40 дней на Синае (часть 1)
«А мы вот в Египте… Весело, но совсем не экстремально - что ещё ждать от детских каникул?..»
Шок
Ночь, сутолока в аэропорту Шарма. Нормальные люди кучкуются вокруг туроператоров, уверенные: их оформят, довезут, разместят. На ноге висит разбуженный, ошалелый от толпы народа, ревущий сын; поправляя сползающие сумки, трясущейся рукой заполняю декларацию и выхожу в удушливую темноту. Вместе с другой юной мамой сидим на бордюре около мини-автобуса (она кормит грудью), наш бедуин сказал что-то на неразборчивом английском и пропал. Час спустя въезжаем в ночной Дахаб, малыш рядом радостно приветствует вонь из окна: «ЛЮблюды!». Обшарпанные развалины домов, помойки на углах, битые стекла на тротуаре, дымящиеся забегаловки. Радуйся, милая, твой отдых начался...
Полугодом раньше: «Никогда не поеду на отдых с ребенком одна. Очень ярким был пример С., которую с заморского пляжа повезли вырезать аппендицит. Я теперь (!)) разумная - мне нужна уверенность, тыл»... «Египет - одна из последних стран, куда хочу ехать" (последняя - Турция// upd: текст писался, когда представления о диком отдыхе не было вообще). "Скопление туристов, отсутствие зелени в пейзаже, ухмыляющиеся арабы... да и гламурно-силиконовый отдых только в страшном сне…»
Как такое случилось, что сон стал реальностью? На четвертом году жизни сына оказалась загнана в угол собственного материнства - никак было не дотянуться выставленной самой себе планки. Измотанная постоянным «не гожусь быть матерью», на которое накладывалось «живущая без мужской любви женщина не может вырастить полноценного мужчину»… и очень уставшая от одного пейзажа за окном (есть такое противное слово «обрыдло»). В разгар невыносимой жары звонок и вскользь оброненная фраза от близкого человека tevzir (с чьей легкой руки приобщена к миру вальдорфа, приобрела фееричную квартиру на чердаке): «у меня тут журнальчик есть - думаю, для тебя». Пролистываю «Домашний ребенок», первая мысль: «жить там - не для среднего кошелька». Прочитываю раз… другой… третий. Ради любопытства выхожу на Ирин сайт (www.blogomama.com), натыкаюсь на фразу «если вы думаете, что это не по силам - тогда вам тем более к нам». И вот уже лихорадочно пакую вещи, не думая ни о чем другом. «К черту предубеждения и страхи. Мне нужен пинок под зад - чувствую, это он». Через неделю сигналю Ирине, что проштудировала все дахабские сайты и форумы, знаю, сколько давать чаевые, что и где хочу есть, почему нельзя звать кошек «кыс» - дальше уже просто считала дни. Близким сказала, что жить буду в пяти звездах, еду на 2-3 недели. Билеты заказали в один конец, рейс стал известен только в день отправления, когда уже прикатили в Москву.
Первый день в Дахабе. Комната в бетонном бараке с амбразурой-окошечком (в первую ночь, несмотря на заверения Иры в безопасности, задыхались за закрытой дверью - все прислушивалась к шагам и отгоняла картинку, как кто-то вламывается и закатывает нас в ковер). Никаких полок, хотя бы гвоздей в стене - понимаю, что взятые с собой складные вешалки не пригодятся, равно как и пара легких нарядов с бусиками (платье-разлетайка, скрывающая солевые разводы, и штаны Алибабы стали униформой на весь сезон). Ночью отгоняла комаров от сына (спрей не спасал). Днем спать было еще труднее, первая наша комната была на солнечной стороне - сын лежал в луже собственного пота. При свете комнатка выглядит симпатично, но мы ее сменили потом на теневую и с доп.удобствами - вентилятором и гвоздями, на которые натянула веревку.
Утром дружно (всего нас оказалось пять мам с детьми 2-3 лет) вышли на экскурсию в город. Разбитые фонари, заброшенные гостиницы, хруст стекла под ногами, летающий на ветру мусор. За углом маленький склад товаров, который оказывается магазином. Рядом забегаловка, откуда валит чад кипящего не первый день масла: «здесь можно сытно поесть за 3 паунда (17 рублей)». На набережной живого места нет, как в любом прибрежном городке: кафе, рестораны, понтон, с которого прыгать в море. Палящее солнце - хочется в тень и подальше от народа. Я у себя на Волге никогда не хожу на городские пляжи - лежбища загорающих котиков. «И что, здесь мы будем каждый день?»
На обед угощаемся местной достопримечательностью - фалафелем (пита, внутри которой жареная котлета из фасолевого фарша с зернышками кориандра, вместе с овощами и тахинной пастой, стала любимым лакомством детей). У нас на лицах написано крупными буквами: «мы здесь впервые» - поэтому долго ждем, пока обслужат, отмахиваемся от мух и с подозрением разглядываем замызганные клеенчатые скатерти. Это уже потом перезнакомились со всеми продавцами, появились свои любимые; везде с порога заявляли: «местные» - отношение к своим не как к захожим туристам. А пока в голове толпятся мысли об антисанитарии, неприемлемости жареной пищи для ребенка (дома от жареного отказались давно, котлеты, рыбу и проч. запекаем, картофель фри или, упаси Бог, беляш/чебурек едой вообще не считаются). Через месяц Ирина смеялась надо мной, уминающей очередной фалафель - мы дружно пришли к выводу, что съеденный сразу он взять энергетику канцерогенов не успевает. И к забегаловкам (которые напоминают рюмочные - В России их обходим за версту) мы привыкли - здесь в них нет запаха алкоголя и его носителей. Лишний раз вспоминается присказка: «грязь не то, что снаружи».
Море снимает напряжение: прямо рядом с мостом начинается фантастический коралловый риф, который тянется на полгорода. Оказываешься в аквариуме и забываешь обо всем на свете.
Несмотря на шок первого дня, возможность изменить условия жизни даже не рассматривалась. Легко можно было переселиться в отель и забыть все как страшный сон (деньги-то были). Но такая мысль даже не возникла. Абсолютное ощущение, что это мой выбор, от мира себя отрезала сама и хочу почувствовать вкус этой жизни.
Глядя на своего дитя первые дни, все время думала, что если б он уже умел размышлять во взрослых категориях, я бы услышала: «Маать, куда ты меня затащила?!»
На второй день, обливаясь потом, затарились на базаре водой и продуктами и прикатили к берегу, где нас ждала лодка. Да что за лодка - один взгляд на нее заставил содрогнуться. Наша моторка, но вдвое больше и без углубления, где размещаются люди - бортиков у нее нет совсем, внутри грузовой отсек, сверху настил из циновок. Море штормит. Запоздалая мысль о спасательном жилете. Лезем «в дудку». И час смеемся, подставляя лицо ветру и соленым брызгам.
Деревенские будни
Рас-Абу-Галум - бедуинская деревня, расположенная в заповедной части побережья, вдали от городов. Здесь можно снять напрокат хижину и договориться о еде или пользовании вонючей конструкцией, напоминающей газовую плиту. Хижина имеет отсеки-комнаты. Хозяева застилают циновками гальку, сверху кидается спальник - жилье готово. Тишина, солнце садится к шести, в семь тьма хоть глаз коли, зато после десяти выходит луна - и этот естественный фонарь освещает всю округу так, что ваши прогулки как на ладони. Правда, это никого не смущает - здесь оказываешься наедине с миром, окружающие становятся неважны и невидимы.
Днем к нам приходят женщины, раскладывают свои поделки на продажу, прибегают бедуинские дети - они не опутаны правилами цивилизации и естественны. К слову, среди наших есть два египтянина - Соня и Даня уже не первый год зимуют в Дахабе и по повадкам столь же раскованны. Вечером подходят мужчины, приносят чай, бедуинский хлеб, спрашивают, не нужна ли помощь, немного сидят, сквозь нашу болтовню, думая о своем, и тихо исчезают - наши стражи. Бедуины в Дахабе преобладают по численности над арабами - потому здесь нет назойливых ухаживаний и липких предложений. Можно получить приглашение на ночную ловлю кальмаров - и спокойно идти, будучи уверенным, что неприкосновенность гарантирована, тебя не оскорбят даже взглядом.
И здесь сердце расслабляется. Конечно, раем это местечко не назовешь. Начиная с одиннадцати палит невыносимо, октябрь, по словам местных, выдался на редкость жарким. В отсутствии пресной воды чувствую себя соленой воблой, лицо ополаскиваю, когда уж совсем стянет. Волосы на голове от соли и сильного ветра превратились в валенок, расческой не пользуюсь, опасаясь снять скальп. Еда максимально простая: овсянка на завтрак (сын по возвращении отказался от геркулеса напрочь), на обед суп из крупно порезанных овощей (никакой поджарки, масла, минимум соли) или чечевицы. Вообще, люблю я погурманить, но придерживаюсь принципа «ем, для того, чтоб жить» - здесь отношение к еде еще более упростилось. Трапеза становится событием и праздником вечером, когда спадает жара. Бедуинские ужины с местной рыбкой расслабляли тело и мозг.
Утром дети просыпались с восходом солнца - в пять-шесть утра. Им выкладывалась овсянка, мамы шли йожиться. После заплыв в море до одиннадцати, приготовление обеда, сон детей, азы фридайвинга для мам. Плавать не умел только один малыш (Яша прошел экспресс-обучение - через неделю нырял вместе со всеми), остальные четверо плавают с рождения - лишний раз порадовалась, что сын знает и любит воду. Однако ему тоже было чему учиться. Плавал только сам на мелководье. На спину ко мне садиться отказывался наотрез, плыть, держась за руку отказывался, глубины боялся панически. Шли к этому постепенно. Хочу передать сыну свое абсолютное доверие воде. Забегая вперед, венцом наших успехов к концу пребывания в Египте стали дальние совместные заплывы, когда он держался за мой палец, я ныряла, а сын барахтался на поверхности, делая самостоятельные вдохи (!), наблюдал, где буду выныривать, и подплывал туда. А вокруг ни души. А в нескольких километрах в Шарме пропадают люди - все ж хорошо, что мы ничего не знали об акулах - работа над доверием к миру на этом усложненном этапе будет в следующий раз.
Неделю мы прожили в деревне. Фридайвинг, выезды на ракушечный пляж, йога и для детей, хороводы, массаж-пати в ночи, когда мелкие сопят. Спать постепенно перебрались под открытое небо. Правда, мы с сыном отползли от воды, где ветер сильный и засыпало песком. Соседями была большая израильская семья - с кучей курчавых детей, столь же простым бытом, гитарой по вечерам. На пятый день отправились в горы - в долину, где прежде была вода и цвели апельсины.
Глянув потусторонним взглядом на эмоциональную смс-ку с того света: «у верблюдов клещи, в горах скорпионы, от бедуинов подальше» - взяла в охапку сына и влезла на верблюда. Ноги еле помещались на наших тюках (мое «только необходимое» еще занимало две сумки - это через месяц оно уменьшилось до одного вещмешка за спиной). В нашем распоряжении было только два верблюда, ехали на них по-очереди. Все оставшееся время пешком под палящим солнцем распевала ошалелому сыну песни, перебрав весь репертуар пионерского детства вперемешку с «лучше гор могут быть только горы».
К полудню еле приползли в деревню и свалились под непонятной конструкцией - единственным навесом. Проводники занялись обедом, нам накачали воды - и девочки, сбрасывая с себя одежду, рванули к шлангу. От «кровожадных» бедуинов нас отделяла гора камней, они возились с огнем, тактично повернувшись к нам спиной. Ура, впервые за пять дней у нас была вода - да не опресненная, как в Дахабе, а живая и холодная!
Пообедав, штабелями улеглись под тем же навесом. Мой сын, привыкший засыпать в полной тишине и единении, уже мало что соображал от усталости, жары и вырубился, несмотря на разговоры, переползающих по ногам людей…
Вечером был фантастический каньон, ужин у костра с бедуинским хлебом и ночь под звездным покрывалом в окружении гор. В двух шагах похрапывали верблюды.
На следующий день набрав цветного песка, составили мандалу - медитируя на наше материнско-детское сотрудничество. И вернулись обратно, к морю.
А еще через день мы были в Дахабе. Обратный 1,5-часовой переход на верблюдах до знаменитой Blue Hole. Их трех верблюдов мне, панически боящейся высоты, достался самый большой, идущий впереди без проводника. Непередаваемое ощущение, когда верблюд, наклоняясь вперед, скользит по камням, с одной стороны гора, с другой обрыв, и твоя задача - не перелететь вперед через седло и дышать ровно, чтоб сын не почувствовал страха.
Blue Hole (Голубая дыра) - Мекка для дайверов со всего мира. Огромная коралловая дыра, названная голубой из-за своего небесного цвета, диаметром приблизительно 55 метров, в виде сужающегося колодца отвесно уходит вниз на глубину до 102 метров. Основной достопримечательностью Голубой дыры, по описаниям, является потрясающей красоты сводчатый проход на глубине 54 метров ведущий в бездонное открытое море, пройти который можно только с использованием смесей. Мы, по понятным причинам, его не увидели. Пока. Нам хватило фантастических кораллов и рыб. На горе рядом таблички с именами погибших дайверов.
продолжение следует ("Next Entry")...