Греция - 2008: поездка на Псилорит (вело). дни 1-й и 2-й: Сфентони - Анойя - плато Нида.
...продолжение. См. день 1-й.
Автодорога огибает гору, на которой расположен Аксос и идёт на спуск - не то чтобы крутой. Я уже заметил, что в этих местах коммуникации нередко прокладываются не за откосами вдоль дороги, как у нас. Тут просто нет лишнего места за краем проезжей части. Поэтому нередко можно видеть след от проложенной коммуникации, идущий вдоль края дороги - коммуникацию пускают под асфальтом. Вот как раз на участке после Аксоса до очередной развилки идут именно такие работы. Канавка, подготовленная для укладки коммуникации, слегка осложняет мне перемещение, поскольку сужает ширину проезжей части. А вот, кстати, и рабочие за работой. Я так и не разобрал, что они там укладывали - кабель или ещё чего. Вообще мне показалось, что это был небольшого диаметра шланг для орошения оливковых рощ.
На т-образном перекрёстке поворачиваю направо - к селу Зониана.
Вид с дороги к селу Зониана в сторону села Аксос. Хорошо видна место расположения античного города на верхушке горы неподалёку. Вдалеке - горы Колоконас и Критское море.
Около 2 километров крутого подъёма с перепадом высот немногим менее 200 м. Соответственно, я проеду 4 дополнительных километра для того только, чтобы посетить пещеру Сфентони. Ползу медленно. В паре-тройке сотен метров перед Зониана сюда же выходит уже упомянутая автодорога из Аксоса. И эти вот сотни метров особенно круты.
Совершенно обычное с виду тихое спокойное село. Это спустя некоторое время до меня дошли слухи, что годом ранее в окрестностях Зониана произошла перестрелка между полицией и коноплёвой наркомафией с применением автоматического оружия. Я решил, что по меркам Крита это настолько выходящее за рамки событие, что про него стараются лишний раз не упоминать. Потом, конечно, заглянул в Интернет. Цитирую сообщение за 08.11.2007: «Только за 2006 год неизвестные трижды обстреляли полицейские вертолёты, патрулировавшие горные районы острова… В минувший понедельник около сорока полицейских на двенадцати джипах направлялись в деревню для обыска и попали в засаду. В перестрелке неподалёку от деревни пострадали трое из них, один из полицейских находится в тяжёлом состоянии… Около четырёхсот бойцов спецназа вошли в деревню с трёх сторон и обыскали дома, подвалы и подсобные помещения…» (www.greek.ru/news/news_detail.php?ID=28746). По правде говоря, с трудом в это верится: настолько не вяжется информация с моими впечатлениями.
Чаще же можно услышать о том, как в Маллии полсотни пьяных британских «туристов» - там отдыхают преимущественно британцы - устроили массовый мордобой по случаю проигрыша какой-то их команды. На мой взгляд, Маллия - не лучший вариант проведения культурно-романтического отдыха: по слухам, это, скажем так, шумный европейский курорт наряду с испанской Ибицей.
Возле мемориала и недалеко от пещеры Сфентони.
Добираюсь до пещеры. Я не знал наверняка, во сколько она закрывается и даже был готов к тому, что в Сфентони не попаду. Однако пещера ещё открыта для посещения. Беру билет, иду ко входу, где уже собралась небольшая группа экскурсантов - наверное, последняя за этот день. В эту пещеру вход возможен только с гидом.
Определённо, Сфентони - необычайно красивая пещера. Могу сравнить её только с Новоафонской. Многочисленные сталактиты, сталагмиты и колонны, причём не испорченные отламыванием. Их множество порой образует целый «лес», среди которого в темноте немудрено заблудиться. Среди них проходит оборудованная экскурсионная дорожка. Искусственное освещение являет собой чередующееся во времени освещение из красного, зелёного, фиолетового, синего, жёлтого цветов. Мне в очередной раз приходится пожалеть о том, что забыл дома фото-штатив. Это всё-таки экскурсия, и у меня мало времени для фотосъёмки. Фотоаппарат тут ставить тоже не на что. Разве что на металлические столбики дорожки, по которым натянуты верёвки перил. Или же попросить кого-либо запечатлеть себя на фоне сталактитов. Но и те кадры, которые делаю сам, по большей части получаются нерезкими, размазанными: освещённость слабенькая, выдержка, соответственно большая, и изображение смазывается, и в настройках возиться некогда.
Пещера Сфентони:
Пещера была обнаружена всего несколько лет назад, т.е. в начале XXI века. Поэтому предстаёт в своём почти нетронутом виде - только металлическая дорожка и искусственное освещение дополняют её облик. Впрочем, археологи этой пещерой интересуются, и, видимо, в далёкие времена она была людям известна.
Я не конспектировал рассказ гида - по ходу экскурсии никогда этого не делаю. Записи стал производить по памяти позже - месяц и более спустя.
Вообще-то экскурсия была хорошей. Проводилась на английском языке, но я не испытывал трудностей с восприятием информации. А вот запомнил, увы, немного. Вот, например, некоторые сталактиты и сталагмиты имеют свои собственные названия - очертания сталагмита «Будда» например, при некоторой доле воображения могут быть приняты за облик божества индийской религии. Кое-где заметен на сводах пещеры помёт летучих мышей. То, что они спят вверх ногами - это я, конечно, знал. Но вот то, что они и помёт при этом оставляют, не догадывался. Кстати, из числа видов животных, обитающих в пещере, есть не просто эндемики Крита, а даже такие, что нигде кроме как в этой пещере не встречаются!
Не вся пещера доступна для посещения. Её дальняя часть - нет. Вход туда ограничен узким лазом. Его не расширяют по двум соображениям - опасаясь обвала породы и опасаясь за целостность пещерной фауны. Кстати, новая для меня информация - свет фотовспышек наносит вред сталактитам, поэтому фотографировать с фотовспышкой в пещерах не надо, а в этой - не разрешается.
От Зониана до уже известного мне перекрёстка съезжаю «моментом». Как долго на подъём полз, и как быстро съехал! Но это обстоятельство мне уже не особо поможет - времечко к вечеру. Совершенно очевидно, что до темноты я не успею забраться на плато Нида - никаких шансов. Последний населённый пункт на пути к плато - село Анойя.
До Анойи от перекрёстка остаётся 4 км подъёма. Я уже не тороплюсь, и непосредственно перед селом делаю передышку.
В первом же ресторане на въезде в Анойю останавливаюсь, чтобы поужинать. Вкусно и сытно поел. Не помню точно, что именно заказывал; какое-то мясное блюдо, приготовленное на гриле, (не сувлаки, нет). Кажется, это была баранина. Лимоны - я поливал их соком жаркое. Лимонов на Крите - всё равно, что яблок под Орлом в этом же самом 2008 году.
Я поинтересовался, где могу переночевать. Хозяин заведения сказал, что выше - в селе - достаточно сдаваемых в аренду комнат.
Уже стемнело. В село иду пешком. В большей степени - для того чтобы не пропустить вывеску. Ну, и может быть из соображений безопасности - дороги всё-таки крутые. Где-то в центре села нахожу небольшой отельчик. Меня поселяют в типичной комнате с балконом.
Село Анойя расположено на высоте от 700 до 800 м над уровнем моря. Известно оно ткацким мастерством. А ещё тем, что в годы второй мировой английские диверсанты похитили где-то здесь немецкого генерала Крайпе. А греческое население Анойи этих английских диверсантов укрывало. В отместку оккупанты сожгли село. Чудовищность тех событий можно в какой-то степени осознать, проведя в этом селе некоторое время, наблюдая его размеренную жизнь и видя вокруг доброжелательных людей, которые совершенно искренне рады тому, что, например, ты приходишь к ним в лавочку купить товар.
Вокруг - тишина и спокойствие. На меня, конечно, производит некоторое впечатление то обстоятельство, что я ночую в горном селе, да ещё в таком, где жители сумели похитить генерала третьего рейха. Но я прекрасно понимаю, что мне ничего не грозит.
За этот день на велосипеде проехал порядка 53 км. Набрал более 700 м над уровнем моря, но если сложить все подъёмы - получится больше примерно в полтора - два раза.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ПУТИ.
2.10.2008
Встаю с рассветом. Мои надежды на сытный завтрак не оправдались. До сих пор где бы мы с Сергеем ни оказались - на Крите ли, на Санторини - везде блюда, заявленные в ценниках, имелись в наличии. Разве что один раз в Камари не оказалось барабульки (на греческом она звучит как «барбуля»). А вот тут называю одно за другим несколько блюд - а их нет в наличии. Туристический сезон заканчивается. «No tourists - and no mussaka», - пояснили мне. Пришлось довольствоваться яишницей из двух яиц и чем-то ещё - не более сытным.
Не могу сказать, что это привело меня в восторг: ведь предстоит продолжить подъём. Сегодня я должен забраться как можно выше - к вечеру лимит времени на подъём истекает. Прежде чем продолжить путь, я задерживаюсь в магазинчике ткацких изделий, где у очень доброжелательной старушки по имени Анна покупаю фартук и две скатерти анойского производства.
Выезд из села практически равнозначен началу крутого серпантина, ведущего на плато Нида. Дорога на протяжении менее 14 км поднимается с высоты 800 метров над уровнем моря на высоту 1500 с небольшим м над уровнем моря. В начале подъём напоминает собой по ощущениям предыдущие. Разве что древесной растительности по сторонам почти нет.
Окрестности Анойи, вид на Псилорит. Анойя. Хорошо видны солнечные батареи на крышах - от них на Крите обеспечивается горячая вода.
Анойя на фоне гор Колоконас.
Часовня на выезде из села Анойя.
Скарабей катит по дороге.навозный шарик.
У обочины заметил скарабея, катящего через дорогу шарик овечьего навоза. Катил он его, по своему обыкновению, пятясь. Я сделал несколько кадров. Когда поблизости появилась машина, мне пришлось слегка откинуть его в сторону от дороги. Скарабей после секундного замешательства уверенно покатил навозный шарик в сторону прямо противоположную той, куда он до этого направлялся. Я сделал ещё несколько кадров и продолжил движение на подъём. Скарабеев на этом участке дороги я заметил нескольких.
Скарабей катит по дороге.навозный шарик.
Днём ранее от пещеры Мелидони я наблюдал одну оптическую иллюзию. Теперь же, с этого серпантина - совершенно противоположное явление. Горы Колоконас - даже самые высокие их вершины - уже должны быть определённо ниже того места, где я нахожусь. А визуально кажется, что они выше! Что интересно: на самую верхушку Колоконоса идёт автодорога, и отсюда это хорошо видно.
Вид с крутого подъёма-серпантина: горы Колоконас, село Анойя, водохранилище Ватиас.
Отдых во время подъёма.
Ориентировочно где-то с высоты в 1100 - 1200 м начинает сильно сказываться ветер, дующий с южной стороны - т.е. из-за горного массива Псилорита. Это обстоятельство ещё более затрудняет подъём. Разве что ввиду крутых поворотов ветер встречный не всё время, да и горные склоны нередко закрывают меня от ветра.
С левой стороны дороги распложен стенд с описанием места. Я его не зафиксировал на фотоаппарат, а напрасно - не пришлось бы потом гадать по карте где именно я находился, да тщательно смотреть видеосъёмку. И что это за каменное округлое в плане сооружение по правую сторону от дороги - может быть, пастушеская хижина? Стены сооружения толстые. Вход очень низкий, расположен с восточной стороны. Внутри пусто. Вдоль стен, насколько помню, из камня выложены уступы наподобие скамьи. В куполообразном своде, выложенном из камня, на самом верху оставлено отверстие. Рядом с этой постройкой имеются какие-то развалины. Судя по карте, эта местность называется Стефана.
Урочище «Стефана».
Пастушеский домик.
У пастушеской постройки.
Подъём тут заметно выполаживается. Дорога идёт то вверх, то даже делает небольшие спуски - к местности Зоминфос, например.
Плато Зоминфос на фоне вершин Псилорита.
Я одно время пребываю в заблуждении, полагая, что уже выбрался на плато Нида. На самом деле мне предстоит ещё один очень крутой участок подъёма с перепадом высот в 300м:
Сколько на этой дороге после Анойи есть дорожных знаков - они все прострелены, изрешечены:
Недалеко от плато Нида. На горе (1750 м) - обсерватория Счинакас.
Ну и вот, собственно, я выбираюсь на плато Нида. Дорога выполаживается. Изредка встречаются каменные пастушеские хижины. Деревья в этой местности - редкость. Скудная растительность представлена преимущественно колючками. А так всё - камни, камни.
И ещё пастушеские постройки:
Слева от дороги появляется пониженная в рельефе равнина - собственно плато Нида. Она отличается от окружающих её гор яркой зеленью трав и представляет собой замкнутую котловину. Прямо по курсу возвышается горный массив Псилорита с ближайшими вершинами - Коусакас (2211 м), Маври (1980 м). За Коусакас видна верхушка Воуломеноу (2267 м) и Столистра (2336 м). Верхняя точка Псилорита где-то за ними и не видна.
Плато Нида. Слева - гора Маври («чёрная», 1980 м). Правее хорошо виден распадок, ведущий к вершине. Ещё правее - двухтысячники Псилорита: Коусакас (2211 м), Воуломеноу (2267 м), Столистра (2336 м). Можно отыскать на склоне местоположение пещеры Зевса.
Плато Нида. Гора Коусакас.
На последнем своём участке асфальтовая дорога спускается с приблизительно 1500 м до приблизительно 1370 м извилистой «змейкой». Эффектно!
Эффектные повороты автодороги:
Асфальтовая дорога заканчивается чуть выше покрытого зеленью пространства. Тут имеется автостоянка и ресторан. Стенд вкратце рассказывает об особенностях дикой фауны Псилорита. Здесь, в частности, водится редчайшая дикая критская кошка (Felis silvestris creticus); её существование совершенно недавно было признано наукой, а до середины 1990-х гг. она была известна только охотникам и пастухам. Только на плато Нида обитают критская землеройка и критский аргус (вид маленькой бабочки). Ещё тут водится леопардова змея, или леопардов полоз - тоже очень редкое существо, занесённое в международные Красные книги.
Помещение ресторана является сразу и небольшим магазинчиком. Я сюда зашёл главным образом для того, чтобы приобрести питьевой воды. Заодно выбрал книгу о дикой флоре Крита. Но поскольку сдачи со 100 евро не оказалось, я выбрал ещё одну книгу - об орхидеях Крита и островов Додеканес. Лишь потом заметил, что она оказалась не на английском, а на немецком, а по-немецки я не фирштейн.
Отсюда начинаются две автомобильные грунтовые дороги. Одна идёт по краю плато куда-то в южную его часть, другая поднимается на высоту 1540 м к пещере Идеон-Андрон. Направляюсь именно по этой дороге, по пути наблюдая такую большую отару овец, каких в жизни никогда не видел.
Большая отара овец на склоне Косакас. Слева - гора Маври.
Еду на этот подъём - принципиально. В жизни не случалось взбираться на велосипеде по столь крутым дорогам. А этот ещё и не асфальтирован! Камешки время от времени выскальзывают из-под заднего колеса, оно тогда прокручивается вхолостую, скорость падает и может возникнуть необходимость приостановиться. На последних пятидесяти метрах пути я так и сделал дважды, заодно слегка отдышался.
Подъём к пещере Идеон-Андрон.
Неудачно скомпонованный кадр я повернул и «дорисовал» но так, чтобы дорисовка эта была заметна, хотя и не сильно.
К тому времени как взъехал, у меня по собственному выражению, резцы стали ныть - даже те, в которых нервов давно не осталось.
Вид от пещеры Идеон-Андрон. Самый верх подъёма дороги.
Пещера Идеон-Андрон по сути представляет огромный грот с обширным входом в склоне горы.
Вход в пещеру Идеон-Андрон.
Согласно греческой (и минойской) мифологии верховное божество Олимпа - Зевс - родился именно здесь (другая версия в качестве места рождения Зевса указывает на другую пещеру Идеон-Андрон, расположенную в горах Дикти у села Психрон). В этой пещере богиня Рея прятала Зевса от Кроноса, а жрецы-куреты, исполняя танец с бряцающим оружием, заглушали плач ребёнка. В эту же самую пещеру правитель древнего Крита - Минос, он же мифический сын Зевса - каждые девять лет приходил, чтобы получить от Зевса своего рода благословение на дальнейшее царствование.
Не претендую на однозначность высказываемой версии. На мой взгляд, в тех мифах могли быть отображены какие-то реальные, но очень давние события. Ну, например, после длительного времени хаоса и борьбы за власть, остров оказался впервые объединён в более-менее целостное государственное образование под началом одного лица - Зевса, которого в последующем стали почитать как главное божество. Это всего лишь моё отвлечённое предположение, и не более. В общем-то, в ту далёкую эпоху, это удалённое от селений и суровое для жизни плато хорошо подходило для того, чтобы здесь кого-либо спрятать. Насколько я понимаю, и в настоящее время на плато постоянного населения нет. Или же оно очень и очень малочисленно.
На Крите из нескольких тысяч пещер всего три оборудованы для посещения: Мелидони, Сфентони и вот - Идеон-Андрон. Но эта пещера оборудована менее двух предыдущих. Тут видны рельсы временной узкоколейки. Хорошо выложена лестница, спускающаяся в пещеру. Дно пещеры когда-то было выстелено досчатым настилом, но теперь уже очень ветхим. Огромная глыба, готовая обвалиться, притянута к стене стальными тросами. Пещера хорошо освещена светом, проникающим через вход, поэтому на стенах зеленеют мхи и травы. А вот сталактитов почти нет - только под самым сводом, но совсем немного. Короткие тупики отходят из этого огромного грота в стороны.
Огромное пространство грота.
В пещере Идеон-Андрон. Выход из пещеры.
Выхожу из пещеры, ставлю фотоаппарат на автоспуск и начинаю позировать вместе с велосипедом, сидя на камнях перед входом в пещеру.
У входа в пещеру.
В этот момент с крутейшего подъёма по дороге к пещере взъезжает внедорожник. Из него выходят взявшие машину напрокат немцы или австрийцы. Они видят перед собой вход в эту овеянную легендами пещеру, к которой они только что «взбирались», а на её фоне - отдыхающего велосипедиста! В тот момент, когда они выходили из машины, они ничего не произносили, но это надо было видеть их лица!
продолжение следует...
СТРАНИЦА ССЫЛОК