На велосипеде по Испании - 4. Окрестности Олота. Дома и скалы.
Кода смотришь фото с поездок, вспоминаешь, пишешь об этом, рассказываешь, ход времени меняется. Множество фото и непонятно, какие оставить, какие удалить, ворох мыслей, который пытаешься превратить в понятные другим слова, воспоминания, которые неожиданно вытаскивают в мелкие, но яркие подробности. Кажется, что все происходило в течение какого-то достаточно длительного периода твоей жизни. Хотя на самом деле все произошло в течение одного утра. Это было очень хорошее утро. С удовольствием прожил бы его ещё один раз.
[Spoiler (click to open)]Второй день нашего путешествия по Испании. Вчера прокатились из Риполя до Олота, заночевали в кемпинге. Вечером приготовили ужин и очень душевно пообщались. С утра снова в путь. Выехав из Олота, пару километров поднимались в гору, потом шесть километров быстрого крутого спуска, когда пытаешься удержать груженый складной вел на скорости 40-50 км/час. Через 8 километров въехали в Кастельфольит-де-ла-Рока. Недалеко от въезда стоит церковь. Несмотря на свой древний вид, церковь новая, постороена только в 1944 году. Про неё расскажу чуть позже.
Есть ещё один город в Испании, по размеру меньший, чем Кастельфольит-де-ла-Рока, но как я не мучал Гугль, так и не нашёл его названия. Поэтому остается верить путеводителям. Город занимает площадь всего в 0,67 кв. км. и живет в нём около 1000 жителей. Если от церкви проехать немножко вперед и повернуть налево, то город уже закончится. Уезжать налево лучше не сразу, сначала задержаться на маленькой площади.
Депутатов всех уровней человечество завело себе уже давно. Депутатам их профессия очень нравится, и они, однажды начав, норовят делать это снова и снова. Здесь была похожая ситуация. В 1919 году, один из местных депутатов хотел продолжать, и пообещал городу в случае своей победы построить башню с часами. В отличии от наших и других современных, тот депутат слово сдержал и в 1925 году на свои средства построил эту башню. За этой башней была цель нашй поездки, но сразу отправиться туда было бы неинтересно.
Покинув город по шоссе, спустились к мосту, переехали реку и нам открылся классический вид на Кастельфольит-де-ла-Рока.
Смотреть, слышать, чувствовать - как ни бегали с фотоаппаратами, передать эти ощущения ни картинкой, ни словами невозможно. Надо там быть... Уже потом, вернувшись домой я обнаружил, что в одном из этих домиков на краю есть гостинница. Когда нибудь я обязательно туда приеду, чтобы пожить там денек-другой. Панораму города я нашел на Букинге в описании этой гостиницы.
Базальтовый гребень, на котором возник город, образовался после извержения вулкана 217000 лет назад, когда поток лавы спустился с гор. Через 25000 лет сверху на него наслоился ещё один лавовый поток. Текущие по обеим сторонам этого гребня речки Флувия и Торонель за тысячи лет вымыли слабые породы, прорезав отвесные стены. С 1193 года здесь завелись люди. Церковь Сан Сальвадор впервые упоминается в 1255 году. Сама церковь намного старше, просто раньше она называлась часовней Санта-Мария, и первое упоминание - это констатация переименования.
Река Флувия. Когда то там, наверху была крепость, но войны и землетрясения от неё ничего не оставили.
Через речки Флувия и Торонель, которые гдето здесь, в зарослях, сливаются, перекинут волнообразный мост.
Понемногу обходим скалу с городом по кругу.
На подъем ведет старинная дорога.
Мостик через речку Торонель
Крестяне, монахи, содаты, туристы... Интересно, сколько поколений тут протопало. О чем эти люди думали?, На каком языке? Были ли они счастливы?
Подъём был крутой, гружёный велосипед с маленькими колесам совсем не хотел ехать по булыжнику, яркое солнце уже хорошо все прогрело. С трудом пихая велосипед в горку занимал себя мыслями о вечном. Тогда не так уныло было это делать.
Даже обычные горные велосипеды со стандартными колесами двигались вверх непросто.
Городские стены все ближе. Где то сохнет бельё, где-то заброшенные помещения с пустыми проёмами окон.
Продолжаем подъем.
Последние шаги и мы наверху.
Удивило большое количество мрачных заброшенных помещений.
Дорога стала ровней.
Жилая часть города.
Площадка перед входом в церковь. Судя по объявлению, периодически церковь открывают и за один евро можно подняться на колокольню.
Нам не повезло.
Улица посередине. С противоположной строны домов обрывы. Высота обрывов 55 метров.
Площадка перед церковью. С 1344 года здась было кладбище. После землетрясения 1428 года большая часть города вместе с кладбищем была разрушена, и последние почти 600 лет здесь просто площадь.
Цековь Сан Сальвадор известна с 1255 года. Землетрясения и многочисленные войны много раз её разрушали, но горожане отсраивали святыню заново.
Последними отличились во время гражданской войны республиканцы, которые в 1936 году разрушили храм так качественно, что горожани даже не пытались его восстановить. В 1944 году вместо разрушенной церкви постороили новую на въезде в город (это та церковь, мимо которой мы проезжали в самом начале), и основная религиозная жизнь переместилась сюда. Старый храм смогли частично восстановить только в 1980-е годы, часть утерянных стен заменили стеклянными конструкциями. Теперь это больше туристический объект, чем сакральный.
По краям площади ограда, позволяющая удобно расположить велосипеды и защищающая смелых от поыток сигануть с обрыва.
Внизу волнистый мостик, по которому недавно ехали.
Типа селфи...
В Испании не принято с помощью государства отжимать перспективную жилплощадь для различного рода приближенных инвесторов, поэтому люди спокойно живут, занимаются хозяйством, стирают и никого не боятся.
Покатались по улочкам, много заброшки, да.
Пока катались, открылась кафешка.
Заходишь внутрь, проходишь маленькое помещение и попадаешь на нависающий над обрывом балкон.
Изучили меню. Часто встречающееся слово, то, с которого начинается четвертое по списку блюдо, вовсе не означает, что готовят плохо. Это испаское слово "гуэбо" - яйцо.
Кофе хороший. Хозяин варит его в турке, на песке.
Отправились дальше по маршруту. На обратном пути ещё раз проехали мимо новой церкви.
Возвращаться в Олот решили кружным путем, чтобы избежать затяжных подъемов. Через несколько километров въехали в городок Сан-Жоан-лес-Фонтс.
У въезда в городок посмотрели магазин, торгующий подержанными внедорожниками. Благодаря отсутсвию снега и соли на дорогах, а также тому, что в стране нет поддельного моторного масла и китайских запчастей, по дорогам бегают в отличном состоянии машины, которым по 20 лет и более. По причине отсутсвия Таможенного союза с Россией и необходимости защищать продукцию АвтоВАЗ'а нашими кошельками, цены на эти машины вызывали у белорусов чувство зависти и печали...
От монастыря Сан-Жоан-лес-Фонтс уцелела только церковь. Построена она была в 958 году, в 1179 году передана монастырю. На информационных стендах написано, что колокольню пристроили позднее, основное здание сохранилось с тех времен. В 2004 году провели реставрацию с восстановлением крыши.
На горке за церковью городское кладбище. Поначалу я решил, что это колумбарий, но в глубину эта кострукция такого размера, что вполне может поместиться человек. В земле не хоронят. Если всех целиком хоронить в таких нишах без кремации, то за длительную историю города тут бы этих констркуций точно не хватило бы. В общем, не понятно...
Судя по описаниям, под церковью и вокруг неё множество ходов и поземелий. Монахи за многие сотни лет накопали их в изобилии. Часть обрушилась, много где ходы и подземные залы сохранились.Один из входов в подземелья, похоже, здесь.
Испанцы обожают собак. Ниде нет запретов для животных, можно гулять везде, даже на церковной земле. Единственное условие - убирать за своим питомцем. Тех, кто нарушает ждет штраф в 400 евро.
Темными ночами, возможно в полнолуние, откуда-то из подземелий выходят существа, которых милосердная земля до поры скрывает от людских глаз, и пытаются проникнуть в храм. Но Святой Крест не дает им открыть двери и войти. Посланцы Тьмы, Духи Тлена и Разложения много много веков в бессильной злобе грызут камень девятьсотлетних колонн. Никто их не видел, и неизвестно, это каменные тролли, про которых говорят, что они невысокого роста или какие нибудь ползучие гады, которые не могут дотянуться выше.
Это все мои мысли, но как по другому объяснить, что колонны слева от входа в церковь так характерно покусаны? И почему только слева?
Увлекшись думами о жизни вернулись в Олот, из которого выехали утром.
Вулкан Гаринада.
Где по улицам, где по велосипедным дорожкам доехали до центра.
Как и везде, в Испании много сетевых магазинов. Мы чаще всего останавливались в Меркадоне. Просто так получалось, специально не выбирали. Продается там почти тоже самое, что и у нас, с поправкой на местные особенности. Отличий немного, разве что продукты, по сравнению с тем, что мы привыкли покупать в дома, более качественные и дешешовые. Белорусам за границей проще, чем жителям многих других стран. Нас не напугаешь ценами - на родине всё равно почти всё дороже.
Понемногу начали выбираться из города, рассматривая встречавшиеся по пути памятники. Это - Joan Pere Fontanella, политик и юрист, один из первых начал борьбу Каталонии за независимость. Судя по строгому взгляду, сухому лицу, был беспощаден, но справедлив.
Дорожные знаки на зеленом фоне - это для велосипедистов. Даже если нет карты или навигатора заблудиться сложно. Все велодорожки рано или поздно приведут к нужной нам точке.
Небольшая часовенка по пути.
Накал велосипедизма растет, разметка все агрессивней
Ещё километр и мы добрались до того места, где начинается веломаршрут Олот - Жирона - Сан Фелиу де Гихольс.
До Жироны отсюда 54 км, до морского берега в Сан Фелиу де Гихольсе - 98. Впереди бывшая железная дорога, которая стала одним из самых популярных в Испании веломаршрутов.
[Spoiler (click to open)]Второй день нашего путешествия по Испании. Вчера прокатились из Риполя до Олота, заночевали в кемпинге. Вечером приготовили ужин и очень душевно пообщались. С утра снова в путь. Выехав из Олота, пару километров поднимались в гору, потом шесть километров быстрого крутого спуска, когда пытаешься удержать груженый складной вел на скорости 40-50 км/час. Через 8 километров въехали в Кастельфольит-де-ла-Рока. Недалеко от въезда стоит церковь. Несмотря на свой древний вид, церковь новая, постороена только в 1944 году. Про неё расскажу чуть позже.
Есть ещё один город в Испании, по размеру меньший, чем Кастельфольит-де-ла-Рока, но как я не мучал Гугль, так и не нашёл его названия. Поэтому остается верить путеводителям. Город занимает площадь всего в 0,67 кв. км. и живет в нём около 1000 жителей. Если от церкви проехать немножко вперед и повернуть налево, то город уже закончится. Уезжать налево лучше не сразу, сначала задержаться на маленькой площади.
Депутатов всех уровней человечество завело себе уже давно. Депутатам их профессия очень нравится, и они, однажды начав, норовят делать это снова и снова. Здесь была похожая ситуация. В 1919 году, один из местных депутатов хотел продолжать, и пообещал городу в случае своей победы построить башню с часами. В отличии от наших и других современных, тот депутат слово сдержал и в 1925 году на свои средства построил эту башню. За этой башней была цель нашй поездки, но сразу отправиться туда было бы неинтересно.
Покинув город по шоссе, спустились к мосту, переехали реку и нам открылся классический вид на Кастельфольит-де-ла-Рока.
Смотреть, слышать, чувствовать - как ни бегали с фотоаппаратами, передать эти ощущения ни картинкой, ни словами невозможно. Надо там быть... Уже потом, вернувшись домой я обнаружил, что в одном из этих домиков на краю есть гостинница. Когда нибудь я обязательно туда приеду, чтобы пожить там денек-другой. Панораму города я нашел на Букинге в описании этой гостиницы.
Базальтовый гребень, на котором возник город, образовался после извержения вулкана 217000 лет назад, когда поток лавы спустился с гор. Через 25000 лет сверху на него наслоился ещё один лавовый поток. Текущие по обеим сторонам этого гребня речки Флувия и Торонель за тысячи лет вымыли слабые породы, прорезав отвесные стены. С 1193 года здесь завелись люди. Церковь Сан Сальвадор впервые упоминается в 1255 году. Сама церковь намного старше, просто раньше она называлась часовней Санта-Мария, и первое упоминание - это констатация переименования.
Река Флувия. Когда то там, наверху была крепость, но войны и землетрясения от неё ничего не оставили.
Через речки Флувия и Торонель, которые гдето здесь, в зарослях, сливаются, перекинут волнообразный мост.
Понемногу обходим скалу с городом по кругу.
На подъем ведет старинная дорога.
Мостик через речку Торонель
Крестяне, монахи, содаты, туристы... Интересно, сколько поколений тут протопало. О чем эти люди думали?, На каком языке? Были ли они счастливы?
Подъём был крутой, гружёный велосипед с маленькими колесам совсем не хотел ехать по булыжнику, яркое солнце уже хорошо все прогрело. С трудом пихая велосипед в горку занимал себя мыслями о вечном. Тогда не так уныло было это делать.
Даже обычные горные велосипеды со стандартными колесами двигались вверх непросто.
Городские стены все ближе. Где то сохнет бельё, где-то заброшенные помещения с пустыми проёмами окон.
Продолжаем подъем.
Последние шаги и мы наверху.
Удивило большое количество мрачных заброшенных помещений.
Дорога стала ровней.
Жилая часть города.
Площадка перед входом в церковь. Судя по объявлению, периодически церковь открывают и за один евро можно подняться на колокольню.
Нам не повезло.
Улица посередине. С противоположной строны домов обрывы. Высота обрывов 55 метров.
Площадка перед церковью. С 1344 года здась было кладбище. После землетрясения 1428 года большая часть города вместе с кладбищем была разрушена, и последние почти 600 лет здесь просто площадь.
Цековь Сан Сальвадор известна с 1255 года. Землетрясения и многочисленные войны много раз её разрушали, но горожане отсраивали святыню заново.
Последними отличились во время гражданской войны республиканцы, которые в 1936 году разрушили храм так качественно, что горожани даже не пытались его восстановить. В 1944 году вместо разрушенной церкви постороили новую на въезде в город (это та церковь, мимо которой мы проезжали в самом начале), и основная религиозная жизнь переместилась сюда. Старый храм смогли частично восстановить только в 1980-е годы, часть утерянных стен заменили стеклянными конструкциями. Теперь это больше туристический объект, чем сакральный.
По краям площади ограда, позволяющая удобно расположить велосипеды и защищающая смелых от поыток сигануть с обрыва.
Внизу волнистый мостик, по которому недавно ехали.
Типа селфи...
В Испании не принято с помощью государства отжимать перспективную жилплощадь для различного рода приближенных инвесторов, поэтому люди спокойно живут, занимаются хозяйством, стирают и никого не боятся.
Покатались по улочкам, много заброшки, да.
Пока катались, открылась кафешка.
Заходишь внутрь, проходишь маленькое помещение и попадаешь на нависающий над обрывом балкон.
Изучили меню. Часто встречающееся слово, то, с которого начинается четвертое по списку блюдо, вовсе не означает, что готовят плохо. Это испаское слово "гуэбо" - яйцо.
Кофе хороший. Хозяин варит его в турке, на песке.
Отправились дальше по маршруту. На обратном пути ещё раз проехали мимо новой церкви.
Возвращаться в Олот решили кружным путем, чтобы избежать затяжных подъемов. Через несколько километров въехали в городок Сан-Жоан-лес-Фонтс.
У въезда в городок посмотрели магазин, торгующий подержанными внедорожниками. Благодаря отсутсвию снега и соли на дорогах, а также тому, что в стране нет поддельного моторного масла и китайских запчастей, по дорогам бегают в отличном состоянии машины, которым по 20 лет и более. По причине отсутсвия Таможенного союза с Россией и необходимости защищать продукцию АвтоВАЗ'а нашими кошельками, цены на эти машины вызывали у белорусов чувство зависти и печали...
От монастыря Сан-Жоан-лес-Фонтс уцелела только церковь. Построена она была в 958 году, в 1179 году передана монастырю. На информационных стендах написано, что колокольню пристроили позднее, основное здание сохранилось с тех времен. В 2004 году провели реставрацию с восстановлением крыши.
На горке за церковью городское кладбище. Поначалу я решил, что это колумбарий, но в глубину эта кострукция такого размера, что вполне может поместиться человек. В земле не хоронят. Если всех целиком хоронить в таких нишах без кремации, то за длительную историю города тут бы этих констркуций точно не хватило бы. В общем, не понятно...
Судя по описаниям, под церковью и вокруг неё множество ходов и поземелий. Монахи за многие сотни лет накопали их в изобилии. Часть обрушилась, много где ходы и подземные залы сохранились.Один из входов в подземелья, похоже, здесь.
Испанцы обожают собак. Ниде нет запретов для животных, можно гулять везде, даже на церковной земле. Единственное условие - убирать за своим питомцем. Тех, кто нарушает ждет штраф в 400 евро.
Темными ночами, возможно в полнолуние, откуда-то из подземелий выходят существа, которых милосердная земля до поры скрывает от людских глаз, и пытаются проникнуть в храм. Но Святой Крест не дает им открыть двери и войти. Посланцы Тьмы, Духи Тлена и Разложения много много веков в бессильной злобе грызут камень девятьсотлетних колонн. Никто их не видел, и неизвестно, это каменные тролли, про которых говорят, что они невысокого роста или какие нибудь ползучие гады, которые не могут дотянуться выше.
Это все мои мысли, но как по другому объяснить, что колонны слева от входа в церковь так характерно покусаны? И почему только слева?
Увлекшись думами о жизни вернулись в Олот, из которого выехали утром.
Вулкан Гаринада.
Где по улицам, где по велосипедным дорожкам доехали до центра.
Как и везде, в Испании много сетевых магазинов. Мы чаще всего останавливались в Меркадоне. Просто так получалось, специально не выбирали. Продается там почти тоже самое, что и у нас, с поправкой на местные особенности. Отличий немного, разве что продукты, по сравнению с тем, что мы привыкли покупать в дома, более качественные и дешешовые. Белорусам за границей проще, чем жителям многих других стран. Нас не напугаешь ценами - на родине всё равно почти всё дороже.
Понемногу начали выбираться из города, рассматривая встречавшиеся по пути памятники. Это - Joan Pere Fontanella, политик и юрист, один из первых начал борьбу Каталонии за независимость. Судя по строгому взгляду, сухому лицу, был беспощаден, но справедлив.
Дорожные знаки на зеленом фоне - это для велосипедистов. Даже если нет карты или навигатора заблудиться сложно. Все велодорожки рано или поздно приведут к нужной нам точке.
Небольшая часовенка по пути.
Накал велосипедизма растет, разметка все агрессивней
Ещё километр и мы добрались до того места, где начинается веломаршрут Олот - Жирона - Сан Фелиу де Гихольс.
До Жироны отсюда 54 км, до морского берега в Сан Фелиу де Гихольсе - 98. Впереди бывшая железная дорога, которая стала одним из самых популярных в Испании веломаршрутов.