Путевые заметки: Город теплых источников (Начало)
"По крутым тротуарам
Бесконечный подъем.
Затерялся твой дом
В этом городе старом."
А. Тарковский "Дождь в Тбилиси"
Он появляется неожиданно, в тот момент, когда твой взор утомится от одинаковых зеленых холмов с обеих сторон дороги. Сначала сверкнет за ближайшим поворотом блеклым светом реки, а уже за вторым холмом перед тобой откроется долина, наполненная жизнью человеческой - ряды домов, многоэтажки, утопающие в зелени и длинная платановая аллея набережной Куры, привычно называемой попросту "хорошая вода", что по-грузински звучит, как Мтквари.
Однако увиденное тобой вовсе не означает видимости всей картины. Этот город, словно гигантский разноцветный - за каждым изгибом реки открывает лишь часть своей красоты, оставляя загадку любопытству. Так что, въезжая в него обычной дорогой с западной стороны, в глаза твои бросится лишь верхушку айсберга, ну или хвост змеи, что более свойственно Тбилиси, например, во время позднего лета, когда эти самые змеи с ближайших холмов мигрируют через некоторые его кварталы.
Но не буду пугать тебя друг, не для того я начал писать этот пост о Тбилиси.
Я расскажу тебе о прекрасном, древнем и очень колоритном городе, столице Грузии и приюте сотен народов, о городе, который манил меня раз разом, пока не стал практически родным, я расскажу тебе о городе очень теплых, душевных источников.
Итак, Тбилиси. Бодрый грузинский старичок, раскинувшийся вдоль многочисленных изгибов реки Куры, зажатый хребтами холмов в узкой долине. Сегодня он прилично разросся, детища-микрорайоны его расползлись вдоль всех долин и углублений, а некоторые вылезли и на вершины холмов, леса которых в последние десятилетия оказались нещадно вырубленными. Но обо всем по порядку. Для простоты понимания я разделю городское пространство на две части - западную и восточную, с первой из которых мы и начнем наш с тобой путь сквозь этот чудесный город.
ЗАПАД
Данная часть города появилась в новейшее историческое время, а потому в ней превалирует советская застройка с редкими вкраплениями современности. Отличительной особенностью, этакими занимательными воротами в город с этой стороны, является единственный известный мне торгово-развлекательный комплекс Tbilisi Mall, выстроенный буквально год или два назад на окраине города.
- Почему один? - спросишь меня с сомнением. - Для столицы, города с населением более миллиона человек!
А все потому, что тут торговля и развлечения принадлежат мелкому бизнесу, равномерно распределенному по всему городу и поставляющему вполне качественные товары и услуги. А еще потому, что живут люди не богато по российским меркам, но и за материальными вещами не гонятся, как ужаленные в пятую точку россияне. Потому, что в один из немногих известных мне McDonalds в центре города ходят только дети и родители с детьми. Другая тут культура потребления у людей, а типично российская улавливается в основном у школьной молодежи в погоне за модой.
Так вот, пролетел ты сайгаком по шоссе мимо этого памятника потреблению и оказался в таких типичных "черемушках", спальном районе города. Дорога здесь проходит близко от крупного вокзала "Дидубе", на котором делают конечные остановки многие автобусы. Это место тысяч денежных обменников и миллиона базарных лотков. Отсюда уходят маршрутки и автобусы в западном направлении (Батуми, Боржоми, Гори, Мцхета) и в северном (Россия). Здесь же находится открытый участок метро с одноименной станцией, откуда можно уехать в любую другую часть города на недорогом (всего 14 рублей на сентябрь 2015 года) и сердитом транспорте.
Метро в Тбилиси разветвленное и вбирает в себя три цветных ветки. Очень удобное внедрение сделали здесь при его оплате - просто покупаешь карту, кладешь тут же в кассе деньги на нее и вперед, ты король общественного транспорта, можешь использовать ее для проезда в метро, в маршрутках\автобусах, при оплате различных услуг.
Второй по распространению транспорт - желтые маршрутки, которые тут ходят буквально в каждом закоулке. Тысячи ярких маршруток с тысячами маршрутов! И почти всегда по расписанию, так как траффик не слишком-то плотный по части пробок (скорее в плане сумасшествия вождения). Плюс ко всему, на остановках всегда есть электронные табло с расписанием текущего движения транспорта, которое дублируется на английском. Стоит такое счастье тоже 14 рублей.
И вот ты оказался на вокзале Дидубе, а раз так, то, не отрываясь, рекомендую тебе освоить Западную часть города, благо она не настолько богата туристическими местами, чтобы в ней надолго задержаться.
С помощью метрополитена, Вам необходимо добраться до станции метро Гурамишвили. Станция эта бедненькая, малолюдная и неприметная, как и весь этот окраинный район города. Стенки ее серые и потекшие, как грязный мешок картошки в весенней слякоти. Но не пугайся! На выходе из метро, с другой стороны дороги будет отчетливо виден огромный комплекс Тбилисского электровозостроительного завода, по сей день выпускающего локомотивы и принадлежащего российскому собственнику. Он - ориентир этой станции, в советское время называвшейся сокращенно ТЭВС, в честь завода.
Пройдя налево до первого перекрестка, поверни налево и двигайся вверх по дороге. Впереди, на заросшем желтой травой и пихтами холме, ты заметишь удивительное сооружение, напоминающее Стоунхендж. Туда тебе и необходимо попасть. Чтобы долго не плутать, проще всего поймать маршрутку (кажется №26 или 36), спросив как проехать к Тбилисскому морю. Не удивляйся, оно и правда существует, хоть и представляет собой лукавую подмену понятий. Если же не повезет, то просто иди вверх и влево по основным дорогам, как мотылек во тьме идет к спасительному свету. Старайся избегать мелких тупиковых ответвлений и жуй гранаты, свисающие с дерев по пути, пока не выйдешь на трассу с АЗС на перекрестке. Там перейди дорогу и двигайся дальше, по разбитой в пух и прах пешеходной дорожке вдоль трассы, что виднеется по левую руку. Трасса эта примечательная яркими и бедными югославскими многоэтажками и пихтовым лесом по правую руку, сразу за больницей. Там, средь тени деревьев, увидишь многочисленные грунтовые дороги, ведущие на вершину холма. По ним можно взобраться наверх, а если лень, то просто иди прямо вдоль дороги, пока не упрешься в лестницу наверх, ведущую к трассе, которая в свою очередь следует по набережной части водохранилища. По этой трассе, пройдя вверх метров 500, дорога выведет тебя на небольшую парковочную площадку, от которой дорожка ведет вправо и вверх к памятнику.
Однако, с какой бы стороны ты не взошел на холм, за спиной твоей откроется великолепная картина Тбилисского водохранилища в простонародье именуемого Тбилисским морем. Особенно воды его прекрасны в мае, когда цветущие пихты сочно зелены и пахучи, а вода отдает голубым агатовым оттенком на фоне желтых пустынных полей, растянувшихся вокруг моря от горизонта до горизонта.
Отмечу, что пляж там более-менее обустроен, есть спасатели, кабинки для переодевания, различные кафе. Люди тут купаются до самого октября. Вода пресная, неглубокая с мелким каменным и илистым дном. Есть лодки для проката.
Вернемся же к нашей главной цели - грузинскому Стоунхенджу или, говоря точнее, мемориалу "История Грузии" авторства Церетели. Сие чудо архитектуры имеет долгую и сложную судьбу постройки, однако вполне заслуживает внимания каждого посетителя города. Грузинские музыканты и артисты почитают за честь снять хотя бы один клип на фоне этого памятника, а молодые пары столицы проводят венчание в небольшой церкви около комплекса.
- Что же в нем такого особенного? - спросишь меня.
А всё! И место, и содержание, и подача материала скульптором!
По сути, в этих величественных колоннах заключена вся история государства грузинского, вся борьба местного христианства с коварным внешним миром врагов веры, все величие природы и города, раскинувшееся панорамой вокруг холма. А виды там, скажу тебе честно, завораживающие. Здесь и важные символы народа - 12 стариков-апостолов и грузинский крест из виноградной лозы с чуть опустившимися краями вертикальной перекладины. Отдаленно, это напоминает Афинский Парфенон, возвышающийся на холме точно таким образом.
Ну, а после созерцания мира и думах о вечном, на обратном пути, охладись. Искупайся в водохранилище и выпей местного квасу.
Возвращаться необходимо будет точно тем же маршрутом.
Click to viewХорошая музыка на фоне красот Истории Грузии
К интересным местам этого района также можно отнести большой рынок, полный самых разных вкусностей и расположенный в двух кварталах к югу от метро Садгурис Моедани 1 (или попросту Вокзальная площадь, Station Sqaure). На этой станции толпы людей очень активно переходят с основной красной ветки на второстепенную зеленую ветку метро.
Возможно, память меня подводит, но здесь когда-то был огромный цирк, ныне отданный во власть рынка. А рынок прям, как в России 90-х - тут и там развалы самых различных вещей, и эта отличительная особенность грузинских мужчин играть в лото на рынке. Они, и правда, собираются толпами у ларьков, где озвучивают цифры спортлото. Хотя в целом по городу такой любви к этой игре не наблюдается, скорее нардам, шахматам, домино у взрослых людей и регби у молодежи. Отсюда уходят поезда по стране и дальше по Закавказской линии, отсюда же можно уехать и по некоторым направлениям, например в Армению. Если очень долго гулять средь лотков крытого рынка, то можно наткнуться на лавку Гочи, у которого всегда можно купить вина и чачи в оригинальной глиняной посуде и запастись сувенирами.
На этом, знакомство с Западной частью города заканчивается, и мы осторожно перебегаем в Восточную старинную часть, с головой окунаясь в ее многочисленные яркие детали. А для того, чтобы оказаться на окраине восточной части, нам надо сесть на метро и выйти на станции Марджанишвили, названной в честь советского грузинского режиссера Котэ Марджанишвили. Здесь мы увидим первые национальные черты, но в этот раз совсем не грузинские.
ВОСТОК
Станция метро Марджанишвили, как и проспект Агмашенебели представляют собой совершенно особый аспект Тбилиси, так как по сути своей данный квартал, через который проходит улица, был полностью отреставрирован в начале 2010-х годов в стиле национальных особенностей местной диаспоры. Марджанишивили - турецкий квартал, а потому в нем множество прекрасных зданий, реконструированных в песочном стиле востока мусульманского востока. Познакомиться с ним довольно просто - выйдя со станции метро, проходи через торговые лотки на входе, и перед тобой откроется длинная восточная солнечная магистраль проспекта, заполненная людьми разных наций и языков.
Здесь тебе удастся попробовать настоящие турецкие национальные блюда и натуральный кофе, сваренный на песке в многочисленных кафе с именами вроде «Анкара» или «Маленький Стамбул». Тут же расположены многочисленные бутики, ювелирные магазины и жемчужины квартала - магазины восточных сладостей, в которых глаза разбегаются от ярких красок и сладких запахов. А в середине улицы, за современным театром, летним знойным днем можно отдохнуть у фонтанов в прекрасном арт-саду Джансуга Кахидзе, рассматривая фото старинного города.
Очень рекомендую, на обратном пути к метро, недалеко от станции, заглянуть в один из ресторанов Самикитно\Мачахела. Эта сеть весьма распространена по городу и не только и является своего рода грузинским фастфудом с типично грузинскими блюдами, недорогой ценой и качественным продуктом. Особенно радует разнообразие начинок в хинкали, различных размеров и видов хачапури и вкуснейший лимонад из фейхоа. Но как говорится, тут есть все на любой вкус.
Дальше в центр можно добраться на метро, но не стоит упускать возможностей взглянуть на колоритные улицы города, а заодно и посетить еще одну достопримечательность. Дело в том, что если пойти по проспекту Амашенебели дальше, через площадь, в итоге можно выйти к мосту через реку Кура, за которым, в свою очередь, будет еще один мост, нависающий над дорогой. Название его Сухой мост. Нет, не потому что он всегда сухой - название он получил из-за пересыхания в далекие времена ручья внизу, еще до того, как там появилась дорога. Особенный он тем, что представляет собой огромный блошиный рынок, где можно купить самую разнообразную старину от монет, карточек, книг, самоваров до старинных сабель и папах. Есть даже выделяющиеся торговцы, вроде продавца редкой фототехники и комплектующих к ней - прямиком из прошлых десятилетий.
А за мостом начинаются старинные улочки, узкие, под разными уклонами, со старинными балконами и подъездами. Есть своя улица свадеб, заполненная бутиками свадебных платьев. Если никуда особо не сворачивать, то рано или поздно ты выйдешь к улице Руставели через парк. Главное не сворачивать под мосты, так как оттуда сложно будет дальше свернуть, будучи зажатыми между трассами без пешеходных переходов.
Улица Руставели. Артерия туристического Тбилиси, проходящая сквозь основные его примечательные районы. Если ты никуда не сворачивал, вынырнешь ровно перед бывшим Парламентом страны - монументальным зданием из желтоватого камня с колоннами, фонтанами и флагами. Нынешняя резиденция парламентариев расположилась в городе Кутаиси, к западу от столицы, в центре Грузии. Поскольку мы идем от частного к общему, я бы рекомендовал свернуть здесь направо, а потому мы разделим улицу в этой части на условные правую и левую стороны.
Итак, идем направо. На противоположной стороне улицы ты увидишь популярную у горожан церковь Кашуэти с небольшим сквериком. Дальше по той же стороне расположено великолепное здание Тбилисской оперы, наполненное жизнью круглый год. Улица Руставели муза для множества художников - здесь и прекрасные граффити на стенах домов, которые никто не пытается счистить, и многочисленные статуи различных персонажей в самых неожиданных местах. Недалеко от здания Оперы, есть еще популярный туристический базар, где продают сувениры и картины под колоннами здания.
Дальше проспект упирается в развилку и заканчивается станцией метро Руставели на площади с памятником. Тут всегда много молодежи толчется, даже спят на бортиках памятника, но ты им будешь безразличен. Грузинская молодеж в городах не агрессивная и живет в своем мире. Смущают только попрошайки и цыгане, коих тут много. Они могут даже приставать к тебе в кафе, пока ты ешь, но официант их быстро выкинет.
Особенно осторожным стоит быть в обменниках, так как эти наглецы могут повиснуть на ногах. Лучше дай им копейку, чтоб отстали. Не забывай - в грузинском обществе не принято ругать детей, и, тем более, их бить, будь хоть они цыганскими. Потому им и вольница тут. Но грозно пригрозить тебе ничто не мешает. Из курьезов добавлю, что встречал негра попрошайку, отлично говорящего на грузинском языке. Издержки интернационала, однако! Пошли дальше!
Если свернуть отсюда налево и назад и пройти по улице Грибоедова метров 200, то можно попасть в очень приличную хинкальную, где наесться и напиться до отвала вкуснейшими блюдами грузинской кухни.
А если пойти прямо и направо, никуда не сворачивая мимо Тбилисского Концертного зала и Тбилисской Филармонии, то окажешься на улице Мераба Костава, которая в итоге выведет тебя к огромному кольцу дорог, двигаясь по которому налево ты встретишь на пути печально известный Тбилисский зоопарк, точнее то, что от него нынче осталось. Это было прекрасное место полное самых различных зверей, столь любимых горожанами. Верю и надеюсь, что его когда-нибудь вновь восстановят. Возвращаться отсюда рекомендую на метро, через станцию Руставели.
Есть еще одно направление, очень популярное у туристов в этой части города. Вернемся к Парламенту. Вот ты свернул направо и идешь по улице Руставели. Всего через пару кварталов заметишь салон связи Билайн на перекрестке проспекта Руставели и улицы Бесик - здесь поворачиваешь смело налево и идешь вверх по улице Бесик, стараясь держаться прямой линии. Двигаясь так, под большим уклоном, по улице из брусчатки, ты в итоге доберешься до последнего перекрестка улиц Мама Давити и Д. Чонкадзе. Тут ты должен задать себе главный вопрос - насколько ты спортивный человек? Если ноги твои сильны, а дух могуч - смело иди прямо. Если нет, тебе налево в туннель для ленивых тюленей. Там в квартале по улице будет вход в здание фуникулера. Однако, не забывай, что поднявшись на фуникулере перед тобой возникнет дилемма, по какому пути спускаться? Ибо идут пути в разных направлениях и оба прекрасны по-своему. Те же, кто поднимутся ногами, спускаться будут по второму пути и однозначно более выиграют от просмотра местности.
Сейчас же мы пойдем тяжелым путем наверх.
Здесь дорога, петляя пьяным ужом, поднимается к небольшой церкви, затерявшейся в глубокой впадине горы. Это место зовется «Пантеон Мтацминда» в честь названия самой горы, что в переводе с грузинского языка означает «Святая гора». К слову, парк на ее вершине также зовется парком Мтацминда.
- Чем столь примечателен сей монастырь? - спросишь ты.
А тем, что здесь упокоились под красивыми мемориальными мраморными памятниками величайшие люди грузинской нации, аристократы и гении, музыканты, писатели, актеры. Лучшие люди нации, творцы. А под самим монастырем, в пещерке закрытой железной решеткой, покоится сам Александр Сергеевич Грибоедов вместе с женой своей Ниной Чавчавадзе.
Выпив воды из скального источника и смахнув пот со лба, выходи смело обратно на дорожку, идущую слева от монастыря, и поднимайся по лестнице вверх. Тысячи ступеней предстоит тебе преодолеть, тысячи каменных и деревянных ступеней, составляющих тропу здоровья, ведущую на вершину горы. Прерывается эта тропа скамейками в местах прекрасных видов на город с высоты птичьего полета. Местами, чуть в стороне, стоят полноценные спортивные площадки для самых активных горожан.
Тропа эта в итоге приведет тебя на вершину горы, где раскинулся большой парк развлечений. Сюда же приезжает фуникулер, на первый этаж ресторана «Фуникулер», известного еще в советские времена и имеющего без преувеличения все признаки достойного заведения одним лишь видом из окна. К слову, фуникулер восстановили всего пару лет назад, так как в ранние 90-е годы он жутко грохнулся вниз с человеческими жертвами. В те времена всем было не до развлечений, чтобы его восстанавливать.
Нажми на МЕНЯ для продолжения