2022. Австралия. Красные. Вторая серия.
.
Австралия вроде бы не хочет с нами общаться, в том числе и по поводу вина. Поэтому - судорожно затариваюсь, что приводит к естественному пересмотру старых запасов с целью их постепенной утилизации. Отсюда - вторая серия красных австралийцев в моём отчёте.
Всего одно вино отнесено мною к тёмной стороне. Да и то, такое решение достаточно относительно, поскольку вино не стало уж совсем провалом. Вот оно.
Rusden Wines Ripper Creek Cabernet Sauvignon Shiraz Barossa Valley 2007. История приобретения этого вина тёмная. Скорее всего - от поставщика, но доказательств не сохранилось. Скромная своими размерами бутылка зеленого стекла; бордо-стайл. Тёмно-бордовая капсула. Вытянутая главная этикетка чуть желтоватого цвета, слегка аляповатые надписи. Из необычного - не такой уж частый как для страны, так и для времени замес кэба и шираза. Оригинальная контра повествует о влиянии отца винодела и старого блендового стиля, пришедшего из 60-70-х годов. Что совсем странно, так это 13,5% алкоголя, что никак не вяжется со "старыми лозами", "низкой урожайностью" и, самое главное, господствующим тогда пропаркеровским стилем могучих фруктовых бомб. Открыто дежурно, прошлым сентябрём. Конфуз с пробкой: абсолютно чистая сверху она насквозь промокла снизу и там же прикипела к стеклу намертво, даже "цыган" не помог. Пришлось проталкивать остатки внутрь и потом фильтровать. Вино в бокале выглядит не только на свои 14 лет, а, пожалуй, даже заметно старше - практически коричневое, практически непрозрачное, с широким, но еле заметным жёлтым ободом, с редкими узкими слёзками. Массивный чёрный осадок к счастью довольно надёжно приклеился ко дну бутылки. Аромата нет. Да, это было поразительно, но вино практически не пахнет (подумалось о плохом), нет, где-то в последней трети бутылки запах сделал робкую попытку оторваться от пола, но не более. А вот вкус при этом - отменно выдержанного, старого бордо, потерявшего уже в заметной степени кислотность и баланс, но обросшее таким богатым спектром вторичных подробностей, что мама не горюй. Пьется не просто легко, а удивительно легко. Да, гастрономичности не много, всё-таки потеря кислотной основы сказывается, но соло это вино отрабатывает очень здорово. Но только в смысле вкуса, аромат так и остался где-то а уровне, близком к нулю. ИО 6 (ну не может самый замечательный вкус оправдать отсутствие запаха). ДО 0,75+1+0,25+4,25+0,5=6,75. Судя по сухим составляющим второй оценки, вино вроде бы и совсем не плохое. Но в данном случае, субъективная оценка куда как ближе к объективным реалиям. Не должно быть вина без запаха.
Остальные красные австралийцы порадовали, пусть и в разной степени.
Penley Estate Phoenix Cabernet Sauvignon Coonawarra 2019. Ещё один представитель моносортовых вин от винодельни Пенлей. И снова - чистое каберне, 14,5% алкоголя, несколько неожиданный винт. Приземистая бутылка с откровенной плечистостью, большая, опоясывающая этикетка (с совсем маленькой контрой), типичное для этой серии оформление. Открыто этой весной в рабочей обеденной компании. Вино тёмное, красно-фиолетовое, насыщенное. Аромат естественный для не просто каберне, а именно австралийского каберне - здесь больше фрукта и ягод и меньше вторичностей, характерных для сорта. Тем не менее ни в аромате, ни потом во вкусе вино не скатывается к шаблону "фруктовой бомбы"; внутренней встроенной кислотности вполне хватает, чтобы усмирить фруктовость, задать ей правильное, гастрономическое направление. Да, "запас хода" не очень большой - уже в теле вино теряет напор и совсем скукоживается в недлинном послевкусии, пусть и достаточно танинном. От глотка к глотку эффект повторяется - вау от первого аромата и вкуса, сходящее постепенно на нет к концовке послевкусия. Выпилось, тем не менее, вполне адекватно, поскольку не выпячивало углы, не боролось за место под солнцем с сопровождающими блюдами, не выпирало чем-то лишним ни в какой части этого ланча. ИО 6,5. ДО 1+1+1+3+0,5=6,5. Вполне съедобное вино, довольно "новосветское", не сильно-то сортовое, скорее винно-нейтральное, добротно скроенное, но совершенно не предназначенное для длительного бутылочного хранения. Вполне, хоть и за повтором пойду, наверное, не скоро. Скучновато слегка. (Многое, кстати, объясняет вегановский сертификат на контре, да…)
Penley Estate Hyland Shiraz Coonawarra 2018. Не очень понятно, зачем я купил всё-таки это вино, но вот купил таки. В данной (визуально откровенно странноватой) линейке бюджетных вин это - единственный чистый шираз, что само по себе странно для Австралии вообще, чаще они всё-таки разбавляют в ронском стиле. Странное (и слегка выпадающее из общей линейки) оформление на основе какой-то картинки девчачей головы, поднимаемой в небо в виде надувного шара. Большая, почти опоясывающая главная этикетка, дополненная отдельной оригинальной контрой. Информации в сумме более чем достаточно. Чистый (опять же - насколько это возможно в Австралии) шираз из Кунаварры, весьма сдержанные 13,5% алкоголя, естественный для линейки винт. Намёк на плечи, это дань традиции. Открыто дежурно, в начале года, в компании друзей. Вино поначалу выглядит слегка диковато, как будто бы оно озирается вокруг - меня типа совсем освободили, или это опять какой-то винодельческий подвох? Но, ощутив, что, да, это апофеоз, вино примерно через 15-20 минут расслабляется, и выдает пользователю очень даже приличный, комплексный результат. Да, это откровенно шираз, и именно австралийский шираз. Да, в нём очень даже сдержана не только традиционная "европейская" кислотность, но и укрощены местные танины и алкоголь. И в результате получилось как бы меж двух сёдел - "седалища не хватит" (с) - вино не набрало ожидаемого веса австралийского шираза, но при этом оно и не обогатилось ронской сложностью. Как бы наоборот, получилось вкусно и питко, хотя и очень приземлено. ИО 7. ДО 0,75+1+1,25+3,5+0,75=7,25. Вполне прилично, хотя вот так уж сразу повторять совсем не хочется. Но, объективности абстрактной ради - вполне приемлемый напиток, выпестованный в несколько нестандартной манере в модернистской винодельне. Это интересно. Не пропускать!
The Standish Wine Company The Relic Barossa Valley 2017. Купил это вино в конце прошлого года, считая полезным познакомится с одной из икон австралийского виноделия (шутка ли сказать, лозы возрастом чуть ли не сто лет, но это не точно!) Потом случились всякие геополитические потрясения, которые привели к несколько панической скупке всего винного (а особенно - австралийского), в результате чего в моей скромной коллекции оказалось ещё четыре аналогичных бутылки, кстати, за более умеренную цену. Но подумалось, что одну бутылку можно, ради научного эксперимента, употребить уже сейчас. Что и было сделано в середине этой весны, дома, под обильную и разнообразную домашнюю пищу. Формально шираз, чуть разбавленный вионье, точно в ронском классическом стиле (пропорция неизвестна), 14,9% алкоголя. Абсолютно целая пробка, ни следа бутылочного времени (собственно, и не должно бы было). Вино визуально хоть и плотное, фиолетовое в основе, но при этом не выглядит перегретым монстром - довольно всё собрано и довольно прозрачно. Собственно - вполне в соответствии с юным ещё винным возрастом. Есть яркий, розово-фиолетовый обод, есть заметные, но не напряженные слезки, быстрые, средней ширины, следастые. Красиво! Аромат сначала весьма даже сдержанный, очень медленно открывающийся пьющему, есть в нём ягодность, есть разнотравность, есть насыщенность и фруктовость, а вот чего нет, так это характерной для сорта (или, если хотите, для классического ронского купажа) пряности, что, как минимум, странновато. Вкус тоже не порадовал сортовой идентичностью - ровно, плотно, насыщенно, но не Рона это ни разу, хорошо ли это или, наоборот, плохо. Нет, время на воздухе творит с вином чудеса, уже через пол часа свободы после бутылочного плена вино приосанивается, раздвигает плечи, органолептика обрастает незаметными ранее подробностями в виде полевых цветов, бабушкиного засахаренного варенья, бамбука, камыша, натёртых застарелых мозолей и вообще - старых носков (вот последние было очень в этом свежем вине неожиданно, да!) Вторая половина допивалась уже со значительно большим энтузиазмом. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,5+4+0,75=7,25. Удивительное впечатление! С одной стороны, как бы и совсем не плохо, да, есть терруарные несоответствия, есть странности как в аромате, так и во вкусе. Но общее впечатление более чем положительное, как бы на это ни смотреть. С другой стороны, топовое вино винодельни, со старинных лоз, с закосом под икону (и ценой, и оценками критики, а это вменяемые 93 балла по WS и зашкаливающие 97 от Паркера), а вот в таком его статусе не получилось почти ничего, если не считать общей вызывающей карикатурности. Но время, думаю, лечит, оставшиеся бутылки надолго лягут на моё личное винное дно в надежде разглядеть в будущем то, что в этом вине обнаружил Паркер. Тем не менее, это вино на положительной винной стороне, особенно, когда у вас есть соответствующие ему деньги...
Glaetzer Wines Bishop Shiraz Barossa Valley 2009. Это вино появилось на моём столе ровно вслед выпитому вину 2013 года (а о нём - в следующий раз!), поскольку всё-таки я углядел в нём намёк на возможно начавшийся уже процесс деградации. Забегая вперёд - я оказался прав. Оформление точно такое же, тот же винт, только градусность здесь чуть ниже - 14,5%. Открыто в конце этой весны, дома, слегка в стремлении нивелировать последствия КТ-обследования части благоверной. В принципе, всё то же самое - замечательный, "фруктовый" австралийский шираз, откровенно из Паркеровского прошлого, мощный, настойчивый, но не превратившийся ещё в самокарикатуру (что было с некоторыми монстрами тех времён). Аромат проникновенный, но есть мелкие детали в нём, позволяющиеся распознать неистребимость старческих процессов - чуть коряво по краям вылезает дерево, чуть больше на периферии свекольных мотивов. Во вкусе примерно то же самое. В конском первом наскоке - чуть более, чем хотелось бы сладкого сочащегося фрукта, в теле - сухих ёлочных дров, в послевкусии - замечательном абстрактно само по себе - чуть агрессивнее танины. Вот во всех этих "чуть" квинтэссенция четырёх дополнительных бутылочных лет, пусть даже и под винтом. Неожиданно обильный, пусть и тяжёлый, не мешающий питию ранее, осадок в последней пятой части, пришлось даже некоторое количество вина оставить для раковины, настолько плотно осадок окутал последние винные миллилитры. Тем не менее, вино не только не умирающее, вино вполне себе ещё вино, в самом лучшем значении этого слова. Просто сравнение с более молодым, свежим собратом сработало в не его пользу. Не более. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+4+0,75=8,25. Интересно, поучительно, провокация к размышлению. Как прямой повод - нужно срочно разыскать в моих винных развалах Wallace 2008 года урожая, ибо там общая картинка может быть куда как более печальной.
Penfolds Wines Bin 389 Cabernet Shiraz South Australia 2008. Я уже пил это вино в далёком уже 2015 году, нужно сказать, что это было великолепно. Пара ещё бутылок, купленная тогда (в акцизном угаре) долежали до более серьёзных времён. Настало время очередной экзекуции. (Кстати, судьбу третей аналогичной бутылки ещё предстоит выяснить, не вижу её я в своих закромах). 14,5% алкоголя, шираз и каберне в неопределённых пропорциях. Прекрасное состояние вина в визуальном плане - оно живо, фиолетово, почти без коричневатого возрастного, полупрозрачно, но не прозрачно вовсе. Внешне - живее всех живых! Прекрасный, живой, сложный, но вполне весёлый аромат, в котором откровенно больше шираза и всякой экзотики, чем строго-классичного каберне. Вкус слегка мечется между старой кабернешной классикой и новыми новосветскими веяниями от графита и кожи до малинового джема и имбиря. Выглядит это всё просто прекрасно, есть ощущение всеобъемлющего винного праздника в самом лучшем значении этого слова. Вино пьётся вроде бы легко, тем не менее, эта самая "лёгкость" не позволяет пьющего обманывать себя - вино очень серьёзное, очень строгое и насыщенное; его потребление будет праздником, но не будет лёгкой "ронской" винной прогулкой. Ибо градус и фенольная плотность не позволят забыть о винном назначении и сортовой идентичности. Выпилось это за один майский вечер (а это случилось в праздник - Советская Пионерия, большой привет!), совершенно естественно, без напряжения, с огромным при этом удовольствием. ИО 9+. ДО 1+1+1,5+4,5+1=9. В какой-то момент мне, уже слегка под шафе, показалось, что я по ошибке открыл Пенфолдс Гранж, настолько это вино выглядело убедительно и характерно. Но нет, этот праздник ещё мне предстоит.
И пусть сопровождающей картинкой для могучих красных австралийцев станет такой нагой триптих. Шикарная блондинка, ждущая своего рыцаря, скучающая без него, пьющая (к сожалению) от тягости ожидания жгучее красное австралийское. Простим её и дурацкий хват бокала, и сам дурацкий бокал с толстенной ножкой; она ведь не дегустатор какой-то, не сомелье, чай, она просто ждёт и надеется. И пусть её надежды сбудутся… (ой, я бегу уже, бегу!!!)
(с) MetArt. А тётенька эта, кстати, откликается на кликуху Fanya (т.е. - Фаня, ой, вэй, ламца-дрица-гоп-ца-ца!)
Австралия вроде бы не хочет с нами общаться, в том числе и по поводу вина. Поэтому - судорожно затариваюсь, что приводит к естественному пересмотру старых запасов с целью их постепенной утилизации. Отсюда - вторая серия красных австралийцев в моём отчёте.
Всего одно вино отнесено мною к тёмной стороне. Да и то, такое решение достаточно относительно, поскольку вино не стало уж совсем провалом. Вот оно.
Rusden Wines Ripper Creek Cabernet Sauvignon Shiraz Barossa Valley 2007. История приобретения этого вина тёмная. Скорее всего - от поставщика, но доказательств не сохранилось. Скромная своими размерами бутылка зеленого стекла; бордо-стайл. Тёмно-бордовая капсула. Вытянутая главная этикетка чуть желтоватого цвета, слегка аляповатые надписи. Из необычного - не такой уж частый как для страны, так и для времени замес кэба и шираза. Оригинальная контра повествует о влиянии отца винодела и старого блендового стиля, пришедшего из 60-70-х годов. Что совсем странно, так это 13,5% алкоголя, что никак не вяжется со "старыми лозами", "низкой урожайностью" и, самое главное, господствующим тогда пропаркеровским стилем могучих фруктовых бомб. Открыто дежурно, прошлым сентябрём. Конфуз с пробкой: абсолютно чистая сверху она насквозь промокла снизу и там же прикипела к стеклу намертво, даже "цыган" не помог. Пришлось проталкивать остатки внутрь и потом фильтровать. Вино в бокале выглядит не только на свои 14 лет, а, пожалуй, даже заметно старше - практически коричневое, практически непрозрачное, с широким, но еле заметным жёлтым ободом, с редкими узкими слёзками. Массивный чёрный осадок к счастью довольно надёжно приклеился ко дну бутылки. Аромата нет. Да, это было поразительно, но вино практически не пахнет (подумалось о плохом), нет, где-то в последней трети бутылки запах сделал робкую попытку оторваться от пола, но не более. А вот вкус при этом - отменно выдержанного, старого бордо, потерявшего уже в заметной степени кислотность и баланс, но обросшее таким богатым спектром вторичных подробностей, что мама не горюй. Пьется не просто легко, а удивительно легко. Да, гастрономичности не много, всё-таки потеря кислотной основы сказывается, но соло это вино отрабатывает очень здорово. Но только в смысле вкуса, аромат так и остался где-то а уровне, близком к нулю. ИО 6 (ну не может самый замечательный вкус оправдать отсутствие запаха). ДО 0,75+1+0,25+4,25+0,5=6,75. Судя по сухим составляющим второй оценки, вино вроде бы и совсем не плохое. Но в данном случае, субъективная оценка куда как ближе к объективным реалиям. Не должно быть вина без запаха.
Остальные красные австралийцы порадовали, пусть и в разной степени.
Penley Estate Phoenix Cabernet Sauvignon Coonawarra 2019. Ещё один представитель моносортовых вин от винодельни Пенлей. И снова - чистое каберне, 14,5% алкоголя, несколько неожиданный винт. Приземистая бутылка с откровенной плечистостью, большая, опоясывающая этикетка (с совсем маленькой контрой), типичное для этой серии оформление. Открыто этой весной в рабочей обеденной компании. Вино тёмное, красно-фиолетовое, насыщенное. Аромат естественный для не просто каберне, а именно австралийского каберне - здесь больше фрукта и ягод и меньше вторичностей, характерных для сорта. Тем не менее ни в аромате, ни потом во вкусе вино не скатывается к шаблону "фруктовой бомбы"; внутренней встроенной кислотности вполне хватает, чтобы усмирить фруктовость, задать ей правильное, гастрономическое направление. Да, "запас хода" не очень большой - уже в теле вино теряет напор и совсем скукоживается в недлинном послевкусии, пусть и достаточно танинном. От глотка к глотку эффект повторяется - вау от первого аромата и вкуса, сходящее постепенно на нет к концовке послевкусия. Выпилось, тем не менее, вполне адекватно, поскольку не выпячивало углы, не боролось за место под солнцем с сопровождающими блюдами, не выпирало чем-то лишним ни в какой части этого ланча. ИО 6,5. ДО 1+1+1+3+0,5=6,5. Вполне съедобное вино, довольно "новосветское", не сильно-то сортовое, скорее винно-нейтральное, добротно скроенное, но совершенно не предназначенное для длительного бутылочного хранения. Вполне, хоть и за повтором пойду, наверное, не скоро. Скучновато слегка. (Многое, кстати, объясняет вегановский сертификат на контре, да…)
Penley Estate Hyland Shiraz Coonawarra 2018. Не очень понятно, зачем я купил всё-таки это вино, но вот купил таки. В данной (визуально откровенно странноватой) линейке бюджетных вин это - единственный чистый шираз, что само по себе странно для Австралии вообще, чаще они всё-таки разбавляют в ронском стиле. Странное (и слегка выпадающее из общей линейки) оформление на основе какой-то картинки девчачей головы, поднимаемой в небо в виде надувного шара. Большая, почти опоясывающая главная этикетка, дополненная отдельной оригинальной контрой. Информации в сумме более чем достаточно. Чистый (опять же - насколько это возможно в Австралии) шираз из Кунаварры, весьма сдержанные 13,5% алкоголя, естественный для линейки винт. Намёк на плечи, это дань традиции. Открыто дежурно, в начале года, в компании друзей. Вино поначалу выглядит слегка диковато, как будто бы оно озирается вокруг - меня типа совсем освободили, или это опять какой-то винодельческий подвох? Но, ощутив, что, да, это апофеоз, вино примерно через 15-20 минут расслабляется, и выдает пользователю очень даже приличный, комплексный результат. Да, это откровенно шираз, и именно австралийский шираз. Да, в нём очень даже сдержана не только традиционная "европейская" кислотность, но и укрощены местные танины и алкоголь. И в результате получилось как бы меж двух сёдел - "седалища не хватит" (с) - вино не набрало ожидаемого веса австралийского шираза, но при этом оно и не обогатилось ронской сложностью. Как бы наоборот, получилось вкусно и питко, хотя и очень приземлено. ИО 7. ДО 0,75+1+1,25+3,5+0,75=7,25. Вполне прилично, хотя вот так уж сразу повторять совсем не хочется. Но, объективности абстрактной ради - вполне приемлемый напиток, выпестованный в несколько нестандартной манере в модернистской винодельне. Это интересно. Не пропускать!
The Standish Wine Company The Relic Barossa Valley 2017. Купил это вино в конце прошлого года, считая полезным познакомится с одной из икон австралийского виноделия (шутка ли сказать, лозы возрастом чуть ли не сто лет, но это не точно!) Потом случились всякие геополитические потрясения, которые привели к несколько панической скупке всего винного (а особенно - австралийского), в результате чего в моей скромной коллекции оказалось ещё четыре аналогичных бутылки, кстати, за более умеренную цену. Но подумалось, что одну бутылку можно, ради научного эксперимента, употребить уже сейчас. Что и было сделано в середине этой весны, дома, под обильную и разнообразную домашнюю пищу. Формально шираз, чуть разбавленный вионье, точно в ронском классическом стиле (пропорция неизвестна), 14,9% алкоголя. Абсолютно целая пробка, ни следа бутылочного времени (собственно, и не должно бы было). Вино визуально хоть и плотное, фиолетовое в основе, но при этом не выглядит перегретым монстром - довольно всё собрано и довольно прозрачно. Собственно - вполне в соответствии с юным ещё винным возрастом. Есть яркий, розово-фиолетовый обод, есть заметные, но не напряженные слезки, быстрые, средней ширины, следастые. Красиво! Аромат сначала весьма даже сдержанный, очень медленно открывающийся пьющему, есть в нём ягодность, есть разнотравность, есть насыщенность и фруктовость, а вот чего нет, так это характерной для сорта (или, если хотите, для классического ронского купажа) пряности, что, как минимум, странновато. Вкус тоже не порадовал сортовой идентичностью - ровно, плотно, насыщенно, но не Рона это ни разу, хорошо ли это или, наоборот, плохо. Нет, время на воздухе творит с вином чудеса, уже через пол часа свободы после бутылочного плена вино приосанивается, раздвигает плечи, органолептика обрастает незаметными ранее подробностями в виде полевых цветов, бабушкиного засахаренного варенья, бамбука, камыша, натёртых застарелых мозолей и вообще - старых носков (вот последние было очень в этом свежем вине неожиданно, да!) Вторая половина допивалась уже со значительно большим энтузиазмом. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,5+4+0,75=7,25. Удивительное впечатление! С одной стороны, как бы и совсем не плохо, да, есть терруарные несоответствия, есть странности как в аромате, так и во вкусе. Но общее впечатление более чем положительное, как бы на это ни смотреть. С другой стороны, топовое вино винодельни, со старинных лоз, с закосом под икону (и ценой, и оценками критики, а это вменяемые 93 балла по WS и зашкаливающие 97 от Паркера), а вот в таком его статусе не получилось почти ничего, если не считать общей вызывающей карикатурности. Но время, думаю, лечит, оставшиеся бутылки надолго лягут на моё личное винное дно в надежде разглядеть в будущем то, что в этом вине обнаружил Паркер. Тем не менее, это вино на положительной винной стороне, особенно, когда у вас есть соответствующие ему деньги...
Glaetzer Wines Bishop Shiraz Barossa Valley 2009. Это вино появилось на моём столе ровно вслед выпитому вину 2013 года (а о нём - в следующий раз!), поскольку всё-таки я углядел в нём намёк на возможно начавшийся уже процесс деградации. Забегая вперёд - я оказался прав. Оформление точно такое же, тот же винт, только градусность здесь чуть ниже - 14,5%. Открыто в конце этой весны, дома, слегка в стремлении нивелировать последствия КТ-обследования части благоверной. В принципе, всё то же самое - замечательный, "фруктовый" австралийский шираз, откровенно из Паркеровского прошлого, мощный, настойчивый, но не превратившийся ещё в самокарикатуру (что было с некоторыми монстрами тех времён). Аромат проникновенный, но есть мелкие детали в нём, позволяющиеся распознать неистребимость старческих процессов - чуть коряво по краям вылезает дерево, чуть больше на периферии свекольных мотивов. Во вкусе примерно то же самое. В конском первом наскоке - чуть более, чем хотелось бы сладкого сочащегося фрукта, в теле - сухих ёлочных дров, в послевкусии - замечательном абстрактно само по себе - чуть агрессивнее танины. Вот во всех этих "чуть" квинтэссенция четырёх дополнительных бутылочных лет, пусть даже и под винтом. Неожиданно обильный, пусть и тяжёлый, не мешающий питию ранее, осадок в последней пятой части, пришлось даже некоторое количество вина оставить для раковины, настолько плотно осадок окутал последние винные миллилитры. Тем не менее, вино не только не умирающее, вино вполне себе ещё вино, в самом лучшем значении этого слова. Просто сравнение с более молодым, свежим собратом сработало в не его пользу. Не более. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+4+0,75=8,25. Интересно, поучительно, провокация к размышлению. Как прямой повод - нужно срочно разыскать в моих винных развалах Wallace 2008 года урожая, ибо там общая картинка может быть куда как более печальной.
Penfolds Wines Bin 389 Cabernet Shiraz South Australia 2008. Я уже пил это вино в далёком уже 2015 году, нужно сказать, что это было великолепно. Пара ещё бутылок, купленная тогда (в акцизном угаре) долежали до более серьёзных времён. Настало время очередной экзекуции. (Кстати, судьбу третей аналогичной бутылки ещё предстоит выяснить, не вижу её я в своих закромах). 14,5% алкоголя, шираз и каберне в неопределённых пропорциях. Прекрасное состояние вина в визуальном плане - оно живо, фиолетово, почти без коричневатого возрастного, полупрозрачно, но не прозрачно вовсе. Внешне - живее всех живых! Прекрасный, живой, сложный, но вполне весёлый аромат, в котором откровенно больше шираза и всякой экзотики, чем строго-классичного каберне. Вкус слегка мечется между старой кабернешной классикой и новыми новосветскими веяниями от графита и кожи до малинового джема и имбиря. Выглядит это всё просто прекрасно, есть ощущение всеобъемлющего винного праздника в самом лучшем значении этого слова. Вино пьётся вроде бы легко, тем не менее, эта самая "лёгкость" не позволяет пьющего обманывать себя - вино очень серьёзное, очень строгое и насыщенное; его потребление будет праздником, но не будет лёгкой "ронской" винной прогулкой. Ибо градус и фенольная плотность не позволят забыть о винном назначении и сортовой идентичности. Выпилось это за один майский вечер (а это случилось в праздник - Советская Пионерия, большой привет!), совершенно естественно, без напряжения, с огромным при этом удовольствием. ИО 9+. ДО 1+1+1,5+4,5+1=9. В какой-то момент мне, уже слегка под шафе, показалось, что я по ошибке открыл Пенфолдс Гранж, настолько это вино выглядело убедительно и характерно. Но нет, этот праздник ещё мне предстоит.
И пусть сопровождающей картинкой для могучих красных австралийцев станет такой нагой триптих. Шикарная блондинка, ждущая своего рыцаря, скучающая без него, пьющая (к сожалению) от тягости ожидания жгучее красное австралийское. Простим её и дурацкий хват бокала, и сам дурацкий бокал с толстенной ножкой; она ведь не дегустатор какой-то, не сомелье, чай, она просто ждёт и надеется. И пусть её надежды сбудутся… (ой, я бегу уже, бегу!!!)
(с) MetArt. А тётенька эта, кстати, откликается на кликуху Fanya (т.е. - Фаня, ой, вэй, ламца-дрица-гоп-ца-ца!)