Субъективный очерк о майоркинском вине. Часть четвертая. На краю земли
Почему край земли? Потому что событие имело место в точке, почти точно противолежащей по диагонали месту нашей дислокации на острове. Встреча произошла уж совсем случайно. На юго-западном выезде из небольшой деревушки Баньялбуфар небольшая вывеска "Bodega" не могла не привлечь наше внимание. Сама деревня расположена на северном склоне северного горного хребта и, в силу этого, не может входить ни в один из островных DO. Тем не менее, именно эта деревня из всего северного побережья острова славится своими виноградниками, расположенными на извилистых террасах, обустроенных еще арабами в XIII веке, и белым вином из местной мальвазии. Собственно за этой мальвазией и решили заглянуть в странную бодегу без названия. Вообще-то весь северный отлог хребта имеет право на собственное региональное наименование - Vino de la tierra Serra de Tramuntana-Costa Nord. Однако реально используют его буквально две-три винодельни. Лил довольно сильный дождь (это в августе на Майорке!) и мы почти бегом ворвались в небольшое помещение, где несколько человек, включая детей, на ветхом оборудовании разливали и укупоривали вино.
Вот так не романтично в дождь выглядит вход:
Нас явно не ждали, началась легкая суета, работа приостановилась. Из внутреннего помещения вышел глава семьи, а это оказалась именно семья, представился как Joan Mora, и был очень удивлен тем фактом, что мы хотим попробовать его вино. Из последующего общения стало понятно, что мы попали именно на одну из тех маленьких, часто семейных виноделен, которые, имея участки с лозой, собирают, частично перерабатывают и продают свой виноматериал сертифицированным винодельням. Несмотря на необычность ситуации, тут же появились вполне правильной формы бокалы, Хуан выхватил у родственников, постепенно возобновивших работу, только что закупоренную бутылку (без этикетки и капсулы), открыл и разлил молодое красное. Удивление сеньора Морa еще больше возросло, когда он узнал, что мы из России. Так, заезжали немцы пару раз, но чтоб русские... Была тут же открыта еще одна бутылка, уже выдержанного вина Negre 12 meses (о самих винах - ниже). Добили мы его, достав записи со списком майоркинских виноделен (мы ж все-таки готовились). Тут такое началось! Разговор-дегустация на фоне аромата молодого вина, прямо на ящиках с упакованными бутылками, рядом со стальными чанами, без всякого антуража произвел неизгладимое впечатление. Думаю, что на обе стороны. В общем двадцатиминутное общение с эти очень живым виноделом дало не меньше информации, чем все остальное вместе взятое. У семьи Хуана есть небольшой участок, несколько относительно небольших чанов из нержавейки с регулируемой температурой. Нет погреба и бочек (хотя перед входом стоят несколько штук?). Молодое вино бутилирует сам, а прошедший винификацию виноматериал для выдержанного вина направляет в сертифицированную винодельню с погребом. Туда же уходят и бутылки молодого вина для "обувки" (капсулы и этикетки). В случае Хуана таким партнером-"крышей" выступает местная винодельня Son Vives (1,5га собственных виноградников, хозяин и энолог Toni Darder Alorda, единственное красное вино и три белых, одно из которых сладкое, все - Vi de La Terra Mallorca). Не обошлось без приобретений - за Negre 12 meses и Juxtamare Malvasia хозяин взял 26 евро и еще подарил бутылку того самого молодого красного.
Итак, о вине. Молодое вино без названия было вполне приемлемым молодым вином, но не более. По мнению Хуана ему нужно минимум 6 бутылочных месяцев, чтобы более-менее оформится. Верим на слово. Как будет называться вино и как будет выглядеть его этикетка - Хуан не знает (или говорить не хочет). Судя по тому, что в линейке Son Vives нет молодого красного, это вино осветит своей этикеткой еще кто-то третий. Круговорот вина в природе. Но на пробках отчетливо выжжено "Joan Mora", вот такая фига в кармане.
Вот он, сеньор Хуан и его карманная фига.
Son Vives Negre 12 meses. Купаж классики + немного мантонегро. У Хуана полно ящиков с этим вином, собственно на них и происходила импровизированная дегустация. Закралось подозрение, что это бартер за поставленный виноматериал. Но спрашивать об этом неудобно. Само вино произвело очень благоприятное впечатление. Не исключаю влияния магии места (+ дождь, + живой интересный разговор), но налицо впечатляющий и тонкий аромат и очень представительный вкус, в основном красные ягоды, чуть зеленых фруктов, есть доля пряности, все это легко играет в плато и не сдается в послевкусии, не слишком правда долгом. Вина сделано всего 4800 бутылок, но на острове не такая уж редкость, встречал потом в магазинах. 6 из 10 как минимум. На сайте Son Vives вино можно заказать за 10,75 евро.
Son Vives Juxtamare Malvasia 2009. Собственно за ним и заехали. Молодое белое вино без выдержки, но очень интересное. Аромат фруктовый, довольно одномерный, скорее тяготеющий к выдержанному белому, чем к искрящемуся молодому. А вот первые глотки очень даже - сложное преломление вкуса с очевидным дубом (откуда он здесь взялся?) и прочей сложностью. Даже следами минералы. Но, странное дело, после полубокала, видимо накапливая вкусовые ощущения, вино резко мигрирует в агрессивную алкогольную зону, во всю играя градусными бицепсами (все-таки 14%!). И после этого становиться скучно, мало того, продолжение потребления требует ментального усилия, ну не идет это вино, кроме как в малых дозах. И вот здесь зарыта некая собака - дегустируют то профессионалы именно в малых дозах, ага, восхищаются, берут на заметку, добавляют баллы (баньялбуфарской мальвазии вообще, и этой в частности). Итог, классное вино для большой компании, достать из холодильника, разлить по бокалам и потребить весело в качестве аперитива, в жару против такого варианта дежурное шампанское просто отдыхает. 4,5. Для легкого молодого белого вроде и не плохо, но просит Son Vives за него 20,50€, на мой взгляд - неоправданно много. Хотя какая-то неловкость сохранилась, при случае повторил бы пробу.
Для ровного счета добавил сюда еще одно вино, не уложившееся в формат предыдущих частей. А именно Pere Seda Mossen Alcover 2003 DO Pla i Llevant. Между прочим, единственная винодельня этого региона, отмеченная в известной книге Чеботаревых. Собственно и приобретено именно по этой причине в какой-то странной продуктовой лавке в центре пешеходной части Пальмы, увешенной колбасами, хамоном и пряностями, но владеющей весьма нестандартным набором вин. Именно здесь встретились вина с островов Ибица и Форментерра. По итогам невразумительных переговоров с продавщицей (опять взаимно непонятный английский) выбранное вино было с нежностью упаковано в многослойный пупырчатый полиэтилен для последующего благополучного перелета. Мелочь, а приятно. Можно отметить, что Pere Seda - одна из немногих майоркинских виноделен, производящих местную каву, естественно, не освященную рамками одноименного DO. Само вино (название - в честь одного из видных политических деятелей Майорки конца XIX - начала XX веков), открытое с некоторой опаской в связи с предыдущим опытом, приятно удивило сильным размашистым ароматом с легким странным тоном, слегка напомнившим о нефти, строгим сбалансированным вкусом и длинным кисло-сладким послевкусием с вполне сформировавшимися мягким танинами. Вроде бы и ничего сверхъестественного, но после некоторых майоркинских конфузов выглядит более чем адекватно, питко, симпатично, на уровне. Что-то около 15 евро. 6+.
Здесь - описанные выше вина.
А это - часть фото из продуктовой лавки в Пальме. Вот тут, как на подбор, и Macia Batle, и AN/2, и Pere Seda, и крианца от Феррера и вина с соседних островов.
Итог. Молодое вино оценивать еще рано. Мальвазия, с учетом цены, скорее минус. Два против одного. Счет 6:9. Наметился определенный перелом, а нас еще ждет старик Феррер, он не подведет.
Потерпите, осталось совсем ничего.
Вот так не романтично в дождь выглядит вход:
Нас явно не ждали, началась легкая суета, работа приостановилась. Из внутреннего помещения вышел глава семьи, а это оказалась именно семья, представился как Joan Mora, и был очень удивлен тем фактом, что мы хотим попробовать его вино. Из последующего общения стало понятно, что мы попали именно на одну из тех маленьких, часто семейных виноделен, которые, имея участки с лозой, собирают, частично перерабатывают и продают свой виноматериал сертифицированным винодельням. Несмотря на необычность ситуации, тут же появились вполне правильной формы бокалы, Хуан выхватил у родственников, постепенно возобновивших работу, только что закупоренную бутылку (без этикетки и капсулы), открыл и разлил молодое красное. Удивление сеньора Морa еще больше возросло, когда он узнал, что мы из России. Так, заезжали немцы пару раз, но чтоб русские... Была тут же открыта еще одна бутылка, уже выдержанного вина Negre 12 meses (о самих винах - ниже). Добили мы его, достав записи со списком майоркинских виноделен (мы ж все-таки готовились). Тут такое началось! Разговор-дегустация на фоне аромата молодого вина, прямо на ящиках с упакованными бутылками, рядом со стальными чанами, без всякого антуража произвел неизгладимое впечатление. Думаю, что на обе стороны. В общем двадцатиминутное общение с эти очень живым виноделом дало не меньше информации, чем все остальное вместе взятое. У семьи Хуана есть небольшой участок, несколько относительно небольших чанов из нержавейки с регулируемой температурой. Нет погреба и бочек (хотя перед входом стоят несколько штук?). Молодое вино бутилирует сам, а прошедший винификацию виноматериал для выдержанного вина направляет в сертифицированную винодельню с погребом. Туда же уходят и бутылки молодого вина для "обувки" (капсулы и этикетки). В случае Хуана таким партнером-"крышей" выступает местная винодельня Son Vives (1,5га собственных виноградников, хозяин и энолог Toni Darder Alorda, единственное красное вино и три белых, одно из которых сладкое, все - Vi de La Terra Mallorca). Не обошлось без приобретений - за Negre 12 meses и Juxtamare Malvasia хозяин взял 26 евро и еще подарил бутылку того самого молодого красного.
Итак, о вине. Молодое вино без названия было вполне приемлемым молодым вином, но не более. По мнению Хуана ему нужно минимум 6 бутылочных месяцев, чтобы более-менее оформится. Верим на слово. Как будет называться вино и как будет выглядеть его этикетка - Хуан не знает (или говорить не хочет). Судя по тому, что в линейке Son Vives нет молодого красного, это вино осветит своей этикеткой еще кто-то третий. Круговорот вина в природе. Но на пробках отчетливо выжжено "Joan Mora", вот такая фига в кармане.
Вот он, сеньор Хуан и его карманная фига.
Son Vives Negre 12 meses. Купаж классики + немного мантонегро. У Хуана полно ящиков с этим вином, собственно на них и происходила импровизированная дегустация. Закралось подозрение, что это бартер за поставленный виноматериал. Но спрашивать об этом неудобно. Само вино произвело очень благоприятное впечатление. Не исключаю влияния магии места (+ дождь, + живой интересный разговор), но налицо впечатляющий и тонкий аромат и очень представительный вкус, в основном красные ягоды, чуть зеленых фруктов, есть доля пряности, все это легко играет в плато и не сдается в послевкусии, не слишком правда долгом. Вина сделано всего 4800 бутылок, но на острове не такая уж редкость, встречал потом в магазинах. 6 из 10 как минимум. На сайте Son Vives вино можно заказать за 10,75 евро.
Son Vives Juxtamare Malvasia 2009. Собственно за ним и заехали. Молодое белое вино без выдержки, но очень интересное. Аромат фруктовый, довольно одномерный, скорее тяготеющий к выдержанному белому, чем к искрящемуся молодому. А вот первые глотки очень даже - сложное преломление вкуса с очевидным дубом (откуда он здесь взялся?) и прочей сложностью. Даже следами минералы. Но, странное дело, после полубокала, видимо накапливая вкусовые ощущения, вино резко мигрирует в агрессивную алкогольную зону, во всю играя градусными бицепсами (все-таки 14%!). И после этого становиться скучно, мало того, продолжение потребления требует ментального усилия, ну не идет это вино, кроме как в малых дозах. И вот здесь зарыта некая собака - дегустируют то профессионалы именно в малых дозах, ага, восхищаются, берут на заметку, добавляют баллы (баньялбуфарской мальвазии вообще, и этой в частности). Итог, классное вино для большой компании, достать из холодильника, разлить по бокалам и потребить весело в качестве аперитива, в жару против такого варианта дежурное шампанское просто отдыхает. 4,5. Для легкого молодого белого вроде и не плохо, но просит Son Vives за него 20,50€, на мой взгляд - неоправданно много. Хотя какая-то неловкость сохранилась, при случае повторил бы пробу.
Для ровного счета добавил сюда еще одно вино, не уложившееся в формат предыдущих частей. А именно Pere Seda Mossen Alcover 2003 DO Pla i Llevant. Между прочим, единственная винодельня этого региона, отмеченная в известной книге Чеботаревых. Собственно и приобретено именно по этой причине в какой-то странной продуктовой лавке в центре пешеходной части Пальмы, увешенной колбасами, хамоном и пряностями, но владеющей весьма нестандартным набором вин. Именно здесь встретились вина с островов Ибица и Форментерра. По итогам невразумительных переговоров с продавщицей (опять взаимно непонятный английский) выбранное вино было с нежностью упаковано в многослойный пупырчатый полиэтилен для последующего благополучного перелета. Мелочь, а приятно. Можно отметить, что Pere Seda - одна из немногих майоркинских виноделен, производящих местную каву, естественно, не освященную рамками одноименного DO. Само вино (название - в честь одного из видных политических деятелей Майорки конца XIX - начала XX веков), открытое с некоторой опаской в связи с предыдущим опытом, приятно удивило сильным размашистым ароматом с легким странным тоном, слегка напомнившим о нефти, строгим сбалансированным вкусом и длинным кисло-сладким послевкусием с вполне сформировавшимися мягким танинами. Вроде бы и ничего сверхъестественного, но после некоторых майоркинских конфузов выглядит более чем адекватно, питко, симпатично, на уровне. Что-то около 15 евро. 6+.
Здесь - описанные выше вина.
А это - часть фото из продуктовой лавки в Пальме. Вот тут, как на подбор, и Macia Batle, и AN/2, и Pere Seda, и крианца от Феррера и вина с соседних островов.
Итог. Молодое вино оценивать еще рано. Мальвазия, с учетом цены, скорее минус. Два против одного. Счет 6:9. Наметился определенный перелом, а нас еще ждет старик Феррер, он не подведет.
Потерпите, осталось совсем ничего.