Вина Аликанте. 4. El Seque.
El Seque. Одна из немногих местных виноделен, замеченная и обласканная критиками. Главное вино (El Seque) получало в разные годы до 90 баллов у Паркера и до 93 у Пенина. Проект на деньги Bodega Artadi из Риохи (посвященным это скажет немало), стартовал в 1999 году приобретением в небольшой долине недалеко от городка Пиносо нескольких смежных участков под лозой, в основном это был монастрель, но были и кусочки с сира и каберне. Работа пошла в направлении воспитания имеющейся лозы, а также по высаживанию и культивированию новой поросли. Поэтому сейчас чересполосица от сорокалетних лоз до высаженных в этом году. Всего вместе с арендованной землей (арендуется только земля, лозы - свои) около 70га практически единым массивом. Подход предельно прозрачный и предельно выверенный: на главное вино только лучший виноград со старых лоз (не моложе 15 лет) и с недавних пор это - только монастрель. Около 30000 бутылок. Остальное тоже проходит отбор и формирует базу для второго вина (около 200000 бутылок). Капельное орошение, зеленый сбор (в ярком отличии от соседей, на лозах которых висят килотонны ягод), естественно - ручной сбор и только утром. Из новаций - принудительное охлаждение собранных лоз для первого вина перед двойной ручной селекцией. Все, что не прошло при отборе в первое вино, продается на сторону. Все, что не пошло на второе вино - туда же. Ферментация в стали, выдержка во французских барриках. Довыдержка в бутылках с разными сроками. Никаких белых или розовых извращений. Дали, правда, слабину в последнее время, захотелось им сделать десертное вино, четыре года насиловали подсыхающие ягоды монастреля, добиваясь, как сам гид выразился, порто-стайл. На мой непросвещенный взгляд, не то это направление. Винодельня расположена на небольшом пригорке в середине долины, отличный обдув все время, пока мы там были, сам бог велел сделать что-то в стиле амароне-речото, а не заморачиваться с остановкой ферментации грубым спиртовым вмешательством. Но им виднее. Не стали мы это сладко-крепленое вино пробовать на дегустации, чем вызвали искреннее недоумение гида, русские же, оплачено же…
Судя по всему, длинные и надежные инвестиции «от дяди» позволяют этой винодельне не слишком сильно задумываться о насущной финансовой составляющей, делать вино в соответствии со своими принципами и в свое удовольствие, размеренно, уверенно, не отвлекаясь на мелочи и модные тенденции. По результатам посещения возникло подозрение наличия у основателей надежды на будущий pago-уровень, во всяком случае, внешне всё соответствует pago-требованиям. И планы у них весьма любопытны. Есть некоторое ощущение движения по пути как бы бароло. Во-первых, хотят совсем отказаться от всех других сортов в пользу единственного монастреля, во-вторых, активно экспериментируют с бочками большего объема (сейчас это всего лишь новые 500-литровые, но останавливаться на этом явно не будут), объясняя это тем, что фруктовости местного монастреля бочка только мешает)))). Что меня совсем смутило, так это открытое направление на снижение потенциала послепродажной бутылочной выдержки (во, завернул!). Нет, нужно сформулировать по другому - хотят, чтобы оба вина были совсем готовы к потреблению в момент продажи. Отсюда и стремление к уменьшению влияния дуба (увеличение размеров емкостей и сокращение сроков), и увеличение отдыхательного периода допродажной бутылочной выдержки.
Пробовали на месте оба вина (оба DO Alicante и оба просто tinto). Второе вино Laderas de El Seque 2012. Пока еще Monastrell-Syrah. Вообще без дуба, 14% алкоголя. Ярчайший фрукт в аромате при нас вскрытой бутылки, как красный, так и черный. В теле есть сортовая минеральность, но не так, чтобы очень. Послевкусие короткое, танинов практически нет. Нельзя сказать, что совсем уж сок со спиртом, нет, но ощущения индивидуальности никакого. Цена смешная, взяли на перепробовать потом. Перепробовали через пару дней - всё то же самое. Пустое, на мой взгляд, вино. С трудом дам ему 4 балла.
Главное вино El Seque 2011. Чистый монастрель. Общая картина примерно такая же, только концентрация фрукта еще большая, а в послевкусии есть хоть какая-то игра и следы танинов. Но вот подержать это вино во рту стоит - в пару к минеральности приходит отчетливый инжир, красиво, привлекательно, но маловато для знакового вина. Весь мой опыт говорит, что пить это рано, нужно лет 5-6 для ослабления фрукта и раскрытия всякой вторичности. Озвучил это и тем явно расстроил гида, нет, они считают, что именно так должно выглядеть вино, и именно в таком виде его нужно употреблять. Не знаю. Может хотя бы длинный контакт с воздухом что-то изменит, но в таком виде сложно рекомендовать такое вино к покупке и потреблению. 5,5, ну максимум 6, что можно считать провалом для вина столь тщательной выделки. Грустно как-то. Тоже взяли, естественно, на попробовать позже, с чувством и расстановкой.
Вот так выглядит снаружи здание винодельни.
Вот так выглядит зеленый сбор:
И еще вот так:
Молодой энолог Хорхе, работавший раньше у Энрике Мендозы:
Часть бочкового парка хозяйства
Внутри:
Собственно дегустация прямо на бочке:
И собственно вина хозяйства:
Общее ощущение от El Seque - разочарование. Разочарование от собственно вин, на которые возлагал определенные надежды, разочарование от перспектив движения в будущем. Интересное место, старые лозы, хорошая винодельня, правильное производство, замечательный финансовый бэкграунд, дающий команде запас по времени и определенную свободу, но крайне сомнительное направление движения. ИМХО глубочайше, разумеется.
Судя по всему, длинные и надежные инвестиции «от дяди» позволяют этой винодельне не слишком сильно задумываться о насущной финансовой составляющей, делать вино в соответствии со своими принципами и в свое удовольствие, размеренно, уверенно, не отвлекаясь на мелочи и модные тенденции. По результатам посещения возникло подозрение наличия у основателей надежды на будущий pago-уровень, во всяком случае, внешне всё соответствует pago-требованиям. И планы у них весьма любопытны. Есть некоторое ощущение движения по пути как бы бароло. Во-первых, хотят совсем отказаться от всех других сортов в пользу единственного монастреля, во-вторых, активно экспериментируют с бочками большего объема (сейчас это всего лишь новые 500-литровые, но останавливаться на этом явно не будут), объясняя это тем, что фруктовости местного монастреля бочка только мешает)))). Что меня совсем смутило, так это открытое направление на снижение потенциала послепродажной бутылочной выдержки (во, завернул!). Нет, нужно сформулировать по другому - хотят, чтобы оба вина были совсем готовы к потреблению в момент продажи. Отсюда и стремление к уменьшению влияния дуба (увеличение размеров емкостей и сокращение сроков), и увеличение отдыхательного периода допродажной бутылочной выдержки.
Пробовали на месте оба вина (оба DO Alicante и оба просто tinto). Второе вино Laderas de El Seque 2012. Пока еще Monastrell-Syrah. Вообще без дуба, 14% алкоголя. Ярчайший фрукт в аромате при нас вскрытой бутылки, как красный, так и черный. В теле есть сортовая минеральность, но не так, чтобы очень. Послевкусие короткое, танинов практически нет. Нельзя сказать, что совсем уж сок со спиртом, нет, но ощущения индивидуальности никакого. Цена смешная, взяли на перепробовать потом. Перепробовали через пару дней - всё то же самое. Пустое, на мой взгляд, вино. С трудом дам ему 4 балла.
Главное вино El Seque 2011. Чистый монастрель. Общая картина примерно такая же, только концентрация фрукта еще большая, а в послевкусии есть хоть какая-то игра и следы танинов. Но вот подержать это вино во рту стоит - в пару к минеральности приходит отчетливый инжир, красиво, привлекательно, но маловато для знакового вина. Весь мой опыт говорит, что пить это рано, нужно лет 5-6 для ослабления фрукта и раскрытия всякой вторичности. Озвучил это и тем явно расстроил гида, нет, они считают, что именно так должно выглядеть вино, и именно в таком виде его нужно употреблять. Не знаю. Может хотя бы длинный контакт с воздухом что-то изменит, но в таком виде сложно рекомендовать такое вино к покупке и потреблению. 5,5, ну максимум 6, что можно считать провалом для вина столь тщательной выделки. Грустно как-то. Тоже взяли, естественно, на попробовать позже, с чувством и расстановкой.
Вот так выглядит снаружи здание винодельни.
Вот так выглядит зеленый сбор:
И еще вот так:
Молодой энолог Хорхе, работавший раньше у Энрике Мендозы:
Часть бочкового парка хозяйства
Внутри:
Собственно дегустация прямо на бочке:
И собственно вина хозяйства:
Общее ощущение от El Seque - разочарование. Разочарование от собственно вин, на которые возлагал определенные надежды, разочарование от перспектив движения в будущем. Интересное место, старые лозы, хорошая винодельня, правильное производство, замечательный финансовый бэкграунд, дающий команде запас по времени и определенную свободу, но крайне сомнительное направление движения. ИМХО глубочайше, разумеется.