Путевые заметки: Город теплых источников (Продолжение)
Начало читай нажав на МЕНЯ
Чем примечателен верхний парк? Конечно же, аттракционами! Тут есть самые различные их версии. Но более всего я рекомендую попасть на американские горки (около 12 лар) и колесо обозрения (2 лара) с закрытыми кабинками и просто фантастическими видами вокруг, как будто смотришь в иллюминатор самолета. Находятся они недалеко от телевышки, одной из ярчайших географических меток города, видимой за многие километры и представляющей собой основной телевизионный транслятор страны с самого появления телевидения в этих местах.
Если же из парка спуститься обратно на площадку к тропе здоровья и пойти по ней дальше направо - то тебе откроется живописный путь вниз по хребту холма, через лес, который в итоге выведет тебя в старый город к крепости Нарикала, мимо бизнес-центра (читай, дворца) господина Иванишвили, но о нем ниже. Дорожка эта также благоустроена и представляет собой бетонную лестницу с перилами, фонариками и множеством лавочек.
А если в парке ты окончательно устал, то просто садись в такси у входа и попроси высадить свое бренное тело в ресторане у обрыва по пути в город. Автомобильная дорога отсюда идет серпантином по дальней стороне горы и в одном из таких закутков на ярком светлом выступе, приютился прекрасный ресторан с очень вкусными блюдами, отменным вином и теплыми пледами, подаваемыми к вечеру посетителям беседок. Среди местных блюд особенно радовали жареные мозги ягненка на кеци и ребрышки в аджике.
Теперь настало время сходить налево. От Парламента на улице Руставели разумеется. Здесь начинаются самые старые районы города - Сололаки и Старый Город. Дело в том, что древний Тбилиси был не очень большим и представлял собой приютившийся за крепостной стеной городок на склоне Сололакского хребта, прикрываемый крепостью на его вершине. Так эти районы и сохранились, полные средневековых узких и путаных улочек с серьезными уклонами вверх и вниз. Именно здесь можно полноценно прочувствовать дух старины, витающий между древними зданиями. При этом Старый город расположен на месте серных бань и окружающих древностей, а Сололаки в лощине между Сололакским хребтом и Мтацминдой.
По хорошему, я бы рекомендовал тебе основательно погулять по всем улочкам этого района, будь то путь по дороге слева от Парламента к вершинам холма, либо путь вниз от фуникулера из Мтацминды.
Район Сололаки полон символов государственного управления, таких, как здание МВД и специальных служб или многочисленными посольствами разных стран. Из наиболее примечательного тут можно встретить настоящую православную церковь во дворе одного из домов - Церковь Вознесения. Также здесь есть и дом, где проживал, создатель немецкой корпорации, господин Сименс. Непосредственно за зданием Парламента разбит прекрасный сквер искусств, а если пройти по Руставели налево, то через квартал будет станция метро Площадь Свободы (Либерти Сквер). Поднимись по ступеням справа от входа, и увидишь молодежный театр, в котором ставят единственные в Тбилиси постановки на русском языке.
Дальше влево Руставели заканчивается монументальной Площадью Свободы с яркой фигурой Святого Георгия в центре кольца. Когда-то именно здесь происходила Революция Роз. Это центр туристических артерий, развилка основных магистралей старого города и местонахождение дорогих международных отелей.
Впереди заметишь широкое здание со шпилем на крыше - городской муниципальный совет. На первом его этаже находятся замечательные кафе, где подкрепившись вкусными хинкали, ты зарядишься и можешь пойти дальше по улице по левую руку от входа в муниципалитет, где выйдешь на улицу Леселидзе, в google почему-то именуемую улицей Котэ Афхази. Данная улица упирается в небольшую площадь перед речным мостом Метехи и полна туристическими радостями более чем полностью. Тут и многочисленные лавки сувениров, и кафе на любой вкус и цвет. Кстати, улочка туристических кафе, имени Эркели, связывает улицу Леселидзе с Авлабарским мостом. Поворот примерно посередине Леселидзе и его невозможно пропустить, так как Эркели похожа чем то на узкий подъезд дорого дома. Тут, на Леселидзе, и шикарная лавка мороженого Luca, тут и винно\чачные лавки для самых изысканных ценителей с невероятно смешными кустарными рекламками. Здесь жизнь кипит круглые сутки. И здесь, а также в многочисленных параллельных проулках, расположились удивительным образом армянские и грузинские православные церкви, католический собор и еврейская синагога. Буквально в сотнях метров друг от друга. Так выражается многогранная история этого города, вобравшая в себя множество наций, живущих своими традициями и практически не конфликтующих друг с другом.
А самое удивительно в том, что если пройти дальше через площадь и обогнуть по набережной здания ресторанов, ты выйдешь в следующем небольшом районе, проходящем по западной части Сололакского хребта. И район этот не менее уникален, чем предыдущий. Улица здесь идет вдоль ручья, сбегающего с хребта чуть дальше и бегущего сквозь туннель из мостов и кирпичных стенок. Здесь расположены знаменитые Тбилисские серные бани, гордость города и его основа. Здесь был рожден город Тбилиси, зачат в этих теплых водах. А за банями находится старинная, красивейшая, действующая мечеть, что не мешает ей спокойно существовать в паре километров от остальных религий. Нижняя от мечети улица вдоль ручья, приведет тебя к водопаду - любимому месту отдыха горожан в летний зной, из тех, кто не уехал, конечно же.
ЦИТАТА:
«По легенде Тбилиси построил царь Вахтанг I Горгасали. Горгасали в переводе с персидского означает "голова волка". Такое прозвище он получил из-за своего шлема с изображением волка, который он носил. Легенда гласит, что однажды царь охотился в лесах будущего города Тбилиси и, увидев фазана, пустил своего ястреба за птицей. Ястреб погнался за фазаном, но вскоре царь потерял их обоих из виду. Царь со своей свитой долго искал ястреба и нашел его упавшим и сварившимся вместе с фазаном в горячем источнике. Осмотрев местность, которая оказалась богата множеством горячих и тёплых (серных) источников Царь догадался о целебности этих источников и он решил построить город, который назвал в честь источников Тбилиси . Слово "тбили" в переводе с грузинского означает "тёплый".»
Итак, мы изучили нижнюю часть старого города. Теперь пора к вершинам! Подъем рекомендую начинать либо от Метехского моста в начале Леселидзе, либо от площади Свободы по любой из улиц идущей за зданием муниципалитета. Старый город невероятно колоритен и красив, его улицы завораживают. Не зря столько картин у местных художников посвящено именно этой его части. Открою секрет - если побродить по нему пару часов, ты наверняка наткнешься на какой-нибудь особенный памятник. Вот, например, я как-то раз случайно встретил скрытое от глаз воротами (но с добротными щелями) очень необычное строение. Здесь, в этом квартале, находится древнее святилище огнепоклонников-зороастристов - огромный храм-котлован с закоптевшими от тысячелетнего огня стенами. Уж не знаю, сколько лет он был действующим, но думаю, что не менее 5-7 веков, а то и больше.
Все дороги отсюда в итоге приводят к Нарикале - крепости на вершине Сололакского хребта с невероятно красивой ночной подсветкой, делающей ее заметной даже из самых дальних районов города.
Особенно забавно наблюдать, как сюда поднимаются переполненные туристами такси, под уклоном 45 градусов по брусчатке. Это удивительное мастерство водителей.
Крепость Нарикала была разрушена землетрясением в 1827 году и с тех пор не восстанавливалась. Хотя есть параллельное мнение, что разрушил ее взрыв порохового погреба. История здесь расходится. В позднее время ее частично отреставрировали для туристических целей.
У входа живописные виды на центр города и всегда множество туристов, а порой и свадебных кортежей. В первой части крепости находится грузинская церковь, несколько музейных экспонатов и небольшое кафе, где можно выпить воды, лимонада или вина. Тут же отдыхают монахи. Эта часть является официальной, восстановленной и приличной. Тут туристы ползают по зубчатым крепостным стенам в надежде сделать удачное фото. Но если ты смел и не боишься приключений - просто пройди к скале за монастырем. Там увидишь тропу, ведущую вверх. Пролезть по ней не слишком сложно, разве что руку в пыли запачкаешь. Тропа выведет тебя в среднюю часть крепости, несколько заросшую, но вполне доступную. Слева видны остатки смотровой башни, с вершины которой открываются великолепные виды на безбрежные зеленые просторы Ботанического сада. Если же пройти еще дальше ко второй скале и забраться по такой же тропке вверх, то можно получить пару отличных снимков. Здесь находится пик крепости, вершина основной башни, увенчанная бетонной площадкой с крестом и открывающая панорамный обзор на красоты старого центра и не только. Весь восточный Тбилиси отсюда как на ладони.
Дальше пути нет, обрыв. И чтобы пройти на площадку хребта за крепостью, придется выйти из нее полностью. У входа лесенка идет вдоль крепостной стены направо до самого конца крепости и выходит на площадку фуникулера, который в свою очередь может спустить тебя с ветерком прямо над старым городом в новый парк Рике на другой стороне реки. Ну, или поднять оттуда, всего за 1 лари.
Если же пройти по аллее дальше, то ты почувствуешь себя букашкой под ногами Великой Матери Грузии с грозным мечом, статуя которой возвышается над городом, охраняя его покой. Оставшаяся часть аллеи, когда-то вела вдоль всего хребта до спуска к фуникулеру на Мтацминду в районе Сололаки. Но в новое время один богатый парень по имени Боря Иванишвили выкупил сей участок и отгрохал на нем, при участии японского архитектора, чудо бизнес центр с вертолетной площадкой и даже бассейном с пингвинами. Так что там теперь злая охрана, а центр сей мозолит глаза людям со всех ближайших вершин.
Тем временем снизу нас манит в свои объятия Ботанический сад и потому, мы вновь вернемся к входу в Нарикалу, но на этот раз пойдем по лестнице вдоль левой стены. Мимо мечетей и бань, она спускается прямиком к входу в сад.
Ботанический сад Тбилиси отличается от Батумского сада меньшей популярностью и благоустроенностью. Он оставляет ощущение больше городского парка для местных, чем туристического в целом. И тем он, вероятно, и хорош. Ценник на вход не превышает 2-х лари, а гулять в нем можно не меньше, чем в Батумском саду. И это при том, что лавочек и тропинок тут просто тысячи. В нижней части сада, прилегающей к хребту, имеются прохладные ручьи и водопады, лавочки и беседки возле них. Чуть выше дорога проходит через мост и упирается в бамбуковый лес.
Исследуя многочисленные тропы этого сада, можно вновь и вновь натыкаться на различные мелкие открытия, тем более, что нынче сей парк активно преобразуется. Самое интересное, на мой взгляд, место - это Восточный лес. Если прийти туда утром или вечером, он оставляет ощущение туманной загадки. Огромные пихтовые деревья, мягкий ковер иголок на земле, редкий просвет солнца, через древесную чащу - ощущение, будто в мистическом скандинавском лесу находишься. Отсюда идет тропа вверх и вправо на грунтовую дорогу, через остатки неких помещений, полных советских еще станков по дереву и металлу. Дорога петляет сквозь кустарник и бамбук вверх и в итоге приводит на открытую местность этакий изгиб холма на вершине хребта. Здесь, по старой монашеской лесенке из камней и сыпучей траве, мимо кустарников и зарослей кактусов, можно подняться к небольшому деревянному кресту, установленному безымянным монахом-скитальцем в давние времена. От креста тропинка идет выше и выводит на вершину хребта, обсаженного в правильном порядке ельником. Здесь тишь и глушь природы гармонирует с панорамой города на фоне воздушных баталий орлов в ярком и чистом небе. Идеальное место для пикника. И как бы угадав эту мысль, лесники здесь оставили самодельную лавку и пеньки, прямо на склоне.
Покой, умиротворение, счастье - всё, что нужно знать Вам об этом месте. При этом не скажу, что забраться туда так уж тяжко - уклон вовсе не резкий, а равномерный по всему пути. И это всего в 40 минутах пешком от станции метро в центре столицы.
Спускаясь обратно, рекомендую взять уклон вправо и хаотично идти по дорогам и дорожкам. Только будь осторожен - нынче и здесь появились безумные иранские туристы, толпами нависающие над дорогой из электромобилей. Они обычно слишком ленивы, чтобы ходить, а женщины их слишком болтливы, чтобы это долго терпеть.
В этой части сада имеется шанс найти кладбище, не менее знаменитое, чем то, где лежит Грибоедов. С той лишь разницей, что тут ты увидишь мемориальные плиты знаменитых азербайджанцев, отдавших свои годы и труды городу Тбилиси. Памятники на азербайджанском языке или на фарси вязью впечатляют изысканностью скульптур.
Что ж, со старым городом мы справились. Пришла пора отведать немого из нового, или почти нового.
Спустившись обратно к реке, к Метехскому мосту следует его перейти. Если идти по правой стороне, то ты окажешься у входа в Метехи - старинный монастырь, нависший над рекой Курой. С моста видны многочисленные лазы монахов, вырубленные в скале над рекой под монастырем. Рядом с ним разбит уютный свежий сквер, всегда многолюдный от туристов. Площадь перед монастырем охраняется статуей всадника - короля Вахтанга Горгасали, наблюдающего за основанным им городом в стиле дозорного.
Выходя из монастыря, приятно наблюдать старинные здания, расположившиеся напротив на небольшом холме, представляющем начало верхнего района Авлабари. Стена холма поросла водорослью и бурно сочится водой, как будто в каком-нибудь горном каньоне. А сами здания, бурно обросли плющом, что делает это место невероятно уютным и впечатляющим. Слева от моста и монастыря, в широкой пойме реки раскинулся современный парк отдыха, выстроенный в последние годы. Именно сюда приходит фуникулер с крепости Нарикала.
Парк Рике необычен своими нестандартными постройками в стиле арт-хаус. Да и по общим наблюдениям здесь собирается неформальная молодежь. Особенно впечатляет художественная галерея в виде огромной трубы двигателя самолета, гигантские шахматы, углубления для выступлений в виде греческого театра. Парк соединен со старым городом Мостом Мира, или Авлабарским мостом - достаточно красивым стеклянным сооружением, особенно впечатляющим своей ночной подсветкой. А над парком нависает дорога, ведущая в верхний район, такая же, как внизу, сочащаяся водой скала и Президентский дворец на ее вершине, именуемый в народе Дворцом Саакашвили. Это здание, в стиле Белого дома, со стеклянной башней для приемов на его крыше, было выстроено в середине нулевых по проекту итальянского архитектора и использовалось по назначению до конца срока Михаила. Позже от него отказались, как от слишком затратного здания.
Если же пойти по дороге между монастырем и парком, то можно выйти на Авлабарскую площадь. Здесь находится станция метро Авлабари, отличающаяся своим вертикальным живым панно из разных трав, растущих вертикально на ее входе. Слева от метро действующая армянская церковь, а за спиной старые дома, между которыми затесалась старая заброшенная церковь с огромной трещиной от основания до вершины. Дорога слева от метро ведет через базарчики, полные ярких овощей и фруктов дальше вверх, к Кафедральному Собору.
В советское время там находился стадион, однако на его месте вновь восстановили огромный красивейший собор, в котором проводит службы Католикос Всея Грузии Илия Второй. Учитывая довольно высокий уровень религиозности грузин, в выходные и праздничные (особенно религиозные) дни здесь собирается все население от мала до велика, чтобы удовлетворить свои религиозные чувства. В это время тут проходят яркие красочные христианские церемонии, а туристы активно за всем эти наблюдают, тут же скупая религиозные украшения, различные ручные поделки и пьют изготовленный монахами вкусный сироп. Очень рекомендую его попробовать, распивая из стаканчика на фоне прекрасных видов вокруг. Вокруг храма есть где погулять и на что посмотреть.
Что касается более восточных районов города, то они также строились в советское время и мало примечательны. Говорят, где то там есть дом Сталина и типография, где он трудился в юности. Если же сесть на метро со станции Авлабари и поехать на восток, то, проехав станцию Самеси Арагвели (300 арагвинцев), отличительную запахом сероводорода, можно добраться до станции Исани. Выходя из метро, пройди направо или налево до ближайшей улицы и иди в обратную сторону. Через квартал увидишь мини-вокзал, где стоят маршрутки. Отсюда они едут в восточную сторону (Кахетия, Тушети, Сигнахи, Руставели).
Песня о героях-арагвинцах
Что касается станции 300 арагвинцев, тот тут я просто процитирую:
«В 1795 году персидский шах Ага Мохаммед-хан Каджар потребовал разорвать союзный договор между Картли-Кахетинским царством и Россией. Царь Ираклий II отказался выполнить это требование, и в августе 1795 года персидская армия вторглась в Грузию. Грузия ожидала нашествия Ага Мохаммед-хана, была возможность собрать большое войско, но Царь Ираклий по трактату ждал помощи российских войск. Так, в ожидании помощи из России не были проведены подготовительные мероприятия. Помощь не пришла. Грузинские военачальники решили использовать рельеф местности и не дать противнику использовать всю живую силу одновременно.
8 сентября 1795 года на подступах к Тбилиси, в районе селения Крцаниси завязался бой между 35-тысячной персидской армией Ага-Мохаммеда и 5-тысячной армией Ираклия, которому на помощь пришло 2-тысячное имеретинское войско царя Соломона II. , Несмотря на малочисленность, первые битвы завершились победой грузинского войска.
Два дня грузины отбивали все атаки персов, Ага-Магомет даже решил возвратиться назад, но ночью предатели сообщили ему, что Грузинов осталось очень мало. Тогда Ага- Мохаммед снова собрал все свои силы и лично возглавил атаку. В результате персидская армия форсировала реку Кура и разбила грузинские войска. Ираклий II вместе с маленьким отрядом из 150 человек сумел отступить. По легенде, внуки силой вывели 75-летнего царя с поля боя. В этом бою героически погибли 300 арагвинцев, отвага которых широко отразилась в народном фольклоре. Эта битва вошла в историю как Крцанисская битва. Враг захватил и уничтожил Тбилиси, а также завоевал Восточную Грузию. Царь Ираклий II скрылся в Ананури. После ухода войск он перебрался в Телави, где и скончался через три года, в январе 1798.
Это - компиляция нескольких версий событий. Она не претендует на полнейшую историческую достоверность. Но память о 300 арагвинцах живет в Грузии. В честь них названа одна из станций тбилисского метро, им стоит множество памятников. Один из них установлен на военно-грузинской дороге по дороге к Ананури, недалеко от плотины Жинвальского водохранилища. Доехать туда можно или на машине, или на маршрутках, идущих к Ананури.»
Остались за кадром Черепашье озеро и этно-музей. Но это дело будущих открытий;)
На этом, пожалуй, я и закончу наше с тобой путешествие по Тбилиси. Признаюсь честно, что поражен масштабами написанного не менее, чем масштабами еще не открытого. Ведь город Тбилиси - это целая мультивселенная из народов и наций, историй старых и новых, времен древних и современных. Это город с миллионом деталей, каждая из которых оригинальная и хороша по-своему. А значит, впереди еще масса открытий и я буду рад, если эти открытия Вы совершите благодаря этому гиду, моим впечатлениям, а особенно, если поделитесь ими и переживет их со мной. Тбилиси - это навсегда!
Чем примечателен верхний парк? Конечно же, аттракционами! Тут есть самые различные их версии. Но более всего я рекомендую попасть на американские горки (около 12 лар) и колесо обозрения (2 лара) с закрытыми кабинками и просто фантастическими видами вокруг, как будто смотришь в иллюминатор самолета. Находятся они недалеко от телевышки, одной из ярчайших географических меток города, видимой за многие километры и представляющей собой основной телевизионный транслятор страны с самого появления телевидения в этих местах.
Если же из парка спуститься обратно на площадку к тропе здоровья и пойти по ней дальше направо - то тебе откроется живописный путь вниз по хребту холма, через лес, который в итоге выведет тебя в старый город к крепости Нарикала, мимо бизнес-центра (читай, дворца) господина Иванишвили, но о нем ниже. Дорожка эта также благоустроена и представляет собой бетонную лестницу с перилами, фонариками и множеством лавочек.
А если в парке ты окончательно устал, то просто садись в такси у входа и попроси высадить свое бренное тело в ресторане у обрыва по пути в город. Автомобильная дорога отсюда идет серпантином по дальней стороне горы и в одном из таких закутков на ярком светлом выступе, приютился прекрасный ресторан с очень вкусными блюдами, отменным вином и теплыми пледами, подаваемыми к вечеру посетителям беседок. Среди местных блюд особенно радовали жареные мозги ягненка на кеци и ребрышки в аджике.
Теперь настало время сходить налево. От Парламента на улице Руставели разумеется. Здесь начинаются самые старые районы города - Сололаки и Старый Город. Дело в том, что древний Тбилиси был не очень большим и представлял собой приютившийся за крепостной стеной городок на склоне Сололакского хребта, прикрываемый крепостью на его вершине. Так эти районы и сохранились, полные средневековых узких и путаных улочек с серьезными уклонами вверх и вниз. Именно здесь можно полноценно прочувствовать дух старины, витающий между древними зданиями. При этом Старый город расположен на месте серных бань и окружающих древностей, а Сололаки в лощине между Сололакским хребтом и Мтацминдой.
По хорошему, я бы рекомендовал тебе основательно погулять по всем улочкам этого района, будь то путь по дороге слева от Парламента к вершинам холма, либо путь вниз от фуникулера из Мтацминды.
Район Сололаки полон символов государственного управления, таких, как здание МВД и специальных служб или многочисленными посольствами разных стран. Из наиболее примечательного тут можно встретить настоящую православную церковь во дворе одного из домов - Церковь Вознесения. Также здесь есть и дом, где проживал, создатель немецкой корпорации, господин Сименс. Непосредственно за зданием Парламента разбит прекрасный сквер искусств, а если пройти по Руставели налево, то через квартал будет станция метро Площадь Свободы (Либерти Сквер). Поднимись по ступеням справа от входа, и увидишь молодежный театр, в котором ставят единственные в Тбилиси постановки на русском языке.
Дальше влево Руставели заканчивается монументальной Площадью Свободы с яркой фигурой Святого Георгия в центре кольца. Когда-то именно здесь происходила Революция Роз. Это центр туристических артерий, развилка основных магистралей старого города и местонахождение дорогих международных отелей.
Впереди заметишь широкое здание со шпилем на крыше - городской муниципальный совет. На первом его этаже находятся замечательные кафе, где подкрепившись вкусными хинкали, ты зарядишься и можешь пойти дальше по улице по левую руку от входа в муниципалитет, где выйдешь на улицу Леселидзе, в google почему-то именуемую улицей Котэ Афхази. Данная улица упирается в небольшую площадь перед речным мостом Метехи и полна туристическими радостями более чем полностью. Тут и многочисленные лавки сувениров, и кафе на любой вкус и цвет. Кстати, улочка туристических кафе, имени Эркели, связывает улицу Леселидзе с Авлабарским мостом. Поворот примерно посередине Леселидзе и его невозможно пропустить, так как Эркели похожа чем то на узкий подъезд дорого дома. Тут, на Леселидзе, и шикарная лавка мороженого Luca, тут и винно\чачные лавки для самых изысканных ценителей с невероятно смешными кустарными рекламками. Здесь жизнь кипит круглые сутки. И здесь, а также в многочисленных параллельных проулках, расположились удивительным образом армянские и грузинские православные церкви, католический собор и еврейская синагога. Буквально в сотнях метров друг от друга. Так выражается многогранная история этого города, вобравшая в себя множество наций, живущих своими традициями и практически не конфликтующих друг с другом.
А самое удивительно в том, что если пройти дальше через площадь и обогнуть по набережной здания ресторанов, ты выйдешь в следующем небольшом районе, проходящем по западной части Сололакского хребта. И район этот не менее уникален, чем предыдущий. Улица здесь идет вдоль ручья, сбегающего с хребта чуть дальше и бегущего сквозь туннель из мостов и кирпичных стенок. Здесь расположены знаменитые Тбилисские серные бани, гордость города и его основа. Здесь был рожден город Тбилиси, зачат в этих теплых водах. А за банями находится старинная, красивейшая, действующая мечеть, что не мешает ей спокойно существовать в паре километров от остальных религий. Нижняя от мечети улица вдоль ручья, приведет тебя к водопаду - любимому месту отдыха горожан в летний зной, из тех, кто не уехал, конечно же.
ЦИТАТА:
«По легенде Тбилиси построил царь Вахтанг I Горгасали. Горгасали в переводе с персидского означает "голова волка". Такое прозвище он получил из-за своего шлема с изображением волка, который он носил. Легенда гласит, что однажды царь охотился в лесах будущего города Тбилиси и, увидев фазана, пустил своего ястреба за птицей. Ястреб погнался за фазаном, но вскоре царь потерял их обоих из виду. Царь со своей свитой долго искал ястреба и нашел его упавшим и сварившимся вместе с фазаном в горячем источнике. Осмотрев местность, которая оказалась богата множеством горячих и тёплых (серных) источников Царь догадался о целебности этих источников и он решил построить город, который назвал в честь источников Тбилиси . Слово "тбили" в переводе с грузинского означает "тёплый".»
Итак, мы изучили нижнюю часть старого города. Теперь пора к вершинам! Подъем рекомендую начинать либо от Метехского моста в начале Леселидзе, либо от площади Свободы по любой из улиц идущей за зданием муниципалитета. Старый город невероятно колоритен и красив, его улицы завораживают. Не зря столько картин у местных художников посвящено именно этой его части. Открою секрет - если побродить по нему пару часов, ты наверняка наткнешься на какой-нибудь особенный памятник. Вот, например, я как-то раз случайно встретил скрытое от глаз воротами (но с добротными щелями) очень необычное строение. Здесь, в этом квартале, находится древнее святилище огнепоклонников-зороастристов - огромный храм-котлован с закоптевшими от тысячелетнего огня стенами. Уж не знаю, сколько лет он был действующим, но думаю, что не менее 5-7 веков, а то и больше.
Все дороги отсюда в итоге приводят к Нарикале - крепости на вершине Сололакского хребта с невероятно красивой ночной подсветкой, делающей ее заметной даже из самых дальних районов города.
Особенно забавно наблюдать, как сюда поднимаются переполненные туристами такси, под уклоном 45 градусов по брусчатке. Это удивительное мастерство водителей.
Крепость Нарикала была разрушена землетрясением в 1827 году и с тех пор не восстанавливалась. Хотя есть параллельное мнение, что разрушил ее взрыв порохового погреба. История здесь расходится. В позднее время ее частично отреставрировали для туристических целей.
У входа живописные виды на центр города и всегда множество туристов, а порой и свадебных кортежей. В первой части крепости находится грузинская церковь, несколько музейных экспонатов и небольшое кафе, где можно выпить воды, лимонада или вина. Тут же отдыхают монахи. Эта часть является официальной, восстановленной и приличной. Тут туристы ползают по зубчатым крепостным стенам в надежде сделать удачное фото. Но если ты смел и не боишься приключений - просто пройди к скале за монастырем. Там увидишь тропу, ведущую вверх. Пролезть по ней не слишком сложно, разве что руку в пыли запачкаешь. Тропа выведет тебя в среднюю часть крепости, несколько заросшую, но вполне доступную. Слева видны остатки смотровой башни, с вершины которой открываются великолепные виды на безбрежные зеленые просторы Ботанического сада. Если же пройти еще дальше ко второй скале и забраться по такой же тропке вверх, то можно получить пару отличных снимков. Здесь находится пик крепости, вершина основной башни, увенчанная бетонной площадкой с крестом и открывающая панорамный обзор на красоты старого центра и не только. Весь восточный Тбилиси отсюда как на ладони.
Дальше пути нет, обрыв. И чтобы пройти на площадку хребта за крепостью, придется выйти из нее полностью. У входа лесенка идет вдоль крепостной стены направо до самого конца крепости и выходит на площадку фуникулера, который в свою очередь может спустить тебя с ветерком прямо над старым городом в новый парк Рике на другой стороне реки. Ну, или поднять оттуда, всего за 1 лари.
Если же пройти по аллее дальше, то ты почувствуешь себя букашкой под ногами Великой Матери Грузии с грозным мечом, статуя которой возвышается над городом, охраняя его покой. Оставшаяся часть аллеи, когда-то вела вдоль всего хребта до спуска к фуникулеру на Мтацминду в районе Сололаки. Но в новое время один богатый парень по имени Боря Иванишвили выкупил сей участок и отгрохал на нем, при участии японского архитектора, чудо бизнес центр с вертолетной площадкой и даже бассейном с пингвинами. Так что там теперь злая охрана, а центр сей мозолит глаза людям со всех ближайших вершин.
Тем временем снизу нас манит в свои объятия Ботанический сад и потому, мы вновь вернемся к входу в Нарикалу, но на этот раз пойдем по лестнице вдоль левой стены. Мимо мечетей и бань, она спускается прямиком к входу в сад.
Ботанический сад Тбилиси отличается от Батумского сада меньшей популярностью и благоустроенностью. Он оставляет ощущение больше городского парка для местных, чем туристического в целом. И тем он, вероятно, и хорош. Ценник на вход не превышает 2-х лари, а гулять в нем можно не меньше, чем в Батумском саду. И это при том, что лавочек и тропинок тут просто тысячи. В нижней части сада, прилегающей к хребту, имеются прохладные ручьи и водопады, лавочки и беседки возле них. Чуть выше дорога проходит через мост и упирается в бамбуковый лес.
Исследуя многочисленные тропы этого сада, можно вновь и вновь натыкаться на различные мелкие открытия, тем более, что нынче сей парк активно преобразуется. Самое интересное, на мой взгляд, место - это Восточный лес. Если прийти туда утром или вечером, он оставляет ощущение туманной загадки. Огромные пихтовые деревья, мягкий ковер иголок на земле, редкий просвет солнца, через древесную чащу - ощущение, будто в мистическом скандинавском лесу находишься. Отсюда идет тропа вверх и вправо на грунтовую дорогу, через остатки неких помещений, полных советских еще станков по дереву и металлу. Дорога петляет сквозь кустарник и бамбук вверх и в итоге приводит на открытую местность этакий изгиб холма на вершине хребта. Здесь, по старой монашеской лесенке из камней и сыпучей траве, мимо кустарников и зарослей кактусов, можно подняться к небольшому деревянному кресту, установленному безымянным монахом-скитальцем в давние времена. От креста тропинка идет выше и выводит на вершину хребта, обсаженного в правильном порядке ельником. Здесь тишь и глушь природы гармонирует с панорамой города на фоне воздушных баталий орлов в ярком и чистом небе. Идеальное место для пикника. И как бы угадав эту мысль, лесники здесь оставили самодельную лавку и пеньки, прямо на склоне.
Покой, умиротворение, счастье - всё, что нужно знать Вам об этом месте. При этом не скажу, что забраться туда так уж тяжко - уклон вовсе не резкий, а равномерный по всему пути. И это всего в 40 минутах пешком от станции метро в центре столицы.
Спускаясь обратно, рекомендую взять уклон вправо и хаотично идти по дорогам и дорожкам. Только будь осторожен - нынче и здесь появились безумные иранские туристы, толпами нависающие над дорогой из электромобилей. Они обычно слишком ленивы, чтобы ходить, а женщины их слишком болтливы, чтобы это долго терпеть.
В этой части сада имеется шанс найти кладбище, не менее знаменитое, чем то, где лежит Грибоедов. С той лишь разницей, что тут ты увидишь мемориальные плиты знаменитых азербайджанцев, отдавших свои годы и труды городу Тбилиси. Памятники на азербайджанском языке или на фарси вязью впечатляют изысканностью скульптур.
Что ж, со старым городом мы справились. Пришла пора отведать немого из нового, или почти нового.
Спустившись обратно к реке, к Метехскому мосту следует его перейти. Если идти по правой стороне, то ты окажешься у входа в Метехи - старинный монастырь, нависший над рекой Курой. С моста видны многочисленные лазы монахов, вырубленные в скале над рекой под монастырем. Рядом с ним разбит уютный свежий сквер, всегда многолюдный от туристов. Площадь перед монастырем охраняется статуей всадника - короля Вахтанга Горгасали, наблюдающего за основанным им городом в стиле дозорного.
Выходя из монастыря, приятно наблюдать старинные здания, расположившиеся напротив на небольшом холме, представляющем начало верхнего района Авлабари. Стена холма поросла водорослью и бурно сочится водой, как будто в каком-нибудь горном каньоне. А сами здания, бурно обросли плющом, что делает это место невероятно уютным и впечатляющим. Слева от моста и монастыря, в широкой пойме реки раскинулся современный парк отдыха, выстроенный в последние годы. Именно сюда приходит фуникулер с крепости Нарикала.
Парк Рике необычен своими нестандартными постройками в стиле арт-хаус. Да и по общим наблюдениям здесь собирается неформальная молодежь. Особенно впечатляет художественная галерея в виде огромной трубы двигателя самолета, гигантские шахматы, углубления для выступлений в виде греческого театра. Парк соединен со старым городом Мостом Мира, или Авлабарским мостом - достаточно красивым стеклянным сооружением, особенно впечатляющим своей ночной подсветкой. А над парком нависает дорога, ведущая в верхний район, такая же, как внизу, сочащаяся водой скала и Президентский дворец на ее вершине, именуемый в народе Дворцом Саакашвили. Это здание, в стиле Белого дома, со стеклянной башней для приемов на его крыше, было выстроено в середине нулевых по проекту итальянского архитектора и использовалось по назначению до конца срока Михаила. Позже от него отказались, как от слишком затратного здания.
Если же пойти по дороге между монастырем и парком, то можно выйти на Авлабарскую площадь. Здесь находится станция метро Авлабари, отличающаяся своим вертикальным живым панно из разных трав, растущих вертикально на ее входе. Слева от метро действующая армянская церковь, а за спиной старые дома, между которыми затесалась старая заброшенная церковь с огромной трещиной от основания до вершины. Дорога слева от метро ведет через базарчики, полные ярких овощей и фруктов дальше вверх, к Кафедральному Собору.
В советское время там находился стадион, однако на его месте вновь восстановили огромный красивейший собор, в котором проводит службы Католикос Всея Грузии Илия Второй. Учитывая довольно высокий уровень религиозности грузин, в выходные и праздничные (особенно религиозные) дни здесь собирается все население от мала до велика, чтобы удовлетворить свои религиозные чувства. В это время тут проходят яркие красочные христианские церемонии, а туристы активно за всем эти наблюдают, тут же скупая религиозные украшения, различные ручные поделки и пьют изготовленный монахами вкусный сироп. Очень рекомендую его попробовать, распивая из стаканчика на фоне прекрасных видов вокруг. Вокруг храма есть где погулять и на что посмотреть.
Что касается более восточных районов города, то они также строились в советское время и мало примечательны. Говорят, где то там есть дом Сталина и типография, где он трудился в юности. Если же сесть на метро со станции Авлабари и поехать на восток, то, проехав станцию Самеси Арагвели (300 арагвинцев), отличительную запахом сероводорода, можно добраться до станции Исани. Выходя из метро, пройди направо или налево до ближайшей улицы и иди в обратную сторону. Через квартал увидишь мини-вокзал, где стоят маршрутки. Отсюда они едут в восточную сторону (Кахетия, Тушети, Сигнахи, Руставели).
Click to viewПесня о героях-арагвинцах
Что касается станции 300 арагвинцев, тот тут я просто процитирую:
«В 1795 году персидский шах Ага Мохаммед-хан Каджар потребовал разорвать союзный договор между Картли-Кахетинским царством и Россией. Царь Ираклий II отказался выполнить это требование, и в августе 1795 года персидская армия вторглась в Грузию. Грузия ожидала нашествия Ага Мохаммед-хана, была возможность собрать большое войско, но Царь Ираклий по трактату ждал помощи российских войск. Так, в ожидании помощи из России не были проведены подготовительные мероприятия. Помощь не пришла. Грузинские военачальники решили использовать рельеф местности и не дать противнику использовать всю живую силу одновременно.
8 сентября 1795 года на подступах к Тбилиси, в районе селения Крцаниси завязался бой между 35-тысячной персидской армией Ага-Мохаммеда и 5-тысячной армией Ираклия, которому на помощь пришло 2-тысячное имеретинское войско царя Соломона II. , Несмотря на малочисленность, первые битвы завершились победой грузинского войска.
Два дня грузины отбивали все атаки персов, Ага-Магомет даже решил возвратиться назад, но ночью предатели сообщили ему, что Грузинов осталось очень мало. Тогда Ага- Мохаммед снова собрал все свои силы и лично возглавил атаку. В результате персидская армия форсировала реку Кура и разбила грузинские войска. Ираклий II вместе с маленьким отрядом из 150 человек сумел отступить. По легенде, внуки силой вывели 75-летнего царя с поля боя. В этом бою героически погибли 300 арагвинцев, отвага которых широко отразилась в народном фольклоре. Эта битва вошла в историю как Крцанисская битва. Враг захватил и уничтожил Тбилиси, а также завоевал Восточную Грузию. Царь Ираклий II скрылся в Ананури. После ухода войск он перебрался в Телави, где и скончался через три года, в январе 1798.
Это - компиляция нескольких версий событий. Она не претендует на полнейшую историческую достоверность. Но память о 300 арагвинцах живет в Грузии. В честь них названа одна из станций тбилисского метро, им стоит множество памятников. Один из них установлен на военно-грузинской дороге по дороге к Ананури, недалеко от плотины Жинвальского водохранилища. Доехать туда можно или на машине, или на маршрутках, идущих к Ананури.»
Остались за кадром Черепашье озеро и этно-музей. Но это дело будущих открытий;)
На этом, пожалуй, я и закончу наше с тобой путешествие по Тбилиси. Признаюсь честно, что поражен масштабами написанного не менее, чем масштабами еще не открытого. Ведь город Тбилиси - это целая мультивселенная из народов и наций, историй старых и новых, времен древних и современных. Это город с миллионом деталей, каждая из которых оригинальная и хороша по-своему. А значит, впереди еще масса открытий и я буду рад, если эти открытия Вы совершите благодаря этому гиду, моим впечатлениям, а особенно, если поделитесь ими и переживет их со мной. Тбилиси - это навсегда!