Осетинское среднегорье: часть первая - Урсдон, Дагом и Донисар
От Владикавказа до точки назначения - старого села Зинцар в долине реки Ардон, откуда нам предстоит идти до Кармадонского ущелья - путь не слишком долгий. Без остановок, впрочем, проехать по трассе не получится - уважающий себя осетин-водитель, тем более, если он везет туристов, не позволит себе просто так миновать село Тамиск со статуей святого Георгия-Уастырджи, вырастающей из скального карниза у дороги. Но с христианством у Уастырджи общего - только имя. Если канонический Георгий Победоносец молод, Уастырджи изображается воином с седой бородой - так и мерещится, что конь под ним восьминогий. По сути, мы имеем дело с древним мужским божеством, покровителем воинов и путников, с культом которого связано, вдобавок, много архаических запретов. Например, женщинам запрещалось называть его по имени, и им приходилось использовать особое прозвище.
Статуя в Тамиске, даром, что сооруженная в позднесоветское время, маркирует старое святое место - Ныхасы Уастырджи. И, надо сказать, даже вполне "городские" осетины выходят здесь из машины, чтобы попросить доброй дороги, оставить маленькое подношение и - иногда - выпить сто грамм.
Наконец, Зинцар - селение на сотню человек, есть даже библиотека, впрочем, работает она или нет, неясно, и магазин, к нашему приходу прочно закрытый на замок. Здесь не задерживаемся - и ищем дорогу, идущую вдоль хребта на восток.
Ущелья осетинского среднегорья защищены, и одновременно зажаты Скалистым хребтом с севера и Большим Кавказом с юга.
И врагам, будь то ордынцы, тимуровские войска или крымцы, ничего не оставалось, как пробираться в них через несколько проходов, ощетинившихся крепостями и сторожевыми башнями. Лишь в XIX веке ущелья стали пустеть - горцы потянулись на равнинные, более плодородные земли. Некогда знаменитые древние селения опустели. И сейчас здесь, в горах, у приезжего есть редкий шанс - почуствовать то же, что ощущали путешественники века девятнадцатого. Древности, в изобилии рассыпанные вокруг, пока еще не превращены в "объекты культурного наследия" и живут своей странной и независимой жизнью, а в горах, кажется, все еще живут их духи-хранители, дзуары. Оборотная сторона этого - лишенные надзора, средневековые постройки разрушаются и зарастают травой. Многие древние селения и вовсе пропали с карт.
...Через некоторое время дорога приводит к древнему селу Урсдон, древнее село, над которым, прямо на почти вертикальных склонах горы Кариу-хох, угнездились остатки когда-то мощной средневековой "висячей" крепости.
В самом Урсдоне сейчас осталось четыре двора: сказались и несколько волн переселений на равнину, и послевоенное "укрупнение" сел. В комменты к прошлой записи о поездке мне скинули цепляющий фильм об одном из последних местных стариков, упрямо отказывающемся съезжать отсюда на равнину. Рекомендую, потратьте двадцать минут - Урсдон: территория одиночества from Mariya Kozlova on Vimeo.
На склонах - искусственные террасы. Когда-то здесь были поля. Сейчас их уже не засеивают - некому.
Склеп-дзаппадз на холме
Стоянку решаем сделать за селом Дагом.
Дагом - не просто село. В прошлом здесь находилось одно из важнейших мест в этих краях, "осетинский Страсбург" - самый авторитетный во всех североосетинских обществах от Дигории до Тагаурии суд. Про него говорилось, что если дело не решится здесь - то на небе тоже не решится. Сейчас в Дагоме остался, кажется, один единственный жилой двор и руины семи фамильных башен.
Ставим палатку, бросаем в реку остывать припасенную из Москвы бутыль шампанского вина. Быстро, как всегда на юге, наваливается кавказская ночь со звездами. Боже, здорово-то как.
Наутро к стоянке пришли двое местных.
"Вы откуда, ребята, не с перевала? А то недавно тоже смотрим, спускается кто-то ночью, фонариками светят. Ну думаем: "грузины, диверсанты, ...". Машину завели, карабины похватали - едем, палим. Как они по склону вверх припустили... Наутро оказалось, что туристы".
Осталось только порадоваться, что пришли мы не с перевала и устроились до темноты. Впрочем, мужики - кстати, как выяснилось, городские, приезжающие сюда лишь на лето - оказались дружелюбны и разговорчивы, и не только показали дорогу вверх, на перевал, куда нам надо было попасть, но и рассказали много интересного: и о линии фронта, проходившей в этих местах, и о святилище неподалеку, куда еще в советское время приводили быков в жертву Уастырджи, и о еще одной святой горе над Дагомом, куда относили больных детей - и те, говорят, выздоравливали. Вот она, поросшая лесом:
Рядом с Дагомом - остатки села меньшего размера, совершенно пустого - хотя в него зачем-то проведена свежая линия электропередач. Село называется Донисар. На скальном останце в центре селения стоит неплохо сохранившаяся боевая башня-мэсыг. Рядом - остатки жилой башни. Ближе к дороге - несколько традиционных склепов-дзаппадзов. Все как в горской пословице: "в этой жизни человеку нужна башня, в другой - склеп".
Склеповый комплекс, очевидно,разновременной. Иные дзаппадзы выглядят крайне скромно - и то ли вросли в землю, то ли и задумывались как полуподземные, а вот уже рядом вполне импозантная постройка с кровлей, члененной сланцевыми ребрами - что-то подобное можно встретить и у осетин, и у вайнахов, и у хевсуров. Склеп обвалился, внутри обломки стен и кровли вперемешку с человеческими костями.
В других склепах картина ожидает примерно следующая:
...Как видим, Кавказ Кавказом, а мусор в могилы бросают и здесь.
Гулять по древним руинам, однако, не так-то просто: они густо заросли крапивой, и, что хуже, борщевиками.
К тому же, чтобы попасть в мэсыг на скале, приходится цепляться всеми четырьмя костями, стараясь не сорваться с пятиметровой высоты в уже упомянутые борщевики...
Правильное все же выбрано место для башни: окрестности отсюда видны как на ладони. Посидели, отдохнули, представили, каково было здесь, когда в окрестных лощинах хоронятся жаждущие мести кровники - да пора было идти дальше. Уже скоро сентябрь на дворе, темнеет довольно рано - а надо еще перейти перевал и спуститься к воде...
Дорогу мы вскоре потеряли, с непривычки шлось нелегко, а рюкзаки все еще полны едой и газом - подъем дался нам с трудом.
Но уже практически к темноте мы встали под перевалом.
Очень вовремя - быстро темнеет, и наваливается очередная крышесносная горная ночь.
В следующих сериях - село-памятник Цимити и окрестности, святая гора Тбаухох, "город мертвых" в Даргавсе и Кармадонское ущелье.
Прошлые серии:
Осетия: пост вводно-исторический