внизу. Мы осторожно спустились на разогретую солнцем покатую скалу у входа и присели отдохнуть. Сидеть там было просто здорово. Пожалели, что - опять! - нас поджимает время. Ни души человеческой вокруг, только ветер, солнце и деревья. А еще мимо проходит техническая подвесная дорога, по которой, судя по всему, на вершину горы поднимают разные грузы. Впрочем, дорогу эту надо еще суметь заметить: я бы лично - ни за что, а вот глазастый Денис обратил внимание на движущуюся по тонкому канату даже не кабинку, а что-то вроде сетчатой котомки-авоськи.
Обратно мы возвращались вприпрыжку: сначала вверх по тропе к развилке, затем снова вверх к Мизенхондо, оттуда по известной уже дороге - к станции канатки.
При наличии свободного времени после визита в Миямадзиндзя можно продолжить спуск по тропе, идущей влево от развилки с Мидзу-какэ Дзидзо. Согласно схеме, через 10 минут Вы выйдете на еще один перекресток. До постройки канатки народ поднимался на гору именно отсюда. Здесь стояли Ниоумон-ато (Nioumon-ato), ворота со статуями охранных богов (Deva kings). В период Эдо вход за ворота был запрещен, начиная с двух часов дня, т.к. считалось, что в темноте здесь правят дьявольские тэнгу.
От отстатков ворот влево идет закрытая «благодаря» последствиям тайфуна тропа к храму Дайсёин (Daisho-in Course). Между прочим, ее ближащий к перекрестку кусок в эпоху Эдо был выложен каменными плитами на средства, извините, простуток. Направо от перекрестка - храм Окуноин (Okuno-in), к которому можно спуститься примерно за полчаса. Имейте в виду, что эта тропа - тупиковая. Прямо идет дорога к парку Омото (Omoto Course), на спуск - полтора часа. Важно иметь на ногах не просто удобную, а спортивную обувь: судя по куску тропы от Дзидзо до храма Мияма, я бы в своих очень удобных, но не прикрученных к ногам тапочках по ней далеко не ушла.
Во время спуска по канатке нашими соседями по кабинке были трое японцев - пожилая семейная пара и, видимо, их родственник чуть помоложе. Старший неожиданно громко заговорил, мы даже не сразу поняли, что он обращается именно к нам. Оказалось, интересуется, откуда мы.
- Фром Москоу, Раша!
- ?
- Раша!
И, после небольшого совещания с молодым родственником, который знал отдельные слова по-английски, с одобрением в голосе:
- Ууу! Ру-усия!
Честно говоря, с трудом понимаю, как мы с ними объяснялись. Когда было совсем уж никак, помогали жесты, но, в основном, получалось и без них. О себе рассказали, что были в Киото, Химедзи, Хиросиме, собираемся в Нагасаки, Кумамото, на гору Асо, в Беппу. Наличие Асо-сан в нашем маршруте их сильно удивило. По-моему, они там и сами-то не были. Оказалось, что живут наши соседи в Кобэ. Вспомнили сначала тамошнее землетрясение (женщина изобразила слезы - мол, много горя было), потом и недавние китайские. Затем японцы начали демонстрировать свой запас русских слов, среди которых оказались пирОшики (пирожки), большевИки, меньшевИки (!) и Ленин. :-) Расстались почти друзьями.
Когда вышли с нижней станции канатки, обратили внимание, что дорога работает только на спуск, хотя для закрытия было еще рано. Оказалось, что на остров надвигается гроза. И, по мере того, как мы почти бегом спускались к побережью, это становилось все заметнее и заметнее. Небо почернело, поднялся ветер, начали падать первые редкие капли дождя. К счастью, полило по-настоящему только тогда, когда мы уже почти добежали до причала. Тут под парами стоял альтернативный JR-у паром, и мы еще раз горячо поблагодарили сами себя за спасительные двухдневные проездные.
Все 10 минут нашего путешествия ливень продолжался. Мы сидели в закрытой части палубы и смотрели по телевизору ролик о Миядзиме. Перед сходом на берег стало ясно, что дождь прекращаться не намерен. Мы, в свою очередь, никак не могли его пережидать, т.к. иначе опоздали бы на синкансен в Фукуоку. Поэтому мы бесстрашно выскочили на берег и сломя голову понеслись к станции электрички. Зонтики имелись, но толку от них было чуть. По дороге заскочили в магазинчик, торгующий самой знаменитой миядзимской сладостью-сувениром - момидзи мандзю (momiji manju), печеньем в виде кленовых листочков с бобовой начинкой. В витрине магазинчика была видна конвейерная линия, на которой его, видимо, и выпекали. В ту минуту, когда мы мокрым вихрем ворвались внутрь, она не работала. Денис почему-то решил, что печенье продается исключительно с пылу-с жару, и стал домогаться у хозяев, как долго нам придется ждать, если мы хотим прикупить коробку сладостей. Хозяева, пара средних лет, по-моему, немного испугались громкого мокрого нетерпеливого иностранца в шортах и никак не могли сообразить, что он от них хочет, тем более что печенье, конечно, наличествовало уже готовое и даже красиво упакованное. В конце концов, разобрались, купили коробочку листиков и укатили в Хиросиму.
Там поступили так же, как накануне в Химедзи: Денис пошел за чемоданом в гостиницу, я - бронировать поезд из Нагасаки в Кумамото на завтра. На нужный поезд мест уже не было, пришлось брать на более поздний. Обстановка вообще была немного нервная из-за спешки. В очередной раз проявилась моя способность терять разные вещи, на этот раз досталось нашим кленовым печеньям. После тщательного допроса JR-овских кассиров на предмет не находил ли кто оставленный пакет с коробкой, оный счастливо обнаружился у Дениса в рюкзаке.
Нам еще предстояло купить что-то в поезд на ужин. Решили временно завязать с японской кухней и перекусить бутербродами. Колбасу, копченое мясо, сыр и даже французское вино нашли в магазинчике «западных» деликатесов. Некоторые проблемы были с хлебом, но неожиданно я обнаружила сухарики Finn Crisp. Стоили они примерно как самолет, особенно в комплекте со всей остальной европейской едой (мы заплатили около 3,000 йен), но, как говорится, охота пуще неволи.
Наш Хикари отправлялся из Хиросимы в 18:29 с прибытием в Хаката (Hakata), главный железнодорожный вокзал города Фукуока (Fukuoka) на острове Кюсю (Kyushu), в 19:40. Там нам предстояло сделать пересадку, т.к. Фукуока пока не связана синкансеновым сообщением ни с южной частью Кюсю, ни с западной, где расположен Нагасаки. В настоящее время ведется строительство Kagoshima Route - Кагосимской линии синкансенов до Фукуоки от города Кагосима на юге острова. Пока работает лишь кусок до Яцусиро (Yatsushiro). Будет действовать также Nishi-Kyūshū Route (линия Западного Кюсю) от Тосу (Tosu) до Нагасаки; по ней можно будет добраться синкансеном из Фукуоки в Нагасаки.
Пока что этот кусок пути можно проделать только на поезде-экспрессе (LEX), что является фактом весьма прискорбным, т.к. на дорогу от Фукуоки до Нагасаки мы потратили почти два часа, хотя расстояние при этом покрыли чуть ли не вдвое меньшее, чем от Хиросимы до Хакаты.
Другим неприятным моментом, совершенно неожиданно обнаружившимся во время путешествия на LEX, была порядочная тряска. Меня даже укачало! Синкансены ходят предельно плавно, экспрессы же стучат и подпрыгивают на стыках рельс не хуже наших российских поездов. Вообще, переезд в этот день был самым продолжительным на нашем маршруте, так что устали мы порядочно.
Дополнительным «удовольствием» стала гостиница в Нагасаки. Дело в том, что большая часть отелей в этом городе расположена в т.н. даун-тауне, который, в свою очередь, находится в 5-6 км к югу от вокзала. Нам таскаться туда-обратно на одну ночь было совсем не с руки. Все приличные, но относительно недорогие ночлежки в районе вокзала оказались забронированы (национальный праздник!). Этот прокол я отношу полностью на совесть нашей неторопливой дамы-турагента, т.к. запрос на бронь отелей я отправила примерно за месяц до того, как она удосужилась его переслать принимающим японцам. Поэтому в Нагасаки мы ночевали в порядочной дыре. Впрочем, это был единственный ляп агенства.
Итак, гостиница наша называлась как-то не совсем по-японски - Hotel Cuore Nagasaki Eki-mae - и находилась через дорогу от вокзала. Это было единственное место, где багаж мы таскали сами. :-) Хотя это, конечно, полбеды. Значительно хуже было то, что комнатушка была совсем-совсем маленькая и, как показалось в первый момент, без окна. Это мне совсем уж не понравилось, т.к. хотя «нормальной» клаустрофобией я не страдаю, но иногда случается что-то похожее. Окно, впрочем, мы быстро нашли: оно было не напротив двери, как обычно, а сбоку, да еще и плотно закрыто чем-то вроде фусума. Толку, правда, от него было мало: оно выходило прямо в стену стоящего перед отелем здания, да так, что эту стену вполне можно было бы потрогать (если бы окно открывалось). Но! Кроме размеров и оконной проблемы всё остальное было не хуже чем, допустим, в Киото: чайник-термос, заварка, банно-ванные принадлежности и т.п. Ах да, чуть не забыла: здесь не было номеров с двуспальными кроватями (кстати, как и в Киото), а сдвинуть две односпальные не представлялось возможным чисто геометрически. Так что пришлось завалиться спать по-отдельности.
Читать дальше
Миядзимский альбом на пикасе