Верхняя Уфтюга и Пермогорье
Затерянные в глухих лесах и болотах достопримечательности верховья Северной Двины явно не рассчитаны на массового туриста. Здесь нет дорог и соответственно придорожного сервиса. Зато есть уникальные памятники деревянного зодчества. От недостатка внимания что-то разрушается, что-то от его избыточности - сгорает. Некоторые церкви удается перевезти в музеи под отрытым небом, как например поступили с колокольней из деревни Кулига Дракованова (перевезена в Малые Корелы). Практически недоступна из-за состояния дороги колокольня Цывозерского погоста. Несколько церквей расположены вдоль гравийной дороги Котлас-Березник. У нас было большое желание посетить их все, но чудо японского автопрома могло не понять окраину российской глубинки. Более 70 километров песчано-гравийной смеси, т. н. грейдера, явно укатывались лесовозами не для нашего авто. Тем не менее, было решено посетить сравнительно труднодоступную церковь Димитрия Солунского в Верхней Уфтюге (на фото) и более популярную Георгия Победоносца в Пермогорье.
В Верхнюю Уфтюгу и Пермогорье мы отправились из Котласа, где останавливались в самой неуютной, грязной и дорогой (!) гостинице за всё наше путешествие. Опухшие и неприветливые лица, уродливые советские постройки и заросшие пыльным бурьяном улицы оставили неприятное впечатление, поэтому покидали мы его с радостью, что ничего не случилось.
Вокзал и предприятия, связанные с железной дорогой - одни из основных в Котласе. Поезда идут в Киров, Воркуту и через Коношу в Вологду и Архангельск:
Путь к нашим церквям лежал через Красноборск - когда-то уездный купеческий городок. В наши дни - крупных размеров и средней степени упадка село.
От Красноборска до Верхней Уфтюги - перебраться через Северную Двину и проехать 45 километров по грейдеру. Рисковать машиной не хотелось, поэтому отправиться в Уфтюгу решили на ...такси. Паромы, в отличие от Сольвычегодска, ходят всего два раза в день. Но на нашу удачу мы попали во время, когда в период открытых дорог для грузовиков катера возят лесовозы каждые полчаса. Круглосуточно! Со второй попытки договорившись с молодым таксистом (его звали Даниил) за 2000 р (включая 500 р за паром в оба конца), мы пересаживаемся в “семерку” и въезжаем на баржу. Погрузкой руководит полупьяный юнга.
Наш таксист готовится к заезду на баржу:
Капитан буксира “Славный”, узнав, куда мы направляемся, проявляет осведомлённость в деревянной архитектуре окрестностей: “...В Верхнюю Уфтюгу? Да чё там смотреть в Уфтюге! Я вам всё про неё и так расскажу. Вот в Пермогорье - классная церковь!” На обратном пути он уже предлагал устроить в мае, когда у него нет работы, поездку на катере “по всем церквям” Северной Двины.
Между Красноборском и Дябрино (рабочий посёлок на другом берегу) катер идет минут 30 по течению (туда) и почти 1 час - против (обратно). На противоположном берегу за зиму заготовили лес, чтобы в июле-сентябре успеть вывезти на “большую землю”. Транспортное сообщение левого берега с правым наладили три предпринимателя: два из Красноборска и один из Дябрино:
Белая Слуда, основной населённый пункт на правом берегу Двины, на полпути в Уфтюгу. Раньше здесь стояла огромная 45-метровая (как 15-этажный дом!) Владимирская церковь (1642 года), погибшая в 1962 году от удара молнии. По дороге в такси мы узнаём, что в Красноборске, как и в Сольвычегодске, тоже есть соляной курорт. И что, Белая Слуда - родина Белого Гриба. Последний факт, правда, никакого логического объяснения не получил. Основная достопримечательность этих краёв, по словам Данилы - бабка-целительница, к которой едут “со всей страны”.
Видимо на месте теплой деревянной (на предыдущей фото между шатровой церковью и колокольней), в XIX века была построена каменная Николая Чудотворца:
Хрупкость связи сел правого берега Северной Двины с "цивилизацией" понимаешь, когда видишь такие мосты. На самом деле, это современный мост, который размыло вышедшей из берегов речкой в этом году:
В Верхней Уфтюге, помимо знаменитой Димитриевской, была ещё каменная Троицкая церковь. По нашим наблюдениям, деревянные церкви в советское время специально не уничтожались - то ли из-за сложности и бессмысленности (брёвна сложно использовать повторно), то ли из-за ощущения “классовой близости” народных мастеров-строителей. При этом соседние каменные храмы - либо разрушались, либо переделывались под что-то унизительно утилитарное, здесь - второй вариант:
Церковь Димитрия Солунского (1785 года) - по-домашнему выглядящий храм с коренастым шатром. Внутрь церкви нас пустила директор местного дома ремёсел Наталья Алексеевна Малахова, с которой мы заранее по телефону договорились о визите.
Кроме примечательных исторических подробностей, например таких, что гигантские брёвна для церкви заготовляли в паре десятков километров от Уфтюги, мы получили солидную порцию информации о её реставрации. Церковь - первый опыт (1981-1988 годы) применения на практике до сих пор вызывающего споры метода Александра Владимировича Попова, заключающегося в полной разборке деревянного памятника с последующей заменой на новые повреждённых брёвен и их частей.
Местный кузнец по рисунку Попова выковал ему “аутентичный” топор. Местные жители, однако, не оценили этого эффектного маркетингового хода и остались недовольны. Шатёр после ремонта постепенно изогнулся, крест отвалился, а стыки (со стороны алтарного прируба и крыльца) быстро прохудились, вероятно, из-за плохого совмещения старых и новых брёвен, а также полного отсутствия какого-либо ухода после реставрации. Хотя по сравнению почти со всем, что мы когда-либо видели, церковь - конфетка. Примечательно, что за время своего многолетнего пребывания в Уфтюге Александр Владимирович внёс вклад в повышение рождаемости в селе. Правда, дочка уехала учиться в архитектурный институт в Москве, где скорее всего и останется. Также в Уфтюгу заезжала дочь ещё одного архитектурного гуру - Александра Ополовникова. Пожурила местных, что они не по правилам выстроили с запада часовню, а с востока поставили телевышку. Хорошо, что она не знает, что теперь на крыльце церкви местные подростки пьют коктейли и пиво - напротив через дорогу ночной клуб.
Уже встречавшиеся в Вологде окошки между притвором и церковью:
Переправившись обратно, мы, уже на своей машине, направились в сторону Пермогорья. По дороге увидели потрясающие северные дома-хоромы в деревне Фроловской и остановились. XIX век, конечно, но ещё чувствуется мощь Севера. Интересная особенность - слуховые окна фронтонов в виде знаков карточных мастей. Все три дома - из крупных непокрытых брёвен, огромного размера в глубину участка и все - оставленные.
А это деревня Кузнецово, расположенная между Котласом и Пермогорьем:
Пермогорье - довольно крупное село, несколько улиц, хотя, как и везде, много пустых домов. В конце деревни - кладбище. Здесь, на берегу Двины, который теперь зарос деревьями, а раньше, видимо, открывал величественную панораму, стоят полуразрушенная каменная церковь Воскресения и полуживая деревянна Георгиевская церковь 1665 года:
Сказочный древний облик Георгиевской церкви придают три главки, венчающие крышу в виде хитрой крестчатой бочки. Хотя образ здорово подпортили в 1875 году, обшив тёсом, отчего фасады (правда, к счастью, больше на фото, чем в реальности) смотрятся скучно, и церковь немного напоминает то ли сарайчик, то ли декорацию. К сожалению, состояние кровли очень плохое, несмотря на реставрацию 1988 года. Да и не поможет никакая реставрация, если в церкви, как и в доме - нет жизни. Ни в одной (!) из церквей - шедевров русской архитектуры на нашем маршруте нет священника.
Покрытые грибком и плесенью бревна подклета:
1917 год - год смерти не только гражданина Шумилова:
На заметку:
Котлас
Проживание: гостиница "Советская". (81837)3-13-81, 3-1784 ул. К.Маркса, 10. Бронировать можно по телефону. Экстремально дорого для гостиницы -1 звезда!!! Если есть возможность, лучше переночевать в В.Устюге.
Еда: буфет в гостинице (качество “есть можно”), супермаркет “Центральный”, Мелентьева, 11
Верхняя Уфтюга: Договориться о посещении церкви Дмитрия Солунского можно с директором Дома Ремесел. Малахова Наталья Алексеевна, мобильный (921) 080-98-31, рабочий (818-40) 2-51-94. В доме ремесел также можно остановиться на ночлег в 5 местной гостевой комнате.
Транспорт:
паром Красноборск - Дябрино. июнь-сентябрь - круглосуточно. Расписание в остальное время, а также расписание автобуса здесь.
Содержание серии "К избам и барокко Русского Севера":
Обзорная часть.
1. Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Пошехонье
2. Череповец
3. Белозерск
4. Вологда
5. Тотьма
6. Великий Устюг
7. Сольвычегодск
8. Котлас. Красноборск и окрестности
9. Архангельск
10. Малые Карелы, Лявля и Чухчерьма
11. Окрестности Емецка.
В Верхнюю Уфтюгу и Пермогорье мы отправились из Котласа, где останавливались в самой неуютной, грязной и дорогой (!) гостинице за всё наше путешествие. Опухшие и неприветливые лица, уродливые советские постройки и заросшие пыльным бурьяном улицы оставили неприятное впечатление, поэтому покидали мы его с радостью, что ничего не случилось.
Вокзал и предприятия, связанные с железной дорогой - одни из основных в Котласе. Поезда идут в Киров, Воркуту и через Коношу в Вологду и Архангельск:
Путь к нашим церквям лежал через Красноборск - когда-то уездный купеческий городок. В наши дни - крупных размеров и средней степени упадка село.
От Красноборска до Верхней Уфтюги - перебраться через Северную Двину и проехать 45 километров по грейдеру. Рисковать машиной не хотелось, поэтому отправиться в Уфтюгу решили на ...такси. Паромы, в отличие от Сольвычегодска, ходят всего два раза в день. Но на нашу удачу мы попали во время, когда в период открытых дорог для грузовиков катера возят лесовозы каждые полчаса. Круглосуточно! Со второй попытки договорившись с молодым таксистом (его звали Даниил) за 2000 р (включая 500 р за паром в оба конца), мы пересаживаемся в “семерку” и въезжаем на баржу. Погрузкой руководит полупьяный юнга.
Наш таксист готовится к заезду на баржу:
Капитан буксира “Славный”, узнав, куда мы направляемся, проявляет осведомлённость в деревянной архитектуре окрестностей: “...В Верхнюю Уфтюгу? Да чё там смотреть в Уфтюге! Я вам всё про неё и так расскажу. Вот в Пермогорье - классная церковь!” На обратном пути он уже предлагал устроить в мае, когда у него нет работы, поездку на катере “по всем церквям” Северной Двины.
Между Красноборском и Дябрино (рабочий посёлок на другом берегу) катер идет минут 30 по течению (туда) и почти 1 час - против (обратно). На противоположном берегу за зиму заготовили лес, чтобы в июле-сентябре успеть вывезти на “большую землю”. Транспортное сообщение левого берега с правым наладили три предпринимателя: два из Красноборска и один из Дябрино:
Белая Слуда, основной населённый пункт на правом берегу Двины, на полпути в Уфтюгу. Раньше здесь стояла огромная 45-метровая (как 15-этажный дом!) Владимирская церковь (1642 года), погибшая в 1962 году от удара молнии. По дороге в такси мы узнаём, что в Красноборске, как и в Сольвычегодске, тоже есть соляной курорт. И что, Белая Слуда - родина Белого Гриба. Последний факт, правда, никакого логического объяснения не получил. Основная достопримечательность этих краёв, по словам Данилы - бабка-целительница, к которой едут “со всей страны”.
Видимо на месте теплой деревянной (на предыдущей фото между шатровой церковью и колокольней), в XIX века была построена каменная Николая Чудотворца:
Хрупкость связи сел правого берега Северной Двины с "цивилизацией" понимаешь, когда видишь такие мосты. На самом деле, это современный мост, который размыло вышедшей из берегов речкой в этом году:
В Верхней Уфтюге, помимо знаменитой Димитриевской, была ещё каменная Троицкая церковь. По нашим наблюдениям, деревянные церкви в советское время специально не уничтожались - то ли из-за сложности и бессмысленности (брёвна сложно использовать повторно), то ли из-за ощущения “классовой близости” народных мастеров-строителей. При этом соседние каменные храмы - либо разрушались, либо переделывались под что-то унизительно утилитарное, здесь - второй вариант:
Церковь Димитрия Солунского (1785 года) - по-домашнему выглядящий храм с коренастым шатром. Внутрь церкви нас пустила директор местного дома ремёсел Наталья Алексеевна Малахова, с которой мы заранее по телефону договорились о визите.
Кроме примечательных исторических подробностей, например таких, что гигантские брёвна для церкви заготовляли в паре десятков километров от Уфтюги, мы получили солидную порцию информации о её реставрации. Церковь - первый опыт (1981-1988 годы) применения на практике до сих пор вызывающего споры метода Александра Владимировича Попова, заключающегося в полной разборке деревянного памятника с последующей заменой на новые повреждённых брёвен и их частей.
Местный кузнец по рисунку Попова выковал ему “аутентичный” топор. Местные жители, однако, не оценили этого эффектного маркетингового хода и остались недовольны. Шатёр после ремонта постепенно изогнулся, крест отвалился, а стыки (со стороны алтарного прируба и крыльца) быстро прохудились, вероятно, из-за плохого совмещения старых и новых брёвен, а также полного отсутствия какого-либо ухода после реставрации. Хотя по сравнению почти со всем, что мы когда-либо видели, церковь - конфетка. Примечательно, что за время своего многолетнего пребывания в Уфтюге Александр Владимирович внёс вклад в повышение рождаемости в селе. Правда, дочка уехала учиться в архитектурный институт в Москве, где скорее всего и останется. Также в Уфтюгу заезжала дочь ещё одного архитектурного гуру - Александра Ополовникова. Пожурила местных, что они не по правилам выстроили с запада часовню, а с востока поставили телевышку. Хорошо, что она не знает, что теперь на крыльце церкви местные подростки пьют коктейли и пиво - напротив через дорогу ночной клуб.
Уже встречавшиеся в Вологде окошки между притвором и церковью:
Переправившись обратно, мы, уже на своей машине, направились в сторону Пермогорья. По дороге увидели потрясающие северные дома-хоромы в деревне Фроловской и остановились. XIX век, конечно, но ещё чувствуется мощь Севера. Интересная особенность - слуховые окна фронтонов в виде знаков карточных мастей. Все три дома - из крупных непокрытых брёвен, огромного размера в глубину участка и все - оставленные.
А это деревня Кузнецово, расположенная между Котласом и Пермогорьем:
Пермогорье - довольно крупное село, несколько улиц, хотя, как и везде, много пустых домов. В конце деревни - кладбище. Здесь, на берегу Двины, который теперь зарос деревьями, а раньше, видимо, открывал величественную панораму, стоят полуразрушенная каменная церковь Воскресения и полуживая деревянна Георгиевская церковь 1665 года:
Сказочный древний облик Георгиевской церкви придают три главки, венчающие крышу в виде хитрой крестчатой бочки. Хотя образ здорово подпортили в 1875 году, обшив тёсом, отчего фасады (правда, к счастью, больше на фото, чем в реальности) смотрятся скучно, и церковь немного напоминает то ли сарайчик, то ли декорацию. К сожалению, состояние кровли очень плохое, несмотря на реставрацию 1988 года. Да и не поможет никакая реставрация, если в церкви, как и в доме - нет жизни. Ни в одной (!) из церквей - шедевров русской архитектуры на нашем маршруте нет священника.
Покрытые грибком и плесенью бревна подклета:
1917 год - год смерти не только гражданина Шумилова:
На заметку:
Котлас
Проживание: гостиница "Советская". (81837)3-13-81, 3-1784 ул. К.Маркса, 10. Бронировать можно по телефону. Экстремально дорого для гостиницы -1 звезда!!! Если есть возможность, лучше переночевать в В.Устюге.
Еда: буфет в гостинице (качество “есть можно”), супермаркет “Центральный”, Мелентьева, 11
Верхняя Уфтюга: Договориться о посещении церкви Дмитрия Солунского можно с директором Дома Ремесел. Малахова Наталья Алексеевна, мобильный (921) 080-98-31, рабочий (818-40) 2-51-94. В доме ремесел также можно остановиться на ночлег в 5 местной гостевой комнате.
Транспорт:
паром Красноборск - Дябрино. июнь-сентябрь - круглосуточно. Расписание в остальное время, а также расписание автобуса здесь.
Содержание серии "К избам и барокко Русского Севера":
Обзорная часть.
1. Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Пошехонье
2. Череповец
3. Белозерск
4. Вологда
5. Тотьма
6. Великий Устюг
7. Сольвычегодск
8. Котлас. Красноборск и окрестности
9. Архангельск
10. Малые Карелы, Лявля и Чухчерьма
11. Окрестности Емецка.