Осетия: пост вводно-исторический
На Кавказе я бываю довольно часто - в одну только в Северную Осетию это был уже четвертый приезд. Но как-то так сложилось, что попадая сюда в горы или по работе, я не успевал как следует рассмотреть регион с «культурно-исторической» точки зрения. Хотя попадавшиеся по пути редкие средневековые башни и святилища намекали, что рано или поздно это надо будет сделать.
В этом году такой случай представился. Было найдено трое товарищей, жаждущих похода -sepium, vusk иkoluch_chado, и решено сходить прогуляться в зону североосетинского среднегорья, богатого одновременно и видами, и средневековыми памятниками - от Транскавказской магистрали до печально известного Кармадонского ущелья. Формат похода, конечно, не позволил посмотреть все, что хотелось: под рюкзаком выматываешься довольно, чтобы при этом еще делать лишние круги. Поэтому несколько очень интересных мест было, увы, бездарно пропущено, несмотря на то, что находилось совсем рядом. Но впечатлений довольно много, увиденного тоже хватает.
Поэтому перегружать каждый пост тяжеловесной информацией не хочу. Лучше в самом начале запощу отдельный, вводно-справочный, с кратким - ибо, во-первых, нудным, а, во-вторых, довольно дилетантским - историческим экскурсом.
Немного истории
Осетины - единственный на севере Кавказа ираноязычный народ (не считая, кажется, малочисленных дагестанских татов), очень гордятся своим происхождением от древних алан - это здесь своего рода национальный «пунктик», вполне, впрочем, понятный.
Во время Великого переселения народов сарматоязычные аланы прошли насквозь всю Европу, пробравшись даже на север Африки. Но основные земли этого народа - это степное Предкавказье и северные склоны Кавказских гор. Здесь в раннее Средневековье они и создали мощное царство, с которым пришлось считаться и византийцам, и персам. Византийское влияние на Аланию было сильным - в X веке, за несколько десятилетий до Руси, царство крестили. Аланские раннесредневековые храмы «по византийскому образцу» сохранились в разной степени аутентичности и в Карачаево-Черкесии, и в Кабардино-Балкарии. Надеюсь, если буду жив, доберусь когда-нибудь и до них.
Село Цимити
Впрочем, аланы не смогли противостоять волнам тюркской миграции на Кавказ; к концу раннего средневековья кавказская Алания уже потеряла значительную часть своей территории. Конец аланской государственности принесли, как водится, монголы, разорившие Предкавказье и занявшие предгорные равнины. Предки осетин были вынуждены уйти в горные ущелья. Здесь еще какое-то время сохранялась царская власть - но недолго. Последний аланский царь погибает в начале XIV века.
Жирную точку в аланской трагедии поставил Тамерлан, прошедший Кавказ насквозь и разоривший на своем пути все - от последствий его похода аланам оправиться уже не удалось. Они, фактически, вернулись к общинной демократии, разделившись на «общества» по фамильно-ущельному признаку; некоторые общества, впрочем, обзавелись своей аристократией.
Деление на общества сошло на нет с массовой волной переселений осетин на равнину - то есть, в исторически недалекое время. Мы за этот поход прошли территории трех осетинских обществ - Алагирского, Куртатинского и Тагаурского.
О религии
Осетия, даром, что считается «христианским коридором» через исламский Северный Кавказ, в реальности - один из немногих в Европе заповедников «живого» язычества. Вернее, странного и причудливого религиозного синкретизма.
Аланы были крещены, как мы помним, раньше Руси - но нельзя сказать, чтобы христианство проникло в жизнь вчерашних кочевников глубоко. Что уж говорить о времени после монгольского разгрома, когда вместе с государственной была разрушена и церковная структура царства. Да, на протяжении Средневековья Северная Осетия находилась под довольно серьезным влиянием со стороны православной Грузии - но христианство здесь в конце концов так плотно переплелось с традиционными верованиями, что на христианство как таковое перестало быть похоже.
Как-то раз мне доводилось присутствовать на осетинском застолье - правильном и каноничном. Первый тост пился за Единого Бога - Стуыр Хъыцау. Второй же - за младших богов. Часть этих богов носит христианские имена: святой Георгий - Уастырджи, святой Илья - Уацилла; почитаются и другие божества-дзуары.
До нас дошло несколько средневековых осетинских христианских храмов - ужасно обидно, что один такой памятник - храм XVII века в селении Дзивгис - мы по пути пропустили. Традиционное место молитвы и жертвоприношения в Северной Осетии - это святилища-дзуары. Нам, кстати, отчетливо давали понять, что на дзуары чужакам ходить не стоит - так что отношение к святым местах у местных и по сей день вполне серьезное. И мы старались не злить чужих богов.
Святилище на склоне почитаемой горы Уациллахох
Впрочем, мусульман в Осетии тоже хватает - главным образом на Западе, в Дигории, и на востоке, поближе к границе с Ингушетией.
О памятниках
Сохранявшийся многие столетия традиционный уклад горской жизни начал рушиться в XIX веке, после начала массовых переселений осетин на равнину по предложению российской администрации. Как правило, это делалось добровольно: горцы устали от постоянного дефицита земли. Но иногда их выселяли с насиженных мест и силой. Так, печально известна военная экспедиция под руководством генерала Абхазова 1830 года, один из эпизодов перманентной Кавказской войны. Направленная против "немирных" ингушей и осетин-мусульман, проживающих в ущельях у Военно-Грузинской дороге, она прошлась огнем и шпицрутеном и по другим горским обществам. Селения сжигались, фамильные башни расстреливались или взрывались - для этого при Абхазове был даже специально обученный отряд саперов. Последняя - и самая мощная - волна переселений на равнину произошла уже в советское время.
Сейчас многие старые селения стоят практически заброшенные. На руинах часто живет одна-две-три семьи или просто пастухи со скотом. Иногда землю у старых башен выкупают приезжающие на лето городские жители. Приходилось слышать и такую историю - «осталось два старика в селе, только вот уже с десяток лет они друг с другом не разговаривают» (нередкая, похоже, история для Кавказа - такое же я слышал когда-то и в дагестанском Гамсутле).
Селение Дагом
Что сейчас можно увидеть в старинных осетинских селах? Это, прежде всего, укрепленные жилые и боевые башни - гæнахтæ и мæсыгтæ. Иногда встречаются и настоящие замки - галуаны.
"Мэсыг" в мертвом селении Донисар
Боевые башни рода Дзайтиевых, Цимити
Башни села Цимити
Но самые, пожалуй, поразительные оборонительные памятники здешних мест - это наскальные крепости, возведенные вокруг пещер на совершенно отвесных склонах, как правило, поблизости от дорог, ведущих в высокогорье с равнин.
Скальные укрепления у села Урсдон
Еще один специфический «жанр» зодчества осетин (как, впрочем, и их соседей ) - это наземные фамильные склепы - дзаппадзтæ. Порой они располагаются совсем рядом с жильем, на фамильной земле - а иногда образуют отдельные комплексы. Самый знаменитый и крупный «город мертвых» находится в тагаурском селе Даргавс.
Некрополь в Даргавсе и святая гора Тбаухох
Разрушенный склеп в селении Донисар
Впрочем, повторюсь, многого мы не увидели.
О горах
А что о них говорить - по ним ходить надо…
…чернику с брусникой собирать…
…за облаками гоняться…
…а догнав, в них мокнуть…
и просто глядеть по сторонам...
В общем, подробности воспоследуют.
В этом году такой случай представился. Было найдено трое товарищей, жаждущих похода -sepium, vusk иkoluch_chado, и решено сходить прогуляться в зону североосетинского среднегорья, богатого одновременно и видами, и средневековыми памятниками - от Транскавказской магистрали до печально известного Кармадонского ущелья. Формат похода, конечно, не позволил посмотреть все, что хотелось: под рюкзаком выматываешься довольно, чтобы при этом еще делать лишние круги. Поэтому несколько очень интересных мест было, увы, бездарно пропущено, несмотря на то, что находилось совсем рядом. Но впечатлений довольно много, увиденного тоже хватает.
Поэтому перегружать каждый пост тяжеловесной информацией не хочу. Лучше в самом начале запощу отдельный, вводно-справочный, с кратким - ибо, во-первых, нудным, а, во-вторых, довольно дилетантским - историческим экскурсом.
Немного истории
Осетины - единственный на севере Кавказа ираноязычный народ (не считая, кажется, малочисленных дагестанских татов), очень гордятся своим происхождением от древних алан - это здесь своего рода национальный «пунктик», вполне, впрочем, понятный.
Во время Великого переселения народов сарматоязычные аланы прошли насквозь всю Европу, пробравшись даже на север Африки. Но основные земли этого народа - это степное Предкавказье и северные склоны Кавказских гор. Здесь в раннее Средневековье они и создали мощное царство, с которым пришлось считаться и византийцам, и персам. Византийское влияние на Аланию было сильным - в X веке, за несколько десятилетий до Руси, царство крестили. Аланские раннесредневековые храмы «по византийскому образцу» сохранились в разной степени аутентичности и в Карачаево-Черкесии, и в Кабардино-Балкарии. Надеюсь, если буду жив, доберусь когда-нибудь и до них.
Село Цимити
Впрочем, аланы не смогли противостоять волнам тюркской миграции на Кавказ; к концу раннего средневековья кавказская Алания уже потеряла значительную часть своей территории. Конец аланской государственности принесли, как водится, монголы, разорившие Предкавказье и занявшие предгорные равнины. Предки осетин были вынуждены уйти в горные ущелья. Здесь еще какое-то время сохранялась царская власть - но недолго. Последний аланский царь погибает в начале XIV века.
Жирную точку в аланской трагедии поставил Тамерлан, прошедший Кавказ насквозь и разоривший на своем пути все - от последствий его похода аланам оправиться уже не удалось. Они, фактически, вернулись к общинной демократии, разделившись на «общества» по фамильно-ущельному признаку; некоторые общества, впрочем, обзавелись своей аристократией.
Деление на общества сошло на нет с массовой волной переселений осетин на равнину - то есть, в исторически недалекое время. Мы за этот поход прошли территории трех осетинских обществ - Алагирского, Куртатинского и Тагаурского.
О религии
Осетия, даром, что считается «христианским коридором» через исламский Северный Кавказ, в реальности - один из немногих в Европе заповедников «живого» язычества. Вернее, странного и причудливого религиозного синкретизма.
Аланы были крещены, как мы помним, раньше Руси - но нельзя сказать, чтобы христианство проникло в жизнь вчерашних кочевников глубоко. Что уж говорить о времени после монгольского разгрома, когда вместе с государственной была разрушена и церковная структура царства. Да, на протяжении Средневековья Северная Осетия находилась под довольно серьезным влиянием со стороны православной Грузии - но христианство здесь в конце концов так плотно переплелось с традиционными верованиями, что на христианство как таковое перестало быть похоже.
Как-то раз мне доводилось присутствовать на осетинском застолье - правильном и каноничном. Первый тост пился за Единого Бога - Стуыр Хъыцау. Второй же - за младших богов. Часть этих богов носит христианские имена: святой Георгий - Уастырджи, святой Илья - Уацилла; почитаются и другие божества-дзуары.
До нас дошло несколько средневековых осетинских христианских храмов - ужасно обидно, что один такой памятник - храм XVII века в селении Дзивгис - мы по пути пропустили. Традиционное место молитвы и жертвоприношения в Северной Осетии - это святилища-дзуары. Нам, кстати, отчетливо давали понять, что на дзуары чужакам ходить не стоит - так что отношение к святым местах у местных и по сей день вполне серьезное. И мы старались не злить чужих богов.
Святилище на склоне почитаемой горы Уациллахох
Впрочем, мусульман в Осетии тоже хватает - главным образом на Западе, в Дигории, и на востоке, поближе к границе с Ингушетией.
О памятниках
Сохранявшийся многие столетия традиционный уклад горской жизни начал рушиться в XIX веке, после начала массовых переселений осетин на равнину по предложению российской администрации. Как правило, это делалось добровольно: горцы устали от постоянного дефицита земли. Но иногда их выселяли с насиженных мест и силой. Так, печально известна военная экспедиция под руководством генерала Абхазова 1830 года, один из эпизодов перманентной Кавказской войны. Направленная против "немирных" ингушей и осетин-мусульман, проживающих в ущельях у Военно-Грузинской дороге, она прошлась огнем и шпицрутеном и по другим горским обществам. Селения сжигались, фамильные башни расстреливались или взрывались - для этого при Абхазове был даже специально обученный отряд саперов. Последняя - и самая мощная - волна переселений на равнину произошла уже в советское время.
Сейчас многие старые селения стоят практически заброшенные. На руинах часто живет одна-две-три семьи или просто пастухи со скотом. Иногда землю у старых башен выкупают приезжающие на лето городские жители. Приходилось слышать и такую историю - «осталось два старика в селе, только вот уже с десяток лет они друг с другом не разговаривают» (нередкая, похоже, история для Кавказа - такое же я слышал когда-то и в дагестанском Гамсутле).
Селение Дагом
Что сейчас можно увидеть в старинных осетинских селах? Это, прежде всего, укрепленные жилые и боевые башни - гæнахтæ и мæсыгтæ. Иногда встречаются и настоящие замки - галуаны.
"Мэсыг" в мертвом селении Донисар
Боевые башни рода Дзайтиевых, Цимити
Башни села Цимити
Но самые, пожалуй, поразительные оборонительные памятники здешних мест - это наскальные крепости, возведенные вокруг пещер на совершенно отвесных склонах, как правило, поблизости от дорог, ведущих в высокогорье с равнин.
Скальные укрепления у села Урсдон
Еще один специфический «жанр» зодчества осетин (как, впрочем, и их соседей ) - это наземные фамильные склепы - дзаппадзтæ. Порой они располагаются совсем рядом с жильем, на фамильной земле - а иногда образуют отдельные комплексы. Самый знаменитый и крупный «город мертвых» находится в тагаурском селе Даргавс.
Некрополь в Даргавсе и святая гора Тбаухох
Разрушенный склеп в селении Донисар
Впрочем, повторюсь, многого мы не увидели.
О горах
А что о них говорить - по ним ходить надо…
…чернику с брусникой собирать…
…за облаками гоняться…
…а догнав, в них мокнуть…
и просто глядеть по сторонам...
В общем, подробности воспоследуют.