Большое путешествие по Японии: Киото - 1
Начало тут, затем тут.
День 3: Киото
Встали снова рано, часов в семь. Я открыла раздвигающиеся ставни на окне - вовсю светило солнце, внизу текла Камо-гава, довольно широкая, но совсем мелкая в это время года.
Завтраком в Фудзите кормят либо в японском ресторане «Suimei», в который мы по известным причинам не ходили, либо в кафе с французским названием «Pièce d’eau» (пруд, бассейн). Окна кафе действительно выходят на красивый пруд с водопадами. Вообще, в гостинице восемь ресторанов, лонжей и баров с разной кухней - японской, китайской, европейской.
Выбор западной еды в буфете на завтрак, надо сказать, был довольно скромный, что, как выяснилось позже, характерно для Японии (по крайней мере, для гостиниц среднего класса, в которых мы жили). Возможно потому, что японцы предпочитают завтракать по-своему. Помимо японской еды всегда бывают свежие овощи (салат, помидоры, огурцы), часто - сыр и колбаса (ветчина). Какие-то хлопья, сухофрукты, иногда - свежие фрукты. Йогурты. С хлебом и выпечкой сложно: обычно это хлеб для тостов и круассаны. Плюс сливочное масло и джемы в порционных баночках. Молоко, вода, соки (все со льдом), термос с т.н. «японским чаем» (с подписью Japanese tea), разные чайные пакетики рядом с кипятком, кофе - фильтрованный и иногда из кофе-машины. Качество кофе прямо пропорционально цене номера в отеле. :-)
Тот «японский чай», о котором здесь идет речь, на вид похож на привычный нам зеленый: отвар коричневатого цвета. На вкус что-то среднее между зеленым и черным. По-японски это называется бантя (bancha). Считается дешевым пойлом. Сентя или сенча (sencha) - чай средней категории. Его отвар - того самого зеленого цвета. Для чайной церемонии используют самый лучший чай, который перетирают в порошок, он называется маття (matcha).
После завтрака мы выдвинулись в сторону метро. Утро было замечательное и обещало жаркий день. До ближайшей к нам станции Кёто Сиякусё (Kyoto Shiyakusyo-mae) было минут пять ходу. Станция эта находится на одной из двух линий киотского метро - оранжевой Тозай (Tozai line), проложенной с востока на запад. С севера на юг идет вторая линия, зеленая - Карасума (Karasuma line). Как несложно догадаться, в некоей точке эти две линии пересекаются - и это станция Карасума Оике (Karasuma Oike). Вот такая несложная метро-система. Ее дополняет множество автобусных линий, часть которых идет за город. Есть несколько маршрутов, разработанных для туристов: такие автобусы делают меньше остановок, в основном, у достопримечательностей. Работают они часов до шести, когда закрываются все храмы, и туристам, как считается, ездить уже некуда. Вокзал находится на юге города, на станции зеленой линии Кёто-еки (Kyoto-eki-mae).
Одна поездка в метро или на автобусе в пределах города (т.е. на т.н. flat fare routes - маршрутах с единой стоимостью проезда) стоит 220 йен. Бывают также маршруты non-flat fare, в которых стоимость билета зависит от расстояния. Чтобы заплатить в автобусе типа flat-fare route, нужно при выходе (через переднюю дверь) бросить деньги в кассу рядом с водителем. Если у вас нет мелочи, касса может разменять тысячную банкноту на монеты. В non-flat fare автобусе нужно брать квиточек в автомате при входе (через заднюю дверь), чтобы водитель знал, сколько денег с вас взять при выходе. А еще можно платить за транспорт особыми магнитными пополняемыми дебетовыми картами, для этого надо приложить такую карту к терминалу сначала на входе, потом на выходе.
Существует автобусный проездной на день за 500 йен, охватывающий зону flat fare (City Bus All-day Pass). Кроме того, есть аналогичные проездные, включающие еще и метро, на один или два дня (Kyoto Sightseeing One (Two) Day Pass) за 1200 и 2000 йен соответственно. Для детей все билеты стоят в два раза дешевле взрослого варианта.
Мы решили купить проездные на весь транспорт на два дня. Попытались было сделать это в автомате в метро, но быстро сдались. Обратились к дядьке-служащему. Оказалось, что такие билеты надо покупать у него. К билетам прилагалась схема маршрутов с подробной инструкцией, как пользоваться общественным транспортом: куда входить, куда выходить, как расплачиваться и т.п. Точно такую же схему я изучала еще дома, раздобыв в Интернете. Надо отдать должное японцам: для туристов они разжевывают такие практические подробности очень тщательно. Как бы не случилось чего с этими бестолковыми гайдзинами! :-)
Во время первой поездки проездной надо прокатать через турникет на входе в метро или через кассу в автобусе. При этом на нем выбивается дата. Дальше его нужно просто показывать водителю или служащему в метро.
Первым местом на сегодня была крепость (замок) Нидзё-дзё (Nijo-jo или Nijo Castle) в двух станциях метро от нас по оранжевой линии. Мы приехали к самому открытию в 8:45. За вход отдали по 600 йен. Вообще, вход во многие достопримечательные места - крепость, буддистские храмы - в Киото недешев: 400-600 йен. За вход в синтоистские храмы платы как бы нет, но иногда и тут находят, за что денег содрать: либо это будет вход в храмовый сад (туда можно и не ходить, конечно), либо плата называется не entrance fee, а worshippers’ donation, но берут ее независимо от того, пришел ты сюда помолиться или просто поглазеть.
Нидзё-дзё был построен основателем сёгуната Токугава - Иеясу - как киотская резиденция для себя и наследников. Вообще, мы обычно называли между собой такие сооружения не замками, а крепостями, хотя, по-моему, в классическом понимании они не являются ни тем, ни другим. Да, это укрепленные дворцы, т.е. по сути - замки. Но одноэтажные японские постройки, разбросанные по огороженному невысокой стеной саду, плохо вяжутся с этим словом. Крепость же - это больше военное сооружение, а не резиденция правителя. Тем не менее, прижилось именно слово «крепость», так что буду им пользоваться.
В крепости два основных здания-дворца: Ниномару (Ninomaru) и Хонмару (Honmaru). Ниномару был построен в 1603 г. и является одним из лучших образцов архитектурного стиля Момояма (Momoyama), свойственного раннему периоду Эдо. В 1626 г. при Токугаве Иемицу, внуке Иеясу, его расширили. До нас он дошел в оригинальном виде. Хонмару повезло меньше: он также был построен при Иемицу и включал в себя пятиэтажную башню, но в XVIII в. сгорел при пожаре. То здание, которое находится на его месте сейчас, было построено в 1847 г. как часть императорского летнего дворца (виллы) в Кацура. Оттуда его перевезли в 1894 г.
После реставрации Мейдзи в 1867 г. крепость перешла от последнего, пятнадцатого сёгуна Токугава Ёсинобу (Yoshinobu) в собственность императорской семьи, а в 1939 г. была подарена городу Киото. В 1994 г. крепость была внесена в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
Территория крепости обнесена невысокой стеной и окружена рвом. За этой стеной в восточной части крепости находится Ниномару, окруженный вместе со своим садом еще одной стеной с красивыми воротами (Kara-mon).
В западной части, на холме расположен Хонмару, тоже за отдельной стеной, гораздо более внушительной и со рвом вокруг. Вдоль общей внешней стены - сады. Весной здесь цветет сакура.
Для посетителей постоянно открыт только Ниномару, знаменитый т.н. «соловьиными» полами в своих коридорах.
Это название полы получили благодаря особому скрипу, который якобы похож на соловьиные трели (на самом деле - не очень). Скрипучими полы сделаны намеренно, дабы можно было услышать подкрадывающегося врага. Для этого между половицами и балками, на которые они крепятся, вставлены специальные гвозди-скобки. Когда по полу идет человек, скобки под ним трутся о дерево и издают характерный звук.
Ниномару состоит из нескольких смежных частей, объединенных коридорами. Общая площадь дворца - 3,3 тыс. кв. м. В нем 33 комнаты площадью более 800 татами. Стены комнат и фусума (fusuma - раздвижные двери-панели) расписаны мастерами школы Кано (Kano School) и считаются важной культурной собственностью японского государства. Повсюду - резьба по дереву с изображениями птиц и цветов.
Честно говоря, в тот день внутреннее убранство Ниномару на нас очень глубокого впечатления не произвело. Только теперь, просматривая открытки оттуда (фотографий нет, т.к. съемки строго запрещены), понимаю задним числом, насколько это красиво. Просто красота эта - не та, к которой мы привыкли. Это приглушенная, лаконичная японская красота. Без ярких красок, позолоты и прочих блесток. Красота, что называется, на любителя. По-моему, только к середине нашего путешествия мы уже стали понимать, что это такое.
Несколько открыток я отсканировала (пардон за качество). Правда, на них цвета ярче, чем на самом деле.
Вокруг Ниномару разбит очень красивый сад с прудом. Деревья и камни отражаются в глади воды.
Хонмару открывают для публики лишь в особые дни в середине марта или во второй половине сентября, во время замкового фестиваля.
Следующим пунктом нашей программы был знаменитый Кинкакудзи (Kinkaku-ji). Находится он в Китаяма Kitayama), северо-западной части Киото.
Добираться нужно автобусом, остановка находится с той же стороны крепости, где входные ворота, немного вперед по улице, если смотреть от метро. Можно сесть на туристический маршрут №101 или на обычный городской №12. Они идут немного по-разному, 12-й подъезжает прямо ко входу (остановка называется Kinkakuji-mae), 101-й останавливается немного в стороне (ост. Kinkakuji-michi). Маленький совет: перед походом в крепость не поленитесь дойти до остановки и разузнать расписание автобусов для дальнейших передвижений. Ибо ходят они нечасто: 101-й - два раза в час, 12-й - три-четыре. Мы об этом не знали, поэтому потеряли минут 15-20 драгоценного времени. Расписание, кстати сказать, соблюдается не то чтобы очень точно.
Нам достался маршрут №12, и ехали мы довольно долго, минут 20-25. Немалую часть этого времени отнял процесс высадки на остановках. Во-первых, как я уже писала, оплата проезда довольно трудоемка, особенно для пенсионеров, составляющих подавляющую часть пассажиров (кроме них, попадаются еще школьники и туристы) - надо достать монетки, найти среди них нужные, либо разменять банкноту и долго и нудно выковыривать монеты из приемника, куда они высыпались. Во-вторых, никто никуда не торопится: даже если человек сидит в самом конце довольно тесного салона автобуса, то он не станет готовиться к выходу заранее, а дождется полной остановки и начнет неспеша пробираться к выходу в самом начале.
С другой стороны, несомненным плюсом неторопливости автобусов является то, что за время поездки успеваешь хорошенько остыть под кондиционером.
Территория храма обнесена приличной толщины стеной. Кинкаку (Kinkaku), или Золотой Павильон - это популярное название одного из основных зданий дзэн-буддисткого храма Рокуондзи (Rokuon-ji). Обычно весь храм называют по этому самому павильону - Kinkaku-ji. Входит в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
В XIII в. на месте, где сейчас находится храм, была вилла аристократического семейства Сайондзи (Saionji). В 1397 г. ушедший в отставку третий сёгун Асикага, Ёсимицу (Ashikaga Yoshimitsu), начал строить здесь тихое пристанище для своих последних дней - Китаяма-ден (Kitayama-den). После смерти Ёсимицу согласно его воле здесь организовали дзен-буддистский храм. От построек тех лет в первоначальном виде не сохранилось ничто, в основном, из-за пожаров. Сам Кинкаку был сожжен в 1950 г. монахом-фанатиком, восстановлен в 1955-м. С тех пор его дважды реставрировали, последний раз - в 2003 г.
Официальное название Кинкаку - Сяриден (Shariden). Это трехэтажное здание, каждый этаж которого представляет отдельный архитектурный стиль и носит отдельное называние. Первый этаж называется Ho-sui-in и выполнен в дворцовом стиле (Shinden-zukuri). Второй этаж (Cho-on-do)- в стиле самурайского жилища (Buke-sukuri). Третий (Kukkyo-cho) - стиль дзенского храма (Karayo). Второй и третий этажи покрыты золотой фольгой. На крыше сидит китайский Феникс. По сути своей Кинкаку является пагодой, созданной для хранения священных реликвий.
Вообще говоря, нам показалось, что на картинках Кинкаку выглядит лучше, чем в жизни.
Может быть, потому что здание - совсем небольшое. Стоит оно в саду на берегу потрясающей красоты Зеркального пруда (Kyoko-chi) с крошечными островками. Кстати, сад сохранили таким, каким он был сотни лет назад.
Помимо Золотого Павильона в Рокуондзи есть и другие постройки, хотя и не насколько многочисленные, как мы потом привыкли видеть в других храмах. Ясное дело, есть крытая стена вокруг, ворота в ней
,
перед воротами - храмовый колокол.
Рядом с входом - жилище священников.
Кроме Зеркального пруда есть еще один - An-min-taku, там на островке стоит маленькая каменная пагода (Hakuja-no-tsuka).
По дороге от одного пруда к другому устроен алтарь, посвященный охранным богам (Shin-un).
Чуть дальше по дорожке можно наблюдать своеобразную диаграмму распределения «везучесть/невезучесть» посетителей храма: миску, в которую надо попасть монеткой.
Денис попытался, но неудачно, а я даже не пробовала, дабы не искушать судьбу.
По дороге к выходу мы увидели классический чайный дом (Sekka-tai)
,
а также маленький храм бога огня (Fudo-do).
В трех остановках автобуса (маршрут №59 в сторону Yamagoe Nakacho) от Кинкакудзи находится еще один дзен-буддистский храм конца XV века, знаменитый своим садом камней - Рёандзи (Ryoan-ji).
Сразу за входными воротами - большой пруд (Kyoyo-chi), выкопанный в конце XII в., с кувшинками, лотосами, утками и черепахами. Лотосы еще даже кое-где цвели.
Сад камней - истинно по-дзенски минималистичен. Окруженные глиняной стеной 25 метров в длину и 10 - в ширину. Только 15 серых камней, белый гравий и немного мха.
Можно сесть на ступени главного здания храма (Kuri)
и долго-долго вглядываться в это творение рук человеческих. Чем дольше смотришь, тем меньше хочется уходить.
Но уйти все равно пришлось, и по дороге на выход мы прошлись позади главного здания: там перед чайным домом Zoroku-an, который для публики, увы, закрыт, находится уникальная каменная умывальня, с концептуальной для дзен-буддизма надписью. В буклете, который нам выдали при входе, по-английски она сформулирована как “I learn only to be contented” (в моем вольном переводе: «Все, чему я учусь - это быть довольным»). Тот, кто учиться быть довольным - духовно богат. Кто не учится - духовно беден, даже если богат материально.
Дальше мы немного прогулялись по саду, заросшему мхом.
Рядом с входом в западные сады, закрытые для публики
,
увидели очень занятным образом подстриженные кедры: из земли растет относительно толстый ствол, который на высоте ок. 70 см заканчивается, и выше растут несколько тонких и прямых как стрела стволика и короткие кустистые ветки по бокам.
После мы двинули в сторону Гинкакудзи (Ginkakuji), или Храма Серебряного Павильона. Очень смешно, что в путеводителе чуть ли не заглавными буквами было написано, что этот самый павильон серебром не покрыт. Мол, не воспринимайте название буквально, не то будете разочарованы. Как я понимаю, свое неофициальное название дзен-буддистский храм Дзисёдзи (Jisho-ji) получил как вторая по красоте жемчужина Киото после Кинкакудзи.
Правда, лично проверить это предположение нам не удалось: Каннон-дэн (Kannon-den - официальное название Серебряного Павильона) был закрыт на реконструкцию, которая продлится еще как минимум год.
Гинкакудзи расположен в восточной части города, носящей название Хигасияма (Higashiyama), а если еще точнее - в северной части восточной части, т.е. в Северной Хигасияме. Чтобы добираться туда, мы сели на автобус №59 (в сторону Shijo Kawaramachi) и доехали до до ост. Kawaramachi Imedagawa, затем пересели на другой автобус (подходят №17, 102 и 203) до ост. Ginkakuji-michi.
От остановки надо еще немного пройти вперед, по улочке с сувенирными магазинчиками. Здесь нам впервые попались любопытные японские сладости из сырого теста с начинкой. Вкус довольно специфический, но приятный: кто из вас в детстве не любил утащить у стряпающей мамы или бабушки кусочек теста для печенья? Традиционная начинка - коричная. Еще нам понравился сезамовый вариант, он темно-коричневого цвета. Хотели было купить по паре упаковок с собой в Москву, но срок годности оказался всего неделя.
История Гинкакудзи схожа с историей Кинкакудзи так же, как схожи их названия: храм был основан в 1482 г. на месте виллы Хигасияма-ден, которую сегун Асикава Ёсимаса, внук того самого Асикава Ёсимитцу, построил для себя после выхода в отставку.
Войдя в главные ворота храма, попадаешь на дорожку, вдоль обеих сторон которой идет очень красивая изгородь из камня, бамбука и живых камелий. Японцы считают эту изгородь настолько замечательной, что даже дали ей отдельное название - Ginkaku-ji Gaki (буквально - изгородь Гинкакудзи). Но Денису она почему-то не глянулась, поэтому фотки у нас нет.
Затем посетитель попадает в не менее красивый внутренний дворик
,
а после него через еще одни ворота - на территорию храмового сада.
Первое, что здесь видишь, так и тянет назвать садом песка, по аналогии с садом камней. Состоит он из двух сооружений: первое японцы называют Гинсядан (Ginshadan - море серебряного песка)
,
второе - Когэцудай (Kogetsudai, платформа с видом на Луну). Платформа эта представляет собой крайне аккуратную горку песка, напоминающую по виду конус Фудзи. Согласно легенде, Гинсядан создан для того, чтобы отражать лунный свет, а Когэцудай - для того, чтобы сидеть в ожидании восхода Луны над горами Хигасияма (!).
Справа от входа находится двухэтажное здание - сам Серебряный Павильон. Если б он не был на реконструкции, мы бы увидели примерно такую вот картину (фото с сайта храма):
На деле же из этого угла лишь раздавался дружный стук молотков. Поэтому мы пошли прогуляться по саду. Если довольно прилично залезть в гору, то можно полюбоваться видом храма на фоне Киото.
Или снова заснять столь любимый Денисом бамбук. ;-)
После Гинкакудзи у нас был план пройтись до следующих храмов пешком по т.н. Философской тропе, вдоль Старого канала, который выкопан с севера на юг вдоль всей Хигасиямы. План этот я взяла с сайта JNTO, и, надо сказать, голову мне он задурил основательно. На схеме у японцев дорога по тропе занимала 50 минут. Как выяснилось, это было чистое время ходьбы, без учета захода в храмы. А я почему-то решила, что с учетом. Поэтому, в конце концов, пришлось менять план на ходу и путаться в автобусных маршрутах.
Читать дальше
День 3: Киото
Встали снова рано, часов в семь. Я открыла раздвигающиеся ставни на окне - вовсю светило солнце, внизу текла Камо-гава, довольно широкая, но совсем мелкая в это время года.
Завтраком в Фудзите кормят либо в японском ресторане «Suimei», в который мы по известным причинам не ходили, либо в кафе с французским названием «Pièce d’eau» (пруд, бассейн). Окна кафе действительно выходят на красивый пруд с водопадами. Вообще, в гостинице восемь ресторанов, лонжей и баров с разной кухней - японской, китайской, европейской.
Выбор западной еды в буфете на завтрак, надо сказать, был довольно скромный, что, как выяснилось позже, характерно для Японии (по крайней мере, для гостиниц среднего класса, в которых мы жили). Возможно потому, что японцы предпочитают завтракать по-своему. Помимо японской еды всегда бывают свежие овощи (салат, помидоры, огурцы), часто - сыр и колбаса (ветчина). Какие-то хлопья, сухофрукты, иногда - свежие фрукты. Йогурты. С хлебом и выпечкой сложно: обычно это хлеб для тостов и круассаны. Плюс сливочное масло и джемы в порционных баночках. Молоко, вода, соки (все со льдом), термос с т.н. «японским чаем» (с подписью Japanese tea), разные чайные пакетики рядом с кипятком, кофе - фильтрованный и иногда из кофе-машины. Качество кофе прямо пропорционально цене номера в отеле. :-)
Тот «японский чай», о котором здесь идет речь, на вид похож на привычный нам зеленый: отвар коричневатого цвета. На вкус что-то среднее между зеленым и черным. По-японски это называется бантя (bancha). Считается дешевым пойлом. Сентя или сенча (sencha) - чай средней категории. Его отвар - того самого зеленого цвета. Для чайной церемонии используют самый лучший чай, который перетирают в порошок, он называется маття (matcha).
После завтрака мы выдвинулись в сторону метро. Утро было замечательное и обещало жаркий день. До ближайшей к нам станции Кёто Сиякусё (Kyoto Shiyakusyo-mae) было минут пять ходу. Станция эта находится на одной из двух линий киотского метро - оранжевой Тозай (Tozai line), проложенной с востока на запад. С севера на юг идет вторая линия, зеленая - Карасума (Karasuma line). Как несложно догадаться, в некоей точке эти две линии пересекаются - и это станция Карасума Оике (Karasuma Oike). Вот такая несложная метро-система. Ее дополняет множество автобусных линий, часть которых идет за город. Есть несколько маршрутов, разработанных для туристов: такие автобусы делают меньше остановок, в основном, у достопримечательностей. Работают они часов до шести, когда закрываются все храмы, и туристам, как считается, ездить уже некуда. Вокзал находится на юге города, на станции зеленой линии Кёто-еки (Kyoto-eki-mae).
Одна поездка в метро или на автобусе в пределах города (т.е. на т.н. flat fare routes - маршрутах с единой стоимостью проезда) стоит 220 йен. Бывают также маршруты non-flat fare, в которых стоимость билета зависит от расстояния. Чтобы заплатить в автобусе типа flat-fare route, нужно при выходе (через переднюю дверь) бросить деньги в кассу рядом с водителем. Если у вас нет мелочи, касса может разменять тысячную банкноту на монеты. В non-flat fare автобусе нужно брать квиточек в автомате при входе (через заднюю дверь), чтобы водитель знал, сколько денег с вас взять при выходе. А еще можно платить за транспорт особыми магнитными пополняемыми дебетовыми картами, для этого надо приложить такую карту к терминалу сначала на входе, потом на выходе.
Существует автобусный проездной на день за 500 йен, охватывающий зону flat fare (City Bus All-day Pass). Кроме того, есть аналогичные проездные, включающие еще и метро, на один или два дня (Kyoto Sightseeing One (Two) Day Pass) за 1200 и 2000 йен соответственно. Для детей все билеты стоят в два раза дешевле взрослого варианта.
Мы решили купить проездные на весь транспорт на два дня. Попытались было сделать это в автомате в метро, но быстро сдались. Обратились к дядьке-служащему. Оказалось, что такие билеты надо покупать у него. К билетам прилагалась схема маршрутов с подробной инструкцией, как пользоваться общественным транспортом: куда входить, куда выходить, как расплачиваться и т.п. Точно такую же схему я изучала еще дома, раздобыв в Интернете. Надо отдать должное японцам: для туристов они разжевывают такие практические подробности очень тщательно. Как бы не случилось чего с этими бестолковыми гайдзинами! :-)
Во время первой поездки проездной надо прокатать через турникет на входе в метро или через кассу в автобусе. При этом на нем выбивается дата. Дальше его нужно просто показывать водителю или служащему в метро.
Первым местом на сегодня была крепость (замок) Нидзё-дзё (Nijo-jo или Nijo Castle) в двух станциях метро от нас по оранжевой линии. Мы приехали к самому открытию в 8:45. За вход отдали по 600 йен. Вообще, вход во многие достопримечательные места - крепость, буддистские храмы - в Киото недешев: 400-600 йен. За вход в синтоистские храмы платы как бы нет, но иногда и тут находят, за что денег содрать: либо это будет вход в храмовый сад (туда можно и не ходить, конечно), либо плата называется не entrance fee, а worshippers’ donation, но берут ее независимо от того, пришел ты сюда помолиться или просто поглазеть.
Нидзё-дзё был построен основателем сёгуната Токугава - Иеясу - как киотская резиденция для себя и наследников. Вообще, мы обычно называли между собой такие сооружения не замками, а крепостями, хотя, по-моему, в классическом понимании они не являются ни тем, ни другим. Да, это укрепленные дворцы, т.е. по сути - замки. Но одноэтажные японские постройки, разбросанные по огороженному невысокой стеной саду, плохо вяжутся с этим словом. Крепость же - это больше военное сооружение, а не резиденция правителя. Тем не менее, прижилось именно слово «крепость», так что буду им пользоваться.
В крепости два основных здания-дворца: Ниномару (Ninomaru) и Хонмару (Honmaru). Ниномару был построен в 1603 г. и является одним из лучших образцов архитектурного стиля Момояма (Momoyama), свойственного раннему периоду Эдо. В 1626 г. при Токугаве Иемицу, внуке Иеясу, его расширили. До нас он дошел в оригинальном виде. Хонмару повезло меньше: он также был построен при Иемицу и включал в себя пятиэтажную башню, но в XVIII в. сгорел при пожаре. То здание, которое находится на его месте сейчас, было построено в 1847 г. как часть императорского летнего дворца (виллы) в Кацура. Оттуда его перевезли в 1894 г.
После реставрации Мейдзи в 1867 г. крепость перешла от последнего, пятнадцатого сёгуна Токугава Ёсинобу (Yoshinobu) в собственность императорской семьи, а в 1939 г. была подарена городу Киото. В 1994 г. крепость была внесена в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
Территория крепости обнесена невысокой стеной и окружена рвом. За этой стеной в восточной части крепости находится Ниномару, окруженный вместе со своим садом еще одной стеной с красивыми воротами (Kara-mon).
В западной части, на холме расположен Хонмару, тоже за отдельной стеной, гораздо более внушительной и со рвом вокруг. Вдоль общей внешней стены - сады. Весной здесь цветет сакура.
Для посетителей постоянно открыт только Ниномару, знаменитый т.н. «соловьиными» полами в своих коридорах.
Это название полы получили благодаря особому скрипу, который якобы похож на соловьиные трели (на самом деле - не очень). Скрипучими полы сделаны намеренно, дабы можно было услышать подкрадывающегося врага. Для этого между половицами и балками, на которые они крепятся, вставлены специальные гвозди-скобки. Когда по полу идет человек, скобки под ним трутся о дерево и издают характерный звук.
Ниномару состоит из нескольких смежных частей, объединенных коридорами. Общая площадь дворца - 3,3 тыс. кв. м. В нем 33 комнаты площадью более 800 татами. Стены комнат и фусума (fusuma - раздвижные двери-панели) расписаны мастерами школы Кано (Kano School) и считаются важной культурной собственностью японского государства. Повсюду - резьба по дереву с изображениями птиц и цветов.
Честно говоря, в тот день внутреннее убранство Ниномару на нас очень глубокого впечатления не произвело. Только теперь, просматривая открытки оттуда (фотографий нет, т.к. съемки строго запрещены), понимаю задним числом, насколько это красиво. Просто красота эта - не та, к которой мы привыкли. Это приглушенная, лаконичная японская красота. Без ярких красок, позолоты и прочих блесток. Красота, что называется, на любителя. По-моему, только к середине нашего путешествия мы уже стали понимать, что это такое.
Несколько открыток я отсканировала (пардон за качество). Правда, на них цвета ярче, чем на самом деле.
Вокруг Ниномару разбит очень красивый сад с прудом. Деревья и камни отражаются в глади воды.
Хонмару открывают для публики лишь в особые дни в середине марта или во второй половине сентября, во время замкового фестиваля.
Следующим пунктом нашей программы был знаменитый Кинкакудзи (Kinkaku-ji). Находится он в Китаяма Kitayama), северо-западной части Киото.
Добираться нужно автобусом, остановка находится с той же стороны крепости, где входные ворота, немного вперед по улице, если смотреть от метро. Можно сесть на туристический маршрут №101 или на обычный городской №12. Они идут немного по-разному, 12-й подъезжает прямо ко входу (остановка называется Kinkakuji-mae), 101-й останавливается немного в стороне (ост. Kinkakuji-michi). Маленький совет: перед походом в крепость не поленитесь дойти до остановки и разузнать расписание автобусов для дальнейших передвижений. Ибо ходят они нечасто: 101-й - два раза в час, 12-й - три-четыре. Мы об этом не знали, поэтому потеряли минут 15-20 драгоценного времени. Расписание, кстати сказать, соблюдается не то чтобы очень точно.
Нам достался маршрут №12, и ехали мы довольно долго, минут 20-25. Немалую часть этого времени отнял процесс высадки на остановках. Во-первых, как я уже писала, оплата проезда довольно трудоемка, особенно для пенсионеров, составляющих подавляющую часть пассажиров (кроме них, попадаются еще школьники и туристы) - надо достать монетки, найти среди них нужные, либо разменять банкноту и долго и нудно выковыривать монеты из приемника, куда они высыпались. Во-вторых, никто никуда не торопится: даже если человек сидит в самом конце довольно тесного салона автобуса, то он не станет готовиться к выходу заранее, а дождется полной остановки и начнет неспеша пробираться к выходу в самом начале.
С другой стороны, несомненным плюсом неторопливости автобусов является то, что за время поездки успеваешь хорошенько остыть под кондиционером.
Территория храма обнесена приличной толщины стеной. Кинкаку (Kinkaku), или Золотой Павильон - это популярное название одного из основных зданий дзэн-буддисткого храма Рокуондзи (Rokuon-ji). Обычно весь храм называют по этому самому павильону - Kinkaku-ji. Входит в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
В XIII в. на месте, где сейчас находится храм, была вилла аристократического семейства Сайондзи (Saionji). В 1397 г. ушедший в отставку третий сёгун Асикага, Ёсимицу (Ashikaga Yoshimitsu), начал строить здесь тихое пристанище для своих последних дней - Китаяма-ден (Kitayama-den). После смерти Ёсимицу согласно его воле здесь организовали дзен-буддистский храм. От построек тех лет в первоначальном виде не сохранилось ничто, в основном, из-за пожаров. Сам Кинкаку был сожжен в 1950 г. монахом-фанатиком, восстановлен в 1955-м. С тех пор его дважды реставрировали, последний раз - в 2003 г.
Официальное название Кинкаку - Сяриден (Shariden). Это трехэтажное здание, каждый этаж которого представляет отдельный архитектурный стиль и носит отдельное называние. Первый этаж называется Ho-sui-in и выполнен в дворцовом стиле (Shinden-zukuri). Второй этаж (Cho-on-do)- в стиле самурайского жилища (Buke-sukuri). Третий (Kukkyo-cho) - стиль дзенского храма (Karayo). Второй и третий этажи покрыты золотой фольгой. На крыше сидит китайский Феникс. По сути своей Кинкаку является пагодой, созданной для хранения священных реликвий.
Вообще говоря, нам показалось, что на картинках Кинкаку выглядит лучше, чем в жизни.
Может быть, потому что здание - совсем небольшое. Стоит оно в саду на берегу потрясающей красоты Зеркального пруда (Kyoko-chi) с крошечными островками. Кстати, сад сохранили таким, каким он был сотни лет назад.
Помимо Золотого Павильона в Рокуондзи есть и другие постройки, хотя и не насколько многочисленные, как мы потом привыкли видеть в других храмах. Ясное дело, есть крытая стена вокруг, ворота в ней
,
перед воротами - храмовый колокол.
Рядом с входом - жилище священников.
Кроме Зеркального пруда есть еще один - An-min-taku, там на островке стоит маленькая каменная пагода (Hakuja-no-tsuka).
По дороге от одного пруда к другому устроен алтарь, посвященный охранным богам (Shin-un).
Чуть дальше по дорожке можно наблюдать своеобразную диаграмму распределения «везучесть/невезучесть» посетителей храма: миску, в которую надо попасть монеткой.
Денис попытался, но неудачно, а я даже не пробовала, дабы не искушать судьбу.
По дороге к выходу мы увидели классический чайный дом (Sekka-tai)
,
а также маленький храм бога огня (Fudo-do).
В трех остановках автобуса (маршрут №59 в сторону Yamagoe Nakacho) от Кинкакудзи находится еще один дзен-буддистский храм конца XV века, знаменитый своим садом камней - Рёандзи (Ryoan-ji).
Сразу за входными воротами - большой пруд (Kyoyo-chi), выкопанный в конце XII в., с кувшинками, лотосами, утками и черепахами. Лотосы еще даже кое-где цвели.
Сад камней - истинно по-дзенски минималистичен. Окруженные глиняной стеной 25 метров в длину и 10 - в ширину. Только 15 серых камней, белый гравий и немного мха.
Можно сесть на ступени главного здания храма (Kuri)
и долго-долго вглядываться в это творение рук человеческих. Чем дольше смотришь, тем меньше хочется уходить.
Но уйти все равно пришлось, и по дороге на выход мы прошлись позади главного здания: там перед чайным домом Zoroku-an, который для публики, увы, закрыт, находится уникальная каменная умывальня, с концептуальной для дзен-буддизма надписью. В буклете, который нам выдали при входе, по-английски она сформулирована как “I learn only to be contented” (в моем вольном переводе: «Все, чему я учусь - это быть довольным»). Тот, кто учиться быть довольным - духовно богат. Кто не учится - духовно беден, даже если богат материально.
Дальше мы немного прогулялись по саду, заросшему мхом.
Рядом с входом в западные сады, закрытые для публики
,
увидели очень занятным образом подстриженные кедры: из земли растет относительно толстый ствол, который на высоте ок. 70 см заканчивается, и выше растут несколько тонких и прямых как стрела стволика и короткие кустистые ветки по бокам.
После мы двинули в сторону Гинкакудзи (Ginkakuji), или Храма Серебряного Павильона. Очень смешно, что в путеводителе чуть ли не заглавными буквами было написано, что этот самый павильон серебром не покрыт. Мол, не воспринимайте название буквально, не то будете разочарованы. Как я понимаю, свое неофициальное название дзен-буддистский храм Дзисёдзи (Jisho-ji) получил как вторая по красоте жемчужина Киото после Кинкакудзи.
Правда, лично проверить это предположение нам не удалось: Каннон-дэн (Kannon-den - официальное название Серебряного Павильона) был закрыт на реконструкцию, которая продлится еще как минимум год.
Гинкакудзи расположен в восточной части города, носящей название Хигасияма (Higashiyama), а если еще точнее - в северной части восточной части, т.е. в Северной Хигасияме. Чтобы добираться туда, мы сели на автобус №59 (в сторону Shijo Kawaramachi) и доехали до до ост. Kawaramachi Imedagawa, затем пересели на другой автобус (подходят №17, 102 и 203) до ост. Ginkakuji-michi.
От остановки надо еще немного пройти вперед, по улочке с сувенирными магазинчиками. Здесь нам впервые попались любопытные японские сладости из сырого теста с начинкой. Вкус довольно специфический, но приятный: кто из вас в детстве не любил утащить у стряпающей мамы или бабушки кусочек теста для печенья? Традиционная начинка - коричная. Еще нам понравился сезамовый вариант, он темно-коричневого цвета. Хотели было купить по паре упаковок с собой в Москву, но срок годности оказался всего неделя.
История Гинкакудзи схожа с историей Кинкакудзи так же, как схожи их названия: храм был основан в 1482 г. на месте виллы Хигасияма-ден, которую сегун Асикава Ёсимаса, внук того самого Асикава Ёсимитцу, построил для себя после выхода в отставку.
Войдя в главные ворота храма, попадаешь на дорожку, вдоль обеих сторон которой идет очень красивая изгородь из камня, бамбука и живых камелий. Японцы считают эту изгородь настолько замечательной, что даже дали ей отдельное название - Ginkaku-ji Gaki (буквально - изгородь Гинкакудзи). Но Денису она почему-то не глянулась, поэтому фотки у нас нет.
Затем посетитель попадает в не менее красивый внутренний дворик
,
а после него через еще одни ворота - на территорию храмового сада.
Первое, что здесь видишь, так и тянет назвать садом песка, по аналогии с садом камней. Состоит он из двух сооружений: первое японцы называют Гинсядан (Ginshadan - море серебряного песка)
,
второе - Когэцудай (Kogetsudai, платформа с видом на Луну). Платформа эта представляет собой крайне аккуратную горку песка, напоминающую по виду конус Фудзи. Согласно легенде, Гинсядан создан для того, чтобы отражать лунный свет, а Когэцудай - для того, чтобы сидеть в ожидании восхода Луны над горами Хигасияма (!).
Справа от входа находится двухэтажное здание - сам Серебряный Павильон. Если б он не был на реконструкции, мы бы увидели примерно такую вот картину (фото с сайта храма):
На деле же из этого угла лишь раздавался дружный стук молотков. Поэтому мы пошли прогуляться по саду. Если довольно прилично залезть в гору, то можно полюбоваться видом храма на фоне Киото.
Или снова заснять столь любимый Денисом бамбук. ;-)
После Гинкакудзи у нас был план пройтись до следующих храмов пешком по т.н. Философской тропе, вдоль Старого канала, который выкопан с севера на юг вдоль всей Хигасиямы. План этот я взяла с сайта JNTO, и, надо сказать, голову мне он задурил основательно. На схеме у японцев дорога по тропе занимала 50 минут. Как выяснилось, это было чистое время ходьбы, без учета захода в храмы. А я почему-то решила, что с учетом. Поэтому, в конце концов, пришлось менять план на ходу и путаться в автобусных маршрутах.
Читать дальше