Итоги 2021. Франция. Рона. Красные.
С ронскими у меня - периодами, наплывами. С одной стороны, я пришел к винной Роне через естественное, юное увлечение австралийскими ширазами. Да что там, Рона была первым европейским винным регионом, который я стал пристально «изучать», раскладывать по стилям и терруарам, натужно закапываться в противоестественный «винный профессионализм». Это потом уже накатили весёлые и праздничные Италия с Испанией, а «в начале славных дел» были именно Австралия и Рона.
Конечно, было бы логично подобрать вина из отдельных ронских регионов. Но вот, если у Шатунёфа есть на это вполне разумные ожидания, то у менее известных терруаров, боюсь, может и вообще не сложится шансов. Поэтому вываливаю всё разом, общей ронской кучей, хотя, с утончённых сомельешных позиций, это и не есть комильфо.
Удивительно, но самый печальный результат случился у самого статусного и дорогого в этой подборке вина…
M.Chapoutier L`Ermite AOC Ermitage 2007. Весьма уже давнишнее приобретение в одном фирменном магазине, избавляющемся от устаревших акцизных марок. Предваряя возможные вопросы, мне не ведомо, сколько это вино пролежало в самом магазине, но правильная "холодная" комната у них есть, это факт. Крупная, как бы бургундская бутылка (хотя, на самом деле - точно уже ронская), с большой главной этикеткой. Из необычного - жёлтый воск (или его имитация) вместо классической капсулы, что вполне характерно (с цветовыми вариациями) для всей топовой линейки производителя. Открыто почти дежурно (если не считать одной очень давнишней личной даты), домашним вечером, в середине прошедшего марта. Вино выглядит в бокале достаточно усреднено, скорее красного цвета, с очевидным уже, но не критичным ещё возрастным помутнением. Обода почти нет, как почти совсем нет слезок. Точнее они проявляются, но их общей ленивости может позавидовать завзятый мизантроп. На удивление - аромат лёгкий, воздушный, порхающий и... совершенно не серьезный, что как бы удивительно для столь серьёзного вина. Вкус подтверждает худшие опасения - вино рыхлое, слабой вкусовой плотности, откровенно сваленное в неприятную кислую зону, не развивающееся на воздухе, не формирующее тельность и послевкусие, задавленное совсем не характерным для сорта (и где здесь ронский сира?) и региона (и где здесь ронский Эрмитаж?) корявыми лимонными и лаймовыми тонами. Послевкусие есть, но это тот самый случай, когда было бы лучше, если бы его не было - кисло, плоско, натужно. Я оставил треть вина на подумать до следующего вечера, но чуда не случилось, скорее - наоборот, вино еще и потеряло свой кислотный объём, даже в таком, обще-кислотном образе. ИО 4,5. ДО 1+0,5+0,75+1,75+0,25=4,25. Знай я о результате, я бы не взял (и не рекомендовал это никому) такое вино даже за 8-10 евро в супермаркете. Но это ведь - топовая Рона, куда уж круче. И вот, только после вскрытия русской контры, я вдруг увидел знак Деметера, и вспомнил, что Миша Шапутье - один из столпов всего этого био-шмио (на самом деле информация об этом присутствует и на главной этикетке, только скромно - совсем внизу и сбоку). И всё встало на свои места - именно таким должно быть биодинамическое барахло, вне зависимости от сорта винограда и региона происхождения. Плохо только то, что в своё время я накупил несколько знаковых бутылок этого шарлатана. Нужно будет как-то корректно от них избавиться...
А вот остальные ронские выступили вполне прилично!
Leon Perdigal Reserve des Fustiers AOC Gigondas 2011. Это вино уже было в 2016 году, оно было выпито в дежурной деловой компании и... не произвело серьезного впечатления, почему и не попало в тот годовой отчет (оценки 6/6). И вот - новый подход к уже основательно полежавшему вину. Классическая ронская бутылка темно-коричневого стекла с замысловатой составной этикеткой. На бутылке - барельеф, традиционный для Роны, только в отличие от шатушёфов, на нем не Петровы ключи, а егерский (охотничий?) рожок. Отрыто просто, по-домашнему, в начале февраля, под замечательный, разнообразный ужин на основе куриных ножек. Цвет - скорее склонный к красному (первая бутылка склонялась к фиолетовому), серьезный, плотный, с узким, ярким алым ободом и многочисленными и очень хаотичными слезками, разнонаправленными, разноскоростными, образующими сложный узор на стекле бокала. Аромат большой, объёмный, склонный скорее к сладкому (прошлый был о горьком более); вкус тоже вполне симпатичный, отчетливо винный, сбалансированный, скорее сладковатый, чем дубовый. И именно в этом плюсы и минусы вина одновременно - оно вполне приличное, в смысле - как вино, но откровенно слабое - как представитель Северной Роны - ни тебе корицы, ни тебе перца, ни тебе кардамона. Тем не менее, вино достойное, гастрономичное, притягательное, почти две трети бутылки было с удовольствием выпито в одиночку в этот воскресный вечер (супруга пила белое). Заявленные этикетками 15% алкоголя где-то прячутся, но и забывать о них никак нельзя. ИО 7+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,5=7,25. Удивительно, но и этому, по сути базовому, столовому вину без рода и племени, дополнительная бутылочная выдержка заметно пошла на пользу. Правда, с одним существенным замечанием. В своем первом состоянии вино было заметно ближе к общепринятым стандартам ронского стиля, но... было не сильно притягательным. Вино из этой, второй, полежавшей бутылки, сбежало от ронских стандартов и стало при этом более питким и привлекательным. Вот такой парадокс. С учетом цены - скорее плюс, пусть и микроскопический...
Leonce Amouroux Clos De L`Oratoire Des Papes Les Choregies AC Chateauneuf-du-Pape 2005. О-О-О-Очень давнишнее приобретение, затерявшееся в моих тёмных чертогах (распродажа одного закрывающегося магазина в конце 2000-х!). Симпатичная, довольно компактная, бургундская формой бутылка, но с неизменными ключами святого Петра в качестве барельефа. Ещё - очень не симметричная этикетка в охренно-красных тонах, в сумме - весьма характерная для Шатунёфа. Открыто слегка неожиданно (рука дотянулась) в июне прошлого года, под простой домашний ужин. Пробка-предательница, не захотела расставаться с бутылочным горлом, и, несмотря на весь мой нетрезвый опыт, мне не удалось её полностью изъять без проникновения крошек в винный массив. Неизбежное при этом процеживание совсем не украшает пусть простой и домашний, но все-таки семейный (и ещё в условиях пандемии) ужин. Понимаю, что вино не виновато, но все же я не могу не учитывать пробочный факт. Вино после процеживания вполне соответствует возрасту - темно-коричневое, уже основательно непрозрачное, с легким оранжеватым ободом и редкими, но целеустремленными слезками, насыщенными, узкими, плотными и довольно быстрыми. Аромат вполне сортовой, в меру перечный, с лёгкими гвоздичными тонами, с тонким намёком на базилик и хвою. Вкус тоже не самый представительный, но при этом опять-таки - вполне сортовой, плотный, насыщенный, но, одновременно, довольно воздушный, изящный, слегка барочный. Есть ощущение тонкости-хрупкости при довольно серьезном алкоголе (14,5%!) Пьется замечательно, настолько, что вино неожиданно было выпито вдвоем, без особенного напряжения за весь этот долгий вечер. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+3,75+0,75=8. Наверное, это не самый лучший образец из Шатунёфа, наверное, это вино перележало свои лучшие кондиции минимум лет на пять, но всё равно, вино в замечательной форме, зажигает вполне по-взрослому, и, если бы не конфуз с пробкой, вполне могло бы претендовать на первостепенные лавры в зоне Южной Роны. И все равно - очевидный плюс.
Ogier Clos de L`Oratoire des Papes AC Chateauneuf-du-Pape 2010. Экстерьер бутылки, хоть и выглядит она вполне в терруарном стиле, иначе как "бог черепаху" не назовешь - очень цветастая, ляповатая этикетка не вписывается в современный винный мэйнстрим по-любому. Открыто слегка дежурно, уже этой осенью, дома, без прикрас. Вино выглядит совсем молодым, несмотря на формально уже солидный возраст (и пробка, кстати, в замечательном состоянии) - вино отмечено вполне юной прозрачностью, довольно тёмным, фиолетовым экстерьером, узким и ярким ободом с фиолетово-красной направленностью, и редким, но очень тяжёлыми слезками. В финише - заметный осадок, к счастью, довольно тяжёлый, почему и не была испорчена винная концовка. Есть терруарные фишки как в аромате, так и во вкусе - есть-есть пряные ноты, есть нюхательный табак, особенно в запахе, есть довольно пряное тело и вполне танинное послевкусие. И это всё при полном ощущении (объективно - обманчивом, о чём позже) лёгкости, даже некоторой несерьёзности вина, такой, как бы "бургундкости". Т.е. пьётся вино замечательно, вполне понятная, опять же лёгкая гастрономичность, всё выглядит замечательно. Только объективные 14,5% спирта, аккуратно припрятанные под органолептическими приятностями, дают о себе знать по прошествии некоторого времени. Что не отменяет замечательного от вина впечатления. Но вот уже на второй день вино стало заметно сдавать, по-видимому, неожиданный и полновесный контакт с воздушной реальностью случился для этого вина шокирующей неожиданностью. ИО 8,5. ДО 0,75+1+1,5+4+1=8,25. Очень и очень приличный шатунёф. прекрасно сохранившийся, хотя я не дам обещания по поводу его дальнейшей сохранности, вкусный, терруарный, насыщенный, слоистый. Отменно.
Chateau La Nerthe Cuvee des Cadettes AOC Chateauneuf du Pape 2005. Вино откровенно залежалось в моих запасах, несмотря на солидный гандикап, данный ему критикой. Совершенно традиционное оформление скромной размерами бургундской бутылки тёмно-зелёного стекла, с затейливой, но опять таки совершенно традиционной этикеткой, выполненной в охренной гамме с вкраплениями белого, красного и с золотого. Открыто почти дежурно, но с учетом богатых остатков праздничного стола в первой трети прошлогоднего марта. Адекватный, тёмный, красно-фиолетовый цвет с очевидными уже коричневыми отливами как в массе, так и на просвет в следах объёмных слезок. Широкий рыжеватый обод довершает визуальную картину. Аромат зажат после вскрытия и довольно медленно приходит в себя после розлива в бокале - постепенно просыпается не только общий баланс, но и завидная винная глубина и широта - есть ель и сосна, есть спелые красные ягоды, особенно смородина, есть подлесок и грибная смесь. Чего нет, так это традиционной пряной основы, которую естественно было ожидать от основательно выдержанного и вполне заслуженного (96 баллов от Паркера - это ещё поискать нужно!) шатунёфа. Тот же дефицит сортовых свойств наблюдается и во вкусе - он серьезный, взрослый, железно сбалансированный, с круто интегрированным во вкусовые завитушки алкоголем, но... вот, опять таки, совершенно без присущих шатунефам пряных тонов. И лишь в самом-самом конце, где-то уже за пределами танинного вальса (замечательного само по себе) проступает робкая нота толчёного перца. И вот формируется замечательный парадокс - абстрактно вино замечательное, но в сортовом смысле - как-то совсем не очень. Вот и естественный вопрос, как оценивать такое вино? Я традиционно за абсолютную шкалу в пределах тельных вин, поэтому оцениваю именно просто вино, а не конкретную Южную Рону. ИО 8,5+ ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Чуть забыв про заплаченную когда-то цену (да и сегодняшнюю, по крайней мере, ту, которую можно найти в сети) и довольно обильный (и естественный для такого возраста) осадок в концовке - очень приличный образец абстрактного, хорошо полежавшего красного вина, но совсем при этом не типичный для сортового состава, стиля и терруара.
Chateau Mas Neuf Rhone Paradox Saint-Joseph AOC Saint-Joseph 2012. Бургундская бутылка тёмного стекла с желтоватой этикеткой - скромно и достойно. На этикетке два имени виноделов - Francois Villard и Luc Baudet, которые и запустили линейку вин Rhone Paradox из различных ронских аппеласьонов. В данном случае - северный вариант из Saint-Joseph. Чистый сира, весьма сдержанный градус 13%. Открыто несколько импульсивно в конце 2019 года для домашнего ужина. Средневинный цвет, более склонный к тёмно-фиолетовому, без признаков осадка или даже помутнения. Обода почти не видно, слезки редки, мелки и медлительны. Аромат типично сортовой - пряности сразу же заполняют рецепторное пространство, пробивая дорогу поддерживающему горько-сладкому фрукту и еловым шишкам. Вкус тоже типичен, и тоже прян спереди. Помимо естественных гвоздики, перца, аниса есть имбирь, зира и шафран. Кислотность более проступает в теле и формирует очень уверенную структуру. Финиш естественный, длинный, перечно-пряный, танинный. Танины тоже насквозь пропитаны пряностями, что выглядит и показательно и вкусно. Через 10-15 минут после вскрытия выстраивается чудесный баланс и уже не отпускает до бутылочного дна. ИО 9+. ДО 1+1+1,5+4,5+1=9. Шикарный образец вина из Северной Роны вообще и из Saint-Joseph в частности. Жаль, у нас появляется довольно спонтанно, а свежих релизов вообще вроде нет. (К вопросу о субъективности впечатлений. Встретилось в сети вот такое описание этого вина: «This Saint-Joseph opens with hintsof cocoa, blackcurrant and cream of blackberry. It is round and full-bodied with great depth and balance. The finish is intensely mineral with great length». Как по мне - так ничего вообще общего с моими ощущениями!)
И чем же мне порадовать скучающих героев, дочитавших этот длинный ронский пост до логичного завершения? А вот такой дерзкой фотографией. И если кто-то из вас подумал, что на картинке в фокусе, на переднем плане - использованная противоковидная маска, то этот кто-то - зануда и мизантроп, ничего в этом мире не понимающий… Впрочем, симпатичные дамские стринги-труссарди вполне можно использовать и в таком качестве (множество шуток по этому поводу есть в Сети, а в далёкой Стране Восходящего Солнца это вообще огромный прибыльный бизнес, кстати, очень даже задолго до нынешней пандемии), но вот не указывает ли таким необычным, длинноногим способом дама на не только необходимость использования СИЗ, но и соблюдение социальной дистанции… Тогда - облом .
Но будем надеяться на лучшее! Приключений вам в жизни, и не только винных! (Кстати, бутылка, случайно прикрывающая, хм,… известно что, очень даже ронских статей! Так что всё вполне по заглавной теме, да!)
(с) а кто его знает...
Конечно, было бы логично подобрать вина из отдельных ронских регионов. Но вот, если у Шатунёфа есть на это вполне разумные ожидания, то у менее известных терруаров, боюсь, может и вообще не сложится шансов. Поэтому вываливаю всё разом, общей ронской кучей, хотя, с утончённых сомельешных позиций, это и не есть комильфо.
Удивительно, но самый печальный результат случился у самого статусного и дорогого в этой подборке вина…
M.Chapoutier L`Ermite AOC Ermitage 2007. Весьма уже давнишнее приобретение в одном фирменном магазине, избавляющемся от устаревших акцизных марок. Предваряя возможные вопросы, мне не ведомо, сколько это вино пролежало в самом магазине, но правильная "холодная" комната у них есть, это факт. Крупная, как бы бургундская бутылка (хотя, на самом деле - точно уже ронская), с большой главной этикеткой. Из необычного - жёлтый воск (или его имитация) вместо классической капсулы, что вполне характерно (с цветовыми вариациями) для всей топовой линейки производителя. Открыто почти дежурно (если не считать одной очень давнишней личной даты), домашним вечером, в середине прошедшего марта. Вино выглядит в бокале достаточно усреднено, скорее красного цвета, с очевидным уже, но не критичным ещё возрастным помутнением. Обода почти нет, как почти совсем нет слезок. Точнее они проявляются, но их общей ленивости может позавидовать завзятый мизантроп. На удивление - аромат лёгкий, воздушный, порхающий и... совершенно не серьезный, что как бы удивительно для столь серьёзного вина. Вкус подтверждает худшие опасения - вино рыхлое, слабой вкусовой плотности, откровенно сваленное в неприятную кислую зону, не развивающееся на воздухе, не формирующее тельность и послевкусие, задавленное совсем не характерным для сорта (и где здесь ронский сира?) и региона (и где здесь ронский Эрмитаж?) корявыми лимонными и лаймовыми тонами. Послевкусие есть, но это тот самый случай, когда было бы лучше, если бы его не было - кисло, плоско, натужно. Я оставил треть вина на подумать до следующего вечера, но чуда не случилось, скорее - наоборот, вино еще и потеряло свой кислотный объём, даже в таком, обще-кислотном образе. ИО 4,5. ДО 1+0,5+0,75+1,75+0,25=4,25. Знай я о результате, я бы не взял (и не рекомендовал это никому) такое вино даже за 8-10 евро в супермаркете. Но это ведь - топовая Рона, куда уж круче. И вот, только после вскрытия русской контры, я вдруг увидел знак Деметера, и вспомнил, что Миша Шапутье - один из столпов всего этого био-шмио (на самом деле информация об этом присутствует и на главной этикетке, только скромно - совсем внизу и сбоку). И всё встало на свои места - именно таким должно быть биодинамическое барахло, вне зависимости от сорта винограда и региона происхождения. Плохо только то, что в своё время я накупил несколько знаковых бутылок этого шарлатана. Нужно будет как-то корректно от них избавиться...
А вот остальные ронские выступили вполне прилично!
Leon Perdigal Reserve des Fustiers AOC Gigondas 2011. Это вино уже было в 2016 году, оно было выпито в дежурной деловой компании и... не произвело серьезного впечатления, почему и не попало в тот годовой отчет (оценки 6/6). И вот - новый подход к уже основательно полежавшему вину. Классическая ронская бутылка темно-коричневого стекла с замысловатой составной этикеткой. На бутылке - барельеф, традиционный для Роны, только в отличие от шатушёфов, на нем не Петровы ключи, а егерский (охотничий?) рожок. Отрыто просто, по-домашнему, в начале февраля, под замечательный, разнообразный ужин на основе куриных ножек. Цвет - скорее склонный к красному (первая бутылка склонялась к фиолетовому), серьезный, плотный, с узким, ярким алым ободом и многочисленными и очень хаотичными слезками, разнонаправленными, разноскоростными, образующими сложный узор на стекле бокала. Аромат большой, объёмный, склонный скорее к сладкому (прошлый был о горьком более); вкус тоже вполне симпатичный, отчетливо винный, сбалансированный, скорее сладковатый, чем дубовый. И именно в этом плюсы и минусы вина одновременно - оно вполне приличное, в смысле - как вино, но откровенно слабое - как представитель Северной Роны - ни тебе корицы, ни тебе перца, ни тебе кардамона. Тем не менее, вино достойное, гастрономичное, притягательное, почти две трети бутылки было с удовольствием выпито в одиночку в этот воскресный вечер (супруга пила белое). Заявленные этикетками 15% алкоголя где-то прячутся, но и забывать о них никак нельзя. ИО 7+. ДО 1+1+1,25+3,5+0,5=7,25. Удивительно, но и этому, по сути базовому, столовому вину без рода и племени, дополнительная бутылочная выдержка заметно пошла на пользу. Правда, с одним существенным замечанием. В своем первом состоянии вино было заметно ближе к общепринятым стандартам ронского стиля, но... было не сильно притягательным. Вино из этой, второй, полежавшей бутылки, сбежало от ронских стандартов и стало при этом более питким и привлекательным. Вот такой парадокс. С учетом цены - скорее плюс, пусть и микроскопический...
Leonce Amouroux Clos De L`Oratoire Des Papes Les Choregies AC Chateauneuf-du-Pape 2005. О-О-О-Очень давнишнее приобретение, затерявшееся в моих тёмных чертогах (распродажа одного закрывающегося магазина в конце 2000-х!). Симпатичная, довольно компактная, бургундская формой бутылка, но с неизменными ключами святого Петра в качестве барельефа. Ещё - очень не симметричная этикетка в охренно-красных тонах, в сумме - весьма характерная для Шатунёфа. Открыто слегка неожиданно (рука дотянулась) в июне прошлого года, под простой домашний ужин. Пробка-предательница, не захотела расставаться с бутылочным горлом, и, несмотря на весь мой нетрезвый опыт, мне не удалось её полностью изъять без проникновения крошек в винный массив. Неизбежное при этом процеживание совсем не украшает пусть простой и домашний, но все-таки семейный (и ещё в условиях пандемии) ужин. Понимаю, что вино не виновато, но все же я не могу не учитывать пробочный факт. Вино после процеживания вполне соответствует возрасту - темно-коричневое, уже основательно непрозрачное, с легким оранжеватым ободом и редкими, но целеустремленными слезками, насыщенными, узкими, плотными и довольно быстрыми. Аромат вполне сортовой, в меру перечный, с лёгкими гвоздичными тонами, с тонким намёком на базилик и хвою. Вкус тоже не самый представительный, но при этом опять-таки - вполне сортовой, плотный, насыщенный, но, одновременно, довольно воздушный, изящный, слегка барочный. Есть ощущение тонкости-хрупкости при довольно серьезном алкоголе (14,5%!) Пьется замечательно, настолько, что вино неожиданно было выпито вдвоем, без особенного напряжения за весь этот долгий вечер. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+3,75+0,75=8. Наверное, это не самый лучший образец из Шатунёфа, наверное, это вино перележало свои лучшие кондиции минимум лет на пять, но всё равно, вино в замечательной форме, зажигает вполне по-взрослому, и, если бы не конфуз с пробкой, вполне могло бы претендовать на первостепенные лавры в зоне Южной Роны. И все равно - очевидный плюс.
Ogier Clos de L`Oratoire des Papes AC Chateauneuf-du-Pape 2010. Экстерьер бутылки, хоть и выглядит она вполне в терруарном стиле, иначе как "бог черепаху" не назовешь - очень цветастая, ляповатая этикетка не вписывается в современный винный мэйнстрим по-любому. Открыто слегка дежурно, уже этой осенью, дома, без прикрас. Вино выглядит совсем молодым, несмотря на формально уже солидный возраст (и пробка, кстати, в замечательном состоянии) - вино отмечено вполне юной прозрачностью, довольно тёмным, фиолетовым экстерьером, узким и ярким ободом с фиолетово-красной направленностью, и редким, но очень тяжёлыми слезками. В финише - заметный осадок, к счастью, довольно тяжёлый, почему и не была испорчена винная концовка. Есть терруарные фишки как в аромате, так и во вкусе - есть-есть пряные ноты, есть нюхательный табак, особенно в запахе, есть довольно пряное тело и вполне танинное послевкусие. И это всё при полном ощущении (объективно - обманчивом, о чём позже) лёгкости, даже некоторой несерьёзности вина, такой, как бы "бургундкости". Т.е. пьётся вино замечательно, вполне понятная, опять же лёгкая гастрономичность, всё выглядит замечательно. Только объективные 14,5% спирта, аккуратно припрятанные под органолептическими приятностями, дают о себе знать по прошествии некоторого времени. Что не отменяет замечательного от вина впечатления. Но вот уже на второй день вино стало заметно сдавать, по-видимому, неожиданный и полновесный контакт с воздушной реальностью случился для этого вина шокирующей неожиданностью. ИО 8,5. ДО 0,75+1+1,5+4+1=8,25. Очень и очень приличный шатунёф. прекрасно сохранившийся, хотя я не дам обещания по поводу его дальнейшей сохранности, вкусный, терруарный, насыщенный, слоистый. Отменно.
Chateau La Nerthe Cuvee des Cadettes AOC Chateauneuf du Pape 2005. Вино откровенно залежалось в моих запасах, несмотря на солидный гандикап, данный ему критикой. Совершенно традиционное оформление скромной размерами бургундской бутылки тёмно-зелёного стекла, с затейливой, но опять таки совершенно традиционной этикеткой, выполненной в охренной гамме с вкраплениями белого, красного и с золотого. Открыто почти дежурно, но с учетом богатых остатков праздничного стола в первой трети прошлогоднего марта. Адекватный, тёмный, красно-фиолетовый цвет с очевидными уже коричневыми отливами как в массе, так и на просвет в следах объёмных слезок. Широкий рыжеватый обод довершает визуальную картину. Аромат зажат после вскрытия и довольно медленно приходит в себя после розлива в бокале - постепенно просыпается не только общий баланс, но и завидная винная глубина и широта - есть ель и сосна, есть спелые красные ягоды, особенно смородина, есть подлесок и грибная смесь. Чего нет, так это традиционной пряной основы, которую естественно было ожидать от основательно выдержанного и вполне заслуженного (96 баллов от Паркера - это ещё поискать нужно!) шатунёфа. Тот же дефицит сортовых свойств наблюдается и во вкусе - он серьезный, взрослый, железно сбалансированный, с круто интегрированным во вкусовые завитушки алкоголем, но... вот, опять таки, совершенно без присущих шатунефам пряных тонов. И лишь в самом-самом конце, где-то уже за пределами танинного вальса (замечательного само по себе) проступает робкая нота толчёного перца. И вот формируется замечательный парадокс - абстрактно вино замечательное, но в сортовом смысле - как-то совсем не очень. Вот и естественный вопрос, как оценивать такое вино? Я традиционно за абсолютную шкалу в пределах тельных вин, поэтому оцениваю именно просто вино, а не конкретную Южную Рону. ИО 8,5+ ДО 1+1+1,5+4,25+1=8,75. Чуть забыв про заплаченную когда-то цену (да и сегодняшнюю, по крайней мере, ту, которую можно найти в сети) и довольно обильный (и естественный для такого возраста) осадок в концовке - очень приличный образец абстрактного, хорошо полежавшего красного вина, но совсем при этом не типичный для сортового состава, стиля и терруара.
Chateau Mas Neuf Rhone Paradox Saint-Joseph AOC Saint-Joseph 2012. Бургундская бутылка тёмного стекла с желтоватой этикеткой - скромно и достойно. На этикетке два имени виноделов - Francois Villard и Luc Baudet, которые и запустили линейку вин Rhone Paradox из различных ронских аппеласьонов. В данном случае - северный вариант из Saint-Joseph. Чистый сира, весьма сдержанный градус 13%. Открыто несколько импульсивно в конце 2019 года для домашнего ужина. Средневинный цвет, более склонный к тёмно-фиолетовому, без признаков осадка или даже помутнения. Обода почти не видно, слезки редки, мелки и медлительны. Аромат типично сортовой - пряности сразу же заполняют рецепторное пространство, пробивая дорогу поддерживающему горько-сладкому фрукту и еловым шишкам. Вкус тоже типичен, и тоже прян спереди. Помимо естественных гвоздики, перца, аниса есть имбирь, зира и шафран. Кислотность более проступает в теле и формирует очень уверенную структуру. Финиш естественный, длинный, перечно-пряный, танинный. Танины тоже насквозь пропитаны пряностями, что выглядит и показательно и вкусно. Через 10-15 минут после вскрытия выстраивается чудесный баланс и уже не отпускает до бутылочного дна. ИО 9+. ДО 1+1+1,5+4,5+1=9. Шикарный образец вина из Северной Роны вообще и из Saint-Joseph в частности. Жаль, у нас появляется довольно спонтанно, а свежих релизов вообще вроде нет. (К вопросу о субъективности впечатлений. Встретилось в сети вот такое описание этого вина: «This Saint-Joseph opens with hintsof cocoa, blackcurrant and cream of blackberry. It is round and full-bodied with great depth and balance. The finish is intensely mineral with great length». Как по мне - так ничего вообще общего с моими ощущениями!)
И чем же мне порадовать скучающих героев, дочитавших этот длинный ронский пост до логичного завершения? А вот такой дерзкой фотографией. И если кто-то из вас подумал, что на картинке в фокусе, на переднем плане - использованная противоковидная маска, то этот кто-то - зануда и мизантроп, ничего в этом мире не понимающий… Впрочем, симпатичные дамские стринги-труссарди вполне можно использовать и в таком качестве (множество шуток по этому поводу есть в Сети, а в далёкой Стране Восходящего Солнца это вообще огромный прибыльный бизнес, кстати, очень даже задолго до нынешней пандемии), но вот не указывает ли таким необычным, длинноногим способом дама на не только необходимость использования СИЗ, но и соблюдение социальной дистанции… Тогда - облом .
Но будем надеяться на лучшее! Приключений вам в жизни, и не только винных! (Кстати, бутылка, случайно прикрывающая, хм,… известно что, очень даже ронских статей! Так что всё вполне по заглавной теме, да!)
(с) а кто его знает...