Армения, часть II, "боянная". Звартноц, Эчмиадзин и дорога на север
Подобно тому, как возле Тбилиси есть Мцхета, древняя столица и религиозный центр, вблизи Еревана находится город Вагаршапат (до недавнего времени Эчмиадзин), Святой престол армяно-григорианской церкви, армянский "Ватикан" и "Троице-Сергиева лавра" одновременно. И - одно из самых посещаемых приезжими мест в Армении. Вот и нам проехать мимо было никак, к тому же через Эчмиадзин лежала дорога на север, в сторону лорийских монастырей и грузинской границы.
Раритетный по нашим меркам пазик. Бензин дорог - поэтому таких автобусов с батареями баллонов на крыше в Армении за пределами столицы очень много. Снято у жд-вокзала, где находится самое заметное скопление пригородных маршруток и куда сунулись мы - как выяснилось, зря. Маршрутки на Эчмиадзин ходят от автовокзала Киликия в одноименном районе.
ЗВАРТНОЦ - ХРАМ-МАНИФЕСТ
Немного недоезжая Вагаршапата, надо попросить водителя маршрутки остановить у Звартноца.
Звартноц - must see первейшей категории и тот случай, когда "боянность" места оправдана и заслужена на все сто. Руины грандиозного храма середины седьмого века, разрушенного землетрясением три столетия спустя (впрочем, встречные армяне, как водится, говорят, что "турки виноваты") - и, как и в Хор-Вирапе, роскошный вид на Арарат.
Едва ли не самый значительный архитектурный комплекс раннесредневековой Армении был завершен спустя несколько лет после арабского нашествия. Казалось бы, странное время для масштабного строительства - но вспомним также, что с покоренными территориями арабы, в общем, обошлись относительно деликатно. Установление жесткого религиозного и административного гнета в политических условиях тех лет значило спровоцировать закавказских христиан стать "пятой колонной" Византии...
Конечно, армяно-греческие отношения тех лет - тема довольно извилистая. С одной стороны, значительная часть армянских земель к тому времени уже инкорпорирована Константинополем - и автономия в составе Арабского халифата, пусть даже "с обременением" джизьей и хараджем, могла видеться вполне привлекательной политической альтернативой. К тому же, арабам играл на руку церковный раскол на Халкидонском соборе.
Однако в VII веке и византийские политики, и церковные иерархи ищут пути для преодоления раздора. С одной стороны, ромеям нужно сладить с собственными многочисленными поддаными-армянами. С другой - в Восточной Армении тоже хватает сторонников восстановления единства. Одним из них был и строитель Звартноца - "прохалкидонский" католикос Нерсес III Строитель.
Строительство огромного храма вблизи Вагаршапата было одним из важнейших проектов Нерсеса - и как знать, не было ли оно шагом "идеологического" свойства? Так или иначе, на освящение Звартноца прибыл собственной персоной василевс Констант II - а это что-нибудь да значит.
Впрочем, сам по себе комплекс в Звартноце стал "событием" - трехъярусная ротонда со вписанным внутрь крестом-тетраконхом должна была ошеломлять современников. Насколько я могу судить со своей дилетантской колокольни, прямых аналогов Звартноцу в истории восточнохристианской архитектуры попросту нет.
Варианты реконструкции. Слева - "канонический"
На постройку храма пригласили мастеров из столичного Двина. Над возведением его работал целый коллектив зодчих.
Во время исследования руин над первым ярусом колонн была обнаружена целая галерея изображений людей с инструментом - эти изображения иногда атрибуируют как портреты зодчих.
Вокруг храма, в свою очередь, вырос целый комплекс гражданских построек - дворец католикоса, кельи, бани и винодельни...
Бродить по комплексу Звартноца можно довольно долго, отвлекаясь разве что на абрикосы, благо музейные тетушки сами предложили не стесняться и обирать в свое удовольствие, да на то, чтобы просто посидеть на нагретых камнях. Нам еще повезло - мы были утром, и народу вокруг почти не было.
ЭЧМИАДЗИН
От Звартноца до Эчмиадзина уже рукой подать. Попутку ловим быстро - и уже через несколько минут высаживаемся возле одного из знаменитых зрамов города, церкви св. Рипсимэ - удивительно гармоничного и породисто-лаконичного тетраконха начала VII века, освященного в память одной из первых армянских святых мучениц.
Вагаршапат, успев одно время побывать и царской столицей, впервые стал центром армянской церкви сразу после крещения Армении в начале IV века. Конечно, впоследствии престол католикосов кочевал из города в город - и вернулся сюда всерьез и надолго лишь в пятнадцатом веке. Но так или иначе, комплекс храмов, который сейчас определяет облик города, сформировался еще в раннем Средневековье.Это уже упомянутый храм святой Рипсимэ, а также другой храм седьмого века, Сурб Гаянэ (седьмой век), и, естественно, сердце города - монастырь Сурб-Эчмиадзин, "святого Сошествия Единородного". Турки в свое время так и прозвали Вагаршапат - Уч-Килисе, "три церкви".
Монастырь в персидское время. Слева - св. Гаянэ, в правом дальнем углу - св. Рипсимэ
В центре монастырского комплекса - храм Сурб-Эчмиадзин. Если считать справедливой довольно-таки условную дату его основания, это старейший "официальный" христианский храм в мире: согласно легенде, его заложил еще сам св. Григор. Впрочем, от первоначальной базилики IV века мало что осталось - главный собор армянского мира больше похож на многослойный торт. Первая серьезная перестройка его случилась уже в пятом веке, когда первоначальную базилику превратили в купольный храм - а современный облик собор приобрел уже в XVII столетии, во время "сефевидского" затишья.
Тем не менее, раннесредневековая "основа" его до сих пор заметна на фоне перестроек последних веков - хотя бы "фирменной" для христианской архитектуры тех лет аскетичностью форм.
Хотя поздняя резьба, надо сказать, также исключительно занятна:
В интерьере собора - орнаментыльные росписи XVII-XVIII веков, совершенно "персидские" по духу. Впрочем, насколько я понимаю, за "классическими" храмовыми фресками в этих краях надо идти к халкидонитам (что мы, собственно, и сделаем в следующем посте).
Внушительный же дворцово-семинарский комплекс был построен уже позднее, после присоединения Эривани и окрестностей к России:
Стыдно сказать, но до святой Гаянэ, маячившей вдали, мы попросту не дошли. С одной стороны, преступно, но... жара, тяжелые рюкзаки и уже три древних храма за полдня. Значит, будет повод вернуться.
Хачкар. Просто хачкар.
Но двинемся в город. Вагаршапат-Эчмиадзин за пределами монастыря - город по преимуществу современный, какой-то особенной исторической среды здесь не найти. Однако в интересных деталях недостатка нет.
Советско-армянская архитектура, конечно, совершенно уникальна - на просторах бывшего союза она и самая "национальная", и самая "исторически-укорененная". Где еще на зданиях пятидесятых увидишь такие абсолютно средневеково-фольклорные по духу детали?
Даже неизменный Вечный огонь - здесь, посмотрите, сплошная солярная символика. Этакие митраизм с зороастризмом, слившиеся воедино - благо и тот, и другой не так уж чужды этой земле.
Лев. Просто лев...
ДОРОГА НА СЕВЕР
Как-то изначально мы решили больше сосредоточиться на "турецкой" Армении, поэтому первая часть поездки - собственно армянская - прошла в некоторой спешке. В тот же день после Эчмиадзина мы планировали просвистеть с ветерком через полстраны и оказаться к закату в районе Алаверди. Город большой, промышленный и красотами сам по себе не балующий - но рядом с ним расположено два монастыря из списков ЮНЕСКО - Ахпат и Санаин, и менее известная обитель в Ахтале, принадлежавшая армянам-халкидонитам - и поэтому сохранившая комплекс средневековых росписей.
Развалины русской крепости в Аштараке. На самом деле, в городе есть еще несколько раннесредневековых храмов, но я о них, позор мне, не знал.
А вообще что сказать - автостоп в Армении, повторюсь, приятнейший. Для меня это была первая почти полностью стопная поездка по Закавказью -и почти нигде не было ни зависалова, ни негатива.
Агарац - вторая после Арарата легендарная армянская гора.
Особенно запомнилась пара ребят, русский парень, кажется, из Краснодара, и его товарищ, огромный поляк, работавшие в этих краях и параллельно путешествовавшие - вот на этом белом красавце с фото внизу. Оказалось исключительно интересно с ними пообщаться о разном.
...
Угостили вкуснейшим хлебом: "ребята, скушайте таблеточку". Как было отказаться?
Зимой, говорят, в этих местах наметает под четыре метра... Проезжаем Спитак, разрушенный землетрясением 1988 года - катастрофа одного ряда и масштаба с Чернобылем... Отстроенный центр города, заросшие разломы на склонах окрестных холмов, сборные коттеджики, построенные европейцами и металлический храм на отшибе - сильный памятник тем событиям.
Закат встречаем-таки на окраине Ванадзора, в сорока километрах от Алаверди. Еще одна попутка провозит полпути - и уже по темноте застреваем возле придорожной кафешки в горах. Хозяин поит кофе, но извиняется: приютить не может.
Меж тем собирается дождь. Но, в конце концов, что переживать: дождь-не дождь, зависалово-не зависалово, мы в отпуске, а значит получаем удовольствие.
Через час-полтора - о чудо - стопится дедушка на убитом зиле с постоянно вырубающимися фарами (на горной дороге в кромешной тьме то еще удовольствие). И едет как раз в Ахталу. Тогда-то и посетила нас идея: не искать среди ночи гостиницу в Алаверди, а проехать до конца и заночевать у монастыря, а то и в нем.
- Да, конечно, можете! - подтвердил дедушка.
- А пустят нас ночью-то?
- А кто вас не пустит? Это ж монастырь!
До Ахталы, несмотря на вырубающиеся фары, добираемся без приключений и вываливаемся под ошеломительно звездное небище. Ночь обещала быть по меньшей мере интересной.