Хурзук: неоцененный заповедник деревянного зодчества в сердце Кавказа
Я , пожалуй, никогда так плотно не путешествовал, как этой весной и летом... Кавказ и Закавказье, Босния и Средняя Азия плюс Алтай и Беларусь по работе плюс куча вылазок выходного дня в соседние области - впечатления давно уже стали перекрывать друг друга, наступила и усталость, и перенасыщение. Отчасти, поэтому и ЖЖ я почти забросил на долгий срок: хотелось написать сразу о многом, но не хватало то времени, то усидчивости. Поэтому буду, пожалуй, выбирать наиболее интересные и незаезженные места и сюжеты - вернее, те, что мне таковыми покажутся. Начну примерно с того места, с которого забросил писать о поездках в ЖЖ - с весенней поездки по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, продолжу, очевидно, вылазкой в Ингушетию и Дагестан (с Грузией и Азербайджаном посередине), которая у меня случилась в середине лета.
В Карачаево-Черкесию мы с коллегой, кунаком и товарищем antplat ехали прежде всего смотреть несколько сохранившихся здесь византийских храмов - ну и пообщаться со здешними музыкантами на тему кавказского folk-revival. Про старинный карачаевский аул Хурзук я узнал уже в процессе подготовки маршрута - и, естественно, обойти его стороной мы просто не могли: место это, на мой вкус, столь же уникальное, сколько и недооцененное.
Западный и Центрально-Западный Кавказ по сравнению с другими кавказскими регионами относительно беден на архитектурную этнографию. Оно и понятно: камень как строительный материал на Западном Кавказе всегда был в меньшем почете, чем на Центральном и Восточном, и здесь появилось ни живописных многобашенных комплексов, как у вайнахов, сванов и осетин, ни старинных укрепленных аулов-муравейников, как у дагестанцев. Те же черкесы, населявшие некогда все Черноморское побережье и предгорья западной половины большого Кавказа, предпочитали легкие и быстровозводимые жилища из глины, дерева, плетня. Черкесский аул проще было оставить при подходе превосходящего по силам врага - с тем, чтобы раствориться в лесу, как призракам, и донимать противника постоянными нападениями. Во время столетней войны в Черкесии русской армии и казакам пришлось сполна почувствовать на себе эту горскую тактику… Но после тех событий и старинных адыгских сел на карте больше не найти - львиная доля черкесских родов, не пожелавших смириться с русской властью, вынуждена была стать мухаджирами и уйти в Османскую Империю. Оставшимся же пришлось переселиться из родных мест в отведенные «резервации» на равнине.
Куда лучше сохранилось наследие тюркоязычных карачаево-балкарцев, которые в XIX веке избежали массовых выселений. Однако в основном это касается именно Балкарии, и именно с каменным зодчеством: там и Верхний Чегем со средневековым комплексом склепов-кешене и древним селом Эльтюбю, и развалины старинных селений в верховьях Черека Балкарского (у нынешнего селения Верхняя Балкария).
Карачаевцы - фото XIX века
Так вот, Хурзук, находяшийся в горном Карачае, в верховьях Кубани, к юго-востоку от Теберды, этот дефицит "визуальной этнографии" в КЧР компенсирует сполна - ведь это уникальный в своем роде заповедник ДЕРЕВЯННОЙ горской архитектуры.
Самое главное, что место вроде бы и посещаемое: это хороший вариант заброски для горных туристов, и краеведами он описан неоднократно, но информации в Интернете о нем все равно чильно меньше, чем могло бы быть: так, в ЖЖ я нашел единственный годный и содержательный отчет с картинками. А ведь я немного припомню в России мест, где можно так запросто познакомиться с "иным", принципиально отличным от русского, деревянным жилым зодчеством. Подозреваю, что за этим надо ехать в Восточную Сибирь, по якутские и бурятские балаганы и хотоны... А вот оно, почти рядом - и где, на Северном Кавказе, который с деревянным зодчеством особо и не ассоциируется...
Когда-то деревянных аулов в Карачае было куда больше, благо годный для строительства лес здесь и в наше время растет охотнее, чем в более восточных областях Кавказа. Но Уллукамское (то есть, по-карачаевски, Кубанское) ущелье, в котором располагается селение, осталось в этом смысле, насколько я могу судить, своеобразным «оазисом». Во-первых, наверное, дело в полутора десятках лет среднеазиатского изгнания карачаевцев в послевоенные годы - ведь деревянные постройки, оказавшись без хозяйской руки, разрушаются скорее каменных. Во-вторых, именно здесь располагаются самые что ни на есть «коренные» карачаевские села.
От Черкесска до Хурзука чуть более ста километров по, что ценно, неплохой дороге: на всем ее протяжении асфальт. Едем с кунаками из Черкесска - нас сопровождает талантливый композитор, продюсер и музыкант-шычэпшынао и апапшынао продюсер Тимур, а за рулем восходящая звезда карачаевской сцены Руслан. Руслан - истинный джигит, и даже на слепых изгибах горной дороги меньше сотни не сбрасывает... Ощущения те еще, зато успеваем по солнцу, пусть и выехали неприлично поздно, после обеда.
Вообще по пути из Черкесска в Хузрук есть как минимум два очень интересных места. Прежде всего - Шоанинский храм X века у осетинского села Коста-Хетагурово близ Карачаевска. туда мы ездили отдельно, и, наверное, отдельным будет и рассказ. А недоезжая храма - еще один любопытный памятник: остатки казачьей крепости на берегу Кубани у станицы Красногорская.
Крепостную башню кто-то из местных уже приспособил под собственные нужды, соорудив ей верхний ярус и встроив ее во вполне банальный современный забор...
Я раньше не бывал на Кавказе в середине весны - и, как выяснилось очень зря. Я уже писал: в это время тут вполне начинаешь начинаешь верить сказке про двенадцать месяцев. В узком ущелье на северной стороне еще не думает таять снег, а на южном уже расцветает медуница. Опять же, ясная и теплая погода может смениться промозглым мокрым снегом, который тотчас преобразит все вокруг и заставит забыть, какой месяц стоит на дворе.
Хурзук - село относительно крупное, тут живет около полутора тысяч человек. Но видно, что аул постепенно вымирает - работы нет (разве скотоводство да рубка леса "вчерную", большая, кстати, проблема для этих мест), молодежь уезжает.
Заколоченный универсам...
Зато мечеть новенькая, силикатная... Как раз пришел час молитвы, репродукторы транслируют азан, но хурзукцы что-то не спешат.
Да свежий простор вокруг...
А вот, собственно, и то, зачем мы сюда ехали - срубные приземистые тесные старинные дома, крытые дерном:
Родовые дома сохранились в Хурзуке точечно. "Раньше было другое дело, - рассказали местные, - шестьдесят лет назад отсюда до самого Учкулана (село в четырех километрах ниже Хурзука) можно было пройти прямо по крышам. Но когда здесь жили грузины, они бревнами из старинных домов топили зимой печи".
После депортации карачаевцев 1944 года, действительно, территории к югу от Теберды ("Клухорский район") были отданы Грузии, в составе которой находились до 1955 года. Опустевшие аулы Карачая заселили сваны...
Впрочем, исчезать старые постройки продолжают и сейчас. В старых срубах, естетственно, уже не живут, предпочитая более современное более комфортное жилье. Родовые дома используются как хозпостройки и убежища для скота, либо же стоят и вовсе без присмотра - буквально недавно очередной дом в селе, например, сгорел.
Дерновая крыша - это очень удобно: на ней можно пасти овец без боязни, что те куда-то денутся...
Тем не менее, старинных домов в Хурзуке по-прежнему немало:
Рядом с архаичными срубами есть дома и почти "станичного" вида первой половины XX века, с большим русским влиянием: как отметил antplat, чуть не главная ценность Хурзука в том, что здесь можно увидеть все этапы эволюции аульской архитектуры вплоть до наших дней...
Влияние городской и русской культуры в Хузруке, кстати, было традиционно сильно: так, еще с 1900-х годов прекрасно по тогдашним меркам оборудованная школа, основанная учителем и садоводом В.Витковским... Сохранилось ли школьное здание - не знаю.
Часть старых домов имеет явный "грузинский" акцент. Я думал, что они выстроены в сороковых или пятидесятых, когда опустевший Карачай был присоединен к Сванетии - но меня поправили: мода на такие дома началась еще до революции.
В Хурзуке, впрочем, есть еще одна достопримечательность - она же старейшая из всех. На нависающей над селением скале стоит средневековая боевая башня, одна из нескольких сохранившихся в небогатой на них Карачаево-Черкесии - "Мамия-Кала" или, по-другому, "Гошаях".. Тропу к башне мы искать не стали - все-таки надо было торопиться назад, чтобы до темноты успеть проехать горную часть пути и вернуться в Черкесск.
Посему покидаем Хурзук и возвращаемся в город, сделав напоследок еще несколько кадров.
В общем, продолжение следует.
Апрельское "путешествие в Черкесию" - общие впечатления