Греция - 2008: поездка на Псилорит (вело) день 1-й: Мелидони, Гаразо, Аксос.
Начало см. через СТРАНИЦУ ССЫЛОК по темам
Маршрут поездки (красные и оранжевые линии).
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОЕЗДКИ.
1.10.2008
Сразу после завтрака отправляюсь с сумкой и рюкзачком к автобусной остановке, что на трассе. В них все вещи, которые запасены специально для велопоездки на Псилорит. Дело в том, что в Бали проката велосипедов нет вообще. Если внимательно посмотреть на то, какой тут рельеф, становится понятно, почему. Дороги в посёлке состоят большей частью из крутых спусков и подъёмов, и, наверное, желающих взять напрокат велосипед не находится. Другое дело - курортный посёлок Аделе, там имеется дорога, идущая вдоль моря безо всяких крутых подъёмов, и там - в одном этом посёлке - есть целых три пункта проката велосипедов.
У меня на выбор два варианта действий. Один заключается в том, чтобы снова ехать в Ираклион, и искать пункт проката в городе. Другой заключается в том, чтобы ехать в Аделе и брать велосипед в аренду там. Я выбираю Аделе как более надёжный вариант. До него - 24 км. Меня только удручает, что автобус «Ираклион - Рефимно» в Аделе не останавливается - там нет остановки, а останавливается двумя километрами далее - в Платаньясе. И там, вроде, есть пункт проката, но ведь его тоже надо искать по всему Платаньясу. Так что проще всего - сразу в Аделе.
Выхожу в Платаньясе. С трассы пешком спускаюсь на приморскую дорогу. Ага, тут уже возле перекрёстка находится автобусная остановка. Всего год назад я был в этом месте, а не узнаю построек. Ничего удивительного: они тут на протяжении 20 км большей частью имеют сходную архитектуру.
Еду на пригородном автобусе «Рефимно - Панормо» всего одну остановку и выхожу в Аделе. Как оказалось - совсем недалеко от «Kreta Bike» (в интернете адрес фирмы www.kretabike.com). Сотрудник фирмы по имени Ралф меня узнал сразу же. Он предоставил мне тот самый велосипед, что и в прошлом году.
Около 11 часов утра выезжаю из Аделе на арендованном велосипеде и беру курс на Псилорит. На сегодняшний день в качестве программы-максимум планирую не более, чем забраться на плато Нида. Оно расположено на высоте порядка 1400 - 1500 м над уровнем моря.
Первые два километра еду вдоль морского побережья. На выезде из Аделеанос Камбос останавливаюсь для того, чтобы закрепить на руле зеркало, и немного распределить багаж. Псилорит, он же - Ида, хорошо виден уже отсюда. Облачность переменная, а над верхушкой Псилорита висит небольшое облако. Расположение плато Нида вполне угадывается по очертаниям рельефа:
Кадр за 5.10.2007. Зум. Кадр за 1.10.2008 г.
Вдоль берега - вереница курортных посёлков. После Пигианос Камбос в Сфакаки дорога проходит под мостом новой трассы, далее идёт по другую сторону от неё. В селе Ставроменос дорога поворачивает вправо. Соответственно, начинает удаляться от моря. Как следствие - начинается первый на моём маршруте крутой подъём. Тут, собственно, на всём пути до плато Нида будут преимущественно подъёмы. Так что психологически я себя уже настроил, что легко не будет. В прошлом году я забрался на Крите на высоту в 1 км (плато Аскифу), а в этом году асфальт ведёт меня на высоту в полтора километра.
Велосипед в прошлый год, наверное, был абсолютно новый - в таком идеальном состоянии, что лучше не бывает. Он и в этом году очень хорош. Но всё-таки в мелких деталях чувствуется, что на нём за год поездили - и немало. Нет колпачка на ниппеле заднего колеса. Не так мягко и с чуть слышным звуком движется ручка одного из тормозов. Но сами то тормоза работают отлично! Да и вообще никаких сколько-нибудь серьёзных нареканий, всё отрегулировано отлично. Просто чувствую, что на нём за год поездили.
Конечно, на этом велосипеде я нахожусь в непривычной для меня посадке. Но, ладно, я не стал пытаться регулировать положение седла и руля. Предполагаю, что для движения по горам такая посадка может быть даже лучше. Может быть, и эффективность расхода энергии выше, чем в привычном для меня варианте, хотя наверняка утверждать этого не могу. Но вот что я могу отметить точно - повороты, такие как на своём велосипеде, на этом я закладывать не могу. Тут их приходится осуществлять плавнее.
Дорога поднимается в гору. По правую сторону поначалу видно море, вдалеке - Лефка Ори (Белые горы). В сёлах вдоль дороги видны храмы.
Храм. Вероятно, в селе Магнизия.
Село Магнизия. Вид на Псилорит.
Вид из окрестностей с. Виранепископи. Справа - Рефимно. Вдалеке - Лефка Ори (Белые горы).
На одном из участков дороги (близ села Виранепископи) за обочиной во множестве растут агавы (Agave americana L.). Эти выходцы из Мексики хорошо акклиматизировались на Крите:
Первый крутой спуск на пути оказался после Виранепископи. Т.е. довольно скоро. Не могу сказать, что я обрадовался этому спуску. Потому как за ним придётся заново набирать высоту, которую я к этому времени уже вроде как набрал. Но выбора быть не может. После спуска дорога проходит по мосту, и подъём продолжается вновь.
Я нахожусь на старой автомагистрали, связывающей Ираклион с Рефимно. До сооружения приморской автотрассы движение осуществлялось по этой дороге. Она неширока, и меня удивляет, как она могла обеспечивать транспортные потоки в этой части острова.
А ещё я не ожидал, что между прибрежными горами и массивом Псилорита простирается равнина с небольшими значениями высот. Конечно, я видел карту этой части Крита, но представлял себе облик местности несколько иначе - более пересечённым. Кстати, с картой я на всякий случай сверился в Алексанроу Хани: тут основная дорога хоть идёт прямо, но не отличается шириной от ответвлений.
Более замысловатая заморочка с направлениях имеет место в селе Перама. Тут уже на въезде стоит указатель: прямо - Ираклион, направо - Анойя. И дороги так по ширине существенно не отличаются. Только по дорожной разметке можно догадаться, что более оживлённая дорога идёт прямо. Собственно, мне надо в Анойю. Но - по прямой. Потому как в том направлении есть несколько пунктов, которые я хочу последовательно посетить. И, кроме того, путь прямо не длиннее, а в рельефе проще. Поразмышляв несколько минут возле перекрёстка, еду далее. На этом заморочка не заканчивается. Центральная улица в селе по меркам сёл Крита широка, а посередине разделена прерывистым барьером. Вдоль тротуаров бывает припаркован транспорт. В общем, тут приходится следить в зеркало за приближающимся сзади транспортом, чтобы вовремя его пропустить. Здания по обе стороны улицы двух этажные и выглядят нарядно. Тут тоже сдают комнаты - висят таблички «room renta», и надо же - так далеко от морского побережья есть отдыхающие!
Перама. 3.10.2008
Где-то в центре села - ещё одна развилка. Проезжаю мимо, а зря. Это и есть поворот на Мелидони, куда я собираюсь заглянуть. Но ничего. На окраине села я интересуюсь у местного жителя, он указывает нужный поворот и направление на Мелидони. Сделав небольшой крюк по селу, через другой перекрёсток выезжаю на нужную мне дорогу. Почти сразу же начинается крутой подъём. С него хорошо виден Псилорит. Облака над горой сгущаются и самая верхушка Псилорита уже не видна - она в облаках.
Перама и горный массив Псилорит.
Примерно через 4 км пути въезжаю в Мелидони. Название происходит от греческого слова «мели», т.е. «мёд». В прошлые века село было провинциальным центром. Очень красив православный храм села, стоящий в окружении араукарий и пальм. Возле него стоит памятник, свидетельствующий о трагических страницах в истории села: о погибших жителях в 1824 г., в 1912-1922 гг., в 1940-1949 гг. Первая из этих дат связана с событиями антитурецкого восстания, и далее я о них ещё упомяну. Вторая - с греко-турецкой войной и с первой мировой. Третья - со второй мировой и последующей гражданской. Кстати, в этом селе в октябре 1897 г. было объявлено об автономии острова.
Храм и мемориал в Мелидони.
Как сильно отличается облик улиц в сёлах Крита, даже расположенных по соседству! Считай, только что я проезжал село Перама. А вот в Мелидони все улицы - и центральная тоже - очень узки. Обычное дело, когда пространства между домами достаточно для проезда только одного автомобиля:
Основные проезды в Мелидони: дорога Перама - Бали и дорога Мелидони - Агиа.
На выезде из села расположена развилка. Прямо дорога выводит на приморскую автотрассу, причём где-то вблизи от Бали. От места, где я нахожусь, до Бали - всего около 7 км. Это при том, что, выехав из Аделе, я проехал уже около 23 км. Но мне сейчас не в Бали, а по дороге, идущей влево. Крутой подъём! Он ведёт к пещере Мелидони. Если верить карте, пещера расположена на высоте 200 с чем-то метров над уровнем моря. Мне представляется, что больше. Но нет, действительно, всего лишь 220 м. С подъёма прекрасно видны горы Колоконас - я нахожусь в самом их начале, и они предо мной. Согласно описанию, отсюда должно быть видно 45 поселений округи. Псилорит - как раз напротив меня, за обширной долиной ручья Геропотамос. Псилорит всё более скрывается за облаками, и выглядит… Я бы сказал: «Псилорит хмурится». Мне это обстоятельство не особо нравится, и я надеюсь, что погода не станет хуже. Такое ощущение, что вдалеке идёт дождь. А ещё у меня складывается впечатление, что горные вершины перед собственно Псилоритом кажутся ниже, чем они есть на самом деле. Определённо, вершины высотой от километра до полутора визуально кажутся не на много выше того места, где я нахожусь: оптическая иллюзия.
Слева - горы Колоконас (до 1083 м), у их подножья - село Мелидони,
за ним вдалеке - село Агиа, долина ручья Герапотамос. Псилорит хмурится.
Вход в пещеру Мелидони стоит 3 евро. Цветной буклет, повествуюет на английском языке о пещере, селе и округе села. Непротяжённая тропа приводит от небольшой часовни ко входу в пещеру. Перед входом находится понижение в рельефе - когда-то тут был один и залов пещеры, но он обвалился, и появился вот этот вход в пещеру. Ранее он был шире. Но… В 1820-х гг. на Крите произошло большое антитурецкое восстание. Против восставших греков были посланы турецкие карательные войска. 370 жителей села Мелидони укрылись в этой самой пещере вместе с 30 повстанцами. Турки не могли проникнуть в пещеру. Тогда они попытались завалить вход камнями и обломками скал. В конце концов, устроили костёр и направили его дым внутрь пещеры, отчего четыре сотни искавших убежища человек приняли мученическую смерть.
Вход в пещеру Мелидони.
От входа лестница спускается вниз. Сразу же попадаешь в большой зал Героев. Его высота составляет 25 м, длина - 65 м, а ширина - до 30 м. Очень красиво окружение из сталактитов, повсюду свисающих со сводов. Посреди зала находится общая могила погибших в той трагедии.
Гид особенно не требуется. Пещера небольшая по протяжённости. Есть искусственное освещение. Но днём, я думаю, выйти отсюда и без освещения труда не составит. Во всяком случае, свет от входа в зале Героев заметен хорошо.
Зал Героев:
Вероятно, проход из северного зала слева от колонны в зал Героев.
Из зала Героев пещера высокими коридорами отходит в двух направлениях, образуя зал Raulin и зал Pashley. Зал Pashley, вероятно, назван по имени английского путешественника Роберта Пашлей, путешествовавшего по Криту где так в 1837 г. Откровенно говоря, я не уверен, что правильно соотнёс свои фотоснимки с этими двумя залами - как-то они на схеме не очень понятно обозначены нумерацией.
Зал Героев. По-видимому, прямо - ход в Pashley Room, влево - в северный зал. Вероятно, ход в Pashley Room из зала Героев.
Вероятно, вид из северного зала в зал Героев справа от колонны…
…и слева от колонны. Вероятно, где-то в северной части зала Героев.
< ^ Вероятно, вид из зала Героев в северный зал.
Продолжаю путь на велосипеде. Что-то чуть начинает накрапывать дождь. С горки съезжаю и снова оказываюсь в селе Мелидони. Посреди села сворачиваю на дорогу, идущую в село Агиа. И в этой части Мелидони улицы всё такие же узкие. Следующий мой участок пути идёт вдоль подножья гор Колоконас с южной стороны от них.
От Агиа («Святая») дорога идёт очень крутым серпантином на спуск. Даже не верится, глядя на карту, что перепад высот далеко не достигает 100 м. Съехав по серпантину, снова оказываюсь на дороге «Рефимно - Ираклион» в 7.5 км за селом Перама (и тут снова начинать слегка накрапывать дождик). Таким образом, посетив пещеру Мелидони, я удлинил свой маршрут примерно на 5,5 км. По этой автодороге еду недолго. Через 2,5 км сворачиваю на дорогу, ведущую в Анойю.
Следующее село, которое меня интересует - Гаразо. Где-то я читал, что когда византийский император Никифор Фока отбивал Крит у сарацинов (в 960-961 гг.), в его войске были и русы. И вот, оказавшись на месте будущего села, они по какому-то поводу сказали «Хорошо!» И с тех пор это село так и называется. Только с течением времени оно стало произноситься чуть иначе. Чем-то это сродни происхождению топонима «Шаста» в Калифорнии: в начале XIX в. русские колонисты форта Росс называли высокую гору, расположенную неподалёку оттуда, как «гора Счастье».
С окраины села Гаразо открывается красивый вид на северные склоны Псилорита и на всю горную систему Колоконас:
Северные склоны гор Псилорит.
Колоконас за долиной р. Герапотамос. Мост перед с. Гаразо.
Что касается села, его улицы своим отличаются и от Перама, и от Мелидони. Главная архитектурная достопримечательность - здание храма.
Улица села Гаразо.
Храм в селе Гаразо:
За неимением пологого пространства за откосами коммуникации на Крите нередко проложены вдоль края асфальта.
Оливковые рощи.
Теперь я начинаю удаляться от подножья гор Колоконас, приближаясь к Псилориту. Облака над Псилоритом тем временем спускаются всё ниже. Очертания гор выше плато Нида уже не видны за облаками. Псилорит явно конденсирует атмосферную влагу вокруг себя, превращая её в облака. И совершенно по-другому выглядят горы Колоконас, расположенные по другую сторону от меня!
Псилорит хмурится всё более и выглядит сурово.
Горы Колоконас выглядят совсем иначе!
Обрывистые склоны на подъезде к селу Аксос.
Аксос.
Въезжаю в село Аксóс. В этом небольшом селе есть сразу несколько достопримечательностей. Здесь расположено, как минимум 4 церкви. Возле белого здания церкви с двумя колокольнями и часами находится, по всей видимости, более древняя часовня со звонницей в венецианском стиле (церковь Св. Иоанна; XII в.):
Немного далее - у перекрёстка - расположена ещё одна древняя церковь. Судя по табличке, посвящена она Св. Фиренео, т.е. Св. Ирине. Датируется VIII - XII вв:
В полусотне метров от неё начинается крутой подъём, вымощенный камнем. Подъём приводит к воротам современного кладбища. Здесь начинается тропа, которая вдоль ограды кладбища выводит к площадке античного города Аксос (примерно 1100 г. до н.э.). Я оставляю велосипед у начала тропы и иду пешком посмотреть руины древнего города.
Составители путеводителей как-то не жалуют древний Аксос своим вниманием. Не удивительно: от города почти ничего не осталось, и основания зданий по большей части угадываются с трудом. Поэтому Аксос в плане своей «презентабельности», конечно, уступает более известным археологическим раскопкам Крита. Кое-где сохранилась каменная кладка. Но по большей части можно наблюдать камни, мощёную дорожку и пространство из нескольких террас, покрытое кустарниковой растительностью и травами. И проволочные заборы, среди которых перемещаешься по площадке городища как по небольшому лабиринту. Расставлены таблички с указанием направления движения - в одну сторону.
Руины античного города Аксос. Мощёная камнем дорожка на городище.
Площадка античного города расположена на окраине села на самом возвышенном месте. Место, очевидно, было выбрано исходя из соображений безопасности. Замечательно видны горы Колоконас, вдалеке как на ладони просматривается Анойя, виден и Псилорит, и межгорные пространства вокруг. Вид отсюда прекрасный! Изумительная панорама на все 180 градусов!
Вид с городища Аксос на современное село Анойя. Зум.
Храм в с. Аксос на фоне гор Колоконас.
Спускаюсь от площадки городища к асфальтовой дороге. Поворачиваю вправо. А ведь можно было и влево - тоже автодорога выводит к селу Зониана, причём более коротким путём. К тому же позволяет избежать более крутого подъёма. Впрочем, это я понял намного позже. Зато посмотрел вблизи ещё один храм на выезде из села. Он практически стоит не на земле, а на сваях над крутым склоном, равно как и площадка вокруг него.
Храм в селе Аксос:
Вид издалека. Хорошо видно место расположения античного города на верхушке горы. Вдалеке - Критское море.
продолжение следует...
СТРАНИЦА ССЫЛОК
Маршрут поездки (красные и оранжевые линии).
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОЕЗДКИ.
1.10.2008
Сразу после завтрака отправляюсь с сумкой и рюкзачком к автобусной остановке, что на трассе. В них все вещи, которые запасены специально для велопоездки на Псилорит. Дело в том, что в Бали проката велосипедов нет вообще. Если внимательно посмотреть на то, какой тут рельеф, становится понятно, почему. Дороги в посёлке состоят большей частью из крутых спусков и подъёмов, и, наверное, желающих взять напрокат велосипед не находится. Другое дело - курортный посёлок Аделе, там имеется дорога, идущая вдоль моря безо всяких крутых подъёмов, и там - в одном этом посёлке - есть целых три пункта проката велосипедов.
У меня на выбор два варианта действий. Один заключается в том, чтобы снова ехать в Ираклион, и искать пункт проката в городе. Другой заключается в том, чтобы ехать в Аделе и брать велосипед в аренду там. Я выбираю Аделе как более надёжный вариант. До него - 24 км. Меня только удручает, что автобус «Ираклион - Рефимно» в Аделе не останавливается - там нет остановки, а останавливается двумя километрами далее - в Платаньясе. И там, вроде, есть пункт проката, но ведь его тоже надо искать по всему Платаньясу. Так что проще всего - сразу в Аделе.
Выхожу в Платаньясе. С трассы пешком спускаюсь на приморскую дорогу. Ага, тут уже возле перекрёстка находится автобусная остановка. Всего год назад я был в этом месте, а не узнаю построек. Ничего удивительного: они тут на протяжении 20 км большей частью имеют сходную архитектуру.
Еду на пригородном автобусе «Рефимно - Панормо» всего одну остановку и выхожу в Аделе. Как оказалось - совсем недалеко от «Kreta Bike» (в интернете адрес фирмы www.kretabike.com). Сотрудник фирмы по имени Ралф меня узнал сразу же. Он предоставил мне тот самый велосипед, что и в прошлом году.
Около 11 часов утра выезжаю из Аделе на арендованном велосипеде и беру курс на Псилорит. На сегодняшний день в качестве программы-максимум планирую не более, чем забраться на плато Нида. Оно расположено на высоте порядка 1400 - 1500 м над уровнем моря.
Первые два километра еду вдоль морского побережья. На выезде из Аделеанос Камбос останавливаюсь для того, чтобы закрепить на руле зеркало, и немного распределить багаж. Псилорит, он же - Ида, хорошо виден уже отсюда. Облачность переменная, а над верхушкой Псилорита висит небольшое облако. Расположение плато Нида вполне угадывается по очертаниям рельефа:
Кадр за 5.10.2007. Зум. Кадр за 1.10.2008 г.
Вдоль берега - вереница курортных посёлков. После Пигианос Камбос в Сфакаки дорога проходит под мостом новой трассы, далее идёт по другую сторону от неё. В селе Ставроменос дорога поворачивает вправо. Соответственно, начинает удаляться от моря. Как следствие - начинается первый на моём маршруте крутой подъём. Тут, собственно, на всём пути до плато Нида будут преимущественно подъёмы. Так что психологически я себя уже настроил, что легко не будет. В прошлом году я забрался на Крите на высоту в 1 км (плато Аскифу), а в этом году асфальт ведёт меня на высоту в полтора километра.
Велосипед в прошлый год, наверное, был абсолютно новый - в таком идеальном состоянии, что лучше не бывает. Он и в этом году очень хорош. Но всё-таки в мелких деталях чувствуется, что на нём за год поездили - и немало. Нет колпачка на ниппеле заднего колеса. Не так мягко и с чуть слышным звуком движется ручка одного из тормозов. Но сами то тормоза работают отлично! Да и вообще никаких сколько-нибудь серьёзных нареканий, всё отрегулировано отлично. Просто чувствую, что на нём за год поездили.
Конечно, на этом велосипеде я нахожусь в непривычной для меня посадке. Но, ладно, я не стал пытаться регулировать положение седла и руля. Предполагаю, что для движения по горам такая посадка может быть даже лучше. Может быть, и эффективность расхода энергии выше, чем в привычном для меня варианте, хотя наверняка утверждать этого не могу. Но вот что я могу отметить точно - повороты, такие как на своём велосипеде, на этом я закладывать не могу. Тут их приходится осуществлять плавнее.
Дорога поднимается в гору. По правую сторону поначалу видно море, вдалеке - Лефка Ори (Белые горы). В сёлах вдоль дороги видны храмы.
Храм. Вероятно, в селе Магнизия.
Село Магнизия. Вид на Псилорит.
Вид из окрестностей с. Виранепископи. Справа - Рефимно. Вдалеке - Лефка Ори (Белые горы).
На одном из участков дороги (близ села Виранепископи) за обочиной во множестве растут агавы (Agave americana L.). Эти выходцы из Мексики хорошо акклиматизировались на Крите:
Первый крутой спуск на пути оказался после Виранепископи. Т.е. довольно скоро. Не могу сказать, что я обрадовался этому спуску. Потому как за ним придётся заново набирать высоту, которую я к этому времени уже вроде как набрал. Но выбора быть не может. После спуска дорога проходит по мосту, и подъём продолжается вновь.
Я нахожусь на старой автомагистрали, связывающей Ираклион с Рефимно. До сооружения приморской автотрассы движение осуществлялось по этой дороге. Она неширока, и меня удивляет, как она могла обеспечивать транспортные потоки в этой части острова.
А ещё я не ожидал, что между прибрежными горами и массивом Псилорита простирается равнина с небольшими значениями высот. Конечно, я видел карту этой части Крита, но представлял себе облик местности несколько иначе - более пересечённым. Кстати, с картой я на всякий случай сверился в Алексанроу Хани: тут основная дорога хоть идёт прямо, но не отличается шириной от ответвлений.
Более замысловатая заморочка с направлениях имеет место в селе Перама. Тут уже на въезде стоит указатель: прямо - Ираклион, направо - Анойя. И дороги так по ширине существенно не отличаются. Только по дорожной разметке можно догадаться, что более оживлённая дорога идёт прямо. Собственно, мне надо в Анойю. Но - по прямой. Потому как в том направлении есть несколько пунктов, которые я хочу последовательно посетить. И, кроме того, путь прямо не длиннее, а в рельефе проще. Поразмышляв несколько минут возле перекрёстка, еду далее. На этом заморочка не заканчивается. Центральная улица в селе по меркам сёл Крита широка, а посередине разделена прерывистым барьером. Вдоль тротуаров бывает припаркован транспорт. В общем, тут приходится следить в зеркало за приближающимся сзади транспортом, чтобы вовремя его пропустить. Здания по обе стороны улицы двух этажные и выглядят нарядно. Тут тоже сдают комнаты - висят таблички «room renta», и надо же - так далеко от морского побережья есть отдыхающие!
Перама. 3.10.2008
Где-то в центре села - ещё одна развилка. Проезжаю мимо, а зря. Это и есть поворот на Мелидони, куда я собираюсь заглянуть. Но ничего. На окраине села я интересуюсь у местного жителя, он указывает нужный поворот и направление на Мелидони. Сделав небольшой крюк по селу, через другой перекрёсток выезжаю на нужную мне дорогу. Почти сразу же начинается крутой подъём. С него хорошо виден Псилорит. Облака над горой сгущаются и самая верхушка Псилорита уже не видна - она в облаках.
Перама и горный массив Псилорит.
Примерно через 4 км пути въезжаю в Мелидони. Название происходит от греческого слова «мели», т.е. «мёд». В прошлые века село было провинциальным центром. Очень красив православный храм села, стоящий в окружении араукарий и пальм. Возле него стоит памятник, свидетельствующий о трагических страницах в истории села: о погибших жителях в 1824 г., в 1912-1922 гг., в 1940-1949 гг. Первая из этих дат связана с событиями антитурецкого восстания, и далее я о них ещё упомяну. Вторая - с греко-турецкой войной и с первой мировой. Третья - со второй мировой и последующей гражданской. Кстати, в этом селе в октябре 1897 г. было объявлено об автономии острова.
Храм и мемориал в Мелидони.
Как сильно отличается облик улиц в сёлах Крита, даже расположенных по соседству! Считай, только что я проезжал село Перама. А вот в Мелидони все улицы - и центральная тоже - очень узки. Обычное дело, когда пространства между домами достаточно для проезда только одного автомобиля:
Основные проезды в Мелидони: дорога Перама - Бали и дорога Мелидони - Агиа.
На выезде из села расположена развилка. Прямо дорога выводит на приморскую автотрассу, причём где-то вблизи от Бали. От места, где я нахожусь, до Бали - всего около 7 км. Это при том, что, выехав из Аделе, я проехал уже около 23 км. Но мне сейчас не в Бали, а по дороге, идущей влево. Крутой подъём! Он ведёт к пещере Мелидони. Если верить карте, пещера расположена на высоте 200 с чем-то метров над уровнем моря. Мне представляется, что больше. Но нет, действительно, всего лишь 220 м. С подъёма прекрасно видны горы Колоконас - я нахожусь в самом их начале, и они предо мной. Согласно описанию, отсюда должно быть видно 45 поселений округи. Псилорит - как раз напротив меня, за обширной долиной ручья Геропотамос. Псилорит всё более скрывается за облаками, и выглядит… Я бы сказал: «Псилорит хмурится». Мне это обстоятельство не особо нравится, и я надеюсь, что погода не станет хуже. Такое ощущение, что вдалеке идёт дождь. А ещё у меня складывается впечатление, что горные вершины перед собственно Псилоритом кажутся ниже, чем они есть на самом деле. Определённо, вершины высотой от километра до полутора визуально кажутся не на много выше того места, где я нахожусь: оптическая иллюзия.
Слева - горы Колоконас (до 1083 м), у их подножья - село Мелидони,
за ним вдалеке - село Агиа, долина ручья Герапотамос. Псилорит хмурится.
Вход в пещеру Мелидони стоит 3 евро. Цветной буклет, повествуюет на английском языке о пещере, селе и округе села. Непротяжённая тропа приводит от небольшой часовни ко входу в пещеру. Перед входом находится понижение в рельефе - когда-то тут был один и залов пещеры, но он обвалился, и появился вот этот вход в пещеру. Ранее он был шире. Но… В 1820-х гг. на Крите произошло большое антитурецкое восстание. Против восставших греков были посланы турецкие карательные войска. 370 жителей села Мелидони укрылись в этой самой пещере вместе с 30 повстанцами. Турки не могли проникнуть в пещеру. Тогда они попытались завалить вход камнями и обломками скал. В конце концов, устроили костёр и направили его дым внутрь пещеры, отчего четыре сотни искавших убежища человек приняли мученическую смерть.
Вход в пещеру Мелидони.
От входа лестница спускается вниз. Сразу же попадаешь в большой зал Героев. Его высота составляет 25 м, длина - 65 м, а ширина - до 30 м. Очень красиво окружение из сталактитов, повсюду свисающих со сводов. Посреди зала находится общая могила погибших в той трагедии.
Гид особенно не требуется. Пещера небольшая по протяжённости. Есть искусственное освещение. Но днём, я думаю, выйти отсюда и без освещения труда не составит. Во всяком случае, свет от входа в зале Героев заметен хорошо.
Зал Героев:
Вероятно, проход из северного зала слева от колонны в зал Героев.
Из зала Героев пещера высокими коридорами отходит в двух направлениях, образуя зал Raulin и зал Pashley. Зал Pashley, вероятно, назван по имени английского путешественника Роберта Пашлей, путешествовавшего по Криту где так в 1837 г. Откровенно говоря, я не уверен, что правильно соотнёс свои фотоснимки с этими двумя залами - как-то они на схеме не очень понятно обозначены нумерацией.
Зал Героев. По-видимому, прямо - ход в Pashley Room, влево - в северный зал. Вероятно, ход в Pashley Room из зала Героев.
Вероятно, вид из северного зала в зал Героев справа от колонны…
…и слева от колонны. Вероятно, где-то в северной части зала Героев.
< ^ Вероятно, вид из зала Героев в северный зал.
Продолжаю путь на велосипеде. Что-то чуть начинает накрапывать дождь. С горки съезжаю и снова оказываюсь в селе Мелидони. Посреди села сворачиваю на дорогу, идущую в село Агиа. И в этой части Мелидони улицы всё такие же узкие. Следующий мой участок пути идёт вдоль подножья гор Колоконас с южной стороны от них.
От Агиа («Святая») дорога идёт очень крутым серпантином на спуск. Даже не верится, глядя на карту, что перепад высот далеко не достигает 100 м. Съехав по серпантину, снова оказываюсь на дороге «Рефимно - Ираклион» в 7.5 км за селом Перама (и тут снова начинать слегка накрапывать дождик). Таким образом, посетив пещеру Мелидони, я удлинил свой маршрут примерно на 5,5 км. По этой автодороге еду недолго. Через 2,5 км сворачиваю на дорогу, ведущую в Анойю.
Следующее село, которое меня интересует - Гаразо. Где-то я читал, что когда византийский император Никифор Фока отбивал Крит у сарацинов (в 960-961 гг.), в его войске были и русы. И вот, оказавшись на месте будущего села, они по какому-то поводу сказали «Хорошо!» И с тех пор это село так и называется. Только с течением времени оно стало произноситься чуть иначе. Чем-то это сродни происхождению топонима «Шаста» в Калифорнии: в начале XIX в. русские колонисты форта Росс называли высокую гору, расположенную неподалёку оттуда, как «гора Счастье».
С окраины села Гаразо открывается красивый вид на северные склоны Псилорита и на всю горную систему Колоконас:
Северные склоны гор Псилорит.
Колоконас за долиной р. Герапотамос. Мост перед с. Гаразо.
Что касается села, его улицы своим отличаются и от Перама, и от Мелидони. Главная архитектурная достопримечательность - здание храма.
Улица села Гаразо.
Храм в селе Гаразо:
За неимением пологого пространства за откосами коммуникации на Крите нередко проложены вдоль края асфальта.
Оливковые рощи.
Теперь я начинаю удаляться от подножья гор Колоконас, приближаясь к Псилориту. Облака над Псилоритом тем временем спускаются всё ниже. Очертания гор выше плато Нида уже не видны за облаками. Псилорит явно конденсирует атмосферную влагу вокруг себя, превращая её в облака. И совершенно по-другому выглядят горы Колоконас, расположенные по другую сторону от меня!
Псилорит хмурится всё более и выглядит сурово.
Горы Колоконас выглядят совсем иначе!
Обрывистые склоны на подъезде к селу Аксос.
Аксос.
Въезжаю в село Аксóс. В этом небольшом селе есть сразу несколько достопримечательностей. Здесь расположено, как минимум 4 церкви. Возле белого здания церкви с двумя колокольнями и часами находится, по всей видимости, более древняя часовня со звонницей в венецианском стиле (церковь Св. Иоанна; XII в.):
Немного далее - у перекрёстка - расположена ещё одна древняя церковь. Судя по табличке, посвящена она Св. Фиренео, т.е. Св. Ирине. Датируется VIII - XII вв:
В полусотне метров от неё начинается крутой подъём, вымощенный камнем. Подъём приводит к воротам современного кладбища. Здесь начинается тропа, которая вдоль ограды кладбища выводит к площадке античного города Аксос (примерно 1100 г. до н.э.). Я оставляю велосипед у начала тропы и иду пешком посмотреть руины древнего города.
Составители путеводителей как-то не жалуют древний Аксос своим вниманием. Не удивительно: от города почти ничего не осталось, и основания зданий по большей части угадываются с трудом. Поэтому Аксос в плане своей «презентабельности», конечно, уступает более известным археологическим раскопкам Крита. Кое-где сохранилась каменная кладка. Но по большей части можно наблюдать камни, мощёную дорожку и пространство из нескольких террас, покрытое кустарниковой растительностью и травами. И проволочные заборы, среди которых перемещаешься по площадке городища как по небольшому лабиринту. Расставлены таблички с указанием направления движения - в одну сторону.
Руины античного города Аксос. Мощёная камнем дорожка на городище.
Площадка античного города расположена на окраине села на самом возвышенном месте. Место, очевидно, было выбрано исходя из соображений безопасности. Замечательно видны горы Колоконас, вдалеке как на ладони просматривается Анойя, виден и Псилорит, и межгорные пространства вокруг. Вид отсюда прекрасный! Изумительная панорама на все 180 градусов!
Вид с городища Аксос на современное село Анойя. Зум.
Храм в с. Аксос на фоне гор Колоконас.
Спускаюсь от площадки городища к асфальтовой дороге. Поворачиваю вправо. А ведь можно было и влево - тоже автодорога выводит к селу Зониана, причём более коротким путём. К тому же позволяет избежать более крутого подъёма. Впрочем, это я понял намного позже. Зато посмотрел вблизи ещё один храм на выезде из села. Он практически стоит не на земле, а на сваях над крутым склоном, равно как и площадка вокруг него.
Храм в селе Аксос:
Вид издалека. Хорошо видно место расположения античного города на верхушке горы. Вдалеке - Критское море.
продолжение следует...
СТРАНИЦА ССЫЛОК