Осетинское среднегорье: Фиагдон, святая гора Тбаухох и Даргавсский некрополь
Возвращаюсь тем временем к нашей осетинской осенней поездке. Этот пост будет длинным: пришлось уместить в него добрых три дня, включая неудавшееся восхождение на святую гору Тбаухох и посещение знаменитого некрополя в Даргавсе.
В продолжение к этому посту.
Шахтерский поселок Верхний Фиагдон после нескольких дней в горах кажется оазисом цивилизации - есть магазины, работающее кафе и почта (правда, из всех писем, которые я оттуда отправлял, дошло только одно). По окраинам раскинулись дачи "новых осетинских": места красивые и престижные, до Города (если осетин говорит "город" - подразумевает Владикавказ) прямая дорога - чем не Рублевка. Сам поселок, впрочем, выглядит куда более по-спартански. За последние десятилетия отсюда многие уехали: когда-то здесь добывали цинк, но сейчас предприятия стоят. По сравнению с брежневскими временами, когда поселок только был построен, его население сократилось примерно вдвое.
От отсутствия работы народ спасается торговлей - магазинчиков со скудным и одинаковым ассортиментом товаров здесь явный переизбыток для ПГТ, вытянувшегося вдоль одной магистральной улицы.
Наружная реклама...
Присев покурить на площадке в центре поселка, вдруг получаем первый, но мощный, заряд осетинского гостеприимства: из закоулка тенью появляется женщина, ставит перед нами блюдо со снедью и, ни сказав ни слова, растворяется, прежде, чем мы успеваем понять, что это было - едва "спасибо" успели сказать...
Проходим Фиагдон насквозь - и на окраине нас подстерегает интересный сюрприз:
Надо сказать, что Кавказа, по моим ощущениям, десталинизация практически не коснулась: и в Осетии, и в Дагестане я регулярно встречал усатые памятники, а в осетинском райцентре Дигора имя вождя до сих пор носит одна из магистральных улиц. Кстати, рядом здесь рядом со Сталиным находится еще и очень интересный памятник погибшим в войну. Не знаю, почему не сфотографировал его - но вот он.
Но нам надо торопиться: впереди около пятнадцати километров по шоссе, поскольку в планах был радиальный залаз на Тбаухох, красивую скальную вершину и, по совместительству, святое для осетин место, престол "святого Ильи горы Тбау" - Тбау Уациллы, божества грозы и плодородия.
Дорога обещала быть скучной и малоприятной: сверху начинало ощутимо накрапывать. И тут осетинское гостеприимство явило нам себя второй раз за день в лице суровых мужчин на белой Ниве - Кола и Уранбека, которые, завидев нас, остановились на пообщаться. Вскоре, естественно, мы уже упихивались вчетвером с рюкзаками на заднее сиденье.
"Вы куда собрались? Не пустит вас Тбау Уацилла!" - стал возмущаться Кола, попутно открывая бутыль шампанского, которую они с Уранбеком купили в сельпо специально для нас. Вот тебе и "вилка" кавказского гостеприимства: и пить ближе к ночи на дороге, тем более вместе с водителями за рулем, мягко говоря, не хочется, и отказаться невозможно. - "Нечего вам там делать! Это очень святое место!". Незаметно опустевшая тем временем бутылка, пущенная меткой рукой Кола, катится по склону святой горы...
Выпив еще, хозяева наши сошлись на том, что на гору все же можно. Главное перед этим не пить, не курить "и, главное, сексом чтоб не заниматься!" А еще ни в коем случае не нести на гору свинину...
В конце концов Кола и Уранбек забросили нас в село Ламардон на склоне Тбау: "там святые люди живут, с ними посоветуетесь, как себя вести". Действительно, говорят, что именно из здешних уроженцев традиционно выходили жрецы святилища на горе.
Кола и Уранбек, несмотря на наши протесты, все более вялые по мере того, как усиливался дождь, сдали нас с рук на руки местному фермеру Хетагу - а тот, в свою очередь, сделав вид, что ничуть не удивлен поздним гостям, выделил нам пристройку со всеми удобствами, где мы остались отсыпаться, сушиться и ждать погоды.
Хозяйство у Хетага большое, хотя развернуться полностью ему, по его словам, не дает повальная коррупция - обычная история. На таких людях, собственно, и держатся старинные пустеющие горные села.
Погода меж тем не радует - гора плотно сидит в тумане. Но все-таки решаем на следующее утро попробовать и сходить в радиалку - сперва вверх по склону вдоль русла ручья, а затем почти вслепую, по карте и JPS, с надеждой на то, что облака низкие и выше может быть луше.
По левому берегу от нас расстилается урочище, очевидно, почитаемое: Хетаг, по крайней мере, мягко, но настойчиво попросил идти вдоль ручья справа. И правда, прямо рядом с ручьем постройка - не дзуар ли?
Впрочем, по мере подъема стало ясно, что Тбау-Уацилла нас видеть и вправду не рад...
Облака так и не разошлись - и было похоже, что на вершине картина та же. В конце концов нам пришлось поворачивать назад, чтобы не плутать в мокрых скалах в темноте. Кстати, стоило нам отказаться от идеи лезть на святую гору и вернуться вниз, как погода прояснилась...
Наутро прощаемся с Хетагом и выходим по дороге в сторону села Даргавс, где находится одна из самых узнаваемых осетинских достопримечательностей - средневековый некрополь, едва ли не крупнейший на всем Северном Кавказе и уж точно самый эффектный.
Даргавс всегда был непростым селением - подобно уже упомянутым в прошлых сериях Цимити и Дагому, он являлся одним из центров жизни своего ущельного общества - на сей Тагаурского. Отсюда и обилие боевых башен, которые могла себе позволить далеко не каждая фамилия.
Родовые мэсыги и склепы в Даргавсе
Честно говоря, специалистом по Кавказу никогда не был, и сведения об осетинской культуре имею самые отрывочные. Но, насколько я знаю, часто мертвых здесь хоронили на фамильной земле, иногда совсем рядом с домами. Отчего же здесь "город мертвых" стоит на отшибе? Может быть, дело в постоянных эпидемиях чумы, опустошавших время от времени здешние ущелья?
А вот, кстати, и Тбаухох ненадолго показался из облаков. Правильно сделали, что не сунулись вчера в скалы.
Некрополь сейчас является музеем. Представьте культурный шок - только что лазали по горам, гневили богов и ели домашний сыр с лепешками в горном селе, а тут вдруг касса, билеты и экскурсанты. Последних, кстати, довольно много - пока мы ходили по некрополю, насчитали, как минимум, две-три группы. Это притом, что если раньше сюда из Владикавказа была прямоезжая близкая дорога, то теперь, когда трассу разрушил сход Кармадонского ледника, добираться сюда приходится, делая большой крюк через Фиагдон. Но место и вправду того стоит.
Мертвых здесь хоронили с раннего средневековья и до относительно недавних времен; соответственно и склепы-дзаппадзы тут очень разных видов и форм - и скромные полуподземные, и двускатные, и четырехскатные, с члененными сланцем кровлями и "фаллическими" навершиями.
В каждом склепе мертвецов хоронили веками, поколение за поколение внося их в дзаппадзы через маленькие отверстия в стене. В Даргавсе все они открыты - в склепы можно заглянуть. Внутри где беспорядочно раскиданные кости, где мумифицированные тела в остатках саванов; все это, выставленное в "музее" напоказ во всей своей откровенности, впечатление производит очень странное. А может, это мы просто как-то не так относимся к смерти?
Монеты в гробу сперва очень удивили. Позже мне объяснили: это не туристическое развлечение, а подношение
Наконец, покидаем Даргавс в сопровождении добродушного музейного пса - который, судя по всему, вознамерился утопать с нами до самого Владикавказа и не отставал ни на шаг на протяжение нескольких километров пути, пока не был грубо изгнан из общества - хоть сердце и обливалось кровью от перспективы обидеть животинку, но это уже начинало напрягать... Наконец, уже практически в темноте и в полнейшем же тумане, который опять наполз на горы к вечеру, становимся на склоне у реки, отойдя от дороги. Тишина, только лисы шебуршат и тявкают вокруг... Хорошо.
В продолжение к этому посту.
Шахтерский поселок Верхний Фиагдон после нескольких дней в горах кажется оазисом цивилизации - есть магазины, работающее кафе и почта (правда, из всех писем, которые я оттуда отправлял, дошло только одно). По окраинам раскинулись дачи "новых осетинских": места красивые и престижные, до Города (если осетин говорит "город" - подразумевает Владикавказ) прямая дорога - чем не Рублевка. Сам поселок, впрочем, выглядит куда более по-спартански. За последние десятилетия отсюда многие уехали: когда-то здесь добывали цинк, но сейчас предприятия стоят. По сравнению с брежневскими временами, когда поселок только был построен, его население сократилось примерно вдвое.
От отсутствия работы народ спасается торговлей - магазинчиков со скудным и одинаковым ассортиментом товаров здесь явный переизбыток для ПГТ, вытянувшегося вдоль одной магистральной улицы.
Наружная реклама...
Присев покурить на площадке в центре поселка, вдруг получаем первый, но мощный, заряд осетинского гостеприимства: из закоулка тенью появляется женщина, ставит перед нами блюдо со снедью и, ни сказав ни слова, растворяется, прежде, чем мы успеваем понять, что это было - едва "спасибо" успели сказать...
Проходим Фиагдон насквозь - и на окраине нас подстерегает интересный сюрприз:
Надо сказать, что Кавказа, по моим ощущениям, десталинизация практически не коснулась: и в Осетии, и в Дагестане я регулярно встречал усатые памятники, а в осетинском райцентре Дигора имя вождя до сих пор носит одна из магистральных улиц. Кстати, рядом здесь рядом со Сталиным находится еще и очень интересный памятник погибшим в войну. Не знаю, почему не сфотографировал его - но вот он.
Но нам надо торопиться: впереди около пятнадцати километров по шоссе, поскольку в планах был радиальный залаз на Тбаухох, красивую скальную вершину и, по совместительству, святое для осетин место, престол "святого Ильи горы Тбау" - Тбау Уациллы, божества грозы и плодородия.
Дорога обещала быть скучной и малоприятной: сверху начинало ощутимо накрапывать. И тут осетинское гостеприимство явило нам себя второй раз за день в лице суровых мужчин на белой Ниве - Кола и Уранбека, которые, завидев нас, остановились на пообщаться. Вскоре, естественно, мы уже упихивались вчетвером с рюкзаками на заднее сиденье.
"Вы куда собрались? Не пустит вас Тбау Уацилла!" - стал возмущаться Кола, попутно открывая бутыль шампанского, которую они с Уранбеком купили в сельпо специально для нас. Вот тебе и "вилка" кавказского гостеприимства: и пить ближе к ночи на дороге, тем более вместе с водителями за рулем, мягко говоря, не хочется, и отказаться невозможно. - "Нечего вам там делать! Это очень святое место!". Незаметно опустевшая тем временем бутылка, пущенная меткой рукой Кола, катится по склону святой горы...
Выпив еще, хозяева наши сошлись на том, что на гору все же можно. Главное перед этим не пить, не курить "и, главное, сексом чтоб не заниматься!" А еще ни в коем случае не нести на гору свинину...
В конце концов Кола и Уранбек забросили нас в село Ламардон на склоне Тбау: "там святые люди живут, с ними посоветуетесь, как себя вести". Действительно, говорят, что именно из здешних уроженцев традиционно выходили жрецы святилища на горе.
Кола и Уранбек, несмотря на наши протесты, все более вялые по мере того, как усиливался дождь, сдали нас с рук на руки местному фермеру Хетагу - а тот, в свою очередь, сделав вид, что ничуть не удивлен поздним гостям, выделил нам пристройку со всеми удобствами, где мы остались отсыпаться, сушиться и ждать погоды.
Хозяйство у Хетага большое, хотя развернуться полностью ему, по его словам, не дает повальная коррупция - обычная история. На таких людях, собственно, и держатся старинные пустеющие горные села.
Погода меж тем не радует - гора плотно сидит в тумане. Но все-таки решаем на следующее утро попробовать и сходить в радиалку - сперва вверх по склону вдоль русла ручья, а затем почти вслепую, по карте и JPS, с надеждой на то, что облака низкие и выше может быть луше.
По левому берегу от нас расстилается урочище, очевидно, почитаемое: Хетаг, по крайней мере, мягко, но настойчиво попросил идти вдоль ручья справа. И правда, прямо рядом с ручьем постройка - не дзуар ли?
Впрочем, по мере подъема стало ясно, что Тбау-Уацилла нас видеть и вправду не рад...
Облака так и не разошлись - и было похоже, что на вершине картина та же. В конце концов нам пришлось поворачивать назад, чтобы не плутать в мокрых скалах в темноте. Кстати, стоило нам отказаться от идеи лезть на святую гору и вернуться вниз, как погода прояснилась...
Наутро прощаемся с Хетагом и выходим по дороге в сторону села Даргавс, где находится одна из самых узнаваемых осетинских достопримечательностей - средневековый некрополь, едва ли не крупнейший на всем Северном Кавказе и уж точно самый эффектный.
Даргавс всегда был непростым селением - подобно уже упомянутым в прошлых сериях Цимити и Дагому, он являлся одним из центров жизни своего ущельного общества - на сей Тагаурского. Отсюда и обилие боевых башен, которые могла себе позволить далеко не каждая фамилия.
Родовые мэсыги и склепы в Даргавсе
Честно говоря, специалистом по Кавказу никогда не был, и сведения об осетинской культуре имею самые отрывочные. Но, насколько я знаю, часто мертвых здесь хоронили на фамильной земле, иногда совсем рядом с домами. Отчего же здесь "город мертвых" стоит на отшибе? Может быть, дело в постоянных эпидемиях чумы, опустошавших время от времени здешние ущелья?
А вот, кстати, и Тбаухох ненадолго показался из облаков. Правильно сделали, что не сунулись вчера в скалы.
Некрополь сейчас является музеем. Представьте культурный шок - только что лазали по горам, гневили богов и ели домашний сыр с лепешками в горном селе, а тут вдруг касса, билеты и экскурсанты. Последних, кстати, довольно много - пока мы ходили по некрополю, насчитали, как минимум, две-три группы. Это притом, что если раньше сюда из Владикавказа была прямоезжая близкая дорога, то теперь, когда трассу разрушил сход Кармадонского ледника, добираться сюда приходится, делая большой крюк через Фиагдон. Но место и вправду того стоит.
Мертвых здесь хоронили с раннего средневековья и до относительно недавних времен; соответственно и склепы-дзаппадзы тут очень разных видов и форм - и скромные полуподземные, и двускатные, и четырехскатные, с члененными сланцем кровлями и "фаллическими" навершиями.
В каждом склепе мертвецов хоронили веками, поколение за поколение внося их в дзаппадзы через маленькие отверстия в стене. В Даргавсе все они открыты - в склепы можно заглянуть. Внутри где беспорядочно раскиданные кости, где мумифицированные тела в остатках саванов; все это, выставленное в "музее" напоказ во всей своей откровенности, впечатление производит очень странное. А может, это мы просто как-то не так относимся к смерти?
Монеты в гробу сперва очень удивили. Позже мне объяснили: это не туристическое развлечение, а подношение
Наконец, покидаем Даргавс в сопровождении добродушного музейного пса - который, судя по всему, вознамерился утопать с нами до самого Владикавказа и не отставал ни на шаг на протяжение нескольких километров пути, пока не был грубо изгнан из общества - хоть сердце и обливалось кровью от перспективы обидеть животинку, но это уже начинало напрягать... Наконец, уже практически в темноте и в полнейшем же тумане, который опять наполз на горы к вечеру, становимся на склоне у реки, отойдя от дороги. Тишина, только лисы шебуршат и тявкают вокруг... Хорошо.